Нет питания нива шевроле причина
Возможность самостоятельной диагностики неисправностей автомобиля позволит, причем очень существенно, сэкономить средства на поездке в автосервис. Если не заводится Шевроле Нива, не спешите вызывать эвакуатор или пользоваться услугами платной диагностики. Возможно проблема лежит на поверхности и самостоятельно удастся ее устранить.
Почему не заводится Шевроле Нива?
Современные инжекторные двигатели оснащены электронной системой управления зажиганием и впрыском топлива. Несмотря на сложную схему, которая, по сути, является компьютером, принцип работы двигателя не изменился. Как и прежде, причины затруднительного запуска двигателя сводятся к отсутствию топлива или к отсутствию искры. Эту простую истину передавали нам еще наши отцы.
Неисправности электрооборудования
Составных элементов электрооборудования для автомобиля Шевроле Нива достаточно много. Порой, чтобы найти причину поломки приходится проверять все узлы по очереди. Однако опыт автолюбителей позволяет выделить наиболее уязвимые элементы, служащие причиной неисправности.
- Разряжен аккумулятор. Он может отказать по причине длительного срока эксплуатации.
- Неисправность стартера.
- Отсутствие контакта на клеммах аккумулятора.
- Отсутствие искры (неисправность свечей, силовых проводов, модуля зажигания).
- Перегорание предохранителя.
- Неисправность замка зажигания.
- Ошибки в работе иммобилайзера.
Неисправности топливной системы
Даже если топливо подается, но его давление недостаточно высокое, это может служить причиной, по которой Шевроле Нива не заводится. Учитывая этот факт, выделим основные неисправности, характерные для автомобилей с инжекторным впрыском.
- Неисправность топливного насоса.
- Засорение топливного фильтра.
- Засорение форсунок.
Напомним, что перечислены наиболее вероятные причины поломки. Возможно, что необходимо будет проводить дальнейшую и более детальную диагностику с помощью специального оборудования. Но если есть возможность устранить неисправность самостоятельно, вполне объяснимо желание ею воспользоваться. Вдобавок, это не так уж и затратно по финансам.
Устранение неисправностей электрооборудования
Аккумулятор
Аккумулятор редко разряжается внезапно. Зачастую запуск становится затруднительным по причине низкой частоты вращения стартера. Но бывают и такие случаи, когда АКБ садится за очень короткое время. При повороте ключа зажигания приборная панель может «ожить», но при попытке включить стартер, все лампы гаснут. Это показатель разрядки аккумулятора. В крайнем случае, можно включить свет фар и по яркости свечения ламп судить о состоянии аккумулятора. Выход из ситуации – зарядить аккумулятор или заменить его.
Стартер
В случае, если аккумулятор в порядке, а при повороте ключа слышны щелчки, то они указывают на неисправность стартера. Если же ничего не происходит (реакции никакой), то, прежде чем грешить на стартер, необходимо проверить надежность соединения питающего провода к втягивающему реле стартера. Если стартер пришел в негодность, то его ремонт возможен, но зависит от причин, которых может быть несколько.
Клеммы аккумулятора
При слабой затяжке клемм на аккумуляторе место контакта покрывается окислом.
Он препятствует прохождению тока и с течением времени полностью размыкает контакт. При повороте ключа могут быть слышно потрескивание. Окислившуюся клемму следует почистить, смазать графитной смазкой и хорошо притянуть.
Свечи
Состояние свечей проверяется осмотром электродов. Если все свечи имеют черный нагар, а электроды влажные, это свидетельствует о том, что ни одна из них не работает. У свечи есть свой ресурс, но вероятность выхода из строя всех сразу чрезвычайно низкая. Причину нужно искать в модуле зажигания или в его питании. Машина может не заводиться, если одна свеча не работает. В данном случае следует заменить свечу.
Предохранители
Отсутствие питания на модуле зачастую объясняется перегоранием предохранителя. Нужно достать схему предохранителей и проверить состояние того, который отвечает за зажигание.
Иммобилайзер
Работа иммобилайзера достаточно сложна. Если сбились его настройки, следует попробовать завести машину ключом, оснащенным чипом. Но такое происходит редко. Наиболее вероятной причиной является севшая батарейка брелока.
Устранение неисправностей топливной системы
Прежде всего, следует убедиться, что топливный насос работает. При включении зажигания некоторое время (в течение нескольких секунд) из-под заднего сиденья должен доноситься жужжащий звук. Неплохо было бы измерить давление в топливной рампе. Для этого предусмотрен специальный штуцер. Низкое давление может быть обусловлено неисправностью регулятора, находящегося в блоке насоса. Обычно этот блок меняют целиком.
Фильтр очистки топлива меняется по регламенту. Его следует заменить при первом подозрении. Даже если дело окажется не в нем, то менять фильтр все равно нужно.
С форсунками дело обстоит сложнее. Их проверяют на специальном стенде. Но форсунки часто становятся причиной затрудненного запуска, причем они могут засориться все сразу. Обычно при неисправности форсунки загорается лампа «Проверь двигатель». Неисправные форсунки подлежат замене.
Подведем итог, если не заводится Шевроле Нива, стоит провести первичную диагностику самостоятельно. Возможно, это поможет избежать больших расходов на сервис.
дошли руки и выкладываю в картинках историю по поиску пропавшего напряжения этой осенью. предыстория и исходные данные такие: установлен генератор 5112.3771000-30 Прамо-Электро 120А + трехуровневый регулятор напряжения под него Энергомаш 67.3702-04. когда все сие ставил когда-то, все было в ажуре, но с течением времени ситуация постепенно пришла к текущей — при минимальном потреблении бортовой компьютер (БК) на холостых оборотах показывал 13.8В, а при среднем потреблении 13.5В, что меня не устраивало т.к. это были предпосылки к постоянному возможному недозаряду аккумулятора, а они это не любят. трех уровневый регулятор тоже не шибко помогал, т.к. в положении на максимальное напряжение он не работал и выдавал так же среднее напряжение)) тут надо сказать, что показания БК я сверял с замером напряжения непосредственно на самих клеммах аккумулятора — они были одинаковые.
в общем начинать надо с того, чтобы понять — пониженное напряжение в бортовой сети — это следствие некорректной работы самого генератора\регулятора напряжения или следствие потерь напряжения в электропроводке. берем терстер, один щуп на болт крепления генератора, второй — на гайку плюсового провода с генератора. по памяти сейчас не помню точных значений, но вроде было что-то типа 14.0В на генераторе в среднем положении трехуровневого регулятора. в общем я решил сделать генератору профилактику — причиной падения напряжения на выходе с генератора может быть ослабленные винты контактов на диодном мосту и генератора, а так же стершиеся щетки (сам регулятор напряжения пока не рассматриваю).
снимаю заднюю пластиковую крышку генератора (снимается без съема самого генератора), сажаю все резьбовые соединения на разборный фиксатор резьбы и обтягиваю.
проверяю щетки — в огнях. собираю все до кучи. с генератором теперь все ОК — насколько помню этими мероприятиями поднял напряжение на самом генераторе на 0.2В
далее взялся (т.к. он стоит там рядом на крыле) за трехуровневый регулятор напряжения, разобраться почему у него не работает максимальное напряжение. история с ними такова — прикупил и поставил себе его ориентировочно в 2013 году, был доволен этим чудом как слон. в 2016 году аккурат по дороге на Северный Урал у меня на трассе начинает падать напряжение и вплоть до 13.2В в максимальном положении. ясен вывод — накрылся регулятор. меняю его из ЗиПа — все отлично и едем дальше. но блядские роги — аккурат по дороге с Северного Урала пропадает максимальное значение напряжения — т.е. работает минимальное напряжение, среднее, а в максимальном напряжение равно среднему положению. тогда разбираться было некогда, так и отъездил с год. прикупил гарантированно рабочий новой и поставил его сейчас, дабы не терять времени. проверил — все Ок, работают все три положения.
но т.к. свербило в одном месте и один хрен в ЗиП нужна такая штука, то решил проверить свою догадку — прозвонил на полурабочем регуляторе переключатель и оказалось, что я был прав — в нем банально механически сломался переключатель и не работал в максимальном положении. в общем выпаял его с нерабочего регулятора и поставил в полурабочий, проверил — ОК. но вот статистика поломок этих регуляторов что-то совсем не радует.
далее, как известно с аккумулятора на сам кузов приходит короткий проводок (см. картинку нижу), увеличение диаметра которого так же дает прирост напряжения в показаниях на 0,1-0,2В. ну раз все снято и все материалы в наличии — почему бы не изготовить и не заменить?) задумано — сделано. справа — предыдущий, слева — нынешний.
все это крепится и хорошо обтягивается на вот этой вот шпильке справа от аккумулятора:
толстая минусовая клемма с аккумулятора приходит на блок цилиндров справа, я проверил затяжку — даже открутить не смог. в итоге после всех вышеописанных мероприятий картина маслом выглядит так:
в среднем положении регулятора напряжения на холостых оборотах БК выдает 14.0В
в максимальном положении регулятора напряжения на холостых оборотах БК выдает 14.5В
в минимальном положении регулятора напряжения на холостых оборотах БК выдает 13.3В
далее в среднем положении регулятора напряжения на холостых оборотах при максимальной нагрузке следующих потребителей:
— габариты 2шт
— ближний 2шт
— дальний 2шт
— передние противотуманные фары 2шт
— обогрев зеркал + заднего стекла
— печка 4я скорость
— магнитола
— СиБи-радиостанция
— задняя светодиодная люстра 2шт
— передняя ксенон люстра 2 шт
— вентиляторы на максимальной скорости 2шт
БК выдает 11.4В, при увеличении оборотов напряжение поднимается за 12В (значения по памяти точно не помню, по-моему 12.1В).
возникает вопрос — такая ситуация нормальная для генератора в 120А? согласно токоскоростным характеристикам, приведенным на сайте производителя, сей генератор на холостых оборотах выдает меньше 10А, а 120А выдает при 8000 оборотах в минуту? в общем у меня возник к общественности чисто практический вопрос — как эмпирически измерить мощность генератора (можно в амперах) на работающей машине?))
алгоритм поиска пропавшего напряжения:
1. замеряем напряжение бортовом компьютере (БК) и на аккумуляторе (АК). вполне вероятна ситуация, когда на АК Напряжение более чем в норме, а вот БК занижает показания в бортовой сети. поэтому задача номер 1 — убедиться в корректности показаний БК. если результаты измерений показывают, что на БК показания меньше, чем на АК — значит есть потери напряжения в цепи АК — БК. есть БК, которые берут показания с контроллера (т.е. контроллер замеряет напряжение и его показания берет БК), есть БК которые измеряют напряжение сами (и чаще всего имеют и опцию корректировки показания напряжения с учетом потерь). наиболее частые причины потерь в цепи АК — БК (контроллер):
— ослабленный контакт на шпильке справа от АК, куда приходит минусовой провод с АК и по нему передает массу на кузов
— ослабленный контакт массы на шпильке возле контроллера под бардачком
2. если показания АК и БК совпадают и показывают пониженное напряжение — надо убедиться, что генератор выдает положенное напряжение. замеряем напряжение на самом генераторе — минус берем с болта крепления генератора, плюс берем с болшой гайки плюсового выхода с генератора.
3. если генератор выдает нормальное напряжение, а на АК приходит пониженное — значит потери в цепи генератор — АК. чаще всего они происходят из-за:
— ослабленного крепления плюсового провода к шпильке на генераторе
— ослабленного крепления плюсового провода к клемме АК
— ослабленного крепления минусовой или плюсовой клемм к АК
— окисленных клемм АК
— ослабленного крепления клеммы массы на блоке цилиндров внизу справа
4. если сам генератор выдает пониженное напряжение, то причинами этого может быть:
— ослабленный ремень генератора
— ослабленные крепления винтов на диодном мосту генератора
— стершиеся щетки генератора
— неисправный регулятор напряжения
далее, раз я залез в эти дела и чтобы два раза не вставать, в целях повышения безопасности, решил поставить себе быстросъемные клеммы. исходное состояние выглядело так:
купил когда-то в местном магазинчике модные современные быстросъемные клеммы, убрал с них пластиковую крышку за ненадобностью, рассверлил отверстия под болты и примастырил:
как обычно это бывает, сначала быстро и неправильно: из-за использования болтов большего диаметра и посадки на них слишком много проводов, они лишком близко располагались к закрывающей скобе и по высоте головки не давали полностью и надежно защелкивать скобу клеммы, что приводило к неполной ее посадке на клемму аккумулятора. кроме того, болт гайкой внизу плотно упирался в край аккумулятора и это обуславливало только одно положение угла клеммы на клемме аккумулятора, что меня не устраивало.
пришлось, как обычно, делать долго и правильно — вырезал пару медных шин и примастырил — т.к. все проводники перенес на другие болтовые соединения по шине, то головки болтов под скобой сели ниже, что позволило полностью и надежно закрываться скобе и надежно садиться на самой клемме аккумулятора
кроме того, теперь ее можно было располагать под разными углами по отношению к самому аккумулятору (т.к. там рядом мало свободного места, то это имеет значение)
с установленным аккумулятором на 74Ач сея афера выглядит так:
ну и раз пошла такая пьянка, то я достал из закромов ЗиПа еще два генератора — тоже модный ПРАМО 100А и стандартный КЗАТЭ 80А, чтобы сделать им профилактику. ПРАМО 100 надо было только почистить от срача, а КЗАТЭ 80 горел (см. картинку) у бати на ШНГ и я решил его отремонтировать
отмечу тут такую штуку — диодные мосты на ПРАМО припаиваются (что теоретически повышает надежность соединений, но требуют паяльника в случае замены в полях), а на КЗАТЭ прикручиваются болтами (что удобно при замене диодного моста, но бывает приводит к откручиванию болтов и ослаблению контактов). по факту выяснилось, что на КЗАТЭ не только сгоревший диодный мост, но и замыкание в обмотке генератора. в общем пока бросил его в ремонтные запчасти, ежли где перепадет такой же, соберу из двух один)
далее, решил посмотреть свой купленный в ЗиП диодный мост на ПРАМО и тут моему удивлению не было придела — с какого хрена на нем три диода, а не четыре как на ПРАМО 100А и то же КЗАТЭ?! вот и думаю — стоит купить новый правильный диодный мост или может стоит выпаять работоспособный диод с КЗАТЭ и впаять его на недостающее место? для примера рядом есть установленный на генераторе ПРАМО 100А диодный мост… может кто чего подскажет по этому поводу?))
Приключилась тут на днях беда с моим джипом. Внезапно исчезло питание с безонасоса. Найти пропажу тока удалось не сразу.
Началось все с того, что в один прекрасный момент автомобиль заглох прямо на ходу. Спустя какие-то секунды машина снова завелась. Спустя полчаса - аналогичная история. И так далее до вечера. Вечером, когда поехал вытаскивать товарища из грязи, машина заглохла на холостых и минут 10 я её не мог завести. Так и в дальнейшем: около 15 минут работает, глохнет и только спустя 10 минут заводится. Мне это поднадоело, и я полез искать причину.
Ошибки при подключении компьютера не высвечивалось, и поэтому все симптомы указывали на механику. Первым делом подозрение пало на бензонасос. Такое нередко бывает по его вине: мотор перегревается и отказывается работать. Сталкивался с подобным часто, и просто был уверен, что это он. К тому же ощущалась лёгкая потеря мощности. Но замена мотора не спасла, и проблема осталась.
Следом я полез проверить ещё одно больное место шеви нивы - датчик коленвала. Снял его, почистил, поставил обратно - загорелась ошибка. Подключил компьютер, а там "неисправность датчика коленвала". Ну, заменил его. Кстати, машина стала лучше заводиться, но проблему это не решило. Пришлось открывать схему проводки.
Коротко о принципе работы:
Причина болезни не ясна, и изучаем схему машину. Здесь, если я правильно понял, контроллер управляет насосом по очень интересной схеме. Датчика давления в системе нет, и оно поддерживается в норме регулятором давления топлива, находящимся в баке рядом с насосом. Представляет он из себя просто клапан с определённым моментом открытия, и пока не наберётся нужные 4 атмосферы, топливо в обратку не выпускается. Как следствия, давление и прочие моменты на контроллер не влияют, а при включении зажигания "мозги" начинают включают насос, замыкая его реле на запрограммированные 5 секунд до создания давления, после чего отключаю его до тех пор, пока машина не заведётся. После запуска насос работает постоянно.
Проверка цепи питания:
Ну, если заблаговременно знаешь, что узел рабочий, значит вывод один - к нему не подходит напряжение, что и показала дальнейшая проверка. Подцепляем контрольку к серому проводу на фишке насоса (это и есть плюс, приходящий на мотор) и видим, что тока у нас тут нет. Надо идти и искать его.
Первым делом проверяем реле и предохранители. Находится реле насоса очень глубоко - за бардачком, и чтобы до него добраться, нам приходится снимать весь нижний пластик. Предохранитель стоит там же.
После разборки бардачка я установил, что реле рабочее. Контролька вызвонила наличие приходящего плюса на реле со всех контактов, а вот управляющий минус, который как раз и идёт с контроллера, отсутствовал (в продукции автоваза мозги управляют релюхами "-", а управляющий плюс на реле приходит постоянно после включения зажигания). Вывод, с учетом сказанного выше - сгорела цепь в самих мозгах.
Устраняем неисправность:
Покупать новый контроллер нет времени и свободных средств, а машина нужна срочно. Поэтому я нашёл в запасе штатную клавишу включения ПТФ и несколько проводов. Делаем новую цепь: кидаем с кузова минус на реле через кнопку, чтобы в случае чего насос можно было отключить. Проверяем - всё работает: плюс на реле приходит, плюс с реле уходит, насос качает. Вроде бы побороли.
Второй разрыв:
Но радость был недолгой. При второй попытке завести машину насос не включился. И снова берём контрольку, проверяем: плюс с реле уходит, значит эта часть цепи в порядке. От реле серый провод идёт на 16-разъёмную колодку (разъём №3), находящуюся за главным блоком предохранителей с водительской стороны. Проверяем её - плюс приходит. Следом за этой колодкой провод идёт к 6-разъёмной колодке, спрятанной за пластиком справа от педали газа. Проверяем её - плюс приходит. Отсюда же провод сразу идёт к насосу. Проложен он в большом жгуте проводов в водительском пороге, и поэтому снимаем пластиковую накладку порога.
Сняв накладку, я увидел реле, врезанное в цепь бензонасоса. Это реле сигнализации, которое при постановке машины на охрану блокирует подачу напряжения на сам насос. Обычно, оно ставится за основным блоком предохранителей (хотя некоторые криворукие электрики умудряются впаять его рядом с мозгами, поменяв всю цветовую дифференциацию проводов), но в этом случае оно стояло в самом сыром месте салона. Как итог - само реле изнутри всё закисло, а также окислами покрылись контакты и плохо заизолированные скрутки.
Устраняем проблему:
Выкидываю реле (переношу его в более сухое место), соединяю цепь, изолирую её термоусадкой и покрываю герметиком. Всё работает на УРА.
Бензонасос — важный элемент топливной системы, выполняющий две функции:
- Подает бензин к форсункам.
- Создает высокое давление топлива в бензопроводе.
На Ниве Шевроле установлен электрический насос, управляемый электронной системой автомобиля.
Устройство и принцип работы
В топливной системе Шеви Нивы используется погружной бензонасос, в основе которого лежит коллекторный двигатель с двумя постоянными магнитами на статоре.
Питание к насосу поступает через реле, управляющий контакт которого подключен к блоку управления двигателем. Цепь защищена плавким предохранителем, который исключает возгорание электропроводки при коротком замыкании.
Реле топливного насоса находится в салоне автомобиля под бардачком. Рядом расположен блок предохранителей.
Зачастую бензонасосом называют не сам электромотор, а модуль, в который входят:
- Пластиковый корпус, выполняющий несущую функцию.
- Фильтр грубой очистки, задерживающий крупнофракционный загрязнения.
- Регулятор давления — перепускной клапан, который возвращает излишки топлива в бак.
- Датчик и поплавок, которые считывают информацию об уровне горючего в баке и передают данные на бортовой компьютер.
Электронасос установлен ниже уровня бензина. Это обеспечивает смазку и охлаждение его деталей. Если вырабатывать горючее до конца и заставлять электронасос работать «на сухую», он быстро сломается.
Вращение крыльчатки насоса обеспечивает давление в топливопроводе в пределах 3,6-4 Бар. При превышении этого показателя срабатывает перепускной клапан регулятора давления.
Бензин к крыльчатке поступает через сетчатый фильтр, который защищает узел от крупных инородных частиц. Мелкофракционные загрязнения не вредят бензонасосу.
Основные неисправности и их возможные причины
Проблемы в работе бензонасоса проявляются в работе двигателя, который начинает себя некорректно вести:
- Не заводится или глохнет.
- Работает на холостых, но не набирает высокие обороты.
- Не развивает достаточной мощности.
- Неустойчиво работает на холостом ходу.
Подобные симптомы проявляются и при неисправностях зажигания, впрыска и других ключевых систем. Однако начать стоит с проверки работы насоса.
Проблемы возникают по следующим причинам:
- Обрыв проводов или окисление контактов цепи питания реле и бензонасоса.
- Неисправность регулятора давления.
- Выход из строя реле или предохранителя топливного насоса.
- Засорения топливного фильтра.
Важно: при загрязнении фильтра грубой очистки к электродвигателю поступает недостаточно бензина и он перегревается. Если вовремя не устранить проблему, бензонасос выйдет из строя.
Устранение неисправностей
Двигатель не заводится, если бензонасос не подает бензин в топливопровод.
В этом случае проверка начинается с предохранителя. Если он исправен, необходимо убедиться в наличии напряжения на клеммах бензонасоса. Для диагностики потребуется мультиметр. Поднимите заднее сиденье и снимите крышку, закрывающую насос. Если при включенном зажигании на клемму приходит 12 вольт, а двигатель насоса не работает, узел нуждается в замене.
Нередко насос перестает работать из-за окисления клеммы. Поэтому осмотрите разъем и при необходимости очистите его от коррозии.
Если электропитание отсутствует, необходимо проверить работу реле и целостность проводов.
Перебои в работе или недостаточная мощность двигателя — следствие потери производительности насоса и падения давления в магистрали. Это случается по трем причинам:
- Падение напряжения из-за окислившихся контактов.
- Загрязнение сетки фильтра грубой очистки.
- Неисправность регулятора давления.
Для начала проверьте состояние контактов. Затем демонтируйте бензонасос и снимите сетчатый фильтр. При первых признаках загрязнения сетку нужно заменить на новую.
Проверка работы регулятора давления требует наличия манометра. Он подключается к выходу топливопровода. Рабочее давление при включенном зажигании не должно быть ниже 3,6 Бар.
Часто случается так, что все штатные агрегаты исправны, а двигатель не запускается. При этом, индикатор ошибки на приборной панели «Check» не горит.
Сходу назвать наиболее вероятную причину крайне сложно, так как их может быть не менее десятка. Пробовать отыскать и устранить поломку своими силами без опыта не желательно. Лучше обратитесь в мастерскую к профессионалам.
Причины, по которым не заводится Нива Шевроле
- Датчик положения коленчатого, распределительного вала
В ходе эксплуатации автомобиля оба датчика часто выходят со строя. Причины тому разные: брак при изготовлении, естественный срок, стороннее механическое повреждение.
Так как оборудование ремонту не подлежит ввиду особенностей конструкции, мастера устанавливают новые. Процесс замены не длительный, стоимость расходных материалов копеечная.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
По аналогии с датчиком коленвала, ДТОЖ не подлежит ремонту. Установка достаточно простая, незамысловатая. Можно выполнить своими силами без привлечения работников СТО.
- Датчик холостого хода
В большей степени электрическая составляющая поломки. Конструкция датчика РХХ позволяет провести профилактику, прочистить, продуть сжатым воздухом. Замена в случае механического повреждения, деформации.
Свечи зажигания Нива Шевроле
Нестабильная работа свечи, несвоевременная подача искры способствует детонации мотора. Первые признаки:
- Снижение динамики разгона;
- Повышенный расход горючего;
- Работа мотора не в такт;
- Затрудненный запуск двигателя.
Так как свечи — одноразовый расходный материал, профилактике не подлежат.
Блокировка напряжения сигнализацией
Современные охранные системы полностью контролируют автомобиль, его элементы, агрегаты. В экстренных ситуациях сигнализация предотвратит угон, однако сработка может быть и ложная.
Причины «ложного вызова» вызваны:
- браком при изготовлении;
- коротким замыканием в цепи;
- нарушениями в работа электронного блока управления;
- повреждением электрической проводки, изоляции;
- слабым контактом клемм.
Чтобы в последующем можно было запустить машину, нужно деактивировать сигналку. Однако необходимо знать что отключать. Чтобы провести работы на профессиональном уровне посетите СТО.
Аккумуляторная батарея Нива Шевроле
Из-за недостаточного заряда АКБ стартер не вращается, маховик не раскручивается, горючая смесь в камере сгорания не воспламеняется. Чтобы проверить уровень заряда АБК необходимо воспользоваться мультиметром.
На основании полученных результатов принять решение о целесообразности дальнейшего использования батареи. Средний срок эксплуатации аккумулятора 5 – 6 лет, после чего его нужно менять новым.
Последнее время становится популярным покупать гелевые батареи. Вместо привычного электролита, отсеки заполнены гелем. Ресурс использования батарей такого класса на 25% дольше аналогов.
Система питания
Основная задача топливного фильтра в своевременной подаче горючего в камеры сгорания. Физически проверить поступление горючего к рампе без наличия специального оборудования сложно.
Сначала проверяем поступление горючего через фильтр. Сквозь прозрачный корпус будет видно наличие (отсутствие) топлива. Заменяем очистительный элемент новым по мере необходимости.
Проверяем концевики, клеммы на контактах, форсунках, бензонасосе. Зачищаем, удаляем окисления, поджимаем фиксаторы. Проверяем бензонасос на исправность, для этого проворачиваем ключ в замке зажигания. В топливном насосе слышен щелчок. Если такового нет — значит неисправность в «помпе».
Удостовериться в наличии горючего в топливной рампе, а также измерить его давление можно манометром. Подобное оснащение имеется в сервисных центрах, мастерских.
Свечи накаливания
Мотор не запускается в холод — первый признак выхода из строя свечей. В исправном состоянии свечи нагревают пространство изнутри. В случае поломки пуск двигателя усложняется низкой температурой, образованием конденсата.
Мультиметром проверяем свечи, заменяем новыми по мере необходимости. Также осматриваем реле запуска свечей. Оно должно издавать легкое пощелкивание.
Описанный выше способ эффективен для инжектора. В случае карбюратора механизм проверки следующий:
- открыть капот, дождаться пока мотор остынет до безопасной температуры;
- поочередно снять люльки, выкрутить свечи, проверить их на наличие искры;
- установить новые свечи, заменить их, если обнаружены дефектные;
- сборка в обратной последовательности.
Воздушная пробка в топливной магистрали Нива Шевроле
Всасывание воздуха в топливный контур извне создает пробки, вследствие чего топливная смесь сгорает не в полном объеме. Образовывается обильное количество нагара, который оседает внутри выхлопной системы, выпускного коллектора.
Нагар засоряет катализатор, что снижает мощность, повышает расход горючего, подвергает двигатель нестабильной работе на холостых оборотах.
Вывести воздух из системы можно путем подсоединения резинового шланга к «обратке», стачиванию топлива до момента выведения воздуха. В последующем горючее можно использовать повторно.
Советы по уходу и обслуживанию Нива Шевроле
- Соблюдайте интервалы проведения технических осмотров каждые 20000 км;
- Приобретайте оригинальные детали с заводскими каталожными артикулами. Откажитесь от покупки дешевых аналогов сомнительного происхождения;
- На период действия гарантии от производителя посещайте СТО для прохождения плановых диагностик с отметкой в сервисной книге;
- Помните, что от стиля вождения машины зависит длительность срока его эксплуатации;
- Соблюдайте сроки перехода на летний / зимний сезоны резины, проверяйте давление в покрышках.
Как устранить поломки на Нива Шевроле
| Признак | Устранение |
|---|---|
| Стартер вращается но маховик неподвижен | Износ зубьев маховика, профилактике не подлежит. Установка нового |
| Стартер вращается очень медленно, схватывает прерывисто | Низкое напряжение аккумуляторной батареи. Подзарядка, замена. |
| Стартер не крутит в мороз | Аккумуляторная батарея сильно разряжена, пришла в негодность. Установка новой |
| Двигатель запускается со второго, последующего раза на холодную | Нестабильная подача тока, искры, топлива. Необходимо комплексно проверять топливную систему, так как причин может быть множество |
| Мотор долго запускается на горячую и сразу глохнет | Прочистить дроссельную заслонку, проверить топливный фильтр, топливный насос |
| На приборной панели горит лампа иммобилайзера, оповещающая о поломке в системе питания | Проверьте натяжение ремня приводных механизмов, надежность крепления генератора, контакты, клеммы |
| В процессе запуска двигателя слышен металлический скрежет, скрип | Вероятнее всего износ подшипника вала, деформация пружины, повреждены зубья маховика |
Независимо от типа поломки, наличия навыков обслуживания технического средства, пользуйтесь услугами СТО, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.
Самостоятельное вмешательство в ремонт не всегда приносит положительные результаты. Реже пользуйтесь услугами кустарных мастерских.
Читайте также: