Не глохнет дизельный двигатель после выключения зажигания пежо 406

Обновлено: 24.01.2025

сигналки нет, только центральный замок )))

Добавлено через 5 минут 49 секунд
Вчера пол ночи изучал электро схему и наткнулся на два реле, одно главное (управления двигателем), а второе реле топливного насоса - Может быть, что проблема в них и что тогда послужило причиной этого. Кстати добавлю, месяц назад поставил газовую установку 4 поколения. так вот двигатель не глохнет и на бензине и на газу

Сначала останавливается двигатель по пропаданию напряжения с клеммы 15, а затем уже КСУД САМ отпускает главное реле. А это значит, что у человека не выключается К15.

Клемма 15 на замке зажигания делится на две части: К15-1 и К15-2. Одна из них идёт на КСУД.

Походу неисправен замок зажигания, либо где-то в другом месте КЗ между К15 и К30 (постоянный+ АКБ).

Добавлено через 2 минуты 53 секунды

__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Volvo XC70 2008 чёрная
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
УВАЖАЮ ВОЛГУ НАСТОЯЩИЙ АПАРАТ
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
НО ПРАВДА МОДЕРНИЗАЦИЙ МНОГО
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

топливные добавки для очистки двигателя;
высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Это восстание машин! Серьезно, кроме контактной группы замка зажигания на ум ничего не приходит.

Замок зажигания проверен, с ним всё в порядке

Срочно звать экзорциста

miagstil:
Электрики проверили всю проводку, проблем не нашли.

электриков в баню

p\s хоть клемму на ночь снимайте, пока не сгорели нафиг

Чудес не бывает.Хорошие видно электрики смотрели.Если хотите,можем помочь.

Регулятор давления топлива - забита сетка. Снять, почистить,если не поможет - заменить.

metki:
Регулятор давления топлива - забита сетка. Снять, почистить,если не поможет - заменить.

в бензинку регулятор давления топлива от hdi не ставился.
контактная группа на замке, отвалившаяся масса, фаркоп (если есть) - смотреть нужно.

Где то была вода по ходу

al-pha:
metki:
Регулятор давления топлива - забита сетка. Снять, почистить,если не поможет - заменить.

в бензинку регулятор давления топлива от hdi не ставился.

metki:
Регулятор давления топлива - забита сетка. Снять, почистить,если не поможет - заменить.

ох уж этыя каранныя дызялисты

miagstil:
Ситроен Эвазион: бензин, 2л, 8 клапанов, 1999 г/в

Какая может быть связь между машина продолжает работать без ключа - и сразу же глохнет при включении задней передачи.

На работу турбо-таймера похоже. Сигналка в общем.

Если установлена сигналка, попробуй заглушить с брелока, поставив на охрану. Похоже на глюки с функцией автозапуска.

Проблема началась до установки сигналки.

Так в чем была причина?

электрика скорее всего. француз жа)))))))))

проблема до сих пор не решена! Вынули предохранитель какой-то и машина глушится без проблем. Но если авто дня три постоит, то разряжается аккумулятор полностью! Видимо где-то замыкает! Электрики сказали нужно проверять всю проводку, а это долларов 250 будет стоить. Короче, если ездить хотя бы через день, то проблем как бы нет.

K_O_T:
электрика скорее всего. француз жа)))))))))

наверно вы правы! Иначе как понять такое: вынимаешь ключ машина продолжает работать. включаешь заднюю передачу - сразу глохнет! Можно было бы подумать про связь с проводкой на заднюю передачу, но машина сразу глохнет если не только заднюю включаешь, но и сразу глохнет если водительскую дверь открываешь, или затягиваешь ручник, или выключаешь габариты! То есть вынул ключ, машина не глохнет, но как только ты - либо выключишь габаритные огни, или ручник затянешь, или заднюю передачу включишь, или просто дверь откроешь - машина сразу заглохнет. Видимо какой то датчик виноват или мозги. Проводка в салоне как новая, замок зажигания проверен, сигналка не причём. Найти причину очень сложно.

Например может быть "запеканка" внутри жгута или что-то вот такое (это вскрытый моторный блок предохранителей эвазиона) :

Если поврежден корпус сдвоенного реле, что подает питание на бензонасос-мозги, то там внутри картинка может быть аналогичной. Да вообще любой блок куда приходит постоянный плюс и плюс после замка зажигания, если начинает гнить внутри, может стать причиной подобного косяка.

miagstil:
Иначе как понять такое: вынимаешь ключ машина продолжает работать. включаешь заднюю передачу - сразу глохнет! Можно было бы подумать про связь с проводкой на заднюю передачу, но машина сразу глохнет если не только заднюю включаешь, но и сразу глохнет если водительскую дверь открываешь, или затягиваешь ручник, или выключаешь габариты!

На мой безграмотный взгляд, в случае, если твой косяк как на фото, то напряжение, удерживающее зажигание проходит через окислы внутри блока. Когда ты включаешь заднюю или свет ты увеличиваешь нагрузку на пару десятков ватт (лампочки) и поскольку окисел все-таки не полноценный проводник, то лепиздричества уже не хватает для поддержания зажигания и оно вырубается. А далее все зависит от влажности, температуры и фазы луны, вот по этому иногда включается панель.

И правильно электрики сказали, с таким бесплатно разбираться никто не будет, если только самостоятельно.

Я бы до кучи ещё проверил состояние и как подключены дополнительные примочки в виде сигнализаций и т.п - если они были установлены (сколхожены) дополнительно к штатному оборудованию.

Был один случай, возможно как-то повлияло! За ТРИ ГОДА до проблемы, в Минске был потоп, пытался переехать длинную глубокую лужу на ул.Тростенецкой 10, и заглох по середине этой лужи. Попробовал завестись, но машина больше не завелась (сначала стартер крутил, но после трёх попыток и он умолк). Вода доходила примерно до низа дверей, ковёр промок частично, при открытии дверей вода даже попадала в салон (то есть глубина была даже чуть выше порога). Машину из воды вытянул трактор почти сразу (может минут через 10-15). На следующий день я машину отбуксировал на СТО, думал может гидроудар, воздушный фильтр был мокрый на сквозь. На СТО какой-то предохранитель заменили, фильтр поменяли и машина заработала! Эта ситуация была года за два-три до проблемы. Какой они предохранитель меняли и где он находится я не знаю. Ковёр в салоне я снял полностью и просушил, проводку протёр насухо. Когда машина перестала глохнуть, сразу отдал её электрику, рассказал - что подозреваю, что после потопа где-то наверное замыкает! Электрик проверил проводку, замок зажигания (СИГНАЛИЗАЦИИ ТОГДА НЕ БЫЛО ВООБЩЕ), и его вердикт - проводка как новая, замок исправен, под капотом тоже ничего не нашёл. Я заплатил 70 долларов, но проблему он не смог найти. Примерно через пол года, другой электрик вынул предохранитель №12 и сказал что искать где замыкает очень долго, долларов 250 минимум, а может и 500, а пока взял только 10 долларов за диагностику. В принципе, проблема не напрягает, езжу с ней уже почти два года. Машина (без предохранителя №12) глушится сразу и быстро, заводится с первого раза в любой мороз. Машина отличная, состояние прекрасное, продавать жалко, много чего поменяно, раз двадцать ездил на ней в Москву - ни разу не подвела. Просто интересно, в чём же всё-таки дело, почему иногда не глушится с предохранителем. Как решу проблему напишу! Всем спасибо за советы!

Ситуация, когда дизельный двигатель уже после того, как замок зажигания выключен, не глохнет и продолжает работать, знакома многим владельцам автомобилей, как с дизельными, так и с бензиновыми ДВС. При этом имеется целый ряд причин, одинаковых для обоих случаев, наиболее распространенной из которых является неисправность электрооборудования в целом или отдельных ее узлов.

Однако существуют и причины данной неполадки, присущие исключительно дизелям в силу их конструктивных отличий от двигателей, работающих на бензине или газовом топливе (поступление горючей смеси в камеры сгорания цилиндров под более высоким давлением, более экстремальный температурный режим и т.д.), а также особенностей самого дизельного топлива (высокая плотность, маслянистость, высокое цетановое число и низкое октановое и т.д.).

При этом водительская практика показывает, что основные причины продолжения работы дизельного ДВС при выключенном зажигании могут заключаться в следующем:

· в камеру сгорания поступает масло;

· не перекрывается подача топлива.

И в том, и в другом случае для устранения проблемы обычно бывает вполне достаточно проведения простых профилактических мероприятий, заключающихся в очистке топливной/масляной системы двигателя, а также в замене моторного масла на более функциональное либо повышении степени вязкости применяемого масла.

Данные процедуры станут наиболее эффективными при использовании рекомендуемых нам смазочно-промывочных жидкостей и дизельных присадок от ведущего европейского бренда Liqui Moly, разработанных специально для дизельных моторов современных автомобилей.

Очистка системы впрыска промывкой

Профессиональная промывочная жидкость Diesel System Reiniger используется с целью радикальной очистки систем топливного впрыска турбированных/нетурбированных дизельных ДВС, включая как непосредственно форсунки, так и все прочие функциональные компоненты.

Средство является сертифицированным, полностью соответствуя всем требованиям действующих международных стандартов и общероссийских ГОСТов.

Растворяет и удаляет нагар с металлических поверхностей, не допуская образования твердых отложений на форсуночных иглах и залегания поршневых колец, что способствует повышению компрессии и, как следствие, оптимизации динамикомощностных характеристик.

Применение данного средства полезно и в экологическом отношении благодаря его способности понижать концентрацию в выхлопе СО и СН при одновременном снижении дымности.

Эффект от применения жидкости для очистки топливных систем будет наиболее полным, если распылять ее под давлением с использованием специального аппарата нагнетателя JetClean-Gerat Plus. В зависимости от емкости установки JetClean в нее заливается от 2-х до 5 л. очищающей жидкости, применение которой в разбавленном виде недопустимо.

Очистка системы смазки с использованием промывки

Когда не глохнет мотор, в помощь толко проыессиональная линия для решения проблемы. Обязательно промойте двигатель для устранения различных нагаров и шламов.

Pro Line Motorspulung обеспечивающее быструю и высокоэффективную промывку масляной системы дизельных ДВС, в т.ч. оснащенных турбонаддувом, представляет собой высокотехнологичную комбинацию специальных присадок, обладающих моюще-дисперсионными свойствами.

Оно позволяет удалять не растворяющиеся в обычном масле твердые вещества с закоксовавшихся поршневых колец и деталей масляного насоса в течение 10-15 минут.

Для проведения глубокой очистки достаточно перед заменой масла залить в двигатель средство в соотношении 100 мл. промывки на каждый литр масла и запустить мотор в режиме холостого хода на15-20 мин.

После этого старое масло с промывочным средством необходимо слить, а затем осуществить замену масляного фильтра и залить свежее масло.

Замена на дизельное масло для эффективной работы мотора

После чистки, нобходимо применить масло, которое обеспечит наилучшую смазку деталям и защиту. Для дизельных моторов старайтесь выбирать продукты с классификацией ACEA B4/B5 C3 , то есть, которые предназначены только для дизельных моторов.

Добавки моют настолько эффективно, что углеродистные отложения не успевают скапливаться.

Top Tec 4200 diesel высокоэффективное дизельное синтетическое моторное масло, получаемое методом гидрокрекинга из исходного минерального сырья, практически не образовывает нагара, характеризуясь уникальным сочетанием высокого индекса вязкости (более 160 ед.) и высокой степени текучести. Что, в свою очередь, позволяет эксплуатировать автомобиль во всех дорожных условиях вплоть до экстремальных в широком диапазоне температур от –50 до +40°C.

Благодаря сочетанию данных свойств с хорошей термоокислительной стабильностью интервал между заменами может составлять до 20 000 км.

Применение данного продукта способствует продлению моторесурса, экономии топлива, минимизации шума и увеличению срока эксплуатации системы нейтрализации отработанных газов (включая сажевые фильтры DPF). Рекомендуется для большинства моделей современных дизельных ДВС.

Стабилизируйте вязкость в помощь маслу

Когда нет возможности сменить масло, применить специальную добавку для стабилизации вязкостных характеристик.

За счет применения присадки Visco-Stabil для дизельных моторных масел удается стабилизировать показатели давления и вязкости в режимах высоких температур и холодного запуска. Способствует увеличению компрессии и снижению шумности, вследствие чего особенно рекомендуется к применению в двигателях с солидным пробегом.

Благодаря использованию средства В иско-Стабил оптимизируются плотностные характеристики масла и предотвращается его угар. Продукт является совместимым со всеми типами моторных масел (минеральное, полусинтетическое, ПАО- и НС-синтетика). Заливка в двигатель осуществляется по мере необходимости из расчета 300 мл продукта Visco-Stabil на 5 литров масла.

не глохнет дизель ⇐ Istana. Система впуска и выпуска

Модератор: Bellamafia

собственно, почему он не глохнет?.
машину ставили "на номера", при сверке гаишник попросил протереть номер двигателя. что было дальше неизвестно.
благо механика. но это ведь не дело..
кто в курсе, расскажите, каким макаром происходит процесс глушения.

/машина не обмыта, вот и выёживается

Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
нашол вот

sosnovka118
спасибо за ответ, но что имеется ввиду под верхним клапаном?
имеется ввиду тот что сверху насоса?
разветвителя там два, один Y образный, а второй, на сколько я понял от вакуумной магистрали разделяет толи на три толи на 4 (непомню)..
вроде все трубки распихали куда надо, да всерано не глохнет.

Вот тут кто-то из ребят вакуумную систему этого двигателя рисовал. Может пригодится?

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а текст к рисунку был вот такой

>ОПИСАНИЕ
1) Вакуумный насос;
2) 2,3 – электромагнитные клапаны;
3) 4 – либо электромагнитный клапан, либо клапан в замке зажигания;
4) 5 – термоклапан в рубашке двигателя;
5) 6- устройство PLA (регулировки ХХ), «тарелка» расположенная на задней части ТНВД;
6) 7 - фильтр с ограничением (по-моему, это тоже клапан);
7) 8 – черный «грибок» на конце вакуумного пластикового шланга
(обычно справа на крыле)
8) 9 – передние привода;
9) 10 – «глушилка», расположена на ТНВД сверху.
При запуске холодного двигла происходит следуующее:
1) Ваккумник (1) создает вакуум в синей магистрали через фильтр. При этом термоклапан (5) открыт, все остальные магистрали закрыты. Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. Вакуум воздействует на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.
2) При достижении двигателем температуры >30 градусов, термоклапан (5) закрывается. Вакуум медленно стравливается через фильтр с ограничением (7) и “грибок” (8). Обороты ХХ падают.
3) При включении кондиционера открывается электромагнитный клапан (2). Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. В желтой магистрали создается вакуум, воздействующий на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.
4) При включении режимов 4H и 4L открывается электромагнитный клапан (3). Вакуум воздействует на мембраны, расположенные в ступицах передних колес, подключаются привода.
5) При глушении открывается электромагнитный клапан (4). Вакуум поступает на устройство глушения (10).

не глохнет дизель - vacuum.jpg (14.1 КБ) 17185 просмотров

Читайте также: