Трамблер уаз как смазать

Обновлено: 08.01.2025

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра.

В противном случае провернуть коленвал на один оборот

3. Отсоединить высоковольтные провода, вынув их из клемм 1 крышки распределителя, и отсоединить провод от низковольтной клеммы распределителя, отвернув гайку 2.

Отсоединить вакуумный шланг от штуцера 4 вакуум-корректора.

Отвернуть болт 3 и вынуть распределитель зажигания вверх.

Разборка

1. Отстегнуть пружинные зажимы 1 и снять крышку 2 распределителя.

2. Снять бегунок, потянув его вверх.

3. Вынуть войлочный фильц и вывернуть находящийся под ним винт 1.

4. Отвернуть гайки 1 и отсоединить провод 3 от клеммы 2.

Вынуть вверх клемму 2.

Отвернуть три винта 4 и снять статор 5

5. Отвернуть два винта 1 и снять вакуум-корректор 2.

6. Отвернуть два винта 1 и снять опору статора 2 с подшипником в сборе.

7. Снять пружинное кольцо 1, подцепить отверткой, вынуть штифт 2 и снять муфту 3 привода распределителя.

8. Снять стопорную шайбу 1 и вынуть валик 2 распределителя с центральным регулятором

9. Отвернуть болт 1 крепления и снять пластину 2 октан-корректора.

Собирают распределитель зажигания в порядке, обратном разборке. При этом необходимо смазать валик, втулки и подшипник смазкой ЦИАТИМ–221.

Осмотр и дефектовка деталей распределителя зажигания

1. Протереть снаружи и внутри крышку распределителя.

Осмотреть крышку. Если на ней трещины, сколы, сильно изношенные контакты 1 внутри крышки, крышку необходимо заменить.

Контактный уголек 2 должен свободно перемещаться в крышке.
2. Бегунок должен плотно устанавливаться на ротор, в противном случае заменить его.

Снизу на бегунке должна быть установлена пластинчатая пружина. Если на бегунке есть трещины, следы обгорания, значительный износ или коррозия токоразносной пластины бегунка, заменить его.

3. Проверить вращение подшипника в опоре статора. Если есть заедание, перекат шариков или в подшипнике заметен значительный люфт, заменить опору статора.

Если оборван провод 1, также заменить опору статора.

4. Осмотреть статор.

На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания о него ротора. Если оборван провод 1, заменить статор.

Проверить омметром сопротивление обмотки статора, оно должно быть в пределах 264—396 Ом. Если сопротивление отличается от указанного, заменить статор.

5. Осмотреть ротор. Если на нем есть следы задевания о статор, проверить радиальный зазор ротора на валике распределителя с помощью индикатора.

Предельно допустимый зазор 0,2 мм. Если зазор больше, заменить ротор или ротор с валиком.

6. Осмотреть муфту привода распределителя. Если на выступающих концах муфты заметен сильный износ, муфту заменить.

7. Грузики 1 центробежного регулятора должны свободно поворачиваться на осях, в противном случае устранить причину заедания грузиков.

Регулировка центробежного регулятора производится подгибанием стоек 2 пружин.

8. Если на валике есть задиры, следы значительного износа, валик заменить.

Измерить диаметры валика под ротор и под втулки, они должны быть равны 8,5 ≤0,015 и 85≤0,035 мм и 12,7 ≤0,2 мм соответственно.

Биение между концами валика не должно превышать 0,01 мм. Если хотя бы один размер не укладывается в указанные пределы, валик заменить.

9. Осмотреть с обеих сторон корпуса распределителя втулки, в которых вращается валик.

Если обнаружатся задиры или значительный износ, втулки заменить.

Предельно допустимый осевой зазор валика распределителя во втулках 0,2 мм, при большем зазоре втулки заменить.

Для этого старые втулки выпрессовать, затем запрессовать новые и развернуть их до диаметра 12,7 +0,012 и 12,7 ≤0,060 мм.

Установка

1. Проверить, чтобы пазы валика привода распределителя зажигания и масляного насоса были установлены параллельно оси двигателя и смещены от оси валика в сторону от двигателя.

2. Снять крышку распределителя, вставить распределитель в корпус привода.

Поворачивая бегунок 1, совместить выступы муфты привода распределителя с пазами валика привода, чтобы распределитель встал на место.

При этом бегунок должен встать в положении контакта 1-го цилиндра.

Завернуть болт 2 крепления распределителя.

3. После установки распределителя отрегулировать установку момента зажигания.

В мануале написано: для смазки привода трамблера необходимо наполнить крышку масленки смазкой ЦИАТИМ-201 и ввернуть ее на 1 оборот. Я снял крышку - сухо. Набил ее смазкой. Но как это - на 1 оборот?! Она же не будет держаться. В итоге наживил так, чтобы держалась. Явно больше 1 оборота. Лишнюю выпертую смазку вытер. Так нормально?

А еще вызвало сомнение, что одной капли масла хватит для смазки фильца. Было сухо - и осталось сухо-сухо.

Под ротор-бегунок накапал пять капель - стало мокро-мокро, но после одевания бегунка ничего никуда не текло.

P.S. Не поймешь куда относить тему - то ли Система Смазки то ли Электрика.

Не совсем все правильно - накапал 5 капель масло под ротор - прямо на фетровую шайбу, а надо было под нее! Ну, ничего, стечет за неделю простоя машины.

А лучше - касторовым . Из Википедеи о касторке .
В качестве смазочного масла касторовое имеет ряд преимуществ по сравнению с минеральными маслами: широкий диапазон рабочих температур (Tзамерзания=-16, Tвспышки=275° C), нерастворимость в нефтепродуктах, нетоксичность, неагрессивность по отношению к большинству пластмасс.

На заре развития авиации касторовое масло использовалось для смазки авиационных двигателей. В настоящее время имеет применение в авиамоделизме.

Используется для смазки деталей машин в пищевой промышленности и как компонент пластичных смазок (например, «ВНИИНП-291», «Бензиноупорная»). Характеристика: Касторовое масло обладает наибольшей среди растительных масел плотностью и высокой вязкостью.
Его отличительная особенность - растворимость в равном количестве 95% этанола (вследствие наличия OH-группы). Смешивается во всех соотношениях с абсолютным спиртом, ледяной уксусной кислотой, эфиром, хлороформом.
На воздухе в тонком слое медленно густеет, но не образует плотной или твердой пленки. При температуре -16 градусов масло застывает, образуя беловатую мазеобразную массу, на воздухе не окисляется .

Кстати - без всяких шуток . Смазка отличная . К примеру электродвигатели на втулках(подшипники скольжения) - лучшей смазки нет . Испытано .

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Как-то раз, ни с того ни с сего во время пуска двигателя внезапно произошел клин стартера, причем капитальный, на ключ зажигания реакции ноль, с "кривого" двигатель прокрутить было не реально. После снятия стартера обнаружилось, что бендикс разбило, и он дал по зубам венцу маховика, выбив целых три зуба подряд. Бендикс был на скорую руку заменен, ибо это не так сложно и времени много не занимает, а вот замена венца отложилась, ибо это уже целая операция. Некоторое время ездил с венцом "зуб через зуб". А далее стали наблюдаться затруднительные пуски двигателя стартером, появлялись "закусы". Проявлялись они внезапными остановками стартера, иногда слышались звуки шкрябанья зубов. Далее был заменен венец на новый, бендикс новый. Но клины не исчезли. Как-то раз заводя мотор с открытым капотом увидел удивительную картину, после неудачного пуска двигателя, он несколько раз пнул, а удивило то, что на первом пинке вентилятор охлаждения крутанулся в одну сторону, а на втором пинке в противоположную и так около трех-четырех раз. Стало ясно, что "закусы" возникали из-за проблем с зажиганием. Двигатель во время старта бил в обратку, отнимая здоровье у бендикса и венца. Стал заниматься зажиганием, пробовал менять коммутаторы, снимал крышку у трамблера, визуально было всё отлично, бегунок подвижен, вакуумник исправен. Также заметил, что при включении зажигания (не пуске двигателя) были слышны хаотичные щелчки катушки зажигания, которых быть не должно. Искра подавалась когда хотела. Крутил трамблер в разные положения, но удары в обратку сохранялись, катушка продолжала бредить. Во время всех этих попыток, зацеп бендикса становился всё хуже и хуже, звук работы зубов стартера во время пуска становился всё страшнее и неприятнее. Стартер всё чаще и чаще крутил в холостую, и однажды зацеп исчез полностью.
Склонялся к тому, что бендикс устал, ибо глядя на венец через окно, но нём появилась выработка, но зубы были все на месте. Но дело было не в нем.

Стартер вылечил, заменой крышки. Тут особо не о чем говорить. А вот удары в обратку на тот момент устранены не были. Стало любопытно снять трамблер, и посмотреть на его состояние изнутри. Открутив болты, я никак не мог его выдернуть. Выстучал легкими но частыми ударами молотка.

А дальше я увлекся процессом, и фото больше нет, но отнюдь дальше было весело.
Трамблер снимался с этого уазика впервые, и ранее я с ними дела не имел, почитал литературу, в ней об обслуживании и о каких-то ТО, или о нормах не нормах написано не было. Взял я трамблер, попробовал его крутануть за шток, — крутился но как только я убирал пальцы, он сразу останавливался. Вроде и не туго, но и не свободно. Разобрал я его полностью. Внутри везде была сырость, местами ржавчина, и липкая черная мазута. Всё детали вымыл бензином, корпус промыл вычистил. После промывки разумеется нужна смазка, искал инфу по смазке трамблера, и не нашел ничего конкретного, лишь в одном источнике упоминалась какая-то мазь, которая совковая и не доступная. Вообщем смазал я его литиевой смазкой, которая была в гараже в виде спрея. Смазывал я ей целиком механизм дворников на уазике, после неё казалось, что на все трущиеся механизмы поставили подшипники, впечатления от использования этой смазки исключительно положительные. После смазки и сборки трамблера, шток стал очень легко и свободно вращаться, не тормозился и несколько оборотов делал по инерции.
Поставил я трамблер на место, выставил зажигание, ключ на старт. Стартер после замены крышки крутит великолепно, а двигатель даже не схватывает. Начал всё подряд проверять, свечи, искру, провода. Всё в норме, но пуска двигателя нет никакого. Посадил я аккумулятор, и поставил заряжать до следующего дня. А на следующий день со свежей головой я снова снял трамблер, и начал его исследовать, ибо до моего вмешательства в него двигатель заводился. Разглядывая контакт бегунка, обратил внимание, он абсолютно чистый, но какой-то он был мутный, покрылся он пленкой — закис, зачистил я его нулевой наждачкой, после чего бегунок засиял, и выглядел более годным. После этой процедуры двигатель легко завелся. Заводил несколько раз, никаких пинков в обратку не наблюдалось. Какая была причина — в закисшем бегунке или в тугом трамблере сказать сложно, но вся эта процессия помогла. Ржавчина и сырость в трамблере и колодце скорее всего появилась из-за диэлектрической перчатки, которую я когда-то одел на трамблер по глупости, начитавшись этих ваших уазбук, и проездил с ней несколько лет. Если при попадании влаги на трамблер наблюдаются нестабильная работа двигателя, советую заменить провода. Об этом можно почитать тут и и вот тут ещё. Если вам кто-либо советует надеть на трамблер резиновую перчатку, то плюньте советчику в харю. Перчатка перекрывает вентиляционные отверстия на трамблере, и трамблер начинает копить влагу, преть и ржаветь. Последствия злоупотребления перчаткой проявились в: поломке и замене венца маховика, бендикса, крышки стартера, плюс ко всему проявлялись затруднительные пуски двигателя, и сам трамблер немного пришлось обслужить. Возня со всякими этими бегунками стимулирует на переход так называемого "подводного" зажигания.
Однако всё. Всем благ.

возможно могу ошибиться - НО - как вариант - при последнем ремонте с снятием привода забилось отверстие в прокладке для слива масла. Итог - масло идет по приводу вверх, НЕ СЛИВАЕТСЯ и выдавливается на стартер.
у меня такое было - слесаря забили отверстие герметиком.
порядок ремонта - снять поддон - снять привод - сменить прокладку - поставить привод на место. главное привод не перекрутить на 180 градусов. без снятия поддона постановка привода обратно более чем проблематична, прокладку проще посадить на литол.
речь идет о прокладке между блоком и приводом трамблера

Если прекрутить трамблер на 180 градусов, тоже ничего страшного, просто провода придется в крышку по-другому втыкать (4 вместо 1, 2 вместо 3 и наоборот). У некоторых комплектов проводов провод 1 цилиндра коротковатым может оказаться для такой замены. В остальном никаких отличий, я так 10 лет ездил :)

Опасно, если перекрутил на другое количество градусов. на шестерне привода трамблера 10 зубьв, т.е. 10 позиций возможных есть, из которых только 1 правильная (ну или 2, если не бояться провода свечные потогм местами переставить)

Правильно я вас понял, нужно снять поддон картера а так же снять трамблер, прочистить все имеющиес отверстия и поставить на место трамблер в нужном положении и с новой прокладкой между трамблером и блоком. А также нужно поставить новую прокладку между поддоном и блоком.?

А точно капает из под привода? Может из под крышки толкателей капает на привод, а с него на стартёр.

Капает из отверстия на трамблере, которое находится между регулировочным болтом трамблера( который слева от центра страртера) и болтом справа от стартера( им прикручена регулировочная планка) более точное место не могу описать))) А из под крышки толкателей все сухо, нет ни где потеков.

короче - фигня там такая. снимать надо не трамблер, а привод - он крепится к блоку двумя вроде гайками на 13. и менять прокладку-то как раз между блоком и приводом. сам трамблер снимать с привода в-принципе нафиг не надо. НО - снять все это абсолютно не проблемно, а вот поставить обратно секас еще тот, так как лопатка привода еще и является передатчиком вращения на маслонасос. именно поэтому я и говорю, что проще всего привод ставить-снимать при снятом поддоне. Хотя - не знаю, если сможете эту дырку проколупать как либо без снятия привода - попробуйте лучше поколупать. Я эту процедуру проделывал лет 5 назад - при ремонте в сервисе мне это отверстие банально залили герметиком. Прокладку вырезал сам из материала потолше, садил на литол - все работало. Ну а если сняли поддон - смотрите сами, стоит ли менять прокладки поддона - если свежие - а зачем? и так подожмутся.

Капает из отверстия на трамблере,

самый простейший вариант проверки - прав ли я - такой: открутите болтик на 10, сдерните сам трамблер с привода вверх. НА ПРИВОДЕ МАСЛО КОПИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО. если копится - значит не стекает вниз - значит засорилось отверстие для слива.

Вот сорее всего так и есть, снимаешь крышку и на приводе есть масло, оно до конца не стикает. все-таки отверстие засорилось. потому что все остальное стоит новое, уже все поменял.
Спаисбо за совет.

IMHO можно все-таки попасть лапкой в маслонасос не снимая поддон. Когда-то я попадал, наклоняя двигатель так, чтобы привод трамблера становился абсолютно вертикальным. Но тогда мотор не на машине стоял. То есть в принципе, если не хочется снимать поддон, можно машину наклонить вправо целиком :)

я уже попадал лапкой, это долгое и муторное дело, но что же делать, будем собирать свою любимую бусинкую))))
Спасибо мужики всем за советы.

Планку привода маслонасоса можно заневолить спичками,в приводе с двух сторон.
Всавляем привод в блок,и если он не сел до конца(2-3мм), рукояткой проворачиваем мотор, придерживая привод,пока планка не заскочит в маслонасос.Не закрепляя привод(один придерживает привод,другой проворачивает мотор на пару оборотов)проверяем метки и посадку привода.Если он не "дрыгается", а стоит спокойно во время прокручивания,значит планка в насосе - если нет,пробуем снова.

Спаибо за более точную инфу, будем пробовать))

Планку привода маслонасоса можно заневолить спичками,в приводе с двух сторон.
Вставляем привод в блок,и если он не сел до конца(2-3мм), рукояткой проворачиваем мотор, придерживая привод,пока планка не заскочит в маслонасос.Не закрепляя привод(один придерживает привод,другой проворачивает мотор на пару оборотов)проверяем метки и посадку привода.Если он не "дрыгается", а стоит спокойно во время прокручивания,значит планка в насосе - если нет,пробуем снова.

я всегда думал, когда читал это предложение, а куда потом эти спички денутся? :)

Поддерживаю про спички. Машину не домкратил, поддон не снимал. После третьей попытки на попадание уходит примерно минута. Тренировка :)

А еще я на трамблер (АТЭ-2) подобрал резиновое колечко. Там канавка есть.
Колечко подбирал прямо в магазине, продавец пустил меня на склад к стеллажу где было много колечек, я прямо с трамблером примерялся.
После этого даже масляного "пота" на трамблере нет.

Занялся переборкой траблера. Назрели несколько вопросов. Прошу совета у общественности.

Из-за своих криворуких попыток снять пружинки, погнул их. Подходят ли пружинки от ВАЗ классики?

Вопрос 3.
По поводу смазки. Можно ли вместо ЦИАТИМа использовать литол? У меня есть немного литола еще советского производства. Думаю его заложить в подшипник. Сам вал смажу моторным маслом.

И вот думаю все трущиеся металлические части смазать грязеотталкивающей аэрозольной смазкой liqui moli Стоит заворачиваться?

Трамблер бесконтактный, индукционный. Машина Волга 31029 1993г. Двигатель 402.

можно НО не нужнолитол это прошлый век да и только.

а это уж темболее не надо делать,намаж новым свежим средством называется ШРУС-4
это вообще-то в природе тот-же самый салидол Но только с нового вида консесценцией и добавками,тоесть круче в 2-раза чем дедовский салидол изобретенный бог знает когда

можно НО не нужнолитол это прошлый век да и только.

Ды он и циатим тоже прошлый век. Я почему про литол сказал. Он у меня есть, а вот денег не особо сейчас. Тот что производился в совке получше нынешнего литола был.

можно по-пробывать,если подойдет то одеть их,но после проверить трамблер нормально на работу его на правильное опережение,скорее должны подойти,если тока тазовские растянуть чуть придется(без фанатизма)

да этот шрус-4 стоит 1-тюбик маленький всего 24рэ его хватить еще и на полуось подшипник 1 измазать

alex09, Про стробоскоп это хорошая мысля. Спасибо.

А вообще если я что-то в чем-то понимаю если центробежный регулятор будет не верно выставлять УОЗ тяга будет слабее и расход больше.

Это как раз одна из причин, по которой взялся за переборку траблера.

Основная причина: не мог отрегулировать зажигание. Надо было настолько в + крутить пластину октан-корректора что не хватало регулировочного диапазона.

нового вида консесценцией это что такое?
Вот есть такое слово, как консистенция. Это совокупность свойств вязких жидкостей или материалов. Так, что не надо умничать насчет какого-то нового вида консесценции. Солидол это смесь минеральных и растительных масел и какая разница когда его изобрели. Если его используют до сих пор, значит свою работу оно выполняет. Он, например, гипс, как строительный материал, используют уже под 3000 лет, а дерево еще больше. Но это не значит, что эти материалы плохие и есть получше.

Надо было написать ". с нового вида консесценцией и добавками с
применением нанотехнологий . ", тогда-бы эта смазка была бы круче дедовского сАлидола в 4 раза .

Короче музыка не долго играла.

Прошелся по магазинам (6 штук обошел, все какие есть поблизости). Новый трамблер пожалуйста. Ни ремкомплектов, ни пружинок ничего такого нет. Только вал на контактный трамблер уазика нашел, да вакуум-корректоры лежат.

Так что видимо дело закончится тупо обмазывание внутренностей смазкой и засовыванием обратно всего как есть. Денег на новый у меня все равно нет.

Шрус, он потому и назван шрус, что применяется для ШРУСов. Там другие нагрузки, зазоры и температуры.
Обычно летали трамблера всегда мазали моторным маслом и всегда хорошо работало. Думаю, что в этом месте изобретать что-то новое не стоит.

Это нормально. Оно так регулируется на стенде.

Нет, даже пружинки от ГАЗ не подойдут - надо заново регулировать будет.

В подшипник вместо циатима литол пойдет, только не советского периода. Нужен свежий, чтоб подшипник мог свободно двигаться.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Это регулировка коррекции УОЗ в зависимости от скорости вращения коленвала. Не надо трогать, если не цепляет за корпус.

Нет, не подходят. Погнутые пружинки после восстановления формы не теряют жесткость - выравнивай и ставь обратно.

Я так и не понял чего Вы хотели добиться "переборкой" трамблера?

Это зависит от того ковырял его кто-то до Вас или нет. Там одна пружинка слабая и всегда натянута, другая более жесткая и болтается свободно (у нее одно ушко продолговатое), то есть начинает работать когда первая пружинка уже намного растянется. Если толстая пружинка не болталась, значит уже кто-то "исправил"

Вообще там логика простая - чем сильнее пружина, тем меньше УОЗ в зависимости от оборотов. Например установили правильный УОЗ на ХХ, а на оборотах замучила детонация из-за слишком раннего момента зажигания. Тогда стоит немного отогнуть лапки. Типа тюнинг такой - больше шаманство )))

В свете вышесказанных сообщений разумнее всего поставить новый трамблер, а если денег на него нет, то вернуть на место старый. Мазать его уже не нужно, т.к. после погнутых пружинок его надо или отрегулировать или выкинуть.

ПС Сейчас регулировщиков трамблеров уже не осталось, вымерли как мамонты. Я когда-то сам собирал стенд из подручных средств и регулировал трамблер самостоятельно. Мне это тогда помогло. Но двигатель у меня был в соответствии с машиной - УЗАМ-412.

ППС Фото стенда: _http://photo.qip.ru/users/apelsin-2140/95029148/
Методика настройки: _http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-24.html (числовые значения в "методике" нужно заменить на газовские).

ППС Не вникнув в работу ЦР трамблера регулировку лучше не трогать.

Он фигню всякую начал выдавать вместо нормальной раздачи искры. При установке первого цилиндра в ВМТ прорезь на валике привода масло насоса должна быть параллельна продольной оси двигателя. Так и есть.

При этом бегунок должен смотреть на вывод ВВ первого цилиндра. На моем трамблере бегунок не доходил до этой точки. Хода пластины октан-корректора же не хватало: она до упора в + была сдвинута.

Все это в купе с потерей динамики и увеличением расхода топлива с 13 л до 22л в схожих условиях эксплуатации.

Я предположил что трамблер не исправен. Снял трамблер и начал разбирать и смотреть что в нем не так. Правда ничего страшного, кроме закоксовавшейся смазки, там по ходу нет.

Были б деньги просто сменил на новый, но сейчас у меня сложная финансовая ситуация.

Читайте также: