Не работает клаксон лансер 9
Звуковые сигналы находятся под облицовкой радиатора и крепятся металлическими планками к кронштейну, соединенному со стойкой радиатора болтами.
Рис. 10.1. Монтажный блок, размещенный в моторном отсеке.
Цепь питания звуковых сигналов управляется реле (поз. 6) и защищена плавким предохранителем (поз. 2).
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи, ключ «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
3. Выверните болт крепления планки сигнала верхнего тона к кронштейну, снимите сигнал с кронштейна.
4. . и отсоедините от его вывода колодку жгута проводов.
5. Аналогичную операцию проделайте для сигнала нижнего тона.
6. При необходимости отверните гайку и снимите планку со шпильки крепления сигнала.
7. Зачистите окисленный вывод сигнала.
8. Удерживая регулировочный винт от проворачивания, ослабьте затяжку контрящей гайки регулировочного винта.
9. Подсоедините колодку с проводом к выводу сигнала.
10. Нажмите выключатель звукового сигнала и, проворачивая регулировочный винт в соответствующую сторону, добейтесь громкого и чистого звучания сигнала. Если этого не удалось сделать, замените звуковой сигнал.
Несмотря на то, что использование звукового сигнала в населённых пунктах запрещено, следить за исправностью этого прибору нужно. Его применение может понадобиться в экстренной ситуации, поможет избежать создания аварийной ситуации. Провести первичную диагностику совсем не сложно, высшего образования не потребуется. Подскажем алгоритм поиска неисправности для тех, кто сталкивается с такой проблемой впервые.
В первую очередь следует обратить внимание на исправность предохранителя в цепи питания звукового сигнала. Он находится в монтажном блоке моторного отсека. Его номер 2, он рассчитан на ток силой 10 Ампер. Под его защитой находится один единственный прибор, это звуковой сигнал. Предохранитель можно заменить новым, если отсутствует автомобильный тестер или другой измерительный прибор. Некоторые владельцы проверяют схему, где «Клаксон» включается через электромагнитное реле. Оно также может оказаться неисправным
Далее следует проверить исправность сигнала, это также довольно просто. Попробуйте подключить его непосредственно к аккумуляторной батарее. Его включение укажет на наличие неисправности в проводке, кнопке включения, а отсутствие даст основание считать его нерабочим. Некоторым умельцам удаётся отремонтировать неисправный прибор, но большая часть владельцев просто меняет неисправный прибор новым. Иногда причиной может быть плохой контакт корпуса «клаксона» с массой машины.
Источником неисправности может быть кнопка его включения, которая расположена в рулевом колесе. Именно из-за неё чаще всего происходит отказ в работе «клаксона». Для проверки следует снять пластиковые накладки кожуха рулевого колеса. Среди большого количества проводов отыщите разъём с проводом чёрного цвета, это тот который нужен для проверки. Отключите его и замкните на корпус. Должен сработать сигнал, что подтвердит отказ кнопки включения.
Проверить работу кнопки сложно, кроме знаний электротехники, нужен специальный инструмент, автомобильный тестер. Для проверки следует разобрать рулевое колесо, а это небезопасно, так как там находится подушка безопасности. Чтобы она не сработала раньше времени, отключают аккумуляторную батарею перед началом работы. После манипуляций гаечными ключами, электродрелью со сверлом, достают кнопку включения. Она представляет собой две медные пластины с перфорированной перегородкой между ними. Пластины могут быть выгнутыми, что будет причиной отказа работы сигнала.
Звуковой сигнал на Митсубиси Лансер отказывает редко. В первых 6-8 лет эксплуатации замена непосредственно клаксона производится редко и только в случаях: попадания автомобиля в дорожно-транспортное происшествие; частичного затопления авто; после ремонтов других агрегатов двигателя.
Причины и признаки неисправности звукового сигнала
Основные причины неисправности звукового сигнала в Лансер 10, кроме перечисленных выше:
- выход из строя предохранителя, отвечающего за звуковой сигнал (его следует проверить в первую очередь)
- неисправность электропроводки;
- облом подрулевого шлейфа;
- неисправность схемы управления звуковым сигналом;
- попадание в звуковой сигнал воды;
- смещение регулировочного винта на клаксоне;
- электрическая неисправность клаксона.
Так как в Лансере два параллельно работающих клаксона, их одновременный отказ практически невозможен. Признаками неисправности системы звукового сигнала являются:
- Звуковой сигнал в Мицубиси стал тише, однотонным. В этом случае необходимо прислушаться, с какой стороны доносится звук. В Лансере два клаксона. Они расположены, как показано на рис.1
Если один из сигналов не работает, не следует дожидаться, пока откажет другой. Необходимо сразу заменить неисправных сигнал, иначе в аварийной ситуации можно остаться без сигнала.
- Звуковой сигнал полностью не работает, причем он стал неисправным одновременно для двух зон. В таком случае, вероятен отказ предохранителя, отвечающего за него. В первую очередь, всегда начинать ремонт необходимо с проверки предохранителя.
- Звуковой сигнал работает прерывно. Ели «пробелы» синхронизированы с поворотом рулевого колеса. Вероятной причиной является облом одной из жил подрулевого шлейфа. Его замена требует определенных навыков.
- Звуковой сигнал стал очень тихим. Такой эффект возможен при попадании внутрь клаксонов воды. Требуется их замена.
Последовательность замены сигналов
- Отключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
- Снять накладку на бампер.
- Отсоединить фишку от звукового клаксона.
- Открутить болт крепления к балке.
- Снять клаксон со шпильки, открутив гайку.
- Если клеммы сигнала имеют следы коррозии, можно зачистить их
- Если сигнал прозванивается мультиметром, можно «реанимировать» его, вращая регулировочный винт.
Регулировка тональности производится «на слух». На определенной тональности звуковые колебания входят в резонанс, и громкость увеличивается. Для регулировки корпус сигнала необходимо подключить к минусовой клемме аккумуляторной батареи, клемму – плюсовой клемме АКБ.
Замену звукового сигнала необходимо производить только на оригинальный или аналогичный, так как установленный предохранитель на 10 Ампер и система управления может не выдержать повышенных токов нештатных моделей. Также не рекомендуется изменять штатные места установки.
Доброго времени суток. Постепенно начал умирать у меня сигнал в авто, еле доносился от него звук. Добил я его длительным нажатием, когда впереди меня долго тупил парнишка, загорелся зеленый свет светофора а он стоит, видимо в дороге были важнее вещи чем следить за ней)После нажатия на сигнал он пропал вовсе.
Пришлось выходить с машины и вежливо просить молодого человека чтоб он начал движение на зеленый свет))Так 2 дня прокатался без сигнала и понял что нужно что-то делать т. к. все как с цепи сорвались.
Сигнал был, так его часто и не использовал, как только он пропал все как на зло, кто тупит на дороге, кто просто аварийные ситуации создает а кто просто спит. Снял свой старый, прозвонил провода, всё в норме, умер сам сигнал. Залез в инет, начал смотреть что есть интересное на рынке, мне как раз сотрудник посоветовал поставить клаксон от Волги.
Он сена на Ауди поставил, говорит гудит порядочно да и по цене не очень дорогой. Почитав характеристики решил остановиться на Elephant СА-10122. Параметры с сигналом от Волги идентичны.
Сила звука сигнала достигает 115 децибел. Представляют из себя две улитки, функционируют устройства на частоте 410/510 Hz. Сила тока: 8 А. Единственное что, немного было не удобно ставить вторую улитку, пришлось снимать бампер.
None Price tag: $4
Звуковой сигнал на Митсубиси Лансер отказывает редко. В первых 6-8 лет эксплуатации замена непосредственно клаксона производится редко и только в случаях: попадания автомобиля в дорожно-транспортное происшествие, частичного затопления авто, после ремонтов других агрегатов двигателя.
Причины и признаки неисправности звукового сигнала
Основные причины неисправности звукового сигнала в Лансер 10, кроме перечисленных выше:
- выход из строя предохранителя, отвечающего за звуковой сигнал (его следует проверить в первую очередь)
- неисправность электропроводки,
- облом подрулевого шлейфа,
- неисправность схемы управления звуковым сигналом,
- попадание в звуковой сигнал воды,
- смещение регулировочного винта на клаксоне,
- электрическая неисправность клаксона.
Так как в Лансере два параллельно работающих клаксона, их одновременный отказ практически невозможен. Признаками неисправности системы звукового сигнала являются:
- Звуковой сигнал в Мицубиси стал тише, однотонным. В этом случае необходимо прислушаться, с какой стороны доносится звук. В Лансере два клаксона. Они расположены, как показано на рис.1
Если один из сигналов не работает, не следует дожидаться, пока откажет другой. Необходимо сразу заменить неисправных сигнал, иначе в аварийной ситуации можно остаться без сигнала.
- Звуковой сигнал полностью не работает, причем он стал неисправным одновременно для двух зон. В таком случае, вероятен отказ предохранителя, отвечающего за него. В первую очередь, всегда начинать ремонт необходимо с проверки предохранителя.
- Звуковой сигнал работает прерывно. Ели «пробелы» синхронизированы с поворотом рулевого колеса. Вероятной причиной является облом одной из жил подрулевого шлейфа. Его замена требует определенных навыков.
- Звуковой сигнал стал очень тихим. Такой эффект возможен при попадании внутрь клаксонов воды. Требуется их замена.
Последовательность замены сигналов
- Отключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
- Снять накладку на бампер.
- Отсоединить фишку от звукового клаксона.
- Открутить болт крепления к балке.
- Снять клаксон со шпильки, открутив гайку.
- Если клеммы сигнала имеют следы коррозии, можно зачистить их
- Если сигнал прозванивается мультиметром, можно «реанимировать» его, вращая регулировочный винт.
Регулировка тональности производится «на слух». На определенной тональности звуковые колебания входят в резонанс, и громкость увеличивается. Для регулировки корпус сигнала необходимо подключить к минусовой клемме аккумуляторной батареи, клемму – плюсовой клемме АКБ.
Замену звукового сигнала необходимо производить только на оригинальный или аналогичный, так как установленный предохранитель на 10 Ампер и система управления может не выдержать повышенных токов нештатных моделей. Также не рекомендуется изменять штатные места установки.
Разрешу себе удивиться некоторым сообщениям на форуме Легион-Автодата в теме «Конференция для автодиагностов 3-6 декабря в Москве», http://forum.autodata.ru/7/24001/
Некоторые авторы ставили под сомнение целесообразность проведения подобных конференций, пытались острить и всё такое. Не буду спорить! Потому что давно было сказано (и точно сказано): «Каждому – своё!».
А я, например, буду всегда благодарен курсам обучения у Сергея Павловича Газетина. И всегда буду помнить его слова: «первым делом, при подозрении на «механику», подключаем датчик разрежения и смотрим. Если разрежение ненормальное – ищем механические проблемы … датчик разрежения – это как градусник для врача ». Нет, ну здорово же сказано!
И когда на ремонт пришел вот этот Лансер с проблемой «тупит и не едет», то что сделал сразу:
· Вспомнил, была ли подобная проблема на таком же автомобиле? Была.
· К проверке величины разрежения всё готово? Всё готово.
· Время «для подумать» есть? Есть.
Ну что, начнем?
Подобная неисправность: «тупит и не едет» может возникать по самым разным причинам. Если не иметь в голове опыт подобных ремонтов и не знать некоторые основы, то лучше не браться за такие ремонты – распылишься по сторонам и ничего не сделаешь…
Тут могут быть завязаны и «механика», и топливная система, и система зажигания. И даже «полу-клин» ступичного подшипника (как невероятный вариант). И так далее. При поиске неисправности важно правильно и точно вычленить «слабое звено» и не отвлекаться на маловероятное.
Производитель не зря пишет в своих мануалах, что «прежде чем проводить измерения и проверки на автомобиле, надо его подготовить». У кого-то вызывал удивление этот факт? Мол, что там готовить, вперед, проверять надо! А зря, потому что следует:
· Проверить, что бы температура охлаждающей жидкости была в пределах 80-95°С. Если такой температуры нет, надо запустить двигатель и догнать температуру до положенной температуры. Кто-то этого не делает? Ну и не делайте («каждому-своё»?), потом будете удивляться, почему снятые данные «какие-то не такие». Тут всё правильно, Производитель ненужное не будет рекомендовать!
· Выключить все потребители: печку, фары, подфарники, радио и прочее – ничто не должно питаться от аккумулятора и влиять на параметры снимаемой информации.
· Коробку передач поставить в нейтральное положение, если коробка передач автоматическая – поставить селектор в режим «P» (парковка).
· Выключить зажигание, то есть, поставить ключ зажигания в положение «OFF».
Так как использую дилерский сканер MUT3, то дальше все делаю – опять же по рекомендации Производителя, следующее:
· Отсоединяю шланг от клапана принудительной вентиляции картера и присоединяю вакуумметр
· Закрываю отверстие в клапане принудительной вентиляции
· Запускаю мотор, проверяю обороты холостого хода – они должны находиться в положенных пределах
Сделаю акцент на пункте номер два: «Закрываю отверстие в клапане принудительной вентиляции»; мне довольно часто звонят коллеги, которые читали мои статьи и хотят в чем-то проконсультироваться, и было несколько вопросов, которые снялись после того, как переспросил: «Отверстие в клапане PVC закрыли перед проверкой?».
А что, тут ничего страшного нет, каждый с чего-то начинает… ниже скрин со сканера, смотрим и анализируем?
Что можно прочитать на мониторе сканера и что берем в работу на данный момент:
· Некорректные показания разрежения (43 kPa)
· Параметры Long Trim и Short Trim «ушли в минус»
Некорректные показания разрежения (43 kPa)
Давайте начнем с разрежения, хотя это не совсем точное определение. Более точно сказать «дифференциальное давление», так как мы сравниваем «барометрическое» (атмосферное) давление» и «реальное (фактическое) давление во впускном коллекторе». Разницу между ними называем «разрежением». В нашем случае дифференциальное давление = 43 kPa. Уже одно это начинает вызывать вопросы, так как для подобных моторов величина ДД (дифференциального давления) должна составлять плюс-минус 27-30 Kpa. Разница ощутимая и тому должны быть причины.
Параметры Long Trim и Short Trim «ушли в минус»
Когда эти параметры выходят за пределы регулирования (средняя величина около 0%) в сторону обогащения или обеднения топливо-воздушной смеси, это может говорить о какой-либо неисправности в топливной системе, в системе впуска-выпуска, в системе зажигания и др. Можно посмотреть моё короткое видео по теме вопроса - «До замены»
Тут самое время использовать датчик давления и реально посмотреть на происходящие процессы:
Красным квадратом на осциллограмме выделил высоковольтный импульс (назову разговорно: «момент искры»). Там же, в красном квадрате есть цифра «0», это верхняя мёртвая точка. Получается, что «искра зажигается» после прохождения мертвой точки. Значит, настало самое время посмотреть на систему газораспределения? Элегантно вскрываем и снимаем кожух…
Для наглядности на ремне ГРМ провёл белую полосу: «Как стоит метка». Белая точка правее и ниже – «как должно быть». В правом нижнем углу фото – скрин из мануала по этому мотору.
Установочная метка сместилась и ушла назад. По какой причине? Чудес не бывает, всему есть причина, и для этого надо опуститься по ремню вниз и осмотреть вал:
Есть необычность, есть «нечто» - но это заметит только внимательный взгляд. Смотрим и изучаем вопрос дальше:
Вы тоже обратили внимание? На плоскости есть потёртость. О чем это может говорить, как вы думаете?
Ну, а пока думаете, можно посмотреть другое короткое видео, там всё становится очень понятным. Просто красота неописуемая. И можно прикинуть, на сколько влево и вправо ходит шестерня и как это может влиять на работу газораспределительного механизма:
Вывод после проделанных замеров: «заменить шестерню». После замены шестерни показания дифференциального давления выровнялись и стали удовлетворительными для стабильной работы мотора:
А вот и третье моё видео - «После замены»:
Но и на коленчатый вал надо тоже обратить внимание. Понятно, что «железо там толстое – не сотрётся!», но эта мелочь все-равно как-то напрягает …
Подведу короткий итог проделанной работы и сделаю свои личные выводы:
Как же замечательно выглядит этот ремонт на бумаге! Да и не только этот – все статьи по «практике ремонтов» - это «легко, просто, красиво». А если задуматься, задать вопрос: «Откуда всё берется?». Я так думаю: - Если человек пришел работать в автосервис, в диагностику, то надо сразу отбросить желание «Заработать много! Сейчас! Мгновенно!». Пока что забыть об этом.
И с головой окунуться в учебу. Знать надо столько много, что, как правильно сказал один мой знакомый: «Блин, в сутках слишком мало часов!».
Я почему в самом начале своего рассказа упомянул об учебе у С.П Газетина – это и есть хороший способ раздвинуть часовые рамки суток и за несколько дней узнать и изучить столько материалов, на которые у самого бы ушли месяцы или годы. Все эти «курсы, конференции и подобные мероприятия» - это не что иное, как «выжимка», как сконцентрированная мысль, которую лектор отдает слушателям.
P.S Пока я писал эту статью (а писал её долго, сами понимаете - времени мало), компания Легион-Автодата объявила о проведении Второй конференции "Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов" в конце марта 2014 года,- autodata.ru/training/march2014/ .
Хорошо совпало. Посмотрел программу конференции – интересно. Рассчитано на широкий круг автомобильных специалистов. Но так как занимаюсь в основном бензиновыми автомобилями Mitsubishi, Toyota, то для себя выбрал лекцию С.П Газетина: "Диагностика бензиновых двигателей по сигналам датчиков кислорода и параметрам лямбда-контура с использованием сканера и осциллографа".
Очень интересны для меня с практической точки зрения такие темы:
8. Топливная коррекция и топливная адаптация, параметры, описывающие процессы топливной коррекции и адаптации, их интерпретация (адаптивные поправки, аддитивная и мультипликативная коррекция, возможные варианты отображения на дисплее сканера).
9. Использование параметров топливной коррекции и адаптации для диагностики двигателя и его систем.
Фактически это о том, что сегодня затронул в своей статье. Но так как у Газетина опыта поболее, то послушать его будет крайне полезно.
Это и есть то, о чем только что сказал:
1. «Выжимка из знаний и опыта».
2. «За день-два получить знания и направления, на изучение которых у самого ушли бы недели или годы».
Два дня тут мучился с установкой пневмосигнала… Трудное занятие, скажу я вам…
Так бы сам не купил. Но достался нахаляву, а поэтому, как не поставить новую. 
Фоток немного, сразу скажу, так как крепить совершенно неудобно! Крепление компрессора на один болт, да и то врезной (типа не дырка там, а под болт, который въезжает) — поэтому как его не затяни — он все равно обратно выпадывает.
вот оно зло гудящее
Крепление дудки — отдельный разговор… одна "нога" металлическая — нормальная, а вторая — пластиковая. Естественно сразу отломилась.
Ставить все это решил, снимая бампер. Решил крепить на отбойник, точнее за него. Туда и грязь меньше всего попадает, и вибраций ненужных не будет. 
Далее на обратную сторону разметил и просверлил отверстия под болты и закрепил дудку. Компрессор с его креплением просто прикрепил металлическими хомутами из вязальной проволоки.
вид с другого верху
С поставленным бампером вообще почти невидно.
С подключением заморачиваться особо не стал, просто кинул плюс на компрессор с родного плюса сигналов, минус на корпус, предохранитель поставил 15 ампер. Все соединения делал через клеммы.
Проверил все это дело, гудел сигналом минуту ровно. Уши заложило. Ни одно соединение не нагрелось и пред целый — вывод — родных проводов достаточно для 15 ампер, при нормальном соединении ничего не сожжется.
Читайте также: