Не включается кондиционер камри 40
Приветствую Камриводы!🖐️
И так сегодня я расскажу про свою печаль- беду и надеюсь на вашу помощь!
И так начну с того что как выгнал машину с малярки, поехал заправлять кондей. Когда брал машинку кондей не работал, хз может не заправлен был или еще что. После ДТП меняли и радиатор кондея. Так вот, закачали 150гр фриона, создали давление в системе 7 атмосфер, скинули фишку с датчика на трубке дабы не включить случайно кондей и не навернуть компрессор. Так вот сегодня вечером поехал уже на проверку и заправку кондея, проверили- давление не упало! Давление гуд! Выпустили давление до нуля и начали закачивать фрион, сделали давление и решили запустить кондей! Включаю обдув и нажимаю кнопочку А/С. Так вот обороты подскочили, вентиляторы заработали. И тут я жду холод с воздуховодов! Но нет! Давай прозванивать питание и сопротивление на компрессор, все есть, но компрессор не запускается! Ребята help me please! Может кто уже сталкивался с подобным или кто то шарит в это хорошо, отзовитесь пожалуйста! Фрион закачивали в тослтую трубку а не в тонкую которая с датчиком и глазком! Может что не правильно сделали? Жду помощи!
Toyota Camry 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 162 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Toyota Camry, 2006
Toyota Camry, 2008
Toyota Camry, 2008
Toyota Camry, 2008
Комментарии 12
6SEU16C муфты компрессора кондиционера для Toyota Camry 07-09 RAV4 2.4L 06-08 8831006240 8831042270 8831033250 8831006240 88310-06330
гугл
это если долго не искать
но если её почему то сорвало, то просто менять так себе вариант
Компрессор у нас постоянного привода, т.е. вал компрессора крутится всегда, на компрессоре есть клапан управления, он связан по шиму с эбу и общается с помощью генератора импульсов( напряжение на него подавать нельзя, чтобы принудительно включить, он сгорит. Соответственно порядок действий такой:
1) Проверяешь шкив, внутри него срывная пластина, шкив должен вращаться вместе с валом, если вал стоит а шкив крутится, то хана срывной пластине. Срывную пластину срывает в 2-х случаях либо вал заклинил, тогда замена компрессора, либо в системе было избыточное давление и его из-за этого сорвало, чтоб не пробить систему. У тебя похожий на меня случай, мелкое ДТП, удар достал до края трубки радиатора кондиционера и там образовалась трещинка через которую ушел фрион вместе с маслом, а так как поршневая осталась без смазки, ее задрало и компрессор накрылся медным тазом.
2) Если шкив исправен, то прозваниваем сопротивление на датчиках и смотри приходит ли напряжение на фишку клапана компрессора, включаются ли вентиляторы при нажатии кнопки а/с. Подключаем аппарат и смотри создает ли компрессор давление в системе. Есть аппараты которые могут модулировать сигнал напрямую на компрессор, с него провод подключается на фишку компрессора, минуя ЭБУ автомобиля, но в нашем мухасранске, такие аппараты есть, а вот проводов к ним нет для этого нет, потому как они стоят не приличную сумму.
3) если компрессор не качает, по монометру, либо если нет аппараты для замены фриона или манометров можно определить качает он или нет, с помощью обычного мультиметра, подключив его щупы к контактам датчика давления, который около глазка фриона, если сопротивление меняется, значит компрссор качает. Если нет, то снимаем снизу пластиковую защиту и стравив фреон, на радиаторе кондиционера справа откручиваем пластиковую пробку, там стоит фильтр осушителя и сетка. Если там стружка компрессору пришел писец. Можешь у меня в жб посмотреть, я тоже долго не хотел верить в его смерть, но у меня он зараза качал на холостых как надо, а на оборотах не держал давление.
На ваших «пукалках» стоит компрессор постоянного действия, и соответственно на них стоит «срывная» муфта. Меняй шкив в сборе.
А он стоит как б/у компрессор.)
На этом компрессор нет муфты, он постоянно крутится и мог отчалить от того что система была пустой(ну если масло выгнал)
Либо меняй компрессор полностью, либо муфту, у меня точно такая же проблема была
что родной компрессор поставляет на конвеер фирма DENSO и имеет маркировку 6seu16c, который идет в розничную продажу под маркой денсо с номером DCP50042. Его цена была уже в пределах 30 тысяч. Заменители тоже как то душу не радовали, Nessen стоил около 20рэ, китай как таковой вообще не рассматривал, потому как их качество пока оставляет желать лучшего. Тут же мне пришла светлая мысль поискать его за бугром. К сожалению по адекватным ценам данный компрессор имелся только в америке, с учетом доставки, около месяца он стоит в пределах 22 тысяч. Но надо иметь в виду что на американский рынок данные компрессора идут с другой маркировкой, но кроссы на их сайте легко бьются и перебиваются из европейской маркировки в американскую и обратно
Все в норме, вме свонится и работает, сопротивление в допуске, далее в самому интересному пораскинув мозгами прихожу к выводу что так как компрессор вырубается когда обороты свыше 1500 оборотов проблема скорее всего в датчике давления фреона, прозваниваем, в техдоке процедура описана, но в двух словах к нему в цепь надо подключить несколько батареек и посмотреть на выходящий сигнал, звонится как положено, едем дальше цепь устроена так что если сигнал по напряжемитру с него ниже заданного, эбу воспринимает это как низкое давление и запрещает запуск компрессора, тоже самое происходит когда давление высокое, чтобы систему не порвать, он отключает компрессор. Конечно в тех доке процедура описана мудренее, но путем не хитрых умозаключений пришла идея обнатуль судьбу и обойтись без диагностического компютера и манометров
Но судьба снова повернулась ко мне задом, на заведенной машине и выключенном компрессора согласно мануала, напряжение соответствует, значит давление достаточное чтобы мозги дали команду на включение, на холостых и оборотах тоже все в норме, чем выше давление в системе, тем больше напряжеметр, и при педалировании, датчик ни разу не показал значение выше допустимого, при котором он мог бы ЭБУ восприняло это как угрозу для целостности системы и отключило бы питание с компрессора. При этом в момент отключения компрессора напряжение на фишке компрессора присутствует, а при выключении кнопки пропадает из чего делаем вывод, что виною всему скорее всего клапан самого компрессора. Подачей напряждения его проверять к сожалению нельзя, управляющий сигнал моделируется генератором импульсов, а осцилографа к сожалоению ни у меня ни у знакомых не нашлось. Почитав в интернете узнал что для диагности компрессоров в заправочным станциям могут идти кабели для имитации управляющего сигнала с генератором импульсов. Обзвонив всех кто в городе занимается кондиционерами, в начи глуши такого кабеля ни у кого не нашлось. Да и к слову надо сказать что одининальных датчиков к компрессору я не найшел, идут китайские, но тут как повезет у одного из 10 вроде как с ними работает. Плюнул начал рыться искать мож живой компрессор б/у есть у кого. В городе естественно его ни нашлось ни на одной разборке, стал смотреть другие города, причем за б/у хрен пойми в каком состоянии с машин судя по номеру партии компрессора годов так 2006-2007 хотят от 15 до 20 тысяч! Притом что за эти деньги можно с америки притащить, но новый а не кота в мешке, но где месяц там и больше а жарко то уже сейчас! Наткнулся на обьявления Алексея с перви о продаже навесного с двигателя 2,4 позвонил, оказывается его движок начал безбожно жрать масло и он притащил себе контрактник, тот пришел с навесным и он его потихоньку распродает. Сговорились на 7 тысяч, он отправил мне компресор скинул квитанцию, я ему деньги. Паралельно заказал фильтр осушителя, его надо менять при каждой разгерметизации системы.
Поехал к кондиционержикам менять, сняли компрессор и фильтр осушителя и тут моему взору и открылась причина моих мытарств
Собственно фильтр осушителя весь в стружке, поршневой компрессора хана, можно даже не вскрывать, причем на холостых ему видно хватало компрессии, а на оборотах уже нет. Фильтр осушителя у нас стоит после компрессора в конденсере, поэтому все что летит с компрессора в нем и остается и дальше по системе не гуляет, этим видно и обусловлено было что когда мы в прошлый раз слили масло с системы в нем не было стружки, ну а равно как и промывать систему за пятак и выкидывать деньги на ветер не стоит. За что огромное спасибо мастеру, он вообще к промывкам относится как в разводу и такой процедуры на немцах говорит не предусмотрено. Фильтр и компрессор были заменены, прошло пол года все дует и работает на ура! Кстати причина стружки тоже выяснилась у предыдущей хозяйки была запаяна трубка, видно повредив ее она каталось какое то время с пустой системой системой и вместе с фреон вышло все масло для компрессора, он молотил на сухую чем и подписал себе смертный приговор.
дано:
— камри v40
— "климат" полностью в автоматическом режиме
— температура на улице ниже нуля
— выставленная в салоне температура — от 19 до 21.
— индикатор кондиционера не горит, но вручную я его не выключал, т.е. при необходимости кондиционер включится автоматически
если я в этих условиях включаю рециркуляцию (когда впереди коптильня, например), то одновременно с индикатоом включения рециркуляции загорается индикатор кондиционера и они оба синхронно начинают мигать в непонятном алгоритме.
причем, там бывает не всегда даже при примерно одинаковой температуре за бортом, даже в течение одной поездки, т.е. сначала мигает, но при следующем включении все ок, индикаторы горят постоянно, или наоборот — сначала все ок, а потом начинают синхронно мигать (интервалы мигания при этом разные).
что означает эта морзянка.
P.S. TFM пока не курил.
вот видео, где видно, про при -9 кондиционер прекрасно работает.
на видео видно, как сразу после включения рециркуляции автоматически включился кондиционер, после чего кнопки "рециркуляция" и "кондиционер" синхронно мигнули, но дальше мигание не продолжилось и все работало в штатном режиме.
иногда бывает, что они продолжают мигать и дальше — это как раз то, о чем я и написал в самом начале, но на видео этого нет, сниму еще раз попозже.
тогда почему не всегда так. тогда почему при одной и той же температуре за одну и ту же поездку то работает нормально, то отбивает морзянку.
тогда почему мигает синхронно с рециркуляцией.
нет, думаю, дело не в этом.
например, сегодня утром при -4 мигало, когда включал, а вечером при -5 все ок.
а если отключить кондиционер вручную, но оставить "климат" в автоматическом режиме, то рециркуляция не будет мигать, но это как раз объяснимо.
это зависит от того включает ли климат кондиционер и Какая температура испарителя. Если климат включает кондиционер и температура испарителя выше нуля, идет сигнал на реле компрессора и оно включает компрессор.
В общем климат миганием ламп сообщает об ошибке. Может не быть давления в системе (утек фреон), неисправен компрессор. Поскольку ошибка плавающая, я предположил реле компрессора. Но вот еще по ссылке ниже пишут человек пять, что у них это сигнализировало о забитом салонном фильтре.
не работает версия. > при включении рециркуляции должен включиться кондей (не просто лампочка)
не должен, а в режиме АВТО именно так и происходит, о чем и сигнализирует лампочка.
> А так как при минусе он этого сделать не может
может. включается. сегодня вечером при -5 все было ок, кондиционер включался и выключался синхронно с рециркуляцией, ничего не мигало.
Автомобилист поведал о том, как самостоятельно убедиться, что климатическая система машина пребывает в исправном состоянии.
Владелец Toyota Camry 40 на YouTube-канале Yevgeny Rublev рассказал, как проверить работоспособность кондиционера машины. По словам автомобилиста, «мастера здесь не нужны», однако необходимо знать некоторые особенности климатической системы японского седана.
Проверка кондиционера Toyota Camry 40 начинается с осмотра специального глазка, находящегося под капотом. При нормальной работе климатической системы в этом глазке будет наблюдаться движение пузырьков в жидкости. При этом стоит помнить, что пузырьки достаточно быстро исчезают после запуска двигателя, и дольше всего их видно на непрогретой машине.
Далее для проверки кондиционера Toyota Camry 40 используется электрический градусник. Он вставляется как можно глубже в дефлектор на центральной панели, после чего температура на кондиционере ставится на минимум. По словам автомобилиста, нормально заправленная и корректно работающая климатическая система выдает поток воздуха температурой 7-8 градусов по Цельсию, что должен показать градусник.
«Дастер круче Шнивы?»: Chevrolet Niva и Renault Duster сравнили на бездорожье
Проходимость французского кроссовера оказалась для блогера большим сюрпризом.
К слову, Toyota Camry 40 остается одной из самых уважаемых версий японского бизнес-седана в силу таких качеств как долговечность и надежность. Автомобиль нельзя купить новым, однако с пробегом его можно до сих пор найти в вполне приемлемом состоянии по цене в среднем в 700 000 рублей.
Подписаться:
Водители рассказали, что ничего не изменилось – «поборы» от ГАИ-шников идут своим чередом.
Мастера продемонстрировали, как из «японского старичка» сделать «посвежевшего красавца».
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Новая KIA Optima/K5 2020-2021: Фото, цена, комплектации, технические характеристики
Корейский бизнес-седан сменил поколение, а вместе с ним название, платформу, моторы и дизайн. Роскошный интерьер, современные технологии и умопомрачительная…
И чтобы кондиционер работал, как положено, исправными должны быть все элементы этой непростой системы. Особенностью японских автомобилей является то, что производитель произвольно меняет элементы системы кондиционирования воздуха в зависимости от комплектации, поэтому даже у одной модели появляется несколько вариантов исполнения.
Для начала оценим стоимость цены вопроса приобретения радиатора
Если идти в лоб, то у нас следующая картина по оригинальным радиаторам Тойота Камри V40 у разных артикулов:
| Toyota | 88460-06210 | 30102 руб. |
| Toyota | 8846006070 | 55115 руб. |
| Toyota | 8846033100 | 30984 руб. |
Разница в цене обусловлена мощностью двигателя и типом коробки передач (у моделей с АКПП стоимость выше). При этом для артикула 8846006070 есть варианты не оригинальных замен в зависимости от двигателей:
| Nissens | 94757 | 2.4-3.0 | 5516 руб. |
| AVA | TO5319 | 2.0-3.0 | 5146 руб. |
| Hella | 8FC 351 307-391 | 2.4-3.0 | 4786 руб. |
| Valeo | 818109 | 2.4-3.0 | 5693 руб. |
Разница в разы в цене запасных частей и агрегатов всегда настораживает, и непросто понять, откуда берутся столь «недорогие» аналоги. Ответ простой, компания Тойота выпускает Камри 40 в нескольких модификациях, и после получения контрактов на поставку для конвейера, все производители начинают выпускать «запасные части». То есть то же самое, что поставляют Тойоте, но только для свободного рынка и по совершенно другим ценам.
Решение о том, сколько заплатить за новый радиатор, останется за клиентом, но в данном случае имейте в виду. Это просто испаритель, то есть замкнутая емкость, в которой жидкость меняет температуру, и многие производители запчастей отлично изготавливают такие узлы и агрегаты.
Прежде чем покупать новые детали и узлы, оцените уровень проблемы
Система кондиционирования состоит из 9-ти основных элементов и внезапно выходит из строя только при отказе вентилятора. Но это довольно редкое явление, поэтому прежде чем устранять неисправность заменой, рассмотрим следующие моменты:
- Очистка радиаторов ДВС и кондиционера. После очистки сотовых элементов охлаждения эффективность обычно повышается на 15-25% после 3-х лет эксплуатации авто;
- Своевременная замена воздушных фильтров. Жарким летом, забитый пылью фильтр способен на 40% снизить эффективность системы охлаждения (и добавить влажности);
- Проверка давления стоит денег, поэтому после 3-х лет эксплуатации лучше провести слив и полную заправку кондиционера. Разница в цене невелика, но дозаправка не позволяет очистить испаритель, поэтому эффективность системы будет всё равно снижаться;
- Визуально осмотреть и очистить все места забора воздуха. Иногда простая щётка может восстановить нормальный климат в салоне.
И помните о том, что радиатор непросто очистить даже пневматической продувкой. Для очистки внутренних поверхностей необходимо использовать специальные средства, так что лучше обратиться к профессиональным сервисам.
Вторым уровнем проблем с системой кондиционирования становятся механические – посторонние шумы, вибрации, различные звуки и прочие признаки нарастающего механического износа. С этими проблемами нужно разбираться быстро, не дожидаясь поломки, которая приведёт к более дорогостоящему ремонту.
Механические поломки системы кондиционирования могут обездвижить автомобиль
Мы никого не хотим запугать, но в современном авто многое взаимосвязано, так что некоторые отказы системы кондиционирования действительно могут привести к нештатной работе двигателя.
Если говорить о Тойота Камри, то причиной отказа может стать подшипник, стоимость которого составляет от 8 до 10 евро. Учитывая конструкцию вала, он никогда не отказывает сразу, начиная при повышенном износе издавать звуки. Запас прочности узла велик, поэтому даже после полного износа какое-то время вал будет вращаться. Но доводить до этого не стоит.
Официально, Toyota утверждает, что компрессор неразборный, и в случае проблем требуется замена агрегата целиком. На самом деле это не так, и если точно знать какой именно агрегат стоит на машине, можно недорого заменить подшипник, после чего система заработает как новая.
В принципе, это можно сделать и своими руками, но в этом случае стоит разобрать узел, и найти в магазине именно такой подшипник, который вы вынули. Работать придётся аккуратно, ведь в сложной конфигурации моторного отсека придётся не потерять все шайбы и сальники. И запомнить в каком порядке их надо будет вернуть на место при сборке, чтобы муфта заработала в штатном режиме.
Но работу такого уровня всё-таки лучше доверить профессионалам, и чтобы кондиционер работал исправно, чаще уделять внимание тем частям системы, о которых мы сказали выше.
Читайте также: