Не работает тахометр тойота эстима эмина

Обновлено: 07.01.2025

После поездки в Хабаровск первым делом сменил масло с фильтром и решил разобраться с одометром. С помощью вотсап-чата микробов и группы эстима там же скачал три книжки по эстимам и их движкам (запас карман не тянет), нашёл схему разборки панели приборов и приступил к действиям.
Согласно алгоритму мурзилки первым шагом нужно снять окантовку магнитолы и саму магнитолу. Я сначала подумал – где магнитола и где панель приборов, но в первый раз лучше сделать по написанному алгоритму, раз так написано – значит так надо (как потом оказалось – это всё лишние телодвижения, потом в итоге я научился вытаскивать комбинацию приборов за считанные минуты).
В общем, снимаем рамку магнитолы

Выдёргиваем блок магнитолы

Первые два шага оказались лишними, так как они делаются только в том случае, когда ты собираешься снять целиков всю переднюю панель (торпедо)
Далее приступаем уже к тем действиям, которые нам действительно нужны. Нужно снять декоративную накладку панели управления печкой (подцепляется аккуратно плоской отвёрткой и просто выдёргивается вверх)

Под ней открутить два самореза, которые держат длинную накладку.
Потом открыть двери передние и подковырнуть эту накладку с боков. края ее при этом как бы к центру машины отходят. Потом за эти края тянешь на себя (т.е. вдоль продольной оси машины против движения). Большая накладка отстёгивается и вынимается. Как это делал, не фотал – не до этого было, задолбался бегать от одной двери к другой, подковыривая края накладки, отдирая её с клипс (крепко держат, заразы) и потом вытаскивая целиком сначала над рулём, чтобы не сломать её об рулевую колонку, а потом вытаскивая сбоку из салона. Длинная такая гнущаяся хрень, перетащил её в багажник, чтобы не мешалась.

Только после всех этих манипуляций открывается доступ к комбинации приборов (вот, блин, любят узкоглазые соседи всё усложнить. Если на своём древнем крауне я снимал такую панель без проблем, сняв вокруг неё рамку на защёлках, получив после этого доступ к винтам крепления панели, то на 141 крауне, более молодом, тоже уже для снятия комбинации приборов нужно было наполовину раздевать панель, снимая длинную накладку, закрывающую, как и здесь, кнопки и воздуховоды).

Ну а далее откручиваем два винта и два болтика, крепящие комбинацию приборов и начинаем с проворотом тащить её на себя

Поворачиваем так, чтобы получить доступ к жгутам проводки с разъёмами, жгуты короткие и жёсткие, приходится прилагать силу, ещё и рулевая колонка дальше вниз не опускается.

Проявив чудеса гибкости корявок, выдёргиваю три штерека со жгутами и извлекаю, наконец, панель на себя

Всё, панель на коленях

У меня панель была со счётчиком пробега масла – она отличается от других перемычкой на контактах одометра масла

Под ней виден диск зубчатого колеса, завязанного на одометр, с цифрами до 15.

На этом первый этап заканчиваю, загоняю машину в гараж, панель беру подмышку и топаю с ней домой.

Дома принимаюсь за разборку панели. Снимаю пластиковое стекло, держащееся на защёлках

Снимаю с помощью вилки аккуратно стрелку спидометра, его циферблат, выкручиваю винты крепления блока спидометра и вынимаю его

Покрутил его со всех сторон, вращал от руки – вроде всё работает, но временами что-то подкусывает где-то, из-за чего колёсики перестают крутиться. Где и из-за чего происходит закусывание – так и не разобрался. Короче, блок под замену на исправный, чтобы не париться.
На следующий день заехал в автомагазин и набрал лампочек, а то в панели почти половина лампочек подсветки не работала, а те, которые работали – еле светили, так что даже в сумерках было плохо видно, а днём в пасмурную погоду вообще с трудом считывались показания приборов – панель-то утоплена в торпедо и находится постоянно в тени. После замены лампочек панель стала светить ярко и чётко, этому способствовало и отсутствие на новых лампочках зелёных колпачков, сильно приглушающих яркость свечения.
Как я ставил всё обратно – это отдельная песня. Самое интересное было по-ставить стрелку спидометра так, как положено. Изначально поставил её на ноль, так при заведённом двигателе стрелка сразу показала 60 км/ч, причём, при движении задним ходом тоже показывала увеличение скорости. Переустановил стрелку и начались катания. По итогу мы катались минут 30 с запущенным на смартах жпс, сравнивая показания стрелки и жпс, переустанавливая стрелку всякий раз, когда показания не сходились. Причём, переустановить стрелку – это вытащить панель (стекло я снял после первой перестановки стрелки), открутить циферблат спидометра, провернуть его против часовой стрелки, чтобы упор на нём не мешал двигать стрелку, вытащить стрелку, установить её в новое положение, поставить циферблат на место, зафиксировав его пока одним винтом, подключить к панели шлейфы, положив её на рулевую колонку (чтобы не вставлять-вытаскивать её из приборной доски постоянно). В итоге опытным путём было установлено, что стрелку нужно устанавливать вертикально вниз и поворачивать уже вместе с циферблатом на место. Вернул пока всё обратно. Счётчик одометра, к сожалению, так и продолжал то работать, то нет, заметил, что после сбрасывания показаний суточного пробега в двух случаях из трёх одометр начинал мотать пробег.

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

генератор автомобиля
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

только одно обьяснение можно этому найти.

При одном условии, что ВЫ описали всё верно. Если на холодную машина назад трогается и едет нормально, а на горячую еле как, при нормальном движении вперёд, то виноват в этом зависший клапан задней передачи. На холодную, давления хватает стронуть его с места, а вот на горячую увы. Лечится, частичной разборкой АКПП, снятием и чисткой гидравлических клапанов (мозгов, в простонародье). При дальнейшей эксплуатации данной АКПП, пропадёт задняя скорость (фрикционы задней передачи выкрошатся до металла) и идёт цепная реакция, ведя за собой выход из строя передних передач.

а если коробка и на холодную и на горячую

при отпуске тормоза едет вперед и назад без нажатия на педаль газа, но не включается в положение L, такое ощущение ,что "буксует" при переключении ,если топаешь. Сказали датчик в коробке возможно какой-то?!

не мешало бы знать марку машины. и год выпуска.

А вообще, машина должна двигаться при отпускании педали тормоза и чем выше обороты ХХ, тем резвее она двинется. Не включаться в положении L АКПП может, если у ВАС погнута тяга или неправильно отрегулирован трос селектора рычага. Буксование связано с очень большим вариантом неисправностей. и я думаю не стоит все эти варианты перечислять.

буду премного благодарен , если услышу все варианты. Т.к. хочу отдать машину на ремонт коробки, но хотелось бы знать возможные причины. "машина должна двигаться при отпускании педали тормоза и чем выше обороты ХХ" ну да я это знаю, как бы это один из признаков исправной коробки, но она у меня неисправна.

перед тем, как что нибудь предпологать.

Ответьте на несколько вопросов: 1)спидометр работает? 2)лампы O/D, OIL TEMP, MANU-POWER или подобные им не горят? не моргают? на ходу 3)ВЫ чувствуете переключения передач 2-3-4? 4)при резком ускорении переходит переключение на пониженную передачу? 5) стоп тест (тормоз в полик, газ в полик не более 3х секунд) какие обороты двигателя? 6)при скорости 80км/час O/D включен какие обороты двигателя? 7) то же самое, что в п.6 только O/D выключен. Когда проверите и отпишитесь по всем пунктам, то после этого можно будет что то сказать с уверенностью.

вы занимаетесь ремонтом АКПП?

у меня машина стоит в теплом гараже в данное время ее не эксплуатирую, поэтому по памяти скажу. Спидометр работает. Лампы никакие ,не горят ,не мигают на ходу. Передачи переключает, но например с первой на вторую при оборотах выше 2 тысяч, при резком ускорении коробка как бы немного думает, а затем идет переключение на пониженную передачу, отклик запоздалый. Стоп тест, обороты максимальные, это я проверял. Пункты 6,7 точно не помню, около 3500 тысяч обороты без о/д. Еще на скорости 70 км/ ч появляются небольшие толчки при движении, выше уже проходят, хотя возможно это крестовину на кардане закусывает, ее менять точно надо. Еще у меня под нагрузкой , при движении под горку на скорости 70-80 км/ч лампа нагрева катализатора загорается, видимо его надо пробивать. Вот такие пироги.

скажем так. занимался.

стоп тест конкретные обороты? Может у ВАС всё же ДВС ***не тянет** тогда АКПП будет задумываться. Яркий пример Prado с ДВС 2LT сам двигатель слабоват для такой машины, да ещё когда не тянет, АКПП затягивает с переключениями аж до 4х тысяч оборотов. Лампа перегрева глушителя косвенно подтверждает эту догадку, катализатор здесь ни причем, у ВАС топливная смесь догорает в глушителе. какой у ВАС ДВС? марка.

двигатель 6g74 несправность кислородного датчика может как то влиять?

стоп тест обороты практически максимал 6-6,5 тысяч по памяти не помню. Но бензин жрет не по детски. И косвенно есть такое ощущение ,что машина не прет, хотя вроде масло не кушает, не дымит, свечи вроде менянные, хз. Да обороты плавают на холостых в положении D. Было предположение ,что форсунки "льют".

Стоп-тест на ММС делается примерно так:

выше ВАМ дали хорошие ссылочки по проверке.

ВЫ забыли включить при стоп-тесте АКПП в положение **D**. Так, что для продолжения темы (если оно ВАМ надо) проведите этот тест и опубликуйте цифирки. Плавает на холостых, свыше 80ти загорается перегрев, большой расход. в первую очередь замерьте компрессию. И только после этого лезьте в электронику. Работа кислородника, даёт очень незначительный эффект, так, что забудте про него. Плавание на холостых, это очень частая неисправность на 6g74, и в основном ***виноват** подсос воздуха помимо MAF или ***убитый*** датчик ХХ. Лезть в форсунки не рекомендую, по причине, просто время убьёте. что бы они лили это надо постараться.

если кольца не "севшие", а двигатель плохо тянет

двигатель масло не кушает и не дымит. Пока стоп тест не провел, до гаража далеко ехать. Может попробуете на основании скудных данных по своему опыту сделать не большой анализ :), если это возможно. Заводился хорошо даже в холод до - 20, без проблем.

не. не хочу гадать :))))

два параметра которые ВАМ нужны в первую очередь :) стоп тест цифирки, и компрессия цифирки :)

Могу продать тебе книгу на Люсиду новая 700руб. 8-924-664-92-35

Ась все понял спасибо. А как можно объяснить именно момент сильного рывка

тоесть рывок такой как будто колодка примерзла к диску и машина аж срывается перед движением назад.

лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно

сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис
пользовать повторно.

Блокировка дверей

1. В комплект обычно входит несколько

ключей: один главный и два дополни

тельных ключа. В зависимости от ком

плектации автомобиля различают два

типа главных ключей: для моделей с

системой дистанционного управления

центральным замком либо ключ для

моделей без системы дистанционного

управления центральным замком.

Любой ключ - позволяет запустить

двигатель и открыть все двери.

2. Для открытия/закрытия передних

дверей снаружи необходимо вставить

ключ в дверной замок и повернуть его

Передние двери можно закрыть без

ключа. Для этого установите рычаг

блокировки замка двери в положение

"LOCK", потяните ручку открытия две

ри на себя, и удерживая ручку, за

Расположение элементов в передней части автомобиля (один из вариан

тов). 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - выключатель ава

рийной сигнализации, 3 - выключатель системы парковки, 4 - панель

управления кондиционером и отопителем, 5 - селектор АКПП, 6 - комбина

ция приборов, 7 - подушка безопасности водителя, 8 - замок зажигания,

9 - переключатель света фар и указателей поворота, 10 - главный выключа

тель стеклоподъемников, 11 - панель управления положением зеркал и вы

ключатель блокировки дверей, 12 - главный выключатель заднего отопи

теля, 13 - выключатель противотуманных фар, 14 - выключатель системы

повышения частоты вращения на холостом ходу, 15 - рычаг привода замка

капота, 16 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой колонки,

17 - переключатель управления очистителем и омывателем, 18 - прикурива

тель, 19 - пепельница, 20 - магнитола, 21 - подстаканники, 22 - вещевой

ящик, 23 - фальшфейер, 24 - переключатель стеклоподъемника.

При закрытии водительской двери и

оставленном ключе в замке зажигания

в положение "LOCK" или "АСС" звучит

звуковой предупредительный сигнал.

3. Для открытия/закрытия сдвижной

двери снаружи необходимо вставить

ключ в дверной замок и повернуть его

Расположение элементов в салоне (один из вариантов). 1 - солнцезащит

ный козырек, 2 - зеркало заднего вида, 3 - лампа местного освещения са

лона, 4 - рычаг лючка топливозаливной горловины, 5 - дисплей телевизо

ра, 6 - панель управления задним отопителем и кондиционером, 7 - рычаг

стояночного тормоза, 8 - панель управления задним люком, 9 - ремень

безопасности водителя, 10 - пепельница, 11 - панель управления задним

отопителем (для задних пассажиров), 12 - место хранения домкрата,

13 - переднее сиденье, 14 - крышка моторного отсека, 15 - холодиль

ник/нагреватель.

Если при закрытой двери передвинуть

рычаг блокировки замка двери в по

ложение "LOCK", то потянув за ручку

снаружи дверь нельзя будет открыть.

4. В салоне автомобиля на панели

двери водителя установлен главный

выключатель центрального замка

"DOOR", расположенный как показано

на рисунке. При нажатии на "LOCK"

происходит автоматическая блокиров

ка замков всех дверей, так что двери

не могут быть открыты изнутри и сна

ружи автомобиля. При нажатии на

"UN LOCK" происходит автоматиче

ская разблокировка замков всех две

рей и двери могут быть открыты как

снаружи, так и изнутри.

5. Некоторые модификации оборуду

ются системой дистанционного управ

ления центральным замком. Отпира

ние и запирание всех дверей осуще

ствляется нажатием кнопки на ключе.

Расстояние до автомобиля при этом

должно быть не более 1 м.

Примечание: система дистанционно

го управления замками не срабаты

вает, если ключ зажигания находит

ся в замке зажигания, неплотно за

крыта какая-либо из дверей или раз

рядилась батарейка передатчика.

Процедуру замены батарейки см. в

главе "Электрооборудование кузова".

6. На автомобиле предусмотрена допол

нительная блокировка сдвижной двери.

Данная функция позволяет запереть

дверь так, что она может быть открыта

только снаружи. Рекомендуется исполь

зовать эту функцию каждый раз, когда в

автомобиле находятся маленькие дети.

Для блокировки сдвижной двери нажми

те на рычаг вниз и закройте дверь.

Одометр и счетчик

Одометр и счетчик пробега.

а) Одометр показывает общий про

б) Счетчики пробега показывают

расстояние, пройденное с момента

последней установки счетчика на

ноль. Кнопка находящаяся справа от

спидометра предназначена для пе

реключения индикации режима и

для сброса показаний счетчиков

пробега на ноль. При кратковремен

ном нажатии на кнопку идет пере

ключение: одометр -> счетчик про

бега А -> счетчик пробега В. При

каждом режиме горит соответст

вующий индикатор: "ODO", "TRIP A",

"TRIP В". Обнуление происходит

более долгим нажатием на кнопку.

Тахометр показывает число оборотов

коленчатого вала двигателя в минуту

(об/мин).
Внимание: во время движения следи

те за показаниями тахометра. Его

стрелка, показывающая частоту

вращения вала двигателя, не должна

входить в красную зону (зона повы

шенных оборотов двигателя).

Указатель количества

Указатель показывает уровень топлива в

баке, когда ключ зажигания находиться в

положении "ON" (F - полный, Е - пустой).

Примечание: после дозаправки ука

затель покажет правильный уровень

топлива в баке через 30 - 40 секунд

после включения зажигания.

Внимание: (модели с бензиновыми

двигателями) не ездите при слиш

ком низком уровне топлива в баке.

Полная выработка топлива может

привести к выходу из строя катали

тического нейтрализатора.

Индикатор загорается, когда уровень

топлива в баке менее 10 литров. В за

висимости от комплектации автомо

биля топлива может хватить на 40-60

км пути. На склонах или при поворотах

индикатор может загораться из-за ко

лебаний топлива в баке.

Емкость топливного бака 60 л

Один из вариантов комбинации приборов. 1 - индикатор системы парков

ки, 2 - спидометр, 3 - индикатор включения дальнего света фар, 4 - инди

каторы указателей поворотов, 5 - тахометр, 6 - указатель температуры ох

лаждающей жидкости, 7 - контрольная лампа низкого уровня масла в дви

гателе, 8 - индикатор неисправности "проверь двигатель" ("CHECK EN

GINE") (ЗС-ТЕ, 2TZ-FE), 9 - контрольная лампа свечей накаливания

(дизельные двигатели), 10 - индикатор низкого уровня охлаждающей жид

кости в расширительном бачке (дизельные двигатели), 11 - индикатор ан

тиблокировочной системы тормозов (ABS), 12 - индикатор наличия воды

в топливном фильтре (дизельные двигатели), 13 - кнопка сброса показа

ний счетчика пробега, 14 - индикаторы положения селектора АКПП,

15 - одометр и счетчик пробега, 16 - индикатор выключения повышающей

передачи АКПП, 17 - индикатор перегрева рабочей жидкости АКПП,

18 - индикатор состояния стояночной тормозной системы и уровня тор

мозной жидкости, 19 - контрольная лампа зарядки аккумуляторной бата

реи, 20 - индикатор низкого давления масла, 21 - индикатор непристегну¬

того ремня безопасности водителя, 22 - индикатор системы SRS, 23 - ин

дикатор открытой или неплотно закрытой двери, 24 - индикатор низкого

уровня топлива, 25 - указатель уровня топлива.

Указатель температуры

охлаждающей жидкости

Показывает температуру охлаждающей

жидкости в двигателе, когда ключ зажи

гания находится в положении "ON".

Таблица. Индикаторы и контрольные лампы комбинации приборов.

Если стрелка указателя во время работы

двигателя вошла в красную зону шкалы

"Н", то это указывает на перегрев двига

теля. В этом случае немедленно остано

вите автомобиль в безопасном месте и

выполните процедуры, описанные в раз

деле "Перегрев двигателя" данной гла

вы. Устраните причину перегрева.

Индикаторы и

контрольные лампы

комбинации приборов

1. Индикатор состояния стояночной

тормозной системы и уровня тормоз

а) Индикатор загорается, если:

- стояночный тормоз включен;

- низкий уровень тормозной жидкости

или нарушена герметичность вакуум

ного усилителя привода тормозов;

- неисправна электрическая цепь

б) Если во время движения загорел

ся индикатор, то замедлите ско

рость, съедьте с дороги и осторожно

Проверьте стояночный тормоз, воз

можно, он включен. Если стояночный

тормоз выключен или индикатор горит

после его выключения, то возникла

неисправность в тормозной системе.

Проверьте уровень тормозной жид

- Если уровень тормозной жидко

сти низок, то в безопасном месте

проверьте эффективность тормо

жения автомобиля. Если вы счи

таете, что тормоза все еще рабо

тают достаточно эффективно, то

осторожно доведите автомобиль

до ближайшего места ремонта.

Если тормоза не работают, то ав

томобиль необходимо эвакуиро

вать для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с

низким уровнем тормозной жидкости

- Если уровень тормозной жидкости

в норме, то, возможно, неэффек

тивно работает вакуумный усили

тель тормозов (дизельные двигате

ли) или неисправна электрическая

2. Контрольная лампа зарядки аккуму

а) Контрольная лампа загорается в

случае разряда аккумуляторной ба

б) Если во время движения загорелась

контрольная лампа, то неисправна

система зарядки или ослаблен ремень

привода генератора. Однако двигатель

будет продолжать работать, пока акку

муляторная батарея полностью не

разрядится. Выключите дополнитель

ное оборудование (кондиционер, вен

тилятор, радиоприемник и др.) и дви

гайтесь к месту ремонта.

3. Индикатор низкого уровня масла.

Индикатор загорается, когда уровень

масла в двигателе ниже минимума. Не

рекомендуется производить движение

при включенном индикаторе, а немед

ленно долить моторное масло.

Данный индикатор может загораться,

когда автомобиль находится на неров

ной поверхности, например, на склоне.

Загорание индикатора "OIL LEVEL" на

моделях с автоматической системой ре

гулирования уровня масла означает на

личие неисправности в данной системе.

В данном случае рекомендуется произ

вести диагностику системы автоматиче

ского регулирования уровня масла и

устранить неисправность. Более под

робно смотрите главу "Система смазки".

На некоторых модификациях дизель

ных двигателей ЗС-Т, ЗС-ТЕ индика

тор начинает мигать при высоком

уровне масла. В этом случае необхо

димо проверить уровень масла в дви

гателе и в случае необходимости

слить моторное масло до требуемого

уровня (см. главу "Техническое об

служивание и общие процедуры про

верки и регулировки").

4. Индикатор замены масла "OIL

CHANGE" (модели с автоматической

системой регулирования уровня масла).

Данный индикатор информирует водите

ля о необходимости смены масла и мас

ляного фильтра. Рекомендуется заме

нить масло и фильтр, после чего сбро

сить показания счетчика замены масла

на ноль, нажав на кнопку сброса, распо

ложенную слева от спидометра, так как

данный индикатор загорается через каж

дые 12000 км после обнуления.

Примечание: при загорании данного

индикатора рекомендуется заме

нить масло и фильтр. Однако перио

дичность замена масла и фильтра

должна производиться с учетом ус

ловий эксплуатации автомобиля,

что данная система не учитывает.
5. Контрольная лампа низкого давле