Не отключается климат контроль на ниссан джук
В большинстве блоков управления доступ по заводскому протоколу открывает расширенный набор параметров по сравнению с доступом по стандартному протоколу OBD. С точки зрения диагностики параметры даже более полезны, чем коды ошибок.
Понятно, что в специализированном сервисе, при наличии квалифицированного специалиста, проблему не только найдут, но тут же и устранят – были бы деньги. Однако нередка ситуация, когда для попадания к нужному специалисту надо записываться за пару недель. Кроме того, кому-то интересно самому понимать происходящее в системе хотя бы приблизительно. Это лишним не бывает. Поэтому наш рассказ – о предварительной диагностике, доступной подручными средствами. Диагностике, которая поможет разобраться в проблеме и иметь сложившуюся картину мира перед визитом на сервис. А может, и устранить проблему самостоятельно – если звезды сложатся удачно.
Как этого добиться - продемонстрируем на примере автомобиля Nissan Juke.
Устройство системы
Прежде чем говорить о диагностике системы, надо разобраться в том, как она работает. Принцип работы кондиционера простой
Компрессор кондиционера подает фреон в конденсер, также называемый в просторечии «компрессор кондиционера». При сжатии фреон нагревается. Это избыточное тепло отводится набегающим потоком воздуха и вентилятором системы охлаждения. Далее сжатый фреон проходит через осушитель и приходит к расширительному клапану (также его называют ТРВ – терморегуляционный вентиль). За клапаном находится испаритель – радиатор, в котором сжатый фреон расширяется. При расширении температура фреона понижается, и радиатор становится холодным. Вентилятор печки гонит воздух через этот радиатор, и в салон воздух поступает уже охлажденным. Фреон, выходя из испарителя, поступает на вход компрессора, и совершает очередной круг.
Компрессор работает не постоянно. Он отключается, когда давление фреона достигает некоего максимума, заданного разработчиками системы. После этого он останавливается, и включается после того, как давление опустится ниже минимума, опять же, заданного разработчиками системы.
В современных автомобилях управление кондиционером осуществляет блок управления. Для этого он анализирует данные с датчика давления фреона в системе, состояние кнопки включения кондиционера (или запрос на включение от системы климат-контроля).
Исполнительный механизм для включения компрессора – электромагнитная муфта в шкиве компрессора. Также существуют компрессоры с постоянным приводом без муфты – в этом случае в составе компрессора есть клапан, при подаче сигнала на который компрессор начинает нагнетать давление в конденсер.
При поступлении команды на включение блок управления проверяет значение давления в системе. Если оно ниже определенной нормы – предполагается, что в системе недостаточно фреона, и компрессор не включится. Если оно выше верхней границы – предполагается, что в системе уже создано максимально допустимое давление, и включать компрессор нельзя.
Также блок управления может учитывать еще ряд факторов, начиная от температуры воздуха на улице и заканчивая исправностью сопряженных систем.
От общей проблемы – к возможным причинам
Проблема «кондиционер не работает» означает, что в салон не поступает охлажденный воздух. Происходить, однако, это может по разным причинам. Примерный алгоритм поиска приведен на рисунке ниже, а пока просто в вольной форме проговорим о том, как могут проявляться проблемы.
- система управления потоками воздуха приоткрывает (или полностью открывает) заслонку, направляющую поток воздуха через испаритель кондиционера;
- система управления понимает, что надо начать цикл охлаждения, анализирует условия и при необходимости включает компрессор кондиционера.
И с первого же пункта мы понимаем, что может пойти не так: заслонки могут просто не переключиться, и воздух пойдет в обход испарителя. Чтобы исключить эту причину, достаточно через некоторое время после включения кондиционера открыть капот, найти две трубки системы кондиционирования (к испарителю и от него), и потрогать их. Та, что идет от испарителя к компрессору, должна быть ощутимо холодной. Если это так – то сам по себе кондиционер работает, а проблему надо искать в заслонках, забитом салонном фильтре, вентиляторе отопителя – но никак не в самом кондиционере.
Другое дело, если трубка холодной не становится. Значит, что-то не так с работой той системы, что описана в предыдущем разделе.
1)Начать можно с вопроса, включается ли компрессор. Если он оснащен электромагнитной муфтой, то ее включение сопровождается громким щелчком. Кроме того, начало вращения компрессора видно невооруженным взглядом. Также, вместе с компрессором, должен включаться вентилятор, обдувающий конденсер и отводящий от него избыточное тепло. Если этого не происходит, то в первую очередь необходимо разбираться с цепью управления вентилятором – без этого говорить о корректной работе кондиционера бессмысленно. 2)Если компрессор не включается – надо понять, что стало препятствием. Во-первых, можно понять, есть ли фреон в системе. Это можно сделать и без приборов – снять пластиковый колпачок с порта для подключения заправочной станции, увидеть там золотник, нажать на него отверткой. Если фреон в системе есть, то оттуда ОЧЕНЬ сильно брызнет. Настолько сильно, что настоятельно рекомендуется делать это, надев защитные очки, да и в парадной одежде это делать не рекомендуется. Если же пачкаться не хочется, то можно подключиться программой Motordata OBD через ELM327 и вывести на экран параметр «Давление в системе кондиционирования»: 
В данном случае этот параметр не пересчитывается в единицы давления, а выводится в том виде, в котором его «видит» блок управления. Тем не менее, ненулевое значение уже говорит нам о том, что какое-то давление в системе есть. Это значит, что хотя бы откровенных дырок в системе нет. Если бы давления не было – это говорило бы о том, что дальнейшие эксперименты со сканером бесполезны и следует проверять систему на герметичность.
Мы так уверенно об этом говорим, поскольку экспериментировали с машиной, где кондиционер исправен, и мы точно знаем, что такое напряжение соответствует допустимому значению давлению. Понятно, что с другим автомобилем, не Nissan Juke, могут быть варианты. Но в общем случае – часто датчики в автомобилях имеют питание 5В, и принципиально допустимые значения на их выходе находятся в диапазоне 0.5-4.5В. Поэтому в общем случае можно было бы сделать предположение, что напряжение 0.5В соответствует отсутствию давления. Но это очень грубое предположение, которое можно делать во время попыток понять что-то «с наскоку». Для достоверного понимания ситуации необходимо изучать документацию на конкретный автомобиль. Которую, впрочем, часто проще найти, чем манометр для замера фактического давления.
3)Если с давлением все хорошо – надо понять, «видит» ли блок управления сигнал на включение. Это можно понять из параметра, который здесь назван «Сигнал кондиционера». Если по какой-то причине он остается в состоянии «Выкл», независимо от нажатий на кнопку «A/C» - возможно, стоит проверить проводку от кнопки до блока управления. Справедливости ради надо заметить, что это крайне редкая неисправность.
4)Если с кнопкой все хорошо, то дальше надо смотреть, отдает ли блок управления сигнал на включение муфты. Здесь этот параметр называется «Реле кондиционера». Если параметр остается в состоянии «Выкл» - значит, какое-то необходимое для включения условие не выполнено. Если же он переходит в состояние «Вкл», но кондиционер не включается – надо проверять наличие управляющего сигнала на разъеме муфты. Вполне может сложиться ситуация, при которой повреждена проводка или не работает реле, отвечающее за включение муфты. Может быть и так, что сигнал на муфту приходит, но она не включается – это уже говорит о неисправности муфты. Она может поставляться как отдельная запчасти и подлежать замене без разгерметизации системы.
5)Если с сигналами всё отлично, компрессор включается, а эффекта нет – можно почти наверняка исключить из рассмотрения «электрическую» составляющую проблемы, и сосредоточиться на «механике». Скорее всего, какой-то из элементов системы не выполняет свою функцию. Вряд ли получится решить эту проблему без участия специалистов, обладающих соответствующим оборудованием и знаниями, но попытаться локализовать проблему можно.
Проблема, если в крупную клетку, связана с одной из следующих ситуаций: либо давление не создается, либо не сбрасывается. Чтобы определиться, нужно вывести на экран давление в системе кондиционера в графическом виде. При включении компрессора давление должно быстро вырасти:
После выключения – немного упасть:
При штатной работе системы компрессор будет регулярно включаться и выключаться, поддерживая давление приблизительно в этих пределах.
Если после включения компрессора давление не растет – можно предположить проблему либо в износе компрессора, либо в том, что терморегуляционный вентиль по какой-то причине полностью открылся и компрессор «гоняет» фреон по кругу, не создавая избыточного давления.
Если после первого включения компрессора давление выросло и не падает ниже порога, за которым компрессор должен включиться снова – значит, сам компрессор точно исправен, а вот с «проходимостью» системы есть сложности. Как правило, это говорит о проблемах с осушителем или терморегуляционным вентилем. В этом случае давление в «горячей» части растет (его и отображает датчик), а в «холодной» части не изменяется, что и будет видно при подключении заправочной станции к обоим портам системы кондиционирования.
Эту же ситуацию можно проверить и без сканера – потрогав трубку от компрессора к конденсеру. При первом включении кондиционера, если давление растет, трубка должна нагреться. Однако и здесь возможны варианты,
Приведенное выше изложение не учитывает ряд тонкостей, так как преследует своей целью дать общее понимание о принципах работы системы, а также помочь понять происходящее автовладельцу, столкнувшемуся с проблемами данной системы. Как минимум до уровня, на котором объяснения сотрудника сервиса не будут казаться тарабарщиной и рассказом о сверхъестественных явлениях. С той же целью и с теми же ограничениями создан и приведен ниже упрощенный алгоритм предварительной диагностики.
Видео к данной статье:
Еще перед новым годом Шпулю настигла неисправность.
Дорогая жена сообщила, что по дороге на работу она чуть не замерзла, а если быть точнее то замерзли ноги.
Беглый осмотр показал, что нажатие на кнопки климатической установки не приводят к изменению положений заслонки «стекло-ноги» и «ноги». Моторчик жужжит, что-то щелкает, а вот как дуло в лицо так и дует. Срабатывают все положения кроме этих нужных двух.
Анализ информации из глобальной сети выдал скромный результат.
Проблема с печкой у Жуков есть, но информации очень мало. Основной вариант поломки: слетел рычаг привода заслонки, но в тот день я почувствовал, что малой кровью не обойтись.
В этот же день, я связался с Alex-lelik , который 2 года назад занимался подобным с Nissan Juke — интересная история (продолжение)
На следующий день, я перегнал Шпулю в автокомплекс Магистраль и отдал машину Алексею на растерзание.
Как он и предполагал — «дело было не в бобине».
Узел отвечающий за перенаправление заслонок отопителя истерся совсем.
В поиске нужных деталей обратился к Enshteinkz в Autolife42 .
Основательно изучив строение данного узла решил произвести замену следующих деталей:
NISSAN 27167-1KA0A рычаг заслонки отопителя салона
NISSAN 27156-1KA0A рычаг воздушной Заслонки
NISSAN 27155-1KA2A тяга привода печки
Цена повергла в шок. Почти 6860 рублей за 3 кусочка пластмассы. Уже в расстроенных чувствах обратился к другу работающему у ОД в Nissan другого города и получил ответ в 8500 рублей. Потом написал другу Fikus-84 в надежде, что в Приморском крае ввиду близости Японии цены немного меньше, но нет, они еще дороже!
Внемля совету Алексея, который сказал что причина еще и в поведенных теплом посадочных местах рычагов, помимо новых деталей, на которых как говорится «муха не сидела» решил испытать судьбу в поиске не поведенного корпуса печки. Дром направил меня на сделку по приобретению корпуса печки у земляка за 4000 рублей.
Продавец не обманул. Все узлы и посадочные места оказались ровными и не замученными температурой.
Собрав воедино корпус печки, новые детальки и прикупив у ОД 10 литров готовой охлаждающей жидкости за 3210 рублей, 8 января сего года я сдал машину Дмитрию в ремонт.
За 2 дня полмашины разобрали и собрали в обратном порядке, установив на «новый» корпус печки новые и старые узлы за 6000р.
Спасибо за внимание!
Всем отличного дня и хороших дорог!
Система отопления, кондиционирования и вентиляции, установленная на автомобиле, эффективно действует при закрытых окнах и представляет собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в автомобиле независимо от погодных условий и температуры окружающей среды. Температура в салоне регулируется смешиванием холодного и горячего воздуха. Блок охлаждения системы кондиционирования снижает температуру и влажность воздуха, очищает его от пыли. Отопитель повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы.
Комплекс обеспечивает малоинерционное регулирование температуры воздуха, практически не зависящее от скорости движения автомобиля. Количество поступающего в салон воздуха в основном определяется режимом работы вентилятора, поэтому его нужно включать даже во время движения с высокой скоростью.
Рис. 1.12. Головное устройство с системой навигации: 1 - клавиша выбора яркости дисплея день/ночь; 2 - клавиша исходящего/входящего вызова; 3 - клавиша выбора источника сигнала AUX; 4 - проем для загрузки CD; 5 - цветной сенсорный дисплей; 6, 7 - клавиши управления навигационной системой; 8 - клавиша извлечения компакт-диска; 9 - клавиша информации о дорожном движении; 10 - клавиша выбора; 11 - клавиша возврата; 12 - рукоятка увеличения/уменьшения изображения; 13- проем для подключения SD-карт; 14- клавиша выбора заранее запрограммированных радиостанций радиоприемника/выбора компакт-диска в режиме CD-проигрывателя; 15 - выключатель электропитания аудиосистемы/регулятор громкости; 16 - клавиша поиска радиостанций в режиме радиоприемника/перехода к следующей записи; 17 - клавиша включения режима воспроизведения CD; 18 - клавиша переключения диапазонов приемника FM/AM
Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и воздухонагнетатель, расположенный перед ветровым окном.
Воздух из воздухонагнетателя может поступать в салон автомобиля через сопла обдува ветрового окна, боковые и центральные сопла, нижние сопла корпуса отопителя.
Для направления потока воздуха через боковые сопла обдува слегка надавите на край шторки сопла и откройте шторки, затем.
. вращая дефлектор, изменяйте направление воздушного потока.
Рис. 1.13. Панель блока управления климатом: 1 - выключатель автоматического режима/регулятор температуры; 2 - клавиша включения системы кондиционирования; 3 - клавиша выключения автоматического режима; 4 - клавиша выбора режима управления климатом; 5 - дисплей; б - клавиша выбора режима управления рабочими функциями; 7,8,11,14,15 - клавиши выбора распределения потоков воздуха; 9 - регулятор скорости вращения вентилятора; 10 - клавиша включения обогрева окна двери задка и наружных зеркал заднего вида; 12 - клавиша включения режима рециркуляции; 13 - клавиша включения притока наружного воздуха
При необходимости боковые сопла обдува можно полностью закрыть.
Для направления потока воздуха через центральные сопла обдува поворачивайте рукоятки в нужную сторону
Объем, температуру, направление и интенсивность воздушных потоков регулируют переключателями, установленными в блоке управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции.
На панели блока управления системой (рис. 1.13) расположены следующие органы управления:
1 - выключатель автоматического режима/регулятор температуры. При нажатии на клавишу включается система климат-контроля.
2 - клавиша включения системы кондиционирования. При нажатии на кнопку включается система кондиционирования и загорается сигнализатор включения кондиционера.
3 - клавиша выключения автоматического режима.
4 - клавиша выбора режима управления климатом.
5 - дисплей. Отображает информацию о режимах и параметрах системы.
6 - клавиша выбора режима управления рабочими функциями.
Для повышения температуры воздуха поворачивайте ручку регулятора по часовой стрелке, для снижения - против часовой стрелки. Вы можете установить температуру от 16 до 28 °С (с шагом 0,5 °С). В положении, соответствующем минимальной (ниже 16 ’С) температуре, система переключается в режим непрерывного охлаждения, а в положении, соответствующем максимальной (выше 28 °С) температуре, - в режим непрерывного нагрева. В обоих случаях постоянная температура поддерживаться не будет.
7 - клавиша подачи воздуха в верхнюю и нижнюю части салона.
8 - клавиша подачи воздуха в верхнюю часть салона.
9 - регулятор производительности вентилятора. Для повышения производительности вентилятора поворачивайте регулятор по часовой стрелке, для уменьшения - против.
10 - клавиша выключателя обогрева окна двери задка и наружных зеркал заднего вида. При нажатии на клавишу включается обогреватель окна двери задка
и загорается сигнализатор в клавише. Для выключения обогрева нажмите клавишу повторно.
11 - клавиша подачи воздуха в нижнюю часть салона.
12 - клавиша включения режима рециркуляции. При нажатии на кнопку включается режим рециркуляции и загорается сигнализатор в клавише. Этот режим используют для быстрого прогрева салона в холодное время года, а также при повышенной запыленности и загазованности окружающего воздуха.
При высоких значениях температуры воздуха снаружи и внутри в режиме «AUTO» автоматически включается рециркуляция для быстрого охлаждения салона.
Не рекомендуется длительное включение режима рециркуляции во время движения автомобиля, так как это обычно приводит к запотеванию стекол.
13 - клавиша включения притока наружного воздуха. При нажатии на кнопку загорается сигнализатор включения притока наружного воздуха.
14 - клавиши подачи воздуха в нижнюю часть салона, на ветровое стекло и стекла передних дверей;
Работа системы климат-контроля регулируется датчиками интенсивности солнечного излучения.
. и температуры воздуха в салоне. Датчик солнечной освещенности расположен в верхней части панели приборов возле ветрового окна. В зависимости от степени освещенности салона солнечными лучами по сигналам датчика потоки воздуха направляются в область лица или ног водителя и переднего пассажира. Это обеспечивает наиболее эффективный режим работы системы управления климатом и более комфортное распределение воздушных потоков в салоне температуры воздуха в салоне.
Для исключения неверных показаний значений температуры в передней части панели приборов со стороны водителя установлен датчик температуры воздуха в салоне.
Система обеспечивает равномерное течение воздуха из передней части салона автомобиля через корпус датчика. Для нормального движения воздуха предохраняйте входное отверстие датчика температуры воздуха в салоне. Особенно запрещается подносить всасывающий наконечник трубы пылесоса к входному отверстию корпуса. При затрудненном прохождении воздуха через отверстие датчика нарушается нормальное функционирование системы автоматического управления климатом.
Для правильной работы системы климат-контроля не закрывайте посторонними предметами эти датчики, держите открытыми центральные и боковые сопла системы вентиляции и отопления.
Если система климат-контроля находится в режиме «AUTO» при низкой температуре наружного воздуха, поток воздуха будет направляться на ветровое и боковые стекла до тех пор, пока температура двигателя не достигнет рабочей.
Видео по теме "Nissan Juke ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ"
Коррекция заслонок печки двухзонного климата на Ниссан Кашкай 2012 года Nissan QASHQAI Автомир Nissan Очистка системы кондиционирования очистка воздуховодов отопителя и кондиционера средством "PLAK"
Все
Вы сами ответили на свой вопрос.
lexo, ВСЕ. не работает печка совсем. теперь мерзну езжу.
Сопротивление сгорело резистор, поменяйте электрик не нужен
gupar, и что надо сделать?) что то купить?
AndrewYKT, вообще,в самом конце написано "ниссан икстрейл" :о)
Лечится проблема чисткой кнопок, там типа смолы\грязь, протер спиртом второй сезон полет нормальный
AndrewYKT, я, в свое время, на Филдере(2001 г.в.) не смог разобрать(не решился) успокоил себе решением что они литые и неразборные. Снял блок клавиш, почесал затылок, постучал им по столу(типа вытряс пыль) и обратно поставил.
ПыСы:у мну только в сильные морозы при утреннем запуске(гараж не сильно теплый был)подглючивало, нажимал на AUTO а потом уже при прогретом убавлял.
AndrewYKT, а то что вчера печка не выключалась, а сегодня и вовсе перестала работать?)
zlayazaya, как включаете печку?)
zlayazaya, а другие потребители работают? В частности освещение салона, панель приборов, магнитола? Если что то из них не работает то предохранители связанные с ними. (За освещение и климат на клемме плюса тоже есть предохранители)
Если только печка, то может быть вентилятор печки?
По предохранителям можете сюда сходить-http://avtoblokrele.ru/nissan/predohraniteli-i-rele-nissan-x-trail-t31.html
Если у вас икстрейл в 30кузове то нужно поменять полевой транзистор Irfp064n или термопредохранитель, эта деталь стоит копейки, но в Якутске вы Ее точно не найдёте. По крайней мере я не смог найти. Я заказывал в интернете. Там делов по идее если знать на 10 минут.)) обратитесь к знающему электрику.
Кажется я несколько таких транзисторов заказывал, надо поискать, если что дам знать
Ниссан Джук, или в простонародье Жук, в России начал продаваться с апреля 2011 года. Концепт модели был показан в 2009 году, а мировая премьера серийной версии состоялась в 2010 году. В том же году начались продажи «малышки» в Японии, Европе и Северной Америке. Компактный кроссовер получился противоречивым не только внешне, но и технически, что в свою очередь вызывало ряд вопросов у владельцев Juke.
Сборка кроссовера для России производилась на заводах, расположенных в Великобритании и Японии.
Двигатели
Турбированный двигатель 1,6 л (190 л.с.) MR16DDT пережил отзывную кампанию по замене прокладки датчика топлива, которая могла дать течь. Кроме того, дополнительно меняли прокладку впускного коллектора и дросселя.
На ранних авто встречались некоторые проблемы, не получившие массового распространения. Например, в мороз в турбомоторах перемерзала магистраль отвода картерных газов, а в атмосферных двигателях замерзал дроссельный узел.
Ряд владельцев сетовал на «глюк» педали газа - увеличение оборотов и соответственно скорости. После выключения и повторного включения зажигания проблема исчезала. Неисправность более не повторялась, и дилеру предъявлять было нечего.
Нижняя опора двигателя иногда требовала замены через 90-140 тыс. км (2-6 тыс. рублей). А спустя 100-150 тыс. км приходилось устранять рык, появлявшийся из-за прогара фланцевых соединений выхлопной системы.
Оба мотора имеют цепной привод ГРМ. В отдельных случаях цепь турбированного 1.6 растягивалась после 150 000 км. Стоимость комплекта запчастей - 14 000 рублей, а работ по замене - 8000 рублей.
Трансмиссия
Пятиступенчатая «механика» Nissan Juke разочаровывает неудачным подбором передаточных чисел. При движении по шоссе на 5-ой передаче со скоростью 100 км/ч стрелка тахометра находится на отметке 3000 об/мин, а в салон проникает занудный шум двигателя. Единственное спасение в такой ситуации сделать погромче музыку.
Другой недостаток МКПП – шум подшипника первичного вала, различаемый как треск или шум во время прогрева Ниссан Жук в холодное время года. После прогрева коробки и выжима педали сцепления шум стихал. Возможная причина – недостаточные смазывающие свойства густеющего на морозе масла.
Сцепление обычно служит свыше 100-150 тыс. км. Новый комплект обойдется, как минимум, в 5000 рублей. Оригинальные детали доступны за 12 000 рублей.
Вариатор фирмы Jatco так же имеет свои специфические особенности. Среди них – рывки или толчки после остановки, реже - провалы тяги в диапазоне 30–40 км/ч при наборе скорости.
Порой вариатор нуждался в ремонте еще на отрезке 60-140 тыс. км. Затраты составляли свыше 100 000 рублей. Стоит отметить, что устанавливалось два типа CVT - JF015E на машины с атмосферным 1.6 и JF011E в пару турбированному 1.6. Вопреки ожиданиям, чаще напрашивался в сервис "менее нагруженный" JF015E.
Ходовая
С наступлением холодов нередко подвеска начинала поскрипывать при преодолении препятствий, подобных «лежачему полицейскому». После стоянки на обогреваемой парковке и с приходом весны неприятные звуки исчезали. Скрежет так же мог возникнуть из-за попадания грязи между пружиной и нижней частью опорного подшипника.
При пробеге более 10 – 15 тыс. км, чаще на Ниссан Жук с турбонаддувом, появлялись стуки при проезде неровностей или повороте руля. Виновники – опорные подшипники (700-1200 рублей).
Передние тормозные колодки ходят более 30 000 км. Комплект новых у официальных дилеров обойдется в 2500 рублей, аналог дешевле в два раза – 1100 рублей.
Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов могут износиться к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов полноприводных версий гораздо выносливее. А вот сайлентблоки задней балки переднеприводных модификаций сдаются после 120-150 тыс. км. Примерно столько же прослужат и сайлентблоки переднего подрамника.
Амортизаторы доезжают до 100-150 тыс. км (3-5 тыс. рублей).
На машинах начального периода производства спустя 100-150 тыс. км выходит из строя главный тормозной цилиндр - проваливается педаль тормоза. Стоимость модифицированного ГТЦ - 12000 рублей, а за работу по замене в сервисе попросят около 7000 рублей.
После 150 000 км из-за износа правой опорной втулки (600 рублей) может застучать рулевая рейка.
Другие проблемы и неисправности
На Ниссан Джук первых партий встречалось отслоение краски на стыке переднего крыла и бампера. Дилеры признавали случай гарантийным и выполняли частичную окраску дефектного места, а так же дополнительно устанавливали прокладку между проблемными элементами.
Тепличный Nissan Juke доставляет неудобство зимой замерзающими замками передних дверей. Двери перестают открываться снаружи, а после открытия изнутри - не закрываются. Чаще проблема возникает после посещения автомойки, но и без нее такой казус не редкость. Причина - попадание влаги в рукав тросика и его примерзание. О скоплении большого количества влаги в дверном пространстве свидетельствуют стекла, выезжающие влажными после опускания.
Следующий зимний сюрприз – растрескивание зеркального элемента боковых зеркал. Неприятность возникала чаще на левом зеркале после складывания. В некоторых случаях трещина появлялась после включения электрообогрева зеркал. Новый зеркальный элемент обойдется в 1800 – 1900 рублей.
Несколько владельцев озадачились появлением признаков коррозии металла на сварном шве задних стоек, прикрываемых дверью багажника.
Особенность аэродинамики и распределения потоков воздуха не оставляет любителям ездить с открытыми окнами другого выбора, как установить ветровики. Иначе при использовании омывателя стекол или в дождь можно промокнуть - жидкость «сдувает» на стекла передних дверей.
С наступлением холодов в салоне начинает поскрипывать пластик. Часто дребезг появляется в районе приборной панели, магнитолы или подушки безопасности переднего пассажира. Скрип, распознаваемый, как справа сзади, вызван защелкой спинки заднего сиденья. Смазка петель поможет избавиться от скрипа. Зимой начинает поскрипывать и наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла.
Пластиковое стекло указателей оборотов и скорости легко царапается при попытке смахнуть пыль сухой тряпкой. Очищать стекло лучше влажными салфетками.
Ручка переключения передач со временем начинает облазить. Дилеры это дефектом не признают и в гарантийной замене ручки отказывают.
Владельцы Ниссан Жук с кожаной обивкой сидений иногда жалуются на вытягивание кожи на подушке водительского сиденья. На нескольких Juke с приходом первых морозов растрескивалась обивка на боковине подушки водительского кресла. Этот случай дилеры признавали гарантийным и меняли обивку.
Спустя время на отдельных экземплярах стала наблюдаться коррозия в районе крепления передних кресел.
При перепаде температур в холодное время года, в пространстве между крышей и обивкой потолка может появиться конденсат. Влага, как правило, находит выход через передние козырьки.
Датчик наружной температуры воздуха нередко начинает выдавать неправильные показания, что в свою очередь приводит к некорректной работе климат-контроля. Зимой из-за «глюка» электрической части климата, может перестать подаваться в салон теплый воздух. После отогревания машины работоспособность отопителя восстанавливается.
Моторчик печки (около 3000 рублей за аналог) может зашуметь или отказать по прошествии 100-150 тыс. км.
Нередко «глючит» штатная магнитола – тухнет экран, при прокрутке радиостанций отключается и начинает перезагружаться. В основном это проблема Ниссан Жук, выпущенных в период зима-весна 2012 года. Дилер при подтверждении неисправности производит замену магнитолы.
Многие владельцы сталкивались с быстрым разрядом родной аккумуляторной батареи уже через 10-11 месяцев эксплуатации автомобиля.
«Оригинальная» разводка электрических проводов из распределительного блока, сдобренная плотным мотком изоленты, не выдерживает никакой критики. В идеале это «искусство» должно быть прикрыто пластиковой крышкой.
Чем Nissan Juke готов порадовать. Так это сравнительно небольшим расходом топлива. Жук с атмосферным двигателем и МКПП потребляет около 8-9 литров топлива в городе и 6-7 литров на шоссе. С вариатором расход вырастает на 0,5 – 1 л в городе. Турбированный мотор более прожорлив, он довольствуется 12-14 л в городе и 8-10 л на шоссе.
Заключение
Несмотря на ряд мелких недочетов на старте продаж, спустя годы Ниссан Джук показал себя этаким середнячком, не донимающим серьезными неисправностями.
Читайте также: