Не включаются передачи ниссан тиида
Nissan Tiida (2019 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Всем привет. Напишите пару дельных советов по сложившейся ситуации.
На днях возил машину в сервис на замену шестерней пятой передачи с меньшим передаточным числом.
После того, как забрал машину по дороге домой на одном из светофоров не смог включить первую передачу с первого выжима сцепления. Со второго выжима тоже не смог. С третьего передача зашла, то с некоторым сопротивлением. Я не придал этому значения, так как коробках JH3 МКПП (тиида, логан, ларгус и.т.д.) присутствует такая проблема.
На следующий день стал выезжать задом из своего двора медленно на сцеплении. Когда пришло время выключить заднюю передачу и включить первую, заднюю передачу при выключенном сцеплении скинуть на нейтраль не смог. Прикладывал силу в разумных пределах, ни в какую не идет в нейтральное положение. Выжал тормоз и плавно отпустил сцепление, чтобы не дернуться и не ударить сзади стоящую машину. При следующей заводке передачи вставлялись как надо. Но по дороге на работу также испытывал проблемы с включением первой передачи.
Наблюдения:
1. Из десяти включений первой передачи 3 влючаются как по маслу, пять включаются с хрустом (не хруст шестерней, а именно хруст где-то в рычаге (под рычагом) переключения передач (если этом можно назвать "хрустом", думаю вы понимаете о чем я)), два включения — рычаг не лезет в передачу намертво, толкай не толкай.
2. На незаведенной машине первая с !выключенным! сцеплением также может не вставиться. Все остальные с !выключенным! сцеплением также вставляются с некоторым усилием. А могут и мизинцем включиться. Раз на раз не приходится.
3. Все передачи стали вставляться с некоторым сопротивлением. Ощущение такое, что передачи запихиваешь с небольшой силой, нет уверенности в переключении.
Хруста самих шестерней нет. На трех светофорах подряд передачи могут вставляться как по маслу.
Сцепа не буксует, машина разгоняется бодро на всём диапазоне оборотов.
Пробег 125 000, весь мой. Проблемы с переключением на первую были, думаю как и у всех на МКПП Тиидах. Но чтобы совсем не входила, такое началось только недавно.
Большинство водителей в последние десять-пятнадцать лет стараются при покупке автомобилей выбирать автоматическую коробку передач. Нельзя сказать, что у Nissan Tiida с ней большие проблемы, но от неисправностей ни один автомобилист не застрахован. Все дело ведь не только в заводской долговечности коробки, но и в уходе за ней и бережности эксплуатации.
Рывки АКПП Ниссан Тиида
Если во время езды на Nissan Tiida при переключении передач вы чувствуете рывки, не стоит пугаться. Все дело в их интенсивности. Так, АКПП на Tiida оснащена гидромеханической системой. При переключении передач тяга теряется, соответственно обороты тоже сбрасываются, передача включается и скорость снова набирается. Поэтому легкий рывок – результат нормальный. Если же машина при этом получает основательную встряску, то, без сомнений, вам предстоит поездка на СТО для диагностики.
А может вариатор.
Иногда малоопытные автолюбители утверждают, что отличной заменой АКПП в плане надежности и функциональности станет вариаторная коробка передач. Правда, они забывают, что ремонт вариаторов стоит гораздо дороже ремонта АКПП, да и проблемы с ним тоже существуют, и порой немалые. Но вернемся к неисправностям АКПП.
Симптомы неисправности АКПП Nissan Tiida
К симптомам поломки АКПП Nissan Tiida может отнестись пробуксовка, появление сигнала об аварийном режиме на панели приборов, вибрация или сильные удары, особенно при проезде по неровной дороге, шум и т.д. Навскидку не всегда просто определить пораженный механизм, нужна детальная диагностика, и лучше это делать на компьютерном стенде.
Со своей стороны старайтесь периодически проверять уровень масла в коробке, вовремя менять ATF и фильтра, не ездить на холодной АКПП зимой, иногда промывать гидроблок. Поверьте, его замена отнимет у вас значительно больше средств.
Всем доброго времени суток.
Проблема весьма распространённая. Но однозначного ответа по ней нет
Предлагаю качнуть маятник в сторону NISSANовских вариков и убить вопрос в одной теме.
Нас имеет NISSAN TIIDA
правый руль
переднй привод
CVT RE0F08B
ДВС HR15
Ситуация следующая: автомобиль после полного прогрева периодически хаотично перестаёт реагировать на педаль газа.
иногда просто не разгоняется,такое ощущение что машина едет на ручнике.Но стоит поЭрогировать педалью,авто начинает мелено ,но верно набирать скорость.
На холодную проблем нет. Периодически на светофорах происходят такие затупы,при которых машина едет только на холостых оборотах,при этом не трясётся и не глохнет.
ИЗ ошибок :
в моторе чисто
в боди чисто
в CVT P1585 неисрпавнось дроссельной заслонки.
ЧТО сделано:
Перебран вариатор.установлены потроха от RE0F08A
заменена жидкость АКПП 10л NS2
промыта дроссельная,геометрия впуска,расходомер,зачищены массы везде.перепроверены разъ ёмы акпп и эбу ДВС
поменян топливный фильтр.
заменена заслонка на заведомо исправную- результата нет
Участник форума
Парадизов Николай Львович, Москва
Откуда: Москва
Всего сообщений: 631
Ссылка
Участник форума
Парадизов Николай Львович, Москва
Откуда: Москва
Всего сообщений: 631
Ссылка
Откуда: Хабаровск
Всего сообщений: 785
Ссылка
О.а это уже совсем другое направление.
карман пишет датчик положения дросселя, ланч пишет не опознанный код
G- sensor режим калибровки имеет?
LUNCH и CARMANSCAN lite из утилитов по коробке имеют лишь обновление жидкости,и настройку торможения двигателем.
Существует ли педальный способ калибровки?
Откуда: Кемерово
Всего сообщений: 1595
Ссылка
Откуда: Хабаровск
Всего сообщений: 785
Ссылка
Участник форума
Парадизов Николай Львович, Москва
Откуда: Москва
Всего сообщений: 631
Ссылка
Откуда: Хабаровск
Всего сообщений: 785
Ссылка
Откуда: г.Бердск
Всего сообщений: 1562
Ссылка
Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 4795
Ссылка
Откуда: Хабаровск
Всего сообщений: 785
Ссылка
Нет парни.
мы уходим в другую сторону.
В нашем случае ошибка Р1585 ,а не Р1589
Сегодня с утра снова словил один затуп сразу же как выехал со двора,педаль в пол,а машина ползёт на холостых.пару раз погазавал.И о чудо появилась тяга,стали подниматься обороты,машина поехала
Добрался до работы,ткнул сканер ,Р1585 больше нету,но вместо неё появились Р0725 и Р0868 - обороты двигателя и давление жидкости во вторичном контуре.
Тру на запущенном ДВС,обороты двс стёрлась,а по давлению во вторичке ошибка висит.Смотрю в дату,и вижу давление во вторичке примерно от 1 до 0,8 МПа ,короче есть.
Перевожу всё в КОЕО ошибка трётся.Делаю КОЕР ошибок нет.
Я так полагаю,по логике вещей,ошибки появляются из за того что ДВС при затупе просто не набирает обороты,а педаль при этом нажата.Алгоритм вариатора требует передвижения конуса на повышение передачи,но сделать этого не может в виду того что фактичесски обороты ДВС почти на холостых и давлению в магистрали просто неоткуда взяться. Из этого следует тот факт что заслонка у нас в порядке,датчик положения педали тоже исправен, а само главное G сенсор здесь не играет роли.
Откуда: Хабаровск
Всего сообщений: 785
Ссылка
Короче после недолгих размышлений пришёл к выводу что сначала необходимо постепенно исключить всю электрику.
Недавно делал такую же тииду но 4WD у человека имел место быль затуп и провал по оборотам ДВС. Причина оказалась банальной : сгнившие массы на кузове.
В итоге.Прочистил все массы,продул разъёмы на блоке ECM.Хлопнул одну большую массу от левого крыла до аккумулятора и пристегнул к земле катушки 4го цилиндра.В утилитах CVT отрубил нафиг торможение двигателем.
Почистил все блоки от ошибок и поехал домой ,откуда не возьмись появилась динамика в работе CVT.Походу танцы с бубном нет нет да и да.Помогают.
Утром всё встанет на свои места.
Откуда: ХМАО-Югра
Всего сообщений: 1239
Ссылка
Откуда: Хабаровск
Всего сообщений: 785
Ссылка
Далее.
После проделанных мероприятий проблема не ушла до конца. но всё же приятные стороны есть, пропал код по оборотам двигателя но P0868 линейное давление с утра снова появился.
Проясняю картину,при первом начале движения проблем никаких нет,но стоит подкатиться к светофору и полностью остановиться,машина при начале движения начинает ехать как на холостых,при этом иногда не набирает обороты двс, т.е игнорирует нажатие педали газа примерно 2сек. после этого начинается набор оборотов и ускорение.Далее проблема может не проявляться в течении дня,а может вылезти вновь на следующем светофоре.Иногда нажатие педали не игнорирует,обороты растут ,но машина катится как будто на холостых.
По логике вещей код по линейному давлению во вторичном контуре появляется именно при попытке начать движение со светофора.
их этого следует что в АКПП просто недостаточное давление при стоянке и включённой передачи. Поддон в этом акпп я снимал уже раз 6 или 7 фильтра чистил несколько раз, жидкость новая.
Это меня и подтолкнуло на мысль; " Если не можешь победить, маскируй"
Сканером в утилитах добавил холостых оборотов примерно 725 и учихлил на обкатку.Тупняк по дороге домой так и не появился.
Столкнулся с неприятной проблемой. Ехал на вечернюю прогулку по городу и внезапно ручка селектора кпп перестала реагировать на переключение. Как уже разобрался, стало ясно, что у меня осталась 4ая передача в зацеплении. Она не выключалась. Искал разную информацию в просторах интернета, но ничего конкретного не нашел. Было решено снимать КПП и разбираться при вскрытии.
В интернете нашел только подробную информацию по снятию КПП на Nissan Tiida
Сделал все по инструкции, но без 15того пункта. Снял кпп без снятия подрамника.
Перед тем, как разбирать необходимо подготовить стол, без лишних предметов, на котором будет непосредственно лежать кпп и вы её будите разбирать и второй столик, где вы будите складывать все элементы в последовательности их разбора.
Итак начнем с подробного разбора:
Долгий процесс был еще поиска данной пружинки. Как оказалось, данная пружинка идет и на многие модели Reno, в частности были найдены 3 пружинки синхронизатора с Reno Logan. Как еще оказалось эта запчасть очень частенько выходит со строя.
Собирается все в обратной последовательности, но необходимо следит за лотком смазки пятой передачи, что бы он стал в нужное место.
Штоки переключения передач выставляем в нейтральное положение, а на корпусе кпп тягу выставляем в сторону третей передачи и опускаем корпус кпп на картер сцепления и постепенно нащупываем тягой переключения передачи (который зафиксирован в корпусе) входит ли он в зацепления с вилкой штока переключения. Лучше потренироваться несколько раз в этом без нанесения герметика на места соприкосновения корпуса кпп и картера сцепления. Еще хочу уделить внимание когда ставите корпус кпп и попадаете в зацепление тягой об вилки штоков и если вы попадете в нужное зацепление, то при дальнейшей усадки корпуса кпп на картер сцепления, тяга переключения (своеобразный вертолет) будет проворачиваться против часовой стрелки (если смотреть на кпп сверху её расположения). При этом если все собрали необходимо выставить еще чётко нейтральное положение всех штоков переключения. Хоть мы и выставляли их в нейтраль, при установки корпуса кпп они могут уходить вниз и будет включена какая-то передача и вы не перепрыгните через вилку на штоке. Для этого верх штоков переключения необходимо разместить так: верх двух штоков первой/второй и третей/четвертой передач должны быть на одном уровне (примерно 10 мм выступать от корпуса), а вот шток пятой/задней передачи необходимо что бы был выше прошлых двух штоков на 30 мм. Дело еще в том, что при установки корпуса кпп шток и могут опускаться вниз и что бы их выровнять в нужный уровень необходимо через отверстия включения/выключения задней передачи вилкой (оно находится чуть левее самого отверстия под шток пятой передачи) поддеть шток (чем-нибудь длинным, и в форме крючка на конце). Для этого я специально подогнул конец длиной отвертки. Выставили те два штока в уровень, а затем руками уже можно вытянуть шток пятой передачи. Затем необходимо проверить включение всех скоростей. и если все нормально, значит устанавливаем кпп на авто.
Читайте также: