Не работает центральный замок пассат б3 причины
Восстановил работу системы центрального замка. Напишу свой опыт — вдруг пригодится.
Родной неисправный блок ЦЗ — 357 862 257 (Фишка на 12 ног, 2 ноги пустых).
Куплено:
1)Ручка водительской двери с микриком ЦЗ — Hans Pries 108666755 (с личинкой и резинками).
2)Новый блок ЦЗ на замену — 1H0 962 257 (Фишка на 12 ног, 1 нога пустая)
3)Пины в фишку, которая подключается к блоку ЦЗ — VAG N 906 844 05.
Инструмент:
1)Обжимка, пресс-клещи для неизолированных наконечников — Shtok 03304 ("ПК+" — клещи, 03304 — вставка, матрица).
2)Стриппер — Gross 17718
3)А также тестер (кстати, купил на пробу китайца Richmeters 102 — клёвый китаец, мне понравился).
4)Кабель-трассер Mastech MS6812.
5)Отвертки, ключи и т.д.
Вот тут инфа про пины из китая, а так же размеры инструмента для комфортного извлечения пинов:
mysku.ru/blog/aliexpress/52298.html
Родной цз не работал. Когда я его увидел фишка была в зелёных окислах, некоторые провода уже отгнили.
Плата в блоке и движок тоже были побиты коррозией. Движок, кстати, восстановил, но он пока не пригодился.
Пневмосистема целая и живая.
Спустя 2 года после покупки авто решил заняться центральным замком. Купил новый блок (нашел 1H0), купил ручку с микриком цз.
Отрезал родную фишку, вытащил подгнившие пины, фишку вычистил. Попытался разобраться с распиновкой, но ничего не вышло — были косяки в проводке.
Потом восстанавливал проводку. Из передних дверей нормально отзывалась только пассажирская. В водительской был косяк в сигнальном проводе (остатки от сигналки, которую ставили варвары).
В задних дверях были поломаны провода. Сегменты проводки в задних дверях от пневмоактуаторов соединяются с общей цз-проводкой фишками в стойках кузова (их можно увидеть, если отстыковать гофру от кузова и слегка вытянуть жгут), так что эти сегменты можно извлечь — вытащил сегменты проводки, дома сделал\запаял\нарастил и поставил на место.
Потом обжал провода к фишке ЦЗ новыми наконечниками, разобрался с распиновкой, вставил пины и всё заработало.
Первое, что сразу бросается в глаза — у нового насоса на одну ногу больше. Как выяснилось позже, на старом насосе одним пином функция "антилинейка" блокировала сразу все двери, а на новом "антилинейка" работает раздельно для дверей слева и справа — 1 пин для левых и 1 пин для правых. Вот отсюда и получился лишний пин.
Но самое основное отличие в том, как реализована блокировка "флажков в дверях" (ну или "солдатиков" — не суть). На старой системе штыри, которые блокируют "флажки", двигаются при замыкании провода от актуатора на массу т.е на нём всегда висит 12в. А на новой системе всё наоборот — штыри двигаются при подаче на провод актуатора плюса т.е они висят на земле.
Соответственно сами блоки ЦЗ "357 862 257" и "1H0 962 257" различаются не только количеством пинов, но и их коммутацией — старый "357 862 257" выдаёт минус на "антилинейку", а "1H0 962 257" плюс.
Я добавил 2 релюхи (хотя теоретически должно было хватить одной), который по сигналам с двух ног "антилинейка" на новом насосе (по 1 реле на ногу), замыкают блокировку в актуаторах на массу (как было на старом). Если хоть на одной ноге (для передних или задних дверей) нового насоса будет 12в, то в моей машине всё равно будут заблокированы все двери.
Постарался добавить релюхи аккуратно, при случае смогу легко восстановить к родному состоянию.
Желтые провода идут в фишку к блоку, белые к проводу блокировки актуаторов в дверях, а черные припаяны к проводу массы.
Так же в найденных мной схемах есть разница в 5 и 9 контактах.
Они отвечают за статус открыто\закрыто в пассажирских дверях.
Возможно и в схеме косяк, не докапывался где конкретно что блокируется. Но если кто коснётся, то пусть обратит внимание.
Особо не принципиально для "старой версии" с одним проводом блокировки, но важно для правильной работы "антилинейки" в новом блоке.
В старом:
5 — задняя левая
9 — передняя правая
В новом:
5 — передняя правая
9 — задняя левая
А ещё немного отличается разъём. На фишке есть ключ, который не позволяет воткнуть её неправильно в старый блок, но почти хорошо залезает в новый как угодно. "Почти" т.к этот направляющий "шип" пришлось совсем немного подрезать. Так что маркируйте фишку разъём, и будьте внимательны.
Я промаркировал их белой краской (даже ячейки подписал) и всё равно один раз ошибся, пока туда-сюда подключал и пробовал работу на недособранной фишке. Ничего страшного у меня не произошло, а конкретнее вообще ничего не произошло (кстати с неподключенными задними и передней водительской дверью блок не работал).
Центральный замок и блок комфорта
Всем привет.
Помогите разобраться в проблеме,машина у меня недавно,после Б3 тяжело перейти,много электрики очень.
Вообщем не работает центральный замок.
Я уже с ним намучался. что я сделал.
Сначала перекопал весь форум и прочитал что и как,но это не помогло.
1)Блок комфорта. часто срабатывает штатная сигналка,бывает опускаются стекла(уже редко),свет в салоне не горит (отгнил один провод).
Я его вытащил,он конечно мокрый. Внутри блока комфорта плесени немного на выводах ,которые потом идут на контакты. пока все.но о нем позже
2)Замки на дверях. на водительской двери электрической части вобще нет. ручка открывается вообще шнурком.
личинки нет,снаружи открывааю ручку пальцем. вобщем все это меня уже бесит.
Поехал на разборку взял замок в сборе,подключил. тишина.Не работает ЦЗ как с сигналки (Шериф) так и вручную.
Взял еще один замок,подключил запищал зумер!! Который никогда вобще не пищал я подумал что все заработало но нет. Не работает и зумер больше не пищит почему то.
Поехал на третью разборку. подключал разные замки. не работает.
3)Диагностика по 46 комфорт показала
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 959 796 K
Компонент и/или версия:
Программный код: 04097
Код Сервисцентра: WSC 79383
Доп. информация: 3B4959793K Tхrsteuergerбt Fahr.V42
15 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
49-00 - нет связи
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Спорадическая
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-10 - - - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-00 - недостоверный сигнал
ПС: Часто снимаю блок комфорта,видима ошибка
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
Из за этого.
Вобщем помогите разобраться блин что делать.
Вопросы:
Центральный блок управления систем комфорта это и есть блок комфорта??
Не могу понять чем отличается привод от блока управления двери.
У предыдущего хозяина двери работали!У него же и перестали. то ли он полез в замок водительской двери,то ли самом по себе.
И еще. недавно поставил магнитолу,подключил не правильно-уже вкурсе. но проблема была раньше.
Люди помогите как быть. всем спасибо заранее!
Спасибо. а можно поподробнее?
Я вот начал разбираться. скачал схемы. и не могу понять Кто где?) модуль упраления двери водителя,модуль управления центральным замком,блок управления центральным замком.Что из них что?
Больше интересует модуль управления двери водителя. что эт о??
Som4eg, сначала найди схему на свой год. На 97 и 98 годах системы различаются. Для уточнения, надо смотреть, какой у тебя блок переключателей водительской двери.
Потом по схеме последовательно проверяй проводку.
Osechkin,просто огромное спасибо. Наконец то я нашел нормальную схему!
Только вот опять не пойму) По центру контроллер j393 это блок комфорта.А остальные контроллеры?Где они?В дверях?Че то не пойму. вот за ними понимаю. замок и все его микрики,блок кнопок стеклоподемников,зеркала с подогревом. короче исполняющие элементы.
Я так понимаю что все контроллеры на схеме это и есть блок комфорта?Только проводов многовато получается.
Osechkin,просто огромное спасибо. Наконец то я нашел нормальную схему!
Только вот опять не пойму) По центру контроллер j393 это блок комфорта.А остальные контроллеры?Где они?В дверях?Че то не пойму. вот за ними понимаю. замок и все его микрики,блок кнопок стеклоподемников,зеркала с подогревом. короче исполняющие элементы.
Я так понимаю что все контроллеры на схеме это и есть блок комфорта?Только проводов многовато получается.
Это не оригинальные схемы. Доверять им нельзя.
Схему смогу выслать только после 10-го.
всем спасибо за схемы!
TheTERMINATOR,буду ждать оригинала твоего)
Osechkin,а может ты автокадовский файл скинешь?У меня есть автокад,я бы сам открыл,а то там все надо увеличивать)
Всем привет. надеюсь на вашу помощь. Тему новую не создаю, тут практически моя ситуация. так же понимаю что это все разжёвано на форуме не единожды ( в поиск просьба не посылать - бывал )
Проблема: не работает в должном порядке центрозамок, стеклоподъемники - через раз, иногда мигает свет в салоне (не критично, но неприятно), стекла могут произвольно сами опуститься когда а/м закрыта (было несколько раз, приходишь с утра и удивляешься), не открывается с кнопки лючок бензобака, и все это пришло практически одновременно. А/м закрываю нажатием в салоне кнопки закрытия дверей на водительской двери, открываю ключом на крышке багажника
Личинка в водительской двери не работает - сорвал по первому морозу.
ключом а/м дистанционно не открыть/закрыть - сломан ключ (выпала изнутри какая-то маленькая приспособа и усё)
на крышке багажника личинка функционирует (вроде как) но только на открытие двери.
постоянная утечка тока примерно 0,33А
почитав форум начал разбирать потихоньку а/м
поснимал по очереди все предохранители - утечка тока не пропала. куда уходит?
отогнул обшивку в багажнике достал моторчик лючка бензобака, сам моторчик исправен. померил напряжение при нажатой кнопке со снятым моторчиком
12В. Померил напряжение с моторчиком (под нагрузкой..)
0.5 В. Посмотрел по цветной схеме взятой с сайта VWTS, -там все просто (акум -предохранитель-кнопка-моторчик-масса) - на самом деле кнопка по другому, какая-то она хитрая. Померил падение напряжения до кнопки и после кнопки. пришел к выводу что пробивает провод от кнопки до предохранителя (акума) - красно-синий. Куда он идет дальше осталось загадкой, в жгуте возле БК я его не нашел. как его найти не снимая всю обшивку, может кто знает?
Снял водительское сидение, задрал обшивку, очень сыро. Просушил слегка. Достал БК осмотрел разъемы - слегка окислились - почистил. Внутри БК окислов нет.
Провода в жгуте в удручающем состоянии. Были мысли заменить весь жгут, но посмотрев ценник на экзисте (42 килорубля - ваааащеее анриал и 70 килорублей для панели приборов), решил реанимировать свой. несколько скруток рассыпались в пыль при первом касании (вроде красно-черные, проследил куда идет провод - на освещение в салоне и сине-какието).
Нашел провода идущие к личинке багажника (Коричнево-синий на закрывание и коричнево-зеленый на открывание). Прозвонил коричнево-синий - без результатов. Нашел где обрыв (потянул без особых усилий за конец провода и он лопнул в районе коврика заднего пассажира, и высыпался из него порошок зелено-синего цвета, хотя визуально в том месте где оборвался провод, я бы и не подумал что там обрыв, провод выглядел прилично). Зачистил, закрутил, подключил БК, думал будет счастье, - щас замок на закрытие работать будет. повернул ключ на крышке багажника на закрытие, и. закрылось, подержал чутка в таком положении и стекла поднялись, но потом вдруг загорелся задний правый фонарь и запищал зумер открытия двери при включенном свете фар.
Скинул клемму с акума подождал 3 мин, попробовал снова, фонарь не горит, зумер не пищит, замок не закрывает (но открывает) , но зато закрывает стекла. Где трабла.
Посмотрел схемы дверей и не могу понять как они завязаны с БК. и что за соединения "низкая посадка"/"высокая посадка", и куда уходит красно-черный провод ( на схеме 6 я его не нашел, но нашел коричнево-черный). вопросов думаю будет еще много, а/м стоит в полуразобранном состоянии в гараже
Далее рассмотрим снятие дверной карты водительской двери пассат. Тут все просто, как на любой, нормальной машине.
Откручиваем несколько винтов по периметру карты:
Снимаем косынку зеркала, просто тянем на себя:
Снимаем заглушку ручки двери:
Откручиваем ручку двери карты:
Снимаем заглушку ручки стеклоподьемника:
Откручиваем болт и вынимаем ручку стеклоподьемника:
Пластик ручки открывания двери тянем в сторону указанную пальцем:
Вынимаем разъем корректора зеркал:
Откручиваем дверной блокиратор:
Вынимаем окантовку:
Снимаем верхнюю часть карты и понимаем почему на ВАГах шумка лучше, присутствует поролон:
Далее откручиваем винты в нижней части дверной карты:
Тянем карту вверх, снизу пластиковые закладные:
Голая карточка, ни кем не тронутая ранее, я такое люблю!
Отгибаем поролон, отклеиваем пылезащитную пленку:
И встречаем привод-актуатор дверного локера:
Припускаем два винта, сдвигаем блокиратор:
Верхняя тяга личинки замка снимается просто, нужно отодвинуть пластиковый фиксатор:
Снимаем крышечку в салоне возле левой ноги водителя, которая прикрывает блок предохранителей, читаем сзади их предназначение, смотрим на предпоследний и он естественно пробит:
Ну раз уж разобрали карту, берем шампунь, мойку и отмываем дверную карту:
ребята нужен хороший электрик-компьютерщик в гомеле настроить тнвд.
мотор 1z на холостых "гавкает" и машину немного трясёт.
кто подскажет? повышенное СО на техосмотре (Б4,2,0 бензин, AGG двиг.) обороты не плавают на холостых. причина?
qwert5, либо холодный мотор при проверке, либо не выставленное СО.
как вариант лямбда-зонд.
Ещё может быть датчик холостого хода,он закреплен на корпсе воздушного фильтра с переди.мне сняли синюю заглушку и отрегулировали СО на стенде.у меня движок 2Е.
Coox:qwert5, либо холодный мотор при проверке, либо не выставленное СО.
мотор прогрет, перед осмотром ведь. холостой 900, не плавает..
спасибо, завтра поеду искать СТО на регулировку СО.
кмк, многовато.
Сколько раз уже проходили ТО на этой машине? Какой расход?
причин может быть мульён!
От банального развода на техосмотре (случайного или намеренного) до проблем с машиной.
Если раньше с СО проблем не было, то для начала можно ещё раз, ничего не делая, закатиться на ТО.
У меня был такой случай несколько лет назал — на повторном ТО уровень СО был в норме, хотя ничего абсолютно с машиной не делал, даже бензин не заливал.
Если всё же с СО проблема есть, то лучше СТО с соответсвующим оборудованием вам никто не поможет.
Будет желание, в ЛС могу подкинуть контакт, где мне лечили повышенный расход и ещё пару проблем.
BearGrylls:podr:
как найти специалиста, который может совладать с дверными ручками в b4? то не открываются, то не закрываются, то цз не работает. беда-беда с ручками.
У меня с задними ручками проблема. Весной займусь сам.
с задними ручками я уже разобрался, там выработка на перпендикулярных сочленениях силуминовых тяг, надо регулярно смазывать. одну поменял на китайский Топран. вроде работает, главное при установке - попасть на "флажок" дверного замка торцом цилиндрической пластмасски напресованной на рычаг, иначе можно попасть наискосяк- открывать будет некоторое время, потом начнутся глюки. чтобы это понять, снимал карту двери. такие дела.
leon7709:ребята нужен хороший электрик-компьютерщик в гомеле настроить тнвд.
мотор 1z на холостых "гавкает" и машину немного трясёт.
у меня 1z. купил диагностический кабель за 20уе. теперь могу наблюдать угол опережения впрыска в реальном времени, глушить ЕГР, менять "цикловую подачу", а так же читать и сбрасывать ошибки. . профит.
По поводу кабеля, у меня тоже имеется но на винде7 он не работает.
хиа, виндовс 7 мах, всё работает
dave B4:хиа, виндовс 7 мах, всё работает
Может и у меня руки не оттуда растут, тогда дайте ссылочку на программу плиз
Подскажите пожалуйста, Пассат В3 93 г.в. 1,8 бензин, центральный замок закрылся и не открываеться, двери ключом и изнутри открываються, а дверь багажника и лючок бензобака нет( есть нештатная сигналка, с пульта тоже не открываються двери. В Фольксвагенах не шарю, подскажите куда смотреть, что проверять?
компрессор центрального замка, в унивесале находится под ковриком в багажнике, лючок можно открыть вручную, сняв сбоку панель и рукой отодвинув засов.
skd:Подскажите пожалуйста, Пассат В3 93 г.в. 1,8 бензин, центральный замок закрылся и не открываеться, двери ключом и изнутри открываються, а дверь багажника и лючок бензобака нет( есть нештатная сигналка, с пульта тоже не открываються двери. В Фольксвагенах не шарю, подскажите куда смотреть, что проверять?
Центральный замок на пассате пневматический, к каждой двери и лючку бензобака идет разводка пластиковой трубочки в которой создается либо вакуум для запирания, либо наоборот избыточное давление для отпирания. Трубка эта подключена к центральному компрессору с платой управления (все в одном корпусе), который расположен в нише пола в багажнике справа от запаски, для уменьшения вибраций компрессор помещен в темнозеленой поролоновой коробке зафиксированной к кузову пластиковой стяжкой. Снимай компрессор, отсоединяй его разъем, смотри приходят ли на его разъем сигналы открывания\закрывания. Если приходят, а компрессор молчит - замена\ремонт компрессора. Если сигналы не поступают - копайся в электрике, разбирайся почему они не доходят до компрессора. Сам компрессор подходит от множества разных машин (ауди и др.) важно лишь расположение и количество контактов. Плата управления обычно рабочая, возможно требуется ее пропаять, а вообще долго рассказывать - если решишь сам ремонтировать, разберешь все по деталюхам и поймешь как устроено, тогда дам пару советов.
Чтобы открыть багажник ключом его надо вставить и повернуть по часовой до упора (где-то угол на 14:00 часов) и в этом положении нажать на кнопку замка. Чтобы открыть лючок бензобака, можно из багажника снять справа крышку пластиковую, просунуть руку внутрь заднего правого крыла и рукой потянуть вниз и немного назад за тягу которая идет от пневмопистона. Либо другой вариант - тупо отсоединить трубку (она просто надета резинкой на штуцер) от компрессора и дуть в трубку ртом посильнее (создать небольшое давление), и все двери и лючек откроются сами.
как крышка багажника с универсала passat b4 становится на b3? что нужно переделывать?
Vлад:как крышка багажника с универсала passat b4 становится на b3? что нужно переделывать?
Serg_7:skd:
Подскажите пожалуйста, Пассат В3 93 г.в. 1,8 бензин, центральный замок закрылся и не открываеться, двери ключом и изнутри открываються, а дверь багажника и лючок бензобака нет( есть нештатная сигналка, с пульта тоже не открываються двери. В Фольксвагенах не шарю, подскажите куда смотреть, что проверять?
Центральный замок на пассате пневматический, к каждой двери и лючку бензобака идет разводка пластиковой трубочки в которой создается либо вакуум для запирания, либо наоборот избыточное давление для отпирания. Трубка эта подключена к центральному компрессору с платой управления (все в одном корпусе), который расположен в нише пола в багажнике справа от запаски, для уменьшения вибраций компрессор помещен в темнозеленой поролоновой коробке зафиксированной к кузову пластиковой стяжкой. Снимай компрессор, отсоединяй его разъем, смотри приходят ли на его разъем сигналы открывания\закрывания. Если приходят, а компрессор молчит - замена\ремонт компрессора. Если сигналы не поступают - копайся в электрике, разбирайся почему они не доходят до компрессора. Сам компрессор подходит от множества разных машин (ауди и др.) важно лишь расположение и количество контактов. Плата управления обычно рабочая, возможно требуется ее пропаять, а вообще долго рассказывать - если решишь сам ремонтировать, разберешь все по деталюхам и поймешь как устроено, тогда дам пару советов.
Чтобы открыть багажник ключом его надо вставить и повернуть по часовой до упора (где-то угол на 14:00 часов) и в этом положении нажать на кнопку замка. Чтобы открыть лючок бензобака, можно из багажника снять справа крышку пластиковую, просунуть руку внутрь заднего правого крыла и рукой потянуть вниз и немного назад за тягу которая идет от пневмопистона. Либо другой вариант - тупо отсоединить трубку (она просто надета резинкой на штуцер) от компрессора и дуть в трубку ртом посильнее (создать небольшое давление), и все двери и лючек откроются сами.
Спасибо большое за советы, все открыл, под подозрением насос ЦЗ, при нажатии на собачку водительской двери он издает тихий булькающий звук в течении 1-2 секунд, и ничего с замками не происходит. Есть ли смысл вскрывать насос и чинить или лучше найти рабочую бушку?
Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.
Что делать, если перестал работать центральный замок
Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.
- Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.
Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).
- Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.
Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.
- В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.
Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.
Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.
Диагностика и ремонт центрального замка
Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.
Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.
- Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.
Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.
Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический
После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.
Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:
- параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
- на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).
Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:
- не герметичны трубки магистрали;
- на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
- сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.
Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.
Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.
Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.
Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.
- Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.
Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.
Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:
- может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
- само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
- изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;
Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.
Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.
Подведем итоги
Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.
Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.
Читайте также: