Ниссан альмера классик задняя передача включается с хрустом
Типичный вопрос многих владельцев НАКа -
Я хочу включить первую передачу на 10 км/ч без проблем. Тронулся я или еду или торможу, не важно. Еду я в гору, скорость падает, 10км. Надо переключаться. Что мне вторую включать? Обороты меньше 1000, машина еле едет, а первую включить не могу, точнее могу, но с третей попытки и еще притормаживать приходится.
Ответ специалиста (это asksmith - поддерживаю его на 100%) -
"Перегазовка" тебе поможет.Или двойной выжим. Ну напр идешь на 3 иль 2 а надо 1.Алгоритм такой. Третья включена. Выжал сцепление - нейтраль - БРОСИЛ СЦЕПЛЕНИЕ (отпустил) - газанул на нейтрали до 3-4 тыс и БЫСТРО выжимаешь сцепление и СПОКОЙНО входит первая. Все эти манипуляции необходимы чтобы выровнять угловые скорости коленвала и первичного вала КПП. Вообще это должен делать синхронизатор, но ему малость конструктивно чегой-то не хватает (то-ли угол конуса на кольцах великоват, то-ли маслосгонные канавки прорезаны неглубоко, не знаю, меня особо не парит) Привыкаешь так ездить автоматически и не замечаешь сам, как руки ноги работают. Ща сидел и вспоминал как написать. Просто самому периодически приходится водить грузовик, вот и не думаешь. Вообщем мона ентого и не делать но только при включении первой при движении нуно аккуратно но НАСТОЙЧИВО (пока синхрон не сработает) давить рычаг КПП в направлении включения первой но НЕ ТОЛКАТЬ РЫВКОМ несколько раз. Просто при таком включении идет повышенный износ колец и конуса муфты синхрона а КПП надо беречь, как правило она дает дуба когда гарантия уже закончилась. А вообще из-за применения регулируемых фаз НАК вытянет СПОКОЙНО и без напряга на 2ой-3ей и с 10 и с 5 км/ч. Не бойсь, попробуй, нихрена мотору не будет, мож конструкторы и особо не заморачивались с первой тк машинка ОООЧЕНЬ тяговита на низах. Так включение первой идет на многих иномарках. А задняя вообще НИ У ОДНОЙ МАШИНЫ не синхронизированна, поэтому может хрустеть. Там нечего синхронизировать тк машина СТОЯТЬ ДОЛЖНА и скорость вращения вала КПП нулевая, ну или должна быть нулевой, но этого иногда не происходит из-за ИНЕРЦИИ вала. Т.е. ты выжал сцепление а первичный вал еще крутится, а ты втыкаешь СТОЯЩЮЮ на месте промежуточную шестерню ЗХ которая должна заставить вторичный вал вращаться да еще В ДРУГУЮ СТОРОНУ. Так что тут выжал сцепу, скажи просебя раз два и включай заднюю. Не помогло (из-за того что зубья несовпали, кстати по мере износа эффект будет УЛУЧШАТЬСЯ те зубья лучше входить тк стешуться края) еще раз отпусти-выжми. Тут ща начнуться крики чо я оттдал 15-17 кб денюх а нуно двойной выжим делать. Не так много брацы мы отдали. Просто следующую машину берите с автоматом.
При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?
Причины хруста
Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.
1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.
Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.
2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.
Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.
3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.
4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.
5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.
Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.
Способы ремонта
Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.
Рекомендации по эксплуатации
Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.
1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.
2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.
3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.
Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.
Nissan Almera Classic. Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
На автомобили Ниссан Альмера Классик в базовой комплектации устанавливают пятиступенчатые механические коробки передач (МКПП). По заказу автомобили оснащают четырехступенчатыми автоматическими коробками передач.
Механическая коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода и одной несинхронизированной передачей заднего хода.
Коробка передач Ниссан Альмера Классик и главная передача с дифференциалом имеют общий картер. Первичный вал запрессован в блок шестерен и соединен с ним шлицами.
На вторичном валу коробки передач установлены ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач.
Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении.
Шестерни I-V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу.
Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу КПП Ниссан Альмера Классик.
Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси.
Механизм переключения передач расположен внутри картера коробки передач (с его правой стороны). Снаружи находится механизм 5 (рис. 8) выбора передач.
Привод управления МКПП Ниссан Альмера Классик состоит из кулисы, рычага переключения передач с шаровой опорой, установленной в кулисе, опорной и управляющей тяг.
Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.
Дифференциал симметричный, конический, с двумя сателлитами. Герметичность соединения внутреннего шарнира привода левого переднего колеса обеспечена сальником 6 (см. рис. 8).
Аналогичный сальник, установленный с правой стороны, уплотняет соединение внутреннего шарнира привода правого переднего колеса.
Рис. 8. Механическая коробка передач МКПП Ниссан Альмера
1 - картер коробки передач; 2 - сапун; 3 - рычаг вилки выключения сцепления; 4 - картер сцепления; 5 - механизм выбора передач; 6 - сальник полуоси; 7 - пробка отверстия для слива масла; 8 - датчик нейтрального положения передач
Рис. 9. Детали коробки передач, главной передачи и дифференциала Ниссан Альмера Классик
1 — роликовый подшипник; 2 — стопорные кольца; 3 — упорная шайба; 4 — ступица синхронизатора; 5 — блокирующее кольцо синхронизатора V передачи; 6 — скользящая муфта синхронизатора V передачи; 7 — ведущая шестерня V передачи; 8 — игольчатый подшипник; 9 — пробка; 10 — первичный вал; 11 —
шариковый подшипник; 12, 35 — шайбы; 13 — промежуточная шестерня заднего хода; 14 — регулировочное кольцо осевого зазора; 15 — наружное кольцо подшипника; 16 — сепаратор с коническими роликами; 17 — внутреннее кольцо подшипника; 18 — кольцо; 19 — распорная втулка; 20 — ведомая шестерня V передачи КПП Ниссан Альмера Классик; 21, 27 — блокирующие втулки; 22 — ведомая шестерня IV передачи; 23 — блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи; 24 — блокирующее кольцо синхронизатора III передачи; 25 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 26 — ведомая шестерня III передачи; 28 — ведомая шестерня II передачи; 29 — блокирующее кольцо синхронизатора II передачи; 30 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач с ведомой шестерней заднего хода; 31 — блокирующее кольцо синхронизатора I передачи; 32 — ведомая шестерня I передачи; 33 — вторичный вал; 34 — конический роликовый подшипник дифференциала; 36 — ведущая шестерня привода спидометра; 37 — корпус дифференциала; 38 — регулировочное кольцо подшипников; 39 — шестерня главной передачи; 40 — штифт оси сателлитов; 41 — шайба сателлитов; 42 — сателлит; 43 — полуосевая шестерня; 44 — шайба полуосевых шестерен; 45 — ось сателлитов
Разборка коробки переключения передач Ниссан Альмера Классик
Рис. 10. Детали картера КПП Ниссан Альмера Классик
1 — пробка маслосливного отверстия; 2 — сальник; 3 — выключатель света заднего хода; 4 — задняя крышка картера; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — сапун; 7 — пробка отверстия для заливки и проверки уровня масла; 8 — левая половина картера (картер коробки передач); 9 — крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F31A); 10 — крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F30A); 11 — капельная масленка (коробка передач RS5F30A); 12 — маслосливная трубка; 13 — маслосборный лоток; 14 — капельная масленка (коробка передач RS5F31A); 15 — правая половина картера (картер сцепления); 16 — шестерня привода спидометра; 17 — выключатель сигнализации нейтрального положения; 18 — втулка; 19 — защитный чехол
Работы по разборке МКПП Nissan Almera Classic выполняйте в следующей последовательности:
- Отверните болты соединения правой и левой частей картера и снимите левую часть картера коробки передач, наклоняя ее в сторону, противоположную дифференциалу.
- Снимите вилку включения V передачи.
- Снимите рычаг привода вилок включения передач, шток с вилками и отделите все вилки.
- Выньте вторичный вал из картера коробки.
- Отверните болты крепления крышки корпуса подшипника первичного вала МКПП Ниссан Альмера Классик.
- Поверните крышку на 1/4 оборота против часовой стрелки.
- Снимите одновременно первичный вал и шестерню передачи заднего хода.
- Снимите вал шестерни заднего хода.
- Извлеките пружину и шарик фиксатора из картера коробки передач.
- Выньте из картера дифференциал в сборе.
Рис. 11. Детали механизма переключения передач МКПП Ниссан Альмера Классик
1 — шток вилок; 2 — вилка включения V передачи; 3 — вилка переключения III и IV передач; 4 — амортизационные вставки; 5 — вилка переключения I и II передач; 6 — кронштейн; 7, 13, 16 — пружины фиксаторов; 8, 11 — шарики фиксатора; 9 — пробка; 10 — рычаг привода вилок; 12 — толкатель фиксатора; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — кронштейн; 17 — пробка; 18 — штифт; 19 — шток; 20 — поводок; 21 — рукоятка; 22 — защитный чехол; 23 — шаровая опора рычага переключения передач; 24 — рычаг переключения передач; 25 — втулка рычага переключения передач; 26 — фланец; 27 — демпфер; 28 — кронштейн тяги привода переключения передач; 29 — крышка механизма переключения передач; 30 — тяга привода переключения передач; 31 — соединительная тяга; 32 — шарнир
Разборка первичного вала КПП Ниссан Альмера
- Снимите стопорное кольцо первичного вала со стороны сцепления и извлеките шайбу.
- Спрессуйте подшипник с первичного вала.
- Снимите крышку корпуса подшипника.
- Переверните вал и снимите стопорное кольцо и упорную шайбу синхронизатора V передачи КПП Nissan Almera Classic.
- Спрессуйте ступицу синхронизатора V передачи.
- Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода и ее игольчатый подшипник.
- Проверьте состояние деталей, в частности, зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и конусом шестерни должен быть не менее 0,7 мм, зазор стопорного кольца-синхронизатора V передачи — 0,1 мм и зазор стопорного кольца со стороны подшипника — 0,1 мм.
Разборка вторичного вала КПП Ниссан Альмера Классик
- Снимите роликовые подшипники со вторичного вала.
- Снимите внутреннее кольцо и опорные полукольца со стороны шестерни V передачи.
- Спрессуйте шестерню V передачи, предварительно сняв дистанционное кольцо.
- Снимите шестерню IV передачи, блокирующую втулку и извлеките шарик фиксатора из вторичного вала коробки передач Ниссан Альмера.
- Спрессуйте ступицу синхронизатора III и IV передач.
- Снимите шестерню III передачи, блокирующую втулку, шестерню II передачи и извлеките шарик фиксатора.
- Спрессуйте ступицу синхронизатора I и II передач.
- Снимите блокирующее кольцо синхронизатора I передачи, ведомую шестерню и игольчатый подшипник.
Разборка и сборка дифференциала механической коробки передач Ниссан Альмера Классик
Работы по разборке/сборке дифференциала МКПП Ниссан Альмера Классик:
- Для разборки дифференциала установите коробку дифференциала в тисках с мягкими губками.
- Выбейте штифт крепления оси сателлитов, извлеките ось и выньте сателлиты и полуосевые шестерни.
- Снимите шестерню главной передачи, предварительно пометив расположение деталей.
- Выньте конические подшипники.
- Проверьте техническое состояние деталей дифференциала Ниссан Альмера Классик.
- Замените подшипники, если они имеют царапины, следы перегрева или чрезмерного износа.
- Ось сателлитов не должна иметь следов заедания или износа, чрезмерного зазора в корпусе, в противном случае ее необходимо заменить.
- Рабочая поверхность зубьев сателлитов и полуосевых шестерен не должна быть выкрошена или чрезмерно изношена.
- Перед сборкой установите на место полуосевые шестерни и сателлиты с шайбами.
- Затем установите ось сателлитов.
- Измерьте осевое перемещение полуосевых шестерен, которое должно быть не более 0,3 мм.
- При большем перемещении подберите шайбы соответствующей толщины.
- Установите новый штифт крепления оси сателлитов.
- Нанесите слой контровочной пасты на болты крепления и установите шестерню главной передачи.
купил тачку неделю назад, завтра попробую, ато и вправду когда на второй катишься медленно машину подёргивает как будто я газом играюсь.
все верно так и есть.
У меня автомат, заебался на холодную иногда пинки с первой на вторую получать, попробую завтра)
для акпп это не поможет
Другие пацаны от клапана куда шланг вели? На какой сосок от колеса? Поясни пожалуйста, интересно что имелось ввиду
они врезались в корпус воздушного фильтра вставляли сосок и надевали на него шланг. но это лишнее.
Спасибо тебе ! Другая машина стала !
Спасибо, сделал помогло
но лучше замени впускной ресивер. там эффект лучше. подхват с низов лучше и толчков вообще нет.
Здравствуйте! Можно ли убрать подогрев на дроссельной заслонки Ниссан Альмера классик? Спасибо!
Без музыки всё идеально, с музыкой даже тронуться плохо получается))))))))))
Вадим привет с Саратовской области ).
Здравствуйте у меня вопрос у меня машина на газу. При езде машина дергается и туго набирает а потом как будто пнули едет нормально что это может быть? Проблема недавно появилась подскажите что делать
@DRUG вот с этого и надо начинать. 100 процентов она. так как свеча не работает коректно из за нее( катушки)
@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 Я свечи менял. у меня одна катушка изолентой залеплена как вы думаете она может выйти из строя?
попробуй свечи заменить. лично я с этого начал
По трассе , на скорости , при включенном кондее машина дёргается . Выкл . кондей - всё норм. Причину не подскажете?
только прошивка поможет
Здарова Братан у меня н16 на заднию ставлю трешит внизу где колесо что это.и коробка вибрирует?
@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 вк нету есть ватсап номер дайте
@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 сильные люфты есть
@BITCOIN не пожоже на стартер. если есть вариант вришли мне видос в вк
@BITCOIN проверь тяги кулисы руками продергай их если в них люфты.
То есть то есть то есть то есть то есть то есть
как могу так и говорю. главное суть. я колхозник что поделать. )))
Ты заглушил клапан абсорбера? Ты Че совсем что ли?
если ты понимаешь эту систему как она устроена и для чего она то ты не задавал такие вопросы.
Автомат или механика какую посоветуйте
@Аслан Вазиев всмысле ?
@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 А что там надо делать в коробке?
@Rashid Rashpill нет не та мкпп baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spare_parts/?query=RS5F70A+FR38
@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%CC%CA%CF%CF/model/nissan+bluebird/?autoPartsFuel=gasoline&autoPartsGeneration=7&autoPartsVolume=1800
Помоги пожалуйста туга включается передачи а задняя вообще не включается иногда поставил новое сцепление в комплекте от валео
Дружище подскажи в открытую, что нужно сделать что бы скоростя втыкались плавно и без шума. Я думаю эта проблема на всех альмерах. Сам неделю назад купил, и с первых дней заметил эту проблему.
@Салават Умурзаков мой тел 89516910725 скинь перезвоню знаю твою проблему.
@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 тоже самое сцепление поменяли туго переключаются передачи и задний с хрустом. Это всё когда КПП теплое. А на холодную без проблем
@Салават Умурзаков какой именно ?
@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 да мне тоже интересен этот вопрос
Красавчик! Спасибо. Усть эта проблема, попробую!
Здарвсвуйте у меня вот тоже еду на вообщем на 1й передаче 2 й 3й передаче машина так поддергтвает дико накалеет .хотел спросить а сам этот клапан что решает и в дальнейшем ни чего критичного нет если его заглушить как вы сделали?.
критичного нет. проехал так как сделал около 50 тыс. и без адсорбера.
У меня тоже толкает и иногда обороты плавают в чем причина подскажите пожалуйста
возможно дмрв провод обломился
Что за клапан подскажите
клапан продувки адсорбера
У меня тоже эти толчки задрало играть сцеплением.
А,что это за трубка за что она отвечает ?
@DG по расход не изменился. гбо здесь роли не ирает так что не парься. смело катайся.
@DG ездить можешь пока кузов не сгниет)))) в атмосферу.
Долго ли я смогу ездить без проблем с заглушкой т.есть болт,с не удаленным адсорбер .
И куда скидываются эти пары если заглушка теперь .
@ТЮНИНГ И РЕМОНТ NISSAN ALMERA CLASSIC B10 Не знаю кто до этого додумался ,ему респект.
А,тебе отдельное спасибо что рассказал , показал.Работы 2 мин болт фум фсеее.
Машина перестала дёргаться,педаль газа отзывчевей стала.👍
У меня установлено ГБО это что то меняет. паров бенз нет,только прогрев.
А,расход у тебя изменился ?
Читайте также: