Не включается кондиционер мазда 5
И так, с момента покупки автомобиля не работал кондиционер.
На днях появилось время, и я добрался до него.
Нажимаем на климат, кондиционер как буд-то включается, но холодного воздуха нет.
Первым делом решил проверить все предохранители и реле.
Под капотом в блоке предохранителей нужно проверить предохранитель F26 Кондитер.
Даее в этом же блоке R11 Реле кондиционера . Для проверки можно просто поменять местами с R2 Реле клаксона.
Последний предохранитель находится под бардачком F76.
Всё в полном порядке. При дальнейшем осмотре увидел, что просто не примагничивается муфта. Первая мысль — сгорел терморезистр. Самому с этим не хотелось возится… Поехал в сервис, ну как сервис, сейчас много людей — кто работает сам на себя, арендуя помещение. Вот и тут оказался такой сервис. В ходе осмотра был вынесен вердикт, что компрессор полностью рабочий, нужно только отрегулировать зазор, для этого нужно снять шкиф. Очередь в гараж большая, сезон, всем нужен рабочий кондиционер. Мастер бегает, все быстрее и быстрее, надо успеть со всех собрать деньги. Ну по итогу "с дуру" крутит болт на шкиве и срывает его. В общем, больше ничего он сделать не смог… Не постеснялся ещё взять денег за это.
Шкиф на этом компрессоре меньше, для его установки нам понадобится ремень меньшего размера, взял Contitech 5PK694ELAST — 480р. Размер этого ремня 694 мм., а размер оригинального ремня на двигателе LF 716 мм. Все встаёт как надо и работает.
Раз уж взялся за кондиционер, система полностью пустая, было принято решение заменить ещё Радиатор кондиционера, состояние у него было плачевное.
Долго выбирал, Termal брать не хотелось, дешёвый Китай тоже, в итоге остановился на 35508 NRF
Радиатор кондиционера — 4231р. Упакован отлично, внешне сделан весьма аккуратно, отзывы хорошие.
Всё установлено, можно ехать заправлять кондиционер.
Заправил его в Kolobox на Деловой за 1600р. Заводим машину и наслаждаемся холодным воздухом)
Всем здоровья)
Принцип работы кондиционера я разделил бы на три составляющие: пневматическая, электрическая и электромеханическая.
Итак: при включённом кондиционере подул тёплый воздух.
Не выключая кондиционер, на заведённой машине загляните под капот, справа (по ходу движения) от двигателя нужно постараться разглядеть самую нижнюю вращающуюся муфту (она соединена с коленвалом посредством ременной передачи. Ремень 5К716 – пять борозд, длина 716мм) и прижимную пластину на ней (она крепится с торца муфты, имеет три выделенные головки (шашки). P6180058.JPG ( 209.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 695
1. Ремня нет (порвался и потерялся), не паниковать - на ходовую и работу двигателя не влияет. Можно смело продолжать движение, пока не купите и поставите новый. Кондиционер рекомендую отключить.
2. Если ремень на месте, вращает муфту и прижимная пластина вращается вместе с ней - компрессор работает. Следует обратиться на любую станцию по заправке кондиционеров на предмет обнаружения места утечки фреона (пробит радиатор, разгерметизация соединений трубкопроводов). В систему закачивают некоторое количество фреона с люминисцирующей добавкой, при помощи спец. лампы определяют место утечки. P5020183.JPG ( 351.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
3. Прижимная пластина не прижимается к муфте и не вращается вместе с ней.
Понимаем, что не срабатывает катушка электромагнитной муфты
3.1. в подкапотном блоке предохранителей проверяем предохранитель эл.магн.муфты MAG №27 (второй сверху во втором ряду) = 10А. сканирование0001__2_.jpg ( 409.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 713
сканирование0002.jpg ( 416.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
Предохранитель в порядке – придётся добираться к компрессору (я работал на подъёмнике, хотя можно обойтись и без него). Колёса снимать то же не нужно. Для удобства можно открутить два винта бокового локера и отодвинуть его в сторону (не вынимая клипсу) P6180055.JPG ( 381.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 715
3.2. (при снятом поддоне) сначала разъединить разъём катушки (нажав на язычок) и прозвонить его на предмет обрыва в проводке по кузову ( внутри клеммы +12V, масса - на корпусе компрессора). Применяем тестер, щуп прозвонки или просто лампочку с проводками. _DSC01584_1_.jpg ( 38.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 728
Плюс 12V приходит на клемму, тогда проблема в катушке, и чтобы добраться до неё нужно разобрать муфту. Предварительно сняв ремень, потому как натянут он очень туго, кстати за четыре года, ремень на моей машине - в хорошем состоянии, растянулся до 720мм, но всё равно натянут очень туго. Для этого: снимаем защиту компрессора, открутив три гайки на 12. Сам компрессор крепится на шпильках с приваренными гайками на 12 – откручиваем все четыре. Это позволит накренить компрессор и снять ремень, а так же вынуть клемму катушки. Компрессор висит на трубопроводе. P6180056.JPG ( 397.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677
P6180054.JPG ( 414.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563
3.3. сняв ремень и вынув клемму катушки, наживляем шпильки компрессора обратно
3.4. законтрив прижимную пластину длинной отвёрткой за выступающие шашки, шестигранником на 4 выкручиваем торцевой винт, он с шайбой
3.5. двумя короткими отвёртками (в качестве клиньев) вытаскиваем на себя прижимную пластину (она надета на шлицы вала, у меня снималась очень трудно), внутри - регулировочная шайба
3.6. самое время проверить состояние подшипника муфты на предмет люфта и несвободного вращения _DSC01518_1_.JPG ( 41.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 737
3.7. снимаем первую стопорную шайбу (если нет под рукой круглогубцев с тонкими/острыми концами, используем отвёртку и крепкое шило)
3.8. движением «на себя» снимаем муфту, подшипник впрессован в неё
3.9. затем так же снимаем вторую стопорную шайбу, освободив рамку эл.магн.катушки _DSC01585_1_.jpg ( 37.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610
P6180053.JPG ( 410.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
P6160031.JPG ( 348.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
Адрес: Ставрополь Сообщений 11,783 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,783
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
Вчера заезжал на диагностику кондиционера в AMB-Сервис на Казакова, 35. Специалисты сделали диагностику и вынесли вердикт, что неисправен компрессор.
Новый для меня дороговат — от 16 до 24 т.р. Б/у дешевле, конечно, но тут как повезёт. Можно купить хлам.
И последний вариант — это ремонт родного. Возможно, повезёт и менять одну платину нужно или пусть даже муфту — стоит около 7 тыс руб. плюс работа.
Но и тут есть нюанс)) Замена муфты не гарантирует, что сам компрессор исправен. Короче, пока голова кругом.
Коллеги, есть ли у кого опыт ремонта компрессора? Может, питерские подскажут мастера? Было бы здорово! ))
Mazda 5 2006, engine Gasoline 2.0 liter., 146 h. p., Front drive, Manual — dealership service
Comments 26
подскажите плис номер самого недорогого, но нормального аналога компрессора кондиционера
Подгоревшая с замкнутыми витками катушка убивает предохранитель – ремонт катушки проволочкой уже был, решение проблемы заменой.
Если звуки сработки каждый раз как получится, но какие-то признаки жизни у электромуфты есть — это джекпот (ключевое слово “зазор”).
Если вообще тишина и искр при замыкании нет и предохранитель целый точно где-то обрыв.
Катушка в обрыве проявляет себя только теплым воздухом вместо холодного.
Перед началом физического воздействия на объект нашей головной боли и дискомфорта любым удобным способом измеряем зазор между диском и шкивом компрессора (эту операцию в профилактических целях надо делать разок в 3-4 смены масла двигателя). Зазор более 0,4 мм должен заставить задуматься. Более 0,7 мм гарантированно приводит к уходу предохранителя внутри электромуфты, а после замены оного на проволочку через недолго она становится подгоревшая с замкнутыми витками и за новой в магазин.
На личном опыте проверено – 150000 пробега с активным юзаньем кондея зазор 0,8 затем лечение катушки проволочкой и минус одна регулировочная шайба в электромуфте возвращает зазор в 0,35 и в салоне похолодало.
Ну и напоследок для тех, кто захочет самостоятельно заменить-починить катушку электромуфты:
Регулировочные шайбы желательно не потерять и при сборке чтоб случайно поперёк не стали это будет сильно большой сюрприз.
Снять прижимной диск если легко не пошел без хитрого съёмника с резьбой на конце которая вкручивается вместо центрального болта, всякими там ножами отвертками стамесками, приведет к его деформации и вы станете счастливым обладателем автомобиля жалобно попискивающего при вЫключенном кондиционере.
И если первое стопорное кольцо шкива снять-поставить ещё как-то можно то второе которое держит катушку без съемника стопорных колец будет весьма проблематично.
Снимая шкив не забываем, что он вращается всегда вместе с двигателем и осевое усилие мы прилагаем к наружной обойме подшипника чтоб сдернуть внутреннюю и любое постукивание по шкиву в прогрессии приближает вас к повторной скорой встречи с ним.
И если ваш настрой ещё не угас перед началом попробуйте снять ремень и немного открутив компрессор от двигателя разъединить разъём катушки электромуфты если получиться можно продолжать, а нет ремень назад ставить не надо, кондиционер-то всё равно не работает.
… Только смелым
Покоряются моря!
Спасибо за подробную инструкцию! Я всё же пока не решился на самостоятельный ремонт. Нашёл мастера, который готов помочь разобраться с муфтой. Покажу ему вашу инструкцию, может поможет.
Сама пластина крутится, зазор не меряли. Возможно, и в этом причина. Система герметична, давление держит. Хочу заменить катушку, но не можем определиться с номером. Вроде как два вида их и какой мой хз. Если не получится, то придётся делать вариант с проволочкой.
Смысл работы какой: Блок управления дает команду включить муфту, питание проходит через предохранитель Mag в правом торце торпедо, потом через датчик давления (если давления нет-цепи нет), потом через термопредохранитель попадает в муфту. И прижимает ее. Начинает крутиться шкив компрессора и фреон пошел.
Я приехал к заправщику, что не работало я не знал. Он закачал фреон+масло и сказал что прижимная пластина не прижимает шкив из за электромуфты. Я удалил в муфте предохранитель, пропаял и она заработала, однако сама прижимная пластина оказалась кривая… Кондиционер работает, но чиркает поастина.
Если пластина прижимается то электромуфта работает. Ведь именно она и прижимает пластину) Либо мало фреона, либо что то внутри компресора Если бы фреона совсем нет-то дачик давления фреона не давал бы включить муфту. Прижимная пластина точно крутится?
Мастер сказал, что всё прижимается и крутится. Но на самом деле, действительно, проблема может быть в самой пластине. То есть она прижимается, но неплотно. Там какая-то выработка что ли. Если дело в пластине, то это самый дешёвый вариант.
Когда включашь кондиционер что происходит?
Лампочка загорается, пластина прижимается, крутится, но трубка температуру не меняет. Правда, фриона в системе нет, всё это на стенде проверяли.
Чтобы выяснить, что именно не работает, нужно снимать компрессор или это каким-то оборудованием проверяется, или видно визуально?
Хотя визуально вряд ли определишь тот же термопредохранитель сгорел или неисправность самого компрессора.
"но трубка температуру не меняет. Правда, фриона в системе нет"
Действительно странно!
Хладагента нет, а не работает — компрессор!
1. Сначала нужно выяснить что именно не работает.
2. Муфту отремонтировать не проблема, и это не дорого. (Сгорает термопредохранитель)
Всем привычно, что в жару на автомобилях Мазда работает кондиционер. Если он выходит из строя, то это настоящая беда для жаркого лета. Причиной неисправности системы охлаждения может стать компрессор кондиционера Мазда 6 GG, 7 и других моделей. В статье рассматриваются основные неисправности системы кондиционирования, их устранение, даются рекомендации по уходу.
Основные неисправности автомобильного кондиционера и способы их устранения
Компрессоры Мазды СХ 7 очень чувствительны к перегреву. При недостаточном охлаждении они выходят из строя. Причиной плохого охлаждения могут стать забитые снаружи радиаторы. Известно, что радиатор кондиционера на Мазде СХ 7 установлен, как и на других моделях, спереди. Он охлаждается при движении автомобиля встречным потоком воздуха. Воздушные потоки содержат пыль, мелкие частицы грязи, насекомых и др.
Все эти загрязнения оседают в сотах радиатора, поэтому ухудшается поступление воздуха и падает эффективность охлаждения. В этом случае поможет промывка устройства. Эффективнее промывать агрегат, сняв его с машины.
Характерной проблемой Мазд СХ 5, 7 и 9 является трубка кондиционера. Она начинает течь по причине загрязнения радиатора. Отсутствует нормальное охлаждение, повышается давление и трубка не выдерживает. Вместе с трубкой ломается компрессор кондиционера. Из-за высокого давления его клинит. В этом случае необходимо полностью промывать систему охлаждения. Это дорогое удовольствие, избежать такой операции поможет очищенный радиатор, который желательно промывать хотя бы раз в год.
Причиной плохой вентиляции воздуха может быть забитый воздушный фильтр, который необходимо менять минимум через 15 тыс. километров пробега или по мере загрязнения, выявленное при визуальном осмотре. Плохое охлаждение может быть при недостаточном натяжении ремня компрессора. Устранить неисправность можно только заменой детали. Если на отопителе обнаружена трещина, то потребуется замена радиатора кондиционера либо его ремонт, если он из меди.
Если в салоне неприятный запах, то причиной является застой воздуха в системе, в котором начинают развиваться различные микроорганизмы и плесень. Чтобы избавиться от этого следует продуть систему с применением антибактериальных средств.
Руководство по уходу и заправке
При правильном уходе автокондиционер прослужит без поломок очень долго. Важно придерживаться правил ухода за ним. Необходимо включать устройство не только летом, но и зимой хотя бы на 10-20 минут. Правда, перед этим нужно хорошо прогреть машину. Таким образом, можно следить за исправностью автокондиционера и исключить ссыхание масла.
Чтобы избежать коррозийных процессов, нужно регулярно мыть подкапотное пространство, смывая накопившиеся загрязнения. Чистка кондиционера выполняется с помощью специальных химических составов, которые вводят в систему через воздухозаборник. Таким образом, очищаются все внешние и внутренние детали.
Благодаря промывке осуществляется дезинфекция и антибактериальная обработка поверхностей.
Большое внимание следует уделять заправке кондиционера. Так как во всех соединениях используются резиновые уплотнители, естественно, происходит утечка хладагента. Поэтому автокондиционеры должны заправляться раз в один или два года. Только заправленный автокондиционер будет эффективно охлаждать воздух, иначе это может привести к значительным затратам на ремонт. Необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости и натяжением ремня агрегата.
Видео «Как заменить радиатор кондиционера на Мазда СХ 7»
Читайте также: