Не включается четвертая передача на акпп паджеро 2

Обновлено: 08.01.2025

Здравствуйте, проблемы с 4 скоростью. Причина в следующем. 4 скорость пропадает при полной остановке автомобиля. Если заглушить — завести и ехать, она снова будет, если даже скорость скидывать до 5 км/ч. Но если остановиться — то снова 3 скорости, пока не сделаешь перезапуск. Спидометр рабочий, код ошибки 24 VSS VEHICLE SPEED SENSOR.

Какой соленоид отвечает за блокировку гидротрансформатора? Паджеро 2, 4м40, АКПП V4AW3.

Пропала 4 передача и не работает спидометр одновременно.

Постоянно мигает лампочка а/т на приборной панели. В чем проблема и как устранить? Масло в АКПП уровень.

Добрый вечер. Ситуация такова-переключение АКПП со 2 на 3 и далее происходит на 3800-4000 оборотах. Это же не нормально? В интернет ресурсах вычитал что виной тому плохо отрегулиро.

Замок зажигание не отдает ключ. Вычитал в интернете что проблема с датчиком на коробке, который передает сигнал что коробка стоит в паркинге. Где этот датчик находится.

Всё будет хорошо!

Хотел в предыдущем ответе поменять текст и картинку коробки, но что-то не редактируется. Создаю новый ответ.

Вот ваша коробка V4AW3. Красной стрелкой обозначил датчик скорости первичного (входного) вала, его данные идут в ЭБУ для работы коробки передач. Синей стрелкой обозначил датчик скорости вторичного (выходного) вала. Далее на раздатке должен стоять ещё один датчик скорости, с которого данные приходят на спидометр (если понадобится, то найдёте его, он самый дальний от двигателя).

Всё будет хорошо!

Вы про АКПП написали?

В первую очередь проверьте уровень жидкости в коробке передач (проверяется на разогретой коробке, работающий двигатель, положение селектора на «Р»).

Ещё проверьте не включается ли самопроизвольно (или может вы случайно включаете), кнопку овердрайв (O/D), потому и пропадает 4-тая высшая передача.

По ошибке, расшифровка: VSS VEHICLE SPEED SENSOR — ДАТЧИК СКОРОСТИ КОРАБЛЯ VSS.

VSS — это датчик первичного вала, он передаёт данные в ЭБУ для работы коробки передач.

А на спидометр передаются данные с другого датчика скорости, который снимает данные со вторичного вала коробки.

@andrienko.1966 --> Уровень жидкости в Акпп в норме, с такой проблемой езжу 2 месяца и 4 всегда появляется только после перезапуска авто и всегда пропадает после полной остановки.

@andrienko.1966 --> Подскажите пожалуйста, что это за датчик первичного вала(как он правильно называется) и где он находится?

@andrienko.1966 --> Не могу пока вспомнить как второй датчик обзывается. Находятся они оба естественно на коробке передач. Там проводов не много к коробке идёт, по проводам можно найти. Толстый жгут это на датчик TR, датчик положения селектора. А на датчики скорости две тонких косички смотрите там на коробке.

@andrienko.1966 --> Какого года машина? Какой мотор? Привод передний, задний или 4wd?

Спасибо, я об этом уже догадался.

P.S. У меня на машине нету диагностического разъема.

НЕЛЬСОН

Здоров, брат по проблеме
Уже недельку как скоропостижно скопытился спидометр и вместе с ним, как и у тебя, 4 -ая скорость. Первым делом прошерстил поиск, набрал кучу инфы по проблеме и методам лечения. Полез к датчику- выкрутил "электронную" часть, он и контакты показались визульно живыми. Снял панельку, добрался до платы спидометра - вытек один из конденсаторов на 100 mf и электролит чуть подлился по плате. С другом впаяли новый конденсатор и еще один сомнительный заменили, протестили рядом стоящий транзистор. Поставил усе на место. В итоге - ВУЙ Гоголя. .
Завтра поеду к другу проверять плату спидометра и датчик скорости (осцилографом и генератором каких-то импульсов). Дальше отпишусь.
Кстати ты почем датчик скорости брал? (родной или от Гала)

SaRMat IK писал(а): НЕЛЬСОН

Кстати ты почем датчик скорости брал? (родной или от Гала)

Номер 1 - замкнул, номер 2 - подпаял

Это так, для наглядности. А то на словах трудно воспринимается. Может, кому поможет

НЕЛЬСОН

Я тоже вчера сделал спидометр . С товарищем разобрали панельку, сзади четыре самореза-контакта, вынули спидометр, подпаялись к контактам - подали питание 12 в. и тупо прозвонили тестером все что можно. В итоге обнаружено, что одна из питающих "+" дорожек на плате погорела - вероятно, виновником был электролит от вытекшего конденсатора. Восстановили дорожку кусочком тонкого провода. И все заработало.
Но, при этом когда пытались подать на вход искусственно сгенерированный на компе "прямоугольный" сигнал (вместо датчика) - стрелка спидометра даже не шелохнулась. Изменяли и частоту сигнала и "синусоиду". А на авто все заработало.
Вопрос к знатокам (так, на будующее) - кто знает, какая частота рабочая (и другие параметры) у датчика спидометра?

SaRMat IK писал(а): НЕЛЬСОН

Всем привет. Машин по тихонечку востанавливается. Недавно ехав по трассе, заметил что машина ведёт себя не одекватно. При 5 тысячах оборотов скорость 100-110. При сбросе газа, обороты не сбрасываются, а плавно падают. Как будто машину кто то хватает за жопу. Плюс достали пинки при переключении как на пониженную так и на повышенную. Долго и упорно сидел на форумах, много перелопатил инфы. Понял, что у всех 4 пропадает по разным причинам. Определил для себя йпоследовательность.
1. Проверяем датчик температуры, который подаёт сигнал на акпп
2. Регулируем трос Кик дауна
3. Настраиваем датчик ТПС
4. Разбираемся с проводкой от селектора, а именно от кнопки Овер вдрайва.
5. Проверяем питание соленоид
6. Снимаем и проверяем сам соленоид 4 передачи.
Итак, по пунктам:йны
1. На моём моторе (6g72 12кл), находится 4 датчика температуры. А именно датчик на панель приборов, датчик сигнала на акпп, датчик температуры на кондиционер и датчик температуры который подаёт информацию процессору. Два первых одноконтактных. Нам нужен датчик температуры который находится под патрубком который идёт в радиатор, от термостата. Он одноконтактный. Принцип проверки прост. Прогреваем мотор, снимаем фишку, цешкой мерим сопротивление. При рабочей температуре, он должен замыкаться на массу. Проверяем, ага. Сигнал есть. Но для надёжности, кидаем провод этого датчика на массу. Едем проверяем. Результата нет. Минус первый пункт.
2. Далее, по всем известным мануалам регулируем трос кикдауна. Принцип прост. Выжимаем газ в пол (естественно на заглушенной машине), мерим расстояние от бабушки троса до начала стопорной втулки. По мануалу расстояние на 6g72, должно быть 34-35 мм. Но хотел бы обратить ваше внимание на один важный по моему мнению момент. При выжатом в пол газе, рычаг дроссельной заслонки не доходил до крайнего положения, и имел ещё приличный ход. Решение такое. Снимаем крышку, которая находится на перегородке, прямо над дросселем, и регулируем таким же методом, верхний трос, затем нижний. Все. Отлично. Теперь при нажатом газе в пол заслонка открыта полностью, можно регулировать кикдаун. Одну расслабил, вторую подтянул. И огонь. Мерил штангенциркулем. Если не получается сделать натяжку, можно ослабить болты, крепления тросика газа и кикдауна, и немного натянуть. Ещё хочу обратить внимание, на то что, указанные значения, являются актуальными для машин новых, с завода. А так как нашим машинам уже по 25 лет, и тросики все повытянуты, то соответственно диапазон регулировки будет отличаться. Мне повезло, после многих экспериментов, как раз значение 34 мм мне подошло. Ну все. Едем проверять. Какая же красота. Я даже не думал что коробка Паджеро 2 так мягко и плавно может работать. Но увы. Четвертой так и не появилось (мать его японскую за ногу).
3. Пункт по регулировке ТПС, тоесть датчика положения дроссельной заслонки. Ничего сложного нет, надо ключик на 8, лучше головку, но на нижний болт она у меня не налезла, уперевшись в корпус, канцелярский нож, изолента и мультиметр. Снимаем фишку с датчика, разрезаем изоляцию по вдоль, на нижнем проводе. Он черный, это масса. Противоположный провод, тоесть верхний, это плюс. Напряжение порядка 5 вольт. Второй провод с верху, сигнальный. По нему процессор получает информацию о положении заслонки, и даёт команду на производство соответствующей смеси. Также разрезаем изоляцию по вдоль, не перекусывая провод. Берём два куска любого медного провода, приблизительно одного сечения (я разобрал от компьютерной техники шнур питания) врезаем, изолируем, подключаем цешку, в режиме измерения напряжения постоянного тока. Заводим мотор и смотрим. На старте у меня было напряжение 0,68 вольт, по книге должно быть 0,5. Ослобляем два болта, и выставляем необходимое напряжение. Опять же, машины увсех разные и износ узллов разный, поэтому значение 0,5 в, не факт что вам подойдёт. Но мне опять повезло и значение в 0,5 в, мне подошло. Двигатель перестал троить, стал работать ровно и ушел посторонний шелест. Едем проверяем. Передачи стали ещё мягче. Но четвертой так и нет.
4. Проверяем кнопку ОД на селекторе. Прозваниваем контакты в разных положениях, звонятся как надо, группы контактов перемыкаются. Отпадает.

5-6. Проверяем напряжение на фишке соленоида 4 передачи. Он же отвечает за Овер драйв. Находится он с левой стороны по ходу движения прямо за тросиком и собачкой переключения передач на коробке. С ямы, доступ отличный. Проверяем цэшкой напряжение. Скачет. От 0.1 до 12 в. Не порядок. Перед тем как разбираться с проводкой, решил проверить сам соленоид. Выкрутил два болта на 12, маленькой трещоткой с удлиненной головкой, (читал в каком то отчёте что это сложно, без снятия кардана сделать почти не возможно, но я снял его ровно за 5 минут, три из которых настраивал лестницу). И вот оно. Открутилйй соленоид, сдернув его с пасадочного места, он падает на пол, а фишка остатся у меня в руках. Между фишкой и/в соленоидом, был обрыв провода. И` тут я сделал грубейшую ошибку, которая лестницуне Овер драйва. Попытался снять пыльник с соленойда, с мясом вырвал все контакты. Все. Приплыли. Вариант один. Только пилить канавки. Ну способ тоже не очень трудоемкий. Немного рассверливаем и пилим канавку между маленьким отверстием и большим(фотки снизу). Болгаркой не получилось. На помощь пришел дремель. Отличный инструмент. Удобный и полезный. Потом все это дело собираем предварительно убрав маленькое резиновое кольцо с посадочного отверстия соленоида. Едем проверять. Передачи четкие, мягкие и самое главное — появилась 4 передача.

Вывод. Вся проделаная процедура, необходима не только поиска и устранения причин толчков коробки но и необходима в качестве профилактики. Пускай я сломал Овердрайв (он мне вроде и не нужен), сам виноват, но появилась 4, и должен быть, хороший бонус в виде заниженного расхода топлива по трассе. Теперь буду ехать с нормальной скоростью, на оборотах 2000-2500, а не 4000-4500.

Всем добра. Пишу с телефона, поэтому фотки вставить по ходу текста не получается. Если что спрашивайте;)

После капитального ремонта всего и вся в процессе эксплуатации началась регулировка и устранение всех неполадок в авто.
Зажигание и АКПП
1. ТНВД было перебрано летом, вчера было выставлено зажигание по мануалу с помощью индикаторных часов, положено 1+-0,03, выставлено 1,01.
2.Датчик положения рычага управления выставлен по мануалу, холостой ход 0,98 под нагрузкой 3,98

3.Подключение вакуумных клапанов. В свое время я заглушил ЕГР и заглушил вакуумный шланг к нему. Хочу поинтересоваться у кого как подцеплены вакуумные клапана, находятся они на интеркуллере, на капоте есть табличка как должно быть. На сколько я понимаю при заглушенном ЕГР эти клапана вообще можно исключить из системы, т.к. они уже ни за что не отвечают, правильно ли я думаю? Но к клапанам идут проводки, за что они отвечают?

4..Трос управления АКПП вот с ним беда вечная! Еще при покупке автомобиля заметил что трос не подцеплен вообще ! Но все передачи включались, правда четвертая подзадерживалась . Сейчас же 4я скорость не включается вообще при отцепленном тросе 95км/час 3500 об/мин а 4-я не включается! Ставлю трос на законное место, регулирую, по мануалу 34-35мм, а у меня максимально 30мм . При 30мм скорости переключаются с рывка и то на 2800++ об/мин при предварительном бросании педали газа и резком нажатии на нее, но 4я по прежнему не включается.Если кто-то сталкивался, скажите что делать с тросом(его номер мануальный чтоб купить)? Может причина в соленоидах? Что отвечает за включение 4й передачи и где это находится?

Всем кто откликнется заранее спасибо!

Mitsubishi Pajero 1993, двигатель дизельный 2.5 л., 99 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 1993

Mitsubishi Pajero, 1999

Mitsubishi Pajero, 1991

Mitsubishi Pajero, 1995

Комментарии 46

Может уже и поздно но оставлю тут.
Есть несколько причин:
1. Под верхним патрубком который выходит с ГБЦ есть одноконтактный датчик выключатель, он отвечает за разрешение включения соленоида блокировки 4ой передачи.
2. Неисправность самого клапана (соленоид). Он находится справа на коробке, если стоять лицом к машине. Немого выше поддона. Возможна неисправность электро цепи.
2.1 Отключи фишку соленоида и проверь, приходит ли на него +12V.
2.2 Если не приходит — проверяй датчик упомянутый в п.1
2.3 Если все приходит — проверь сам соленоид, при его включении (кнопка OD) должен ощущаться щелчок.
2.4 Если щелчка нету — снимай соленоид и чисти его, как вариант подключить его к акуму, и карбом продуть периодически включая выключая его.

У меня делика квадратная. 4D56 — была такая же проблема. Сначала 4я включалась на 3500+ оборотах и 90-95км/ч. Затем совсем перестала включаться. Я снял этот самый соленоид, разобрал его полностью, все промыл, собрал назад и все работает по сей день. 4я включается на 55км/ч и 2300-2400 об/мин.
Только осторожно, он сам по себе не разборный, но при великом желании можно и совладать.

Все равно спасибо, сейчас у меня стоит контрактная коробка, все включается хорошо, но есть одна проблема с тросом управления АКПП (трос кикдауна). Сразу скажу что трос в идеальном состоянии, ни каких прблем с его закусывании в оплетке нету.
-Трос отцеплен полностью все переключения идеальны
— Трос подключаю и в любом диапазоне регулировки троса появляется очень затяжное переключение, в чем может быть проблема? Буду очень признателен, приму любой совет!

разобрался в чем было дело?

поставил контрактную, проблема скорее всего в соленоиде была, но он стоил как пол контрактной коробки

Приветствую. Решил проблему с акпп? А то у меня большая задержка при переключении с 3 на 4 передачу. А при включении 4 такое ощущение что мотору аж дышится легче. Большие обороты при переключении.

Отрегулируй трос и ТПС, в бортовике описано все. У меня другая проблема, 4 просто нет.

Добрый день! П4 2008 3.2 Дизель, пробег 220тыс.. В августе меняли подкапывающий задний сальник коленвала и сменили 7л масла на Motul Multi ATF, а также фильтр (теперь прочитал тему и пожалел о содеянном). Все было прекрасно до того момента, как я пару дней назад вернул машину с ремонта капающей рейки. Теперь D включается после заведения с первой попытки нормально, а дальше через раз, и еще хуже R (при этом на панеле лампочки соответствующие загораются). Чтобы выехать с парковки, где нужно сдавать задом приходится машину глушить 5 раз, пока не перезапустишь передачи не включаются вообще, если одно не_включение уже произошло. Прогрев на стоянке в течении 15 сминут с переведением режимов - без толку. Покатался вчера минут 15 - на стоянке переключаются, но D иногда жестковато. До этого 1,5 года и после летней замены масла АКПП всё было безупречно.

Позвонил в сервис, где делали рейку, там естественно сказали, что ничего относительно коробки не трогали, и что сразу же столкнулись с теми же проблемами, и что даже в теплом боксе машина так себя ведет.

Ну как такое совпадение может быть? Могли ли они зацепить слив масла с коробки при разборке передка для съема рейки, радиатор может какой?

Вы были правы. Подъехал на третий сервис, где тоже уже по телефону сказали, что причина в недостатке масла. Долили - ушло 2 литра (на мои замечания, что правильнее было бы на ровной площадке или лучше подъёмнике уровень измерять - сказали, что это не так важно). Коробка заработала нормально, проехался 20 км - пятен не было (единственное, меня удивил высокий расход топлива), потом поездка на 60км и после этого под машиной лужища АТФ спереди, радиатор весь в масле, расход топлива нормализовался. Вернулся ругаться на сервис, где снимали рейку, после некоторых препирательств (и заверений, что при ремонте убежало не более 50мл масла) согласились найти причину, и к вечеру сообщили, что все ОК - была дырочка в алюминиевом патрубке который ведёт к радиатору (по их описанию - посередине-сверху радиатора). Они якобы натянули шланг поглубже и устранили проблему. Поездил еще чуток - снова радиатор в масле и под машиной пятна АТФ при этом в коробке уровень снова ниже плинтуса, хотя и работает нормально. На чудо сервисе по рейкам естественно уже уходят в отказ. Отмыл радиатор, долил 1 л и уровень только на горячую подобрался к отметке чуть выше холодного, расход топлива снова подозрительно высокий, АТФ по-немногу прокапывает.
1. Вопрос по уровню масла: я делаю все по инструкции (на заведенной, в N, после переключения режимов), только не уверен в абсолютной ровности площадки, хотя уже и машину разворачивал на одном пятаке на 180° - уровня нет (только когда мне долили 2л и масло не ушло, то он на горячую показывался, где следует). Действительно ли абсолютно ровная площадка нужна?
2. Может ли расход топлива значительно увеличиваться при переливе АТФ (если допустить, что уровень измеряется не правильно)?
3. Может ли перелив АТФ давить через радиатор?

Читайте также: