Как снять фишки с форсунок на газели
приветствую коллеги соболисты-газелисты. приехав вечером домой, двс стал троить как то, и провалы. на следующее утро, решил пойти своим путём. а именно, вооружившись WD40 решил пролить форсунки и внести ясность. первые 3 форсы прошли тест на отлично! а вот последняя подвела конкретно. двс затроил, заборохлил и почти чуть не заглох. всё ясно! уплотнителям пришёл конец! купил резинки. с покупкой вообще вышел казус! продавщицы, кто их вообще берёт за прилавок автозапчастей! спросил уплотнители на форсунки! сказали вот, стандарт для всех типов газелей соболей! я еще переспросил, больше ничего не надо к ним? сказали нет! приехав разобрав рампу, убедился в 100% кончине резинок на 4ом целиндре. но! сука! резинки как оказалось верхние рамповые а не нижние! перематерился, поехал с братом на машине снова в магазин! искали большие, толстые резинки в разных магазинах газ! нигде нет! тоько стандарт которые меня не устраивали! пришлось подобрать компленкт нижних резинок с отдела иномарошных запчастей! приехав, начал собирать! смазал, установил! а заодно протянул гбц ие рессивер! собрав обратно клапанную крышку! завёл! сухо! чётко! а сначала испугался! жёстко! завёл, троит, пердит, обороты не берет и так далее…я в шоке…мысли разные…но оказалось просто не одел шланг с ВУТа! проехался по району! идёт хорошо! лучше чем прежде! разгон тяговитее! но осталось некоторые нюансы! при разгоне свыше 110 как то подтупливала, не хотела реагировать на акселератор! по приезду домой, открыв капот и ужаснулся! всё в масле! сука! е6учая прокладка клапанов! старая! дубовая! перематерился опять ! переоделся! поехал в магазин на маршрутке! выбор был невелик либо резиновая за 50 руб либо пробковая за 150! естественно выбор пал на резинувую! не потому что она дешевле, а птому, что лучше, с обвязкой по направлению по кругу! а на пробковую я огорчился! приехал, посадил дополнительно на герметик и установил! чётко! сухо! даша просит песни! на следующее утро, то есть сегоня утром, поехал выяснить для себя следующее, то что не давало мне покоя с момнета покупки соболя! а именно давление давимое насосом бензина! и. как оказалось не зря! давит максимум 2 оча! повторяю максимум 2 оча! опять перематерился! с одной стороны плохо а с другой обрадовался! так как выяснил наконец то причину изначального поведения умз 4216! так что как то так! сегодня пойду заменю на другой насос, прежний хозяин отдал в запас, сказав рабочий! ну как то так.
всем добра, как всегда!
ах, да, сняв крышку клапанов, обрадовался . нагара нету вообще! всё чистенько, аккуратно! штанги новые! прежний хозяин не обманул значит!
Электромагнитная форсунка (0280150560В или ZMZ DEKA IA9Z61) – электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита
При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям.
Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.
Неисправности, при которых проверяют форсунки:
— затрудненный пуск двигателя;
— неустойчивая работа двигателя;
— обороты холостого хода пониженные или повышенные;
— рывки и провалы в работе двигателя;
— недостаточная мощность двигателя;
— повышенное содержание CO и CH.
Проверка форсунки без снятия ее с двигателя
Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки
Отсоединяем разъем от форсунки.
Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление обмотки
Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема
Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке.
Снятие форсунки
Сбрасываем давление топлива в системе питания. Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Отсоединяем разъем регулятора холостого хода.
Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Как снять и поставить дроссельный узел автомобиля Газель).
Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.
Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора.
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер
Отверткой ослабляем хомут
Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Отверткой ослабляем хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу
Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки
Извлекаем форсунку из коллектора.
Устанавливаем форсунку в обратном порядке.
Проверка форсунки, снятой с двигателя
При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.
Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).
Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2
У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.
Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего: Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.
Затянув гайки ключом на 13, обеспечиваем надежный контакт с «массой»
Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут
Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.
Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.
Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи.
Привет всем! Вот и стал я счастливым обладателем автомобиля волга 31105. И уже через первые 1500 км пробега появилась беда. В связи с этим есть пожелание решить свою проблему и стать членом Вашего клуба. Не буду дальше флудить , а перейду к сути дела. Ошибка p0202 "обрыв цепи управления форсунки2".. Решил залезть посмотреть, замерить сопротивление форсунки для начала, на предмет обрыва обмотки.. Но вот беда, не могу разобраться как снять разъем на форсунке.. Там сбоку такая красная защелка есть, открывается с щелчком на пару миллиметров вверх, по логике разъем должен отсоединиться. Однако от мертво сидит на своем месте. йа и так и сяк и отверткой и по-всякому.. Мертвяк, даже и не думает сниматься.. Вот такой я чайнег не могу разобраться. может кто нибудь подскажет как отсоединить сие чудо конструкторской мысли от форсунки?
Движка крайслер, машина 2008 г.в.
Добавлено через 1 час 45 минут 41 секунду
Разобрался таки. Надо эту красную защелку поднять вверх на пару миллиметров, надавить сбоку на освободившуюся черную скобочку и потянуть разъем вверх, должен выйти без усилий.
Форсунка в норме оказалась, 13-15 ом показывает, точно не запомнил. Но все равно троит. Раза с пятого завелась нормально - не троит.. Покачал все разьемы, провода. Никаких сбоев. Грешу на блок Микас. Теперь буду ждать когда опять проявит себя. В идеале конечно чтобы сломалась до конца, а то ловить косяк, который появляется и исчезает будет тяжело.
Добавлено через 5 часов 7 минут 58 секунд
К ошибке p0202 прибавились ещё ошибки p300 "Обнаружены воспламенения превышения порога токсичности" и p0302 "Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 2" . Проблема непостоянная. Может кто сталкивался с подобным? подскажите что нибудь.
Я завтра попробую другой блок ЭБУ поставить. Потому что главное реле наверное в порядке, т.к. проблемы только со 2 цилиндром. Можно было бы потестировать еще и провода, может где обрыв, но проблема непостоянная, он то троит, то не троит. :'-(
Автомобили семейства «ГАЗель» за счёт оптимального соотношения «цена — качество» являются весьма востребованными как в России, так и за рубежом. Это во многом определяется надёжностью двигателя, работа которого, в свою очередь, зависит от состояния и качества топливных форсунок.
Виды форсунок автомобилей семейства «ГАЗель»
Форсунки и насос — основные элементы топливной системы автомобилей «ГАЗель». Для обеспечения быстрого и точного впрыска топлива производители устанавливают на двигатель механизмы Bosch или Siemens.
Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя
Устанавливаемые на двигатели «ГАЗелей» элементы могут быть открытого и закрытого типа, а также с несколькими отверстиями.
В закрытых устройствах бензонасос отделён от камеры иголкой. В открытых такого разделения нет — поэтому они менее продуктивны и имеют меньший ресурс, как закрытые.
Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.
Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.
Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.
Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.
Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.
Устройства на двигатель ЗМЗ-405
На двигатели ЗМЗ-405 изначально устанавливались форсунки производства ГАЗ. Однако по причине их быстрого выхода из строя в дальнейшем производители перешли на зарубежные аналоги. ЗМЗ-405 работает на бензине и отличается неприхотливостью к качеству топлива. Поэтому часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги. Так, довольно востребованными являются модели ZMZ Deka.
На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги
Элементы для двигателя Cammins
Дизельный двигатель Cammins довольно привередлив к качеству топлива. В случае его низкого качества устройства быстро выходят из строя. Поэтому владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» необходимо выбирать исключительно оригинальные механизмы. Ресурс таких форсунок составляет от 120 до 160 тыс. км.
Владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» следует устанавливать оригинальные форсунки
Диагностика и ремонт форсунок на «ГАЗель»
Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:
затруднения при запуске холодного двигателя;
нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;
снижение мощности двигателя;
появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.
Эти симптомы могут сопровождаться стуком одной из форсунок. Резкие стучащие звуки появляются из-за образования зазора между распылителем и двигателем. Определить, какой элемент стучит, довольно легко.
Прогрейте его и дождитесь возникновения стука.
Последовательно отсоединяйте от каждой детали жгут проводов. Если стук продолжается — подсоедините жгут обратно и проверьте следующий элемент.
При отсоединении проводов от неисправного устройства стук прекратится.
Необходимые инструменты
Технология демонтажа форсунок зависит от типа двигателя. Для моторов старого образца этот процесс займёт немного больше времени. Потребуется следующий набор инструментов:
отвёртка с тонким плоским лезвием;
рожковый ключ на 10;
рожковый ключ на 13;
пустая ёмкость для слива топлива.
Замена форсунок на двигателе ЗМЗ-405
Автомобиль следует установить на ровном и хорошо освещённом месте. Во избежание выбросов топлива перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого от бензонасоса отсоединяется жгут проводов питания. Затем нужно завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет.
В целях безопасности также потребуется также отключить минусовой провод от аккумулятора.
Алгоритм демонтажа с двигателя ЗМЗ-405 следующий:
Отсоедините регулятор холостого хода.
Отсоедините регулятор холостого хода
Отсоедините провод, подсоединённый к дросселю воздушной заслонки.
Отвёрткой ослабьте хомут на шланге вентиляции картера и снимите шланг.
Ослабьте хомут на вакуумном шланге и отсоедините его от двигателя.
Отсоедините шланг регулятора давления.
Ключом на 13 отверните гайку, прижимающую наконечник провода «масса» к шпильке коллектора, и снимите провод.
Открутите гайки впускного коллектора и снимите ресивер
Отсоедините шланг подачи топлива с топливной рампы.
Снимите с форсунок жгуты питания.
Гаечным ключом на 10 открутите два болта крепления топливной рампы к трубопроводу и снимите рампу.
На топливной рампе расположены четыре форсунки. Шилом отогните их фиксаторы и по очереди выньте форсунки из топливной рампы.
После демонтажа механизмы следует положить на чистую гладкую ткань. Установка производится в обратном порядке.
Диагностика и замена на двигателе Cammins
Cнять форсунки с двигателей Cammins гораздо легче. При этом не придётся отсоединять множество магистралей и патрубков. Сбросьте давление в топливной системе и выполните следующие действия.
Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.
Тщательно очистить место вокруг детали и её корпус. Для этого лучше использовать баллончик со сжатым воздухом.
Открутите патрубок подачи топлива от штуцера двигателя.
Закройте отверстие чистой тканью.
Открутите болты крепления и снимите форсунки.
Новые механизмы устанавливаются в обратной последовательности.
Ремонт форсунок
В ряде случаев элементы могут быть отремонтированы. Эти случаи следующие:
форсунка ещё не выработала свой ресурс;
на её корпусе отсутствуют следы деформаций и трещинки;
отсутствуют видимые повреждения распылителя.
Ремонт детали подразумевает её промывку и замену резиновых уплотнителей.
В вопросе целесообразности ремонта владельцы автомобилей «Газель» не могут прийти к единому мнению.
промывать-то нужно каждые 30 тысяч. А после 100 без промывки толку уже немного — лучше заменить. Впрочем, иногда они прекрасно живут без замены и промывки куда дольше 100 тысяч…
Mindforms
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26226
У меня на машине пробег 120.000 тысяч за 12 лет. Не разу не мылись форсунки. работают отлично
Ferum
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26226
Продувка и чистка
На поверхности форсунок обычно скапливается грязь или нагар, которые не рекомендуется удалять тряпкой вручную.
Сначала следует снять с элемента резиновое кольцо — оно обычно сильно изношено. Затем распылитель отделяется от корпуса и помещается в ацетон на 1–2 часа. Корпус форсунки чистится жидкостью для промывки карбюраторов.
Промывка форсунки осуществляется как снаружи, так и внутри
После очистки все элементы сушатся и собираются.
Замена резинового уплотнителя
Уплотнительное кольцо необходимо для устойчивости положения механизма относительно двигателя. Если кольцо изнашивается, механизм начинает стучать.
Уплотнитель обычно меняется вместе с форсунками. Это делается следующим образом.
Очистите гнездо устройства на топливной рампе сжатым воздухом.
Устанавливается уплотнительное кольцо и смазывается бензином.
В посадочное гнездо вкручивается сама деталь.
Видео: диагностика и ремонт форсунок
На автомобили «ГАЗель» последних поколений производитель устанавливает довольно надёжные форсунки. Однако и они имеют ограниченный срок службы, который можно увеличить использованием качественного топлива. Заменить их можно самостоятельно. Тщательно следуя рекомендациям профессионалов, сделать это достаточно просто.
Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также при демонтаже впускного трубопровода.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра», с. 162).
 |
Сжимаем фиксаторы наконечника топливной трубки.
 |
. и снимаем наконечник трубки с патрубка рампы.
Нажав на фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем.
 |
. отсоединяем колодку от колодки жгута проводов форсунок.
 |
Сдвигаем колодку жгута проводов форсунок с кронштейна ресивера.
 |
Нажав на пружинный фиксатор колодки жгута проводов форсунок.
 |
. снимаем колодку с разъема форсунки.
Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов форсунок от разъемов других форсунок.
 |
Отводим жгут проводов форсунок от топливной рампы.
 |
Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления рампы к переднему кронштейну головки блока цилиндров.
 |
. и снимаем пружинную шайбу, расположенную под гайкой.
 |
Вынимаем болт крепления рампы из отверстий рампы и кронштейна.
Аналогично отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления рампы к заднему кронштейну головки блока цилиндров.
 |
Тянем топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок,
извлекаем форсунки из отверстий головки блока цилиндров.
 |
Вынимаем топливную рампу с форсунками.
Для снятия форсунки.
 |
. крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления ее прижимной планки.
 |
. и выводим планку из паза корпуса форсунки.
 |
Извлекаем наконечник форсунки из патрубка топливной рампы.
Поддевая тонкой шлицевой отверткой, снимаем резиновые уплотнительные кольца.
. и верхнего наконечника форсунки.
Аналогично снимаем другие форсунки. Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми. Перед установкой форсунок в рампу и головку блока цилиндров наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняем в обратной последовательности.
Будет много букв и мало фотографий, приготовьтесь, но это интересно
Я хоть и не гениальный механик, но примерно знаю как должен работать двигатель на Газели, как должен набирать обороты итд итп. С моим двигателем было что-то не то.
Кто внимательно читает БЖ, тот помнит, что однажды я боролся с тупняком-двигатель не развивал обороты больше 3800 об\мин. Меня это естественно не устраивало и я занялся топливной системой. Почистил и заменил всё что нужно было (как оказалось-не всё) и машина поехала. Но как оказалось это было не всё.
В последнее время чувствовал что двигатель троит на холостых…да и по колбасне мотора это было видно. Обычной диагностикой на глаз, я выявил, что новые свечи имеют сильно белый налёт, что говорит о бедной смеси.
Но ведь все узлы топливной системы я почистил\заменил. Оставался последний узел-топливные форсунки.
Догадок о причинах троения было несколько-мертвые катушки, забитые форсунки, подсос воздуха и, о Боже, прогар клапана. Почему именно прогар клапана я объясню.
Значит начал я диагностировать машину. Для начала проверил катушки тестером-всё в порядке, значения в допуске. С подсосом воздуха тоже отмёл идею, потому что подсос я искал еще в начале лета, когда не мог понять почему такие высокие обороты у двигателя на ХХ, оказалось врёт приборка и подсоса я естественно не нашёл. Оставались 2 идеи-забитые форсунки и прогар клапана. Решил заняться диагностикой форсунок. В руководстве по эксплуатации нашел пункт-как же проверяются форсунки:
К радости или к сожалению на тот момент, не знаю, обмотки всех форсунок оказались живые. Решил я проверить дедовским способом: раз двигатель колбасит, то значит какой то цилиндр не работает или еле работает. Чтобы не убивать катушки, снимаем поочередно разъемы с форсунок каждого цилиндра. И вуаля, вот оно-первый цилиндр почти не работает…Вот поэтому я и думал, что проблема глобальная и касается всех цилиндров, не могли же прогореть клапана сразу на всех цилиндрах. Ну да ладно. В итоге что мы имеем: подсоса нет, катушки целые, свечи\провода новые, фильтра чистые\новые. Остаётся только одно-форсунки забиты…Просто какие то меньше, какие то больше:) В общем нужно было везти форсунки в чистку на стенд и смотреть чё и как с ними. Проблема в том, что машина каждый день работает и просто так снять форсунки и уехать с ними в Красноярск в сервис-нельзя. И тут я вспомнил что у нас лежат форсунки с донора-с УМЗ 4216, на котором почти не ездили. Сравнив марку и модель форсунок, обрадовался-форсунки одинаковые: SIEMENS DEKA ZMZ 6354, толстые желтые.
Далее всё просто: ищу сервис, у которого есть стенд и ультразвуковая промывка форсунок, хватаю форсунки и лечу в сервис. Процедура заняла максимум полчаса с установкой форсунок на стенд. Первая проливка показала, что факел распыла у всех хороший и одинаковый, но вот одна форсунка по итогу "нассала" в трубу немного меньше, чем другие. Потом форсунки погоняли немного в УЗ — ванне и итоговая проливка показала, что всё с форсунками в порядке-они готовы к установке на машину.
Далее заехав в вазовский магазин я затарился колечками для форсунок. Взял 10 рыжих и 10 черных. Обратите внимание — рыжие колечки ставятся на низ форсунки, а черные на верх, т.к. рыжие-жаропрочные и ставятся в коллектор.
Далее рассказывать как снимал старые и ставил новые не буду, текст и так большой, да и ниче сложного там нет. Не забывайте перед установкой смазывать колечки новым моторным маслом, чтобы не порвать и не продрать колечко при установке. Попутно заменил кольцо на регуляторе давление.
В итоге-после установки донорских форсунок двигатель стал работать спокойно, спокойно держит холостые в районе 840 об\мин, выхлоп стал не вонючий, тянет движок резво и чётко.
Осталась последняя проблема-иногда движка стала захлебываться, как будто насос отключается на секунду. Рывок-и машина поехала дальше. Мне кажется умирает топливный насос, всё руки не доходят померить давление…
Оставляйте комментарии, мне важно и интересно знать замечания, предложения и советы:)
Опции темы
Поиск по теме
Как я менял форсунки.
К этому мероприятию я готовился уже не один год: еще в стародавние времена
прикупил съемник для отделения "быстросъемного штуцера" топливного шланга.
который очень пригодится для промывки форсунок на машине.
Я даже прикупил комплект колечек резиновых, так-как не предполагал, что у меня
появится еще комплект форсунок вместе с рампой и кабелем.
Помимо этого я спаял бак для промывочной жидкости (пока не использовал по
И спаял (если так можно выразиться) устройство для управления форсунками с
помощью программы через com-порт.
Неспеша вынув форсунки из рампы (прежде чем тянуть капаем в зону колечка
бензин), приступил ких помойке предварительно сняв и поместив в отдельный
сосуд с моющим средством резиновые колечки и пластиковое колечко-
ограничитель с торца форсунки.
Ну вот, можно приступать. Я еще не успел построить полноценный стенд с
мензурками (остановил вопрос обеспечения постоянного давления в рампе),
так что стендом стал кухонный стол.
А вместо бака с промывкой и компрессора для шин (им потом пришлось принять
участие но как компрессорной станции), я из кусочка резинового шланга, пары
хомутов и шприца на 20мл, изготовил устройство нагнетания-разряжения, да:
важную роль сыграл сантиметровый отрезок ВАЗовского вакуумного шланга от
трамблера. позже, в процессе эксплуатации ЛАВРом разъело резиновый шланг и
он даже отломился.
Вобщем, сначала вымыл форсунки снаружи, потом поупражнялся с программой
управления, сразу скажу, что добиться самопрокачки в обратном направлении мне
ни разу не удалось, а подоирать параметры в этой программе неудобно, каждый
раз надо останавливать и снова запускать тест, так что обошелся простой
прокачкой с помощью шприца поочередно в обоих направлениях. Надо сказать,
что форсунки оказались совсем чистыми, это и не удивительно, поскольку
японский бензин (по словам поставщика) который остался в рампе, пахучее
вещество розового цвета, когда я его перелил из рампы в одноразовый
форсунку. Так, что на счет ацетона в бензине стоит еще раз подумать. А может
они в свой бензин ЛАВР тайком добавляют? 🙂
Упражнения с форсунками продлились до ночи, так что пришлось все отложить, а
сами форсунки на ночь оставил в баночке с ЛАВРом.
На утро все продолжено в быстром темпе, проверены-промыты в обоих
дает 2 видимых струи (сначала думал, что засорены), позже заметил, что при
оочень маленьком давлении они вроде как расщепляются на 4 волосяных струйки,
В итоге, форсунки были собраны и вновь установлены в рампу, все колечки были
поставлены на место, новые так и остались лежать в упаковке.
следующим этапом планировалась проверка герметичности рампы и форсунок.
Вот тут-то и пригодился набор для промывки форсунок на машине:
Правда, на этом этапе постигли 2 неудачи: компрессор при питании от моего
старенького зарядного устройства для детского электромобиля не мог выдать
желаемые 3.7 атмосферы, а банка для промывайки раздулась еще при 2.5, что,
правда не помешало провести проверку герметичности (ухо изумительный
инструмент, даже не пришлось пользоваться мыльной водой).
Теперь глядя на банку думаю, то ли её пропаять, то ли надеть на шланг вместо нее
жигулевский топливный насос BOSCH, который вожу с собой на случай подыхания
родного в чистом поле.
Жаль, что в силу объективных причин не удалось замерить и сравнить
производительность форсунок, надеюсь удастся на родном комплекте.
фотографий из гаража совсем немного.
Снятие старой рампы.
Категорически рекомендую отключить клемму "-" аккумулятора и
надеть на нее пластиковую пробку, а рядом держать огнетушитель (гостовый, а
лучше углекислотный).
Я ранее неоднократно слыхал, что дело это хлопотное. Теперь могу добавить, что
еще оно нервное и рискованное, поэтому, если у вас нет второй рампы или
запасных форсунок и вы не являетесь обладателем "характера нордического",
хваленый ключ для быстросъемного штуцера топливной магистрали.
Пока жена несла этот ключ в гараж, я трудился над разъемом. Сначала правда,
пришлось отвинтить от мотора железку на которой разъем расположен. Ну да это
потом все-равно пригодилось.
Вообще, я был неправ и забегая вперед скажу, что хоть я рампу снял, ободрав при
этом руки и нещадно матерясь, для установки новой пришлось таки разобрать
пол-машины, поэтому сразу покажу что было снято и вновь установлено в
Последний раз редактировалось BIGFOOT_TMN; 27.04.2009 в 11:11 .
В итоге место для снятия-установки рампы должно выглядеть так:
извиняюсь за отсутствие резкости.
При снятии рампы и при её установке колечки поливаются бензином, чтобы не
порвались и сели ровно, при установке, после того как рампа "провалится" в
отверстия коллектора надо ее подвигать на 5 мм туда и обратно пару раз.
Как побочный продукт техпроцесса была снята дроссельная заслонка
Поскольку я ее мыл год-два назад, она оказалась не очень грязной (не зря менял
кстати, забегая вперед, скажу, что после всего ХХ остался в норме, может потому,
что снимал клемму аккума.
Ну вот, я сознательно упускаю повествование о том как пытался вставить новую
рампу без неполной разборки автомобиля, поскольку у меня еще не снято
предупреждение за НЦЛ в предидущих постах, скажу лишь, что для защиты мытых
форсунок от загрязнений и повреждений они были обвязаны кучочками старой
простыни, которые были сняты непосредственно перед вставкой форсунок в
гнезда впускного коллектора.
И в заключение фото инструмента, который был использован мной во время
Первым делом вернул на место клемму аккумулятора и вставил обратно
предохранитель бензонасоса, который вынимал, чтобы сбросить давление в
топливной магистрали перед работами.
Затем, убедившись, что все разъемы и детали не месте и под капотом нет
посторонних предметов включил на несколько секунд зажигание и выключил его ,
когда отработал топливный насос. Убедился в отсутствии подтеков и капель
топлива на рампе и впускном коллекторе и завел машину. Еще раз посмотрел на
предмет протечек топлива и выехал из гаража.
Сразу же подключил комп и увидел, что обороты практически в норме. Попытался
обучить ХХ, но за 2 раза не получилось, тут позвонил друг и пришлось подъехать к
дому. Там после второй попытки удалось таки обучить ХХ.
После этого посадил друга рядом и поехали за город прокатиться.
Особых изменений в поведении машины не заметил, видимо все же старые
форсунки были не очень грязными, кстати первый беглый осмотр их показал,
загрязненние входного сетчатого фильтра (сразу вопрос: кто их вынимал и как?),
то есть они все 4 были черно-коричнегого цвета, в то время как на "новых"
городской расход будет похоже, не меньше, как ожидалось, а еще больше), на
точно не Королла 97года. Зато в городе очень так живенько объезжал вокруг
И в завершение, после поездки подключил комп порадовался: впервые на моей
машине было отмечено время форсунок на ХХ менее 2 мс, после обычного 2,27;
2,18; 2,32; 2,22 ну вобщем, за что боролись.
Последний раз редактировалось BIGFOOT_TMN; 27.04.2009 в 11:11 .
Читайте также: