На приоре при включении поворотников гаснет панель приборов
Как самостоятельно заменить лампы щитка приборов Лада Приора
В процессе эксплуатации Лады Приоры, да и любого автомобиля, лампа в том числе и щитка приборов периодически перегорают. Перегоревшая лампа в панели приборов, которая к примеру указывает уровень топлива или давления масла, может лишить вас важной информации. Если у вас перегорела лампа щитка приборов, советуем произвести замену разу всех ламп, так как ресурс их примерно одинаков.
Какие лампы установлены в щитке Приоры
В зависимости от года выпуска, в Lada Priora могут быть установлены как лампы с обычным патроном, так и с патроном VDO. Для точного определения ламп, необходимо сначала снять щиток и определить тип патрона. Лампы в патронах одинаковы, однако с завода, усы ламп припаяны к патрону и чтобы заменить лампу, необходимо отпаять или выдернуть старую и установить на ее место новую лампу, припаяв при этом усы.
Однако можно пойти и более простым путем, купив уже готовые лампы с патронами. Отметим, что в них лампы устанавливаются без пайки усов. То есть при дальнейшем перегорании ламп, вы просто меняете лампу и все.
Обычный патрон с лампой выглядит так
Так выглядит лампа с патроном VDO
Можно ли установить светодиодные лампы?
Вместо обычных ламп щитка, некоторые из владельцев устанавливают светодиодные. Плюс их в том,что они дают более яркий свет и можно выбрать лампы разных цветов. Однако некоторые светодиодные лампы длиннее обычных, поэтому при установке в панель приборов они встают плотнее к светофильтру и делают яркое пятно. Но при этом сама панель и указатели становятся ярче.
Плюсы светодиодов в щитке
- более яркий свет, что позволяет лучше освещать приборы
- возможность выбора ламп различных цветов по желанию
- более долгий срок службы качественных светодиодов
- Слишком яркие светодиодные лампы делают засветы на панели, что выглядит не очень
- иногда панель выглядит слишком ярко и отвлекает от движения
- от яркого света панели могут уставать глаза
При установке светодиодных ламп в щиток приборов на Приору. регулировка яркости не особо работает из-за того, что диоды потребляют очень мало энергии и следовательно в отличии от обычных ламп при уменьшении подачи тока не теряют яркости.
Обычные лампы накаливания
- PHILIPS 12V бесцок.W 1.2W цена от 25 руб за штуку
- GE 12V бесцок.W 1.2W цена от 30 руб за штуку
- OSRAM 12V бесцок.W 1,2W цена от 20 руб
- МАЯК 12v бесцок W 1,2W цена от 7 руб
Снимаем щиток приборов
Для снятия щитка потребуется плоская и крестовая отвертка.
Откручиваем два верхних самореза (как показано на рисунке), затем снимаем аккуратно панель под рулевой колонкой. Она держится сверху на зажимах, а снизу на 3 креплениях которые необходимо просто повернуть.
Под панелью видим еще 2 самореза крепления щитка, их тоже откручиваем. Теперь опускаем руль в самое нижнее положение и убираем пластиковую накладку щитка.
Теперь остается открутить два самореза держащих саму приборную панель. Откручивать их следует осторожно, так как саморезы могут упасть под панель. Откручивать их лучше отверткой с намагниченным наконечником.
Меняем лампы в щитке
Производим замену ламп на обычные или светодиодные и производим сборку в обратной последовательности.
Похожие статьи:
Товарищи, ситуевина такова, что периодически стала гаснуть вся панель приборов (при этом если включить поворотники, индикаторы включаются, но остальная панель по прежнему без света), и все другие указатели тоже (регуляторы климата и т.д.). Внешнее освещение при этом продолжает работать исправно, мафон играть. Куда копать?)
периодически стала гаснуть вся панель приборов (при этом если включить поворотники, индикаторы включаются, но остальная панель по прежнему без света), и все другие указатели тожеПодсветка исходит из контроллера электропакета, контакт Х2-2 (белый провод), потом где то в жгутах разветвляется на несколько проводов, расходящихся по всем местам, в том числе и на подсветку приборки.
Для начала передёрни несколько раз разъём Х2 контроллера электропакета (он 20-ти контактный), может контакт плохой, ну или можно включить подсветку, дождаться когда она перестанет работать и иголкой замерить напряжение на указанном проводе.
Gennadiy K
Машин 08 года. Хорошо, первым делом полезу к кэпу) верно понял, скинуть минус, теребить колодку. потом накинуть минус? на сиги или еще на чем то не отразиться снятие х2?
скинуть минус, теребить колодку?Угу.
потом накинуть минус?Разумеется да.
а сиги или еще на чем то не отразиться снятие х2?Да не должно ничего отразиться, минус же скинули.
Gennadiy K, хотел потеребить сегодня колодку, но заметил одно но, которое не учел изначально. Предыдущий владелец сделал автосвет на ручник, т.е. зажигание дали (ручник поднят,иначе на сигу бы не встала), габариты включились, ручник опустили, ближний загорелся, т.е. ручной регулятор я не трогал никогда. Сегодня же, включил зажигание, приборка не горит, и индикатор света не горит, я не понял, вы шел посмотреть, ближний то включен, а габариты нет, крутанул вручную на габариты, включились они и приборка. Весь день гонял с регулятором на ближний, ни разу не тухла панель.
Так понимаю, теперь стоит копать в сторону какого то концевика света на ручник? Где он может быть спрятан? (под кожухом кпп по полу кстати идет один проводок, в сторону ручника, явно не заводской, ибо из одного цвета он переходит в другой посредством изоленты))
Snickers, понятно, придётся тебе самому разбираться. Возможно даже сама сигналка включает фары и габариты, хотя не знаю, предполагаю просто.
Здравствуйте. Подскажите, куда копать. При включении поворотников или аварийки подсетка приборки притухает(яркость уменьшается) в такт миганию поворотников.
При включении поворотников или аварийки подсетка приборки притухает(яркость уменьшается) в такт миганию поворотников.Возможно дело в плохом контакте одного из 6-ти больших предохранителей, которые под капотом. Точно сказать какой именно не могу, возможно 3-й от двигателя на 30А. С ними какая то непонятка, думаю, что имело место несколько вариантов схем подключения этих предохранителей. Попробуй выяснить какой предохранитель отвечает за поворотники и удели ему особое внимание.
Здравствуйте, товарищи. у меня возникла такая проблема: не горит подсветка панели приборов, ручек печки, обогрева стекла, прикуривателя, но горит подсветка стеклоподъемников, МУС-а. ко всему прочему не горит левая сторона габаритов, ближний свет горит нормально. что может быть общего у не горящих элементов и куда полезть?
Добавлено через 7 минут
и еще ошибся, МУС-а тоже не горит
F14 (5 А) Лампы габаритного света (левый борт)
Комбинация приборов, сигнализатор главного включателя света
Фонари освещения номерного знака
Фонарь освещения багажника
Контроллер электропакета, контакт "12" колодки X2
привет всем помогите пожалуйста. сегодня завел машину включил ближний свет. а торпеда и вся подсветка не горит, плюс поворотики не работают в движении и при переключении. а когда включаешь аварийку, и сигналку поворотники моргают
Добавлено через 2 минуты
привет всем помогите пожалуйста. сегодня завел машину включил ближний свет. а торпеда и вся подсветка не горит, плюс поворотики не работают в движении и при переключении. а когда включаешь аварийку, и сигналку поворотники моргают
все предохранители проверил все норм
завел машину включил ближний свет. а торпеда и вся подсветка не горит, плюс поворотики не работаютЕсли Приора 2, то причина скорее всего в ЦБКЭ.
Если старая Приора, то искать надо в КЭП.
Для начала отключи минус АКБ и передёрни разъёмы КЭП или ЦБКЭ (что там у тебя установлено).
Мужики вручайте, перегорела подсветка тахометра, решил заменить.
Вывернул патрон, заменил лампочку, вставляю патрон обратно потухла вся подсветка, датчики все горят, стрелки работаю. Подсветка не горит. Предохранитель целый, колодку проводов снял, одел обратно, клему скидывал. Менял при включённых габаритах и моторе.
Доброго времени суток! подскажите что мне делать, решил поставить синие диоды (зеленое покрытие уже оттерто), после постановки диодов они проработали день, потом вся подсветка погасла и мало того не работают диоды поворотников и экран отказал, что делать? p.s. про замену лампочек не катит, так как диоды перепаивал. Ещё говорят что можно диодную ленту приделать, но только не могу понять от куда можно запитаться, так как по ходу места под штатный патрон перегорели(((( И да, чуть не забыл про регулятор подсветки, при полной яркости щиток еле горит, а когда убавляешь, то на регуляторах печки уменьшается, а на щитке становится ярче.
Мужики вручайте, перегорела подсветка тахометра, решил заменить.
Вывернул патрон, заменил лампочку, вставляю патрон обратно потухла вся подсветка, датчики все горят, стрелки работаю. Подсветка не горит. Предохранитель целый, колодку проводов снял, одел обратно, клему скидывал. Менял при включённых габаритах и моторе.
А ту лампочку, которую воткнул, снял? Попробуй ее снять и затем все манипуляции с клемами и предохранителями провести. Может сама по себе лампа коротит. А другие лампочки горят? Блок климат контроля, кнопки? Может где-то на регуляторе яркости что отгорело из-за косяковой лампы.
народ подскажите завелся проехал 10 км загорелась лампочка усилитель руля потомзогорелся абс заглушил и не заводистя горит чек
Реле и предохранители в Ладе Приоре. Неисправности электрики ВАЗ-2170, -2171, -2172
Если у вас не работают стоп-сигналы, ни один включая дополнительный салонный, скорее всего дело в выключателе, который находится у основания педали тормоза, проверьте и замените его. Если часть стоп-сигналов работает, часть нет, скорее всего перегорели лампы. Чтобы заменить лампу надо снять фару. Чтобы лампы не перегорали, замените их более качественными.
Реле в салонном монтажном блоке
K1 – реле вентилятора охлаждения радиатора .
См. информацию про F1.
K2 – реле включения обогрева заднего стекла .
См. информацию про F2.
K4 – дополнительное реле (реле зажигания) .
K6 – реле переднего стеклоочистителя и омыватель .
См. информацию про F11.
Если не работает омыватель, в холодное время года проверьте трубки системы омывателя на предмет замёрзшей жидкости, а также засоров, осмотрите также форсунки. Проверьте насос и его контакты, подав на него напряжение 12 В, насос закреплён на бачке со стеклоомывающей жидкостью. Если вышел из строя насос, замените новым.
K7 – реле дальнего света фар .
См. информацию про F3, F4.
K8 – реле звукового сигнала .
См. информацию про F5.
K9 – реле тревожного сигнала .
Проверьте вместе с предохранителем F8.
K10, K11, K12 – резервные реле.
F1 (15 А) – цепь главного реле, блокировка стартера .
F2 (7,5 А) – цепь питания электронного блока управления (ЭБУ) .
F3 (15 А) – электрический бензонасос .
Если перестал качать бензонасос (это можно определить по отсутствию звука его работы при включении зажигания), проверьте совместно с реле K2. Также могут быть проблемы с иммобилайзером, он блокирует работу насоса, см. информацию про F20. Если проводка, этот предохранитель и реле исправны, скорее всего вышел из строя сам бензонасос. Чтобы снять его, нужно отключить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открутить крышку, кольцо и топливные шланги, затем аккуратно достать весь бензонасос.
K2 – реле электробензонасоса .
См. выше про F3.
Блок силовых предохранителей находится в моторном отсеке под капотом, около левой опоры стойки. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, поддев защёлку.
При любых неполадках важно не паниковать, рассуждать трезво и логически. Самое главное провести диагностику и установить причину поломки. Если у вас не хватает опыта или нервов, проще записаться в ближайший автосервис. если в нём есть грамотный электрик.
Надеюсь эта статья поможет вам разобраться с проблемами электрики и быстро устранить любые неисправности Приоры. Если у вас есть какой-то опыт или информация, оставьте комментарий ниже, полезная информация будет добавлена в статью.
Подобное рано или поздно происходит на любом автомобиле. Стоя вечером на светофоре вы вдруг обнаруживаете, что приборная панель (и прочее освещение) горит не ровным светом, а чуть меняет яркость с частотой несколько раз в секунду. Знакомо, не правда ли? Но нужно понимать, что симптом "мерцания" ламп и диодов подсветки сам по себе не является причиной дальнейшего выхода из строя чего-либо. Это всего лишь СИМПТОМ . То есть, это следствие. А вот чего именно - давайте попробуем выяснить. Ну во-первых, нужно идти от простого.
Вы уверены, что это не контакты?
То есть, если мигает либо одна лампочка, либо сразу группа лампочек (например, в той же приборке) - это, вероятнее всего, плохое соединение в фишке или окисление контактов. Но откровенно говоря, явление это очень редкое - обычно, синхронно "пляшет" всё бортовое освещение - от плафонов подсветки салона до головных фар. В этом случае есть
три прочих варианта
Первые два связаны с генератором. В большинстве случаев мерцание есть причина уставшего реле-регулятора в генераторе. В простонародье - "таблетка". Как правило, меняется этот нехитрый узел без съёма генератора и уж точно без его разбора.
Реже в генераторе сдаётся диодный мост . Его уже без снятия агрегата не поменять, хотя и это делается на яме или во дворе, если тепло и есть желание.
А вот третья причина проста, но нужно терпение. "Плавание" напряжения может давать плохая масса . Но в машине точек массы на кузове несколько - и здесь действовать придётся методом перебора, плюс, нужно знать, в каких местах эти точки находятся. Здесь на помощь придут форумы конкретно по вашей модели автомобиля. Всё что нужно - скрупулёзно проверить эти точки на предмет окислений и коррозии. Очень неплохо будет открутить (обычно это болтовые соединения), капнуть жидкого антикора и прикрутить обратно.
Кому интересно, приведу небольшой видеоролик - в нём я извлекаю генератор из-под капота (без ямы) на своём СААБ 9000. Общий принцип схож для большинства автомобилей, отличается лишь компоновка (откуда удобнее к нему подлезть).
Инцидент неприятный когда не можешь попасть в машину, включить аварийку, или включаешь левый поворотник а оно не работает.
Начну с начала при постановке на охрану со штатного брелока плохо становилась на охрану, брелок нормальный, с утра не смог открыть, с трудом снял вторым ключом, не заводилась, перепутал ключ, в связи с тем что менял замок зажигания а в дверях замки не поменял, позже узнала родной ключь, завел кое как доехал, на мое удивленье к тому же не работало все что описано выше включая аварийку, что что а она должна работать всегда если жив акб и кнопка, но на тазах это наверное не принципиально, и судя по констукции не столь важно.
С отсутствием времени и не желаниии ковыряться с ней отогнал ее на самый главный в городе ваз сервис, но не тут то было скак выяснилось, на тазе приора вышеперечисленными функциями заведует один блок который со слов электрика Сережи дает сбои то работает то нет, блок стоит 2000гр продавец на тест не дает я не уверен, везу блок другому, он тестирует на своем авто у него работает, Сережа убеждает и решаем перепаять микропроцессоры, вывод блок рабочий, дальше безысходность, машина стоит 1,5 месяца, Сережа пропадает, работает сутки через неизвесно, телефон не берет на работе нет, я благо не пешком, акб сел машину на галстук и домой, притянул зарядил акб все работает красота, но не долго.
Всю дорогу в Одессу все работает в центе у вокзала опят, та же картина, с божей помощью доехал домой, блок то работал то нет, совет спеца отсутствие массы, все массы зачистил обжал, работает с перебоями тем не мение был в Киеве, заметил закономерность, при включении дворников и после остановки все включалось и работало, особо не беспокоило, но за два последних дня достало, меня уже взял спортивный интерес, взяв денек отпуска, стал усиленно ковырять понимая что нет массы, возможно даже в разъеме, и нашел ее это был предохранитель на 60А под капотом, уверен на все сто, очень слабые клемы вытаскивается легче чем мелкие в салоне, разобрать поджать клемы не успел стемнело, но пошевелив и зачистив это чудо работает, приора скучать не дает а точнее ее конструктора в отличии от галанта, и это всего 80000км пробега, ну ни гвоздя ни жезла, ремонт дело не страшное, в отличии от гвоздя.
Борьба за безаварийность на дорогах ведется с момента появления «самобеглого» экипажа. Являясь средством повышенной опасности из-за своей массы и скорости, автомобиль постоянно совершенствуется и снабжается все новыми и новыми устройствами. Лампочка поворотника является обязательным элементом современной машины. Ее работа информирует водителей и пешеходов об изменении направления движения. Когда лампочка поворотника горит постоянно – вместо того, чтобы моргать – это уже проблема, которую нужно незамедлительно решать.
Зачем нужны указатели поворота
Указатели поворота – обязательный атрибут современного автомобиля. Они, как правило, расположены спереди, сзади и сбоку. В некоторых случаях поворотники«перебираются» на крыло или на зеркала заднего вида. Дополнительные лампочки ставятся, если видимость основных сигналов ограничена, например, оборудованием у спецтехники или прицепом в составе автопоезда. Исправность сигналов поворота обеспечивает взаимопонимание водителей на дороге.
Сейчас автолюбитель может в любой момент проверить, горит лампочка поворотника или нет. Но так было не всегда. Подобные устройства впервые появились на автомобилях несколько десятилетий назад. Сначала они представляли собой сложные механические изделия, а их включение сопровождалось громким треском и частыми поломками. Первые экземпляры устанавливались по желанию водителя, поэтому их покупали отдельно. Впереди планеты всей по безопасности дорожного движения всегда была шведская фирма «Вольво». Она предлагала различные устройства для своих автомобилей, призванные сигнализировать о намерениях водителя во время движения с помощью выкидывающихся флажков и прочих движущихся элементов.
Когда на автомобиле горит лампочка поворотника, окружающие понимают, что водитель собирается совершить маневр. Правила дорожного движения предписывают использовать поворотник для обозначения намерения выполнить поворот, разворот или другое действие, связанное с изменением положения автомобиля на проезжей части. Поворотник загорается после простого нажатия на рычажок.
В случае поломки лампочки поворотника необходимо подавать сигнал вытянутой в сторону рукой. Также этот прием используют велосипедисты и водители гужевых повозок.
Лампочки поворотника должны быть исправны не только для безопасности движения, но и в целях экономии содержимого вашего кошелька, так как своевременное использование световой сигнализации автомобиля регламентируется правилами дорожного движения. За нарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или денежного штрафа.
Как работают поворотники
Лампочка поворотника не горит постоянно. Она включается с определенной периодичностью. Правильную работу задает специальный элемент, создающий привычное мигание желтого сигнала.
Кроме указателей поворота аналогичным образом функционирует аварийная сигнализация. В этом случае лампочки горят и по правому, и по левому борту с целью предупреждения о неисправности или другой проблеме, случившейся в дороге. Равномерные вспышки дает реле, встроенное в бортовую электрическую сеть. Первые элементы были механическими и работали за счет электромагнитных клапанов, перемещающих подвижный контакт с заданной частотой. Они к тому же обеспечивали щелкающий звук, по которому водитель мог, не глядя на приборную панель, контролировать – горит или не горит поворотник. Современные автомобили оснащены электронным реле, которое дешевле и долговечнее электромеханического, но здесь приходится дополнительно использовать динамик и генератор звука, чтобы создать нужный звуковой фон.
С неработающим поворотником невозможно получить диагностическую карту технического осмотра автомобиля. Инспектор ГИБДД вправе оштрафовать водителя за невыполнение пунктов ПДД, обязующих использовать внешние световые приборы при управлении автотранспортом.
Разберем подробнее техническое устройство механизмов указателей поворота. Несмотря на кажущееся многообразие, их можно разделить на два типа:
- Родоначальники класса – электромагнитные реле.
- Более продвинутый и частый вариант – электронные реле.
Электромагнитные реле встречаются на старых автомобилях, которые проектировались и выпускались еще в середине и второй половине прошлого столетия. Сегодня они доживают свой век на «Москвичах» и старых «Жигулях» либо на ретро-автомобилях. Подобные устройства представляют собой простейший механизм, состоящий из одного подвижного и двух неподвижных контактов.
Рекомендуем
Включение рычажка подает питание на исполнительный механизм, который спрятан в пластиковом или металлическом корпусе. Пока он находится в активном положении, горит лампочка поворотника. По истечении определенного времени, заданного конструкцией элемента, нихромовая нить в контакте нагревается и заставляет подвижный контакт перещелкнуться. Реле отключается, и в это время ток не течет через него. Нить остывает и позволяет вернуться контакту в исходное положение. Таким образом, лампочка моргает, а не горит постоянно. Переключения реле происходят с достаточно громким щелчком. Серия таких щелчков сопровождает звук работающего сигнала.
Электронное реле лишено механической части. Нихромовая нить заменена схемой, выдающей импульсы для вспышек. Она работает бесшумно, поэтому производителям пришлось добавить динамик для звукового сопровождения.
Что делать, если постоянно горят лампочки поворотников
Проблемы возникают, несмотря на существенное повышение надежности и долговечности современных механизмов по сравнению со своими «предками». Если не горят лампочки поворотников, это свидетельствует либо о поломке реле, либо о перегорании самой лампочки. Возможна и другая ситуация, когда при включении лампа горит постоянно, а не моргает. Подобная неисправность также расценивается как нарушение правил дорожного движения.
Работа поворотников сопровождается индикацией на панели приборов и звуком динамика. Что же делать, когда контрольная лампочка горит постоянно или не горит вовсе при включении указателей поворота?
В первом случае причина в реле, которое некорректно справляется со своей работой. Чтобы оживить его, можно попробовать дедовский способ – осторожное постукивание по корпусу. Подвижный контакт мог залипнуть во включенном положении из-за износа или попадания влаги в корпус. Если такая мера помогла, то реле можно будет пользоваться еще некоторое время. К сожалению, данный дефект обычно повторяется. Нужно задуматься о замене детали.
Если постукивание не помогло,надо искать проблему в ослабшем контакте разъемов проводки или в блоке предохранителей. Плохой контакт приводит к существенному увеличению сопротивления цепи и не позволяет правильно срабатывать электронному ключу, фиксирующему время переключений.
Во втором случае, когда не горит лампочка поворотника, нужно пройти по всей электрической цепи. Первым стоит предохранитель. Если он перегорел, ставим новый. Частая замена предохранителей говорит о проблемах в проводке или об использовании лампочек неподходящей мощности. Затем определяем работоспособность собственно лампочки (ее можно подключить напрямую к аккумулятору). И последним этапом проверяем реле. Самый простой способ – замена на другой элемент, заведомо исправный.
Когда лампочка горит постоянно, а не мигает, можно сразу заподозрить выход из строя реле. Ремонт электромагнитных тепловых механизмов заключается в зачистке контактов и смазке подвижной части. Как правило, они выполнены в разборном корпусе и позволяют осуществить подобные процедуры. Электронный аналог обычно неразборный, поэтому его проще заменить. Он располагается в блоке предохранителей под капотом автомобиля или под передней панелью.
Замена реле, так же как и предохранителей, представляет собой простую процедуру. С помощью руководства по эксплуатации автомобиля или подсказкам в сети находим расположение блока предохранителей. Снимаем защитную крышку и демонтируем неисправное реле руками или с помощью специального зажима, расположенного в блоке предохранителей, новое вставляем на его место. Перед установкой нужно сравнить маркировку, чтобы избежать некорректной замены. Особенно важно учесть рабочий вольтаж 12/24.
Ремонт целесообразен на старом автомобиле, когда аналогичные реле уже не производятся. Он заключается в восстановлении подвижности пластинки, зачистке и смазке контактов, пропайке перегоревших дорожек или замене вздувшихся конденсаторов. Для выполнения работы необходимы навыки по ремонту радиотехники и соответствующие инструменты: паяльник, мультиметр и т. д.
Как указывать направление движения, если поворотники неисправны
В некоторых случаях использовать поворотники не представляется возможным. Например, когда они неисправны, закрыты посторонними предметами или не предусмотрены конструкцией. Правила дорожного движения дают указания на этот счет.
- поднятая вверх рука говорит о намерении водителя затормозить.
- вытянутая горизонтально влево рука предупреждает о намерении повернуть налево или перестроиться в левый ряд.
- вытянутая правая рука или согнутая в локте левая, смотрящая кистью вверх, говорит о вышеперечисленных маневрах, но вправо.
Кроме этих знаков руками существуют также и неофициальные, но не менее полезные:
- мигание светом фар встречному водителю: впереди опасность или выключи дальний свет.
- короткое включение аварийной сигнализации означает благодарность за пропуск в соседний ряд или извинение за резкий маневр.
Постоянно горит лампочка поворотника: мнения автовладельцев
- Виновата сигналка
«Через три года владения автомобилем произошел случай с указателем поворота. Постоянно горит лампочка поворотника, и на приборной панели стрелка не гаснет. Доехал до дома, заглушил машину, лампочка все равно горит. Постучал по реле, пошевелил контакты в блоке предохранителей – опять горит. Пришлось вытащить лампочки, потому что они уже перегрелись. На следующее утро ставлю их на место, они по-прежнему горят. А по дороге все заработало как надо. В конечном итоге перетряхнул всю проводку, проверил и поджал все контакты, а неисправность все равно периодически проявляется. Посоветовался со специалистами, сказали проверить сигнализацию. Дело оказалось в ней. Снял блок управления и отдал его в ремонт. После этого дефект пропал, поворотники горят в обычном режиме. Если в машине стоит нештатное оборудование, то оно может быть причиной неисправности».
«Если постоянно горит лампочка поворотника, то дело в реле. Была такая беда – снял, почистил контакты – прошло. Через неделю опять повторилось. Еще раз почистил. Опять горит. Потом надоело, купил новое, заменил и забыл надолго. Цена вопроса – копейки, а старое ремонтировать – только время тратить. Если пружина в реле ослабла, его уже не вылечишь».
«Горит постоянно лампочка на поворотниках. Постучал по реле – безрезультатно. Вообще вытащил реле – все равно горит. Потом догадался проверить провода от сигналки, они как раз подключены к поворотникам, иногда к габаритам (зеленый провод с желтой полосой и зеленый провод с черной полосой). Провода отсоединил, и все заработало нормально. После этого просто отрезал их, и неисправность ушла навсегда».
«Не всегда причиной неисправности работы поворотников бывает реле. У меня однажды замкнуло спираль в лампочке стоп-сигнала. Когда нажимаешь тормоз, включалась вся панель приборов. Дефект был плавающий. Тряхнет на кочке, спираль соскакивает, и лампочка работает нормально. Потом опять замыкает, и попробуй найди, что случилось. Пока не заменишь лампочку и не поймешь, что происходит. Редкий случай, который трудно диагностировать».
Рекомендуем
«Бывают поломки и посложнее, голову сломаешь, и реле здесь ни при чем. Отходит радиатор охлаждения от процессора БСК, и он тянет за собой контактную колодку, контакты ослабевают и увеличивается сопротивление. Датчик перестает выдавать правильные импульсы в 0,5 секунды. Это происходит постоянно. Разбираться надо начинать с задних фонарей, от них идет шлейф проводов, который проложен под обивкой заднего крыла и подходит к блоку предохранителей. От него уже идет жгут проводов к ЭБУ. Он проходит через весь салон и со временем истончается. ЭБУ большинство сигналов воспринимает по величине сопротивления, которое сильно зависит от качества проводки и контактов. Если сопротивление отличается от номинала, то он неправильно понимает этот сигнал. В отдельных случаях даже выдает команду на выполнение другой функции. Такую проблему найти труднее всего. Здесь уже надо подключать сканер для поиска неисправностей блока управления, а затем вдумчиво изучать его показания и искать причину».
«Постоянно горела лампочка поворотника. Не было слышно щелчков реле и мигания на панели приборов. Поменял реле – не помогло. Зато при отключении сигналки все начинало работать штатно. Пришлось совсем ее отключить и так ездить. Теперь надо снимать блок управления сигнализацией и разбираться, что с ней не так».
Здравствуйте. Сначала залип левый поворотник(вся левая часть), выключал отсоединив клеммы аккумулятора. На СТО сделали переделку, не снимая ЦБКЭ, теперь не работает правая часть, все поворотники и аварийка. Можно ли решить вопрос не меняя полностью ЦБКЭ.
Случается так, что на автомобиле происходит какая-то поломка, после которой постоянно горит поворотник, Приоре такая проблема тоже не чужда. Свечение носит постоянный характер, даже если речь идет о включении аварийной сигнализации. В этом случае вышедший из строя поворотник продолжает стабильно гореть, в то время как остальные лампочки синхронно мигают.
Тщательное изучение технического состояния
Для проведения диагностики и устранения возникшей неисправности следует посетить СТО. При наличии опыта и необходимого оборудования сделать все можно своими руками. Для этого понадобится 1-2 часа свободного времени. Среди наиболее распространенных причин автослесари выделяют короткое замыкание или физический износ механизма. Вне зависимости от этого порядок действий выглядит следующим образом:
Среди возможных причин неисправности встречается повреждение проводки, идущей до блока управления электропакетом. Один из наиболее распространенных примеров: неверно установленная магнитола пережимает провода, что и приводит к замыканию. Не стоит упускать из поля зрения проводку, соединяющую лампочки и ЦБКЭ. Убедиться в исправности схемы можно следующим образом:
Диагностика и устранение комплексных неисправностей
Залипание реле и поврежденные диоды — поломки, требующие тщательной диагностики и трудоемкой замены. Для проведения диагностики необходимо отключить все точки, где система автомобильной сигнализации подключена к системе управления электропакетом. Если в результате указанных действий поворотник горит в штатном режиме, то необходимо поменять поврежденный участок проводки.
Сложнее, когда и после указанных манипуляций поворотники легкового автомобиля беспрерывно горят. Тогда все внимание переносится на ЦБКЭ. В частности, речь идет о предохранителе F31, который подвержен внешнему воздействию: перепад уровня напряжения, попадание влаги и прочее. Дополнительным сигналом о том, что проблема связана именно с ним, станут плохо работающие стеклоподъемники.
В этом случае необходимо обратиться на авторизованную станцию технического обслуживания для проведения диагностики и замены.
Для этого потребуется специальное оборудование. В случае выполнения работ в гаражных условиях велик риск еще больше ухудшить техническое состояние автомобиля.
Предохранители и реле в Ладе Приоре, электрические схемы
Лада Приора — ещё один автомобиль в линейке новых ВАЗовских, который набирает популярность среди слоёв населения. Внешние сходства с 10-ой моделью привлекают внимание молодёжи, оносительно низкая цена также является причиной покупки для большинства автолюбителей. Одновременно с ростом популярности, владельцы этой модели набирают опыт ремонта и технического обслуживания, которого с каждым годом становится всё больше.
Если в вашей Приоре появились проблемы с электрикой, не спешите расстраиваться, для начала проверьте предохранители и реле в Ладе Приоре. Именно о них и пойдёт речь в этой статье.
Блок предохранителей в салоне ВАЗ-2170, -2171, -2172
Блок предохранителей в Приоре находится в нижней части приборной панели, с левой стороны от руля. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, которая держится на трёх фиксаторах. Поверните каждую ручку фиксатора на 90 градусов и потяните крышку вниз, она отщёлкнется и откроется.
 |
Предохранители в салонном монтажном блоке
 |
F1 (25 А) — вентилятор охлаждения радиатора.
Если у вас не работает вентилятор, проверьте его двигатель, подав напрямую к нему напряжение 12 В с аккумулятора. Если двигатель исправен, значит скорее всего дело в проводке или разъёмах. Проверьте исправность реле К1.
Вентилятор в Приоре обычно включается при температуре 105-110 градусов. Не допускайте перегрева двигателя, следите за стрелкой датчика температуры.
Если вентилятор работает постоянно и не выключается, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости, находится на термостате. Если с рабочего датчика снять разъём, вентилятор должен включиться. Проверьте проводку к этому датчику температуры, а также контакты реле К1, пошевелите это реле, очистите контакты. Если дело в нём, замените на новое реле.
F2 (25 А) — обогрев заднего стекла.
Проверьте вместе с предохранителем F11 и реле К2. Если заднее стекло не отпотевает, возможно произошёл обрыв нитей элементов обогрева. Осмотрите все нити и при обнаружении обрыва заклейте его специальным клеем или лаком, который можно купить в автомагазинах по цене 200-300 руб.
Проверьте контакты подключения на клеммах к элементам обогрева по краям стекла, а также выключатель на приборной панели и проводку от него до заднего стекла.
F3 (10 А) — дальний свет, правая фара.
F4 (10 А) — дальний свет, левая фара.
Если фары не светят дальним светом, проверьте реле К7 и лампы в фарах. Также может быть неисправен подрулевой выключатель-рычаг, проводка или разъёмы.
F5 (10 А) — звуковой сигнал.
Если при нажатии на кнопку руля сигнал не работает, проверьте реле К8. Сам сигнал расположен под решёткой радиатора, добраться до него можно сняв пластиковый кожух сверху. Проверьте его, подключив напряжение 12 В. Если не работает, попробуйте покрутить регулировочный винт, либо замените новым.
F6 (7.5 А) — ближний свет, левая фара.
F7 (7.5 А) — ближний свет, правая фара.
При замене ламп будьте внимательны, на ближний и дальний свет стоят отдельные лампы, поэтому их можно легко перепутать. Лампы в фарах повышенной мощности лучше не устанавливать, могут оплавиться отражатели, а нужного эффекта не будет.
Большинство проблем с ближним светом фар, которые не устраняются обычными способами, могут быть связаны с модулем управления света (МУС). Реле ближнего света есть только в автомобилях, оборудованных датчиком света, оно расположено на месте реле К1, на большинстве автомобилей этого реле в монтажном блоке нет, цепь ближнего света идёт через блок МУС. Бывает, что в блоке выгорают дорожки, при проблемах лучше заменить его на новый.
Если при некорректной работе ближнего света самопроизвольно включаются «дворники», дело скорее всего в блоке управления стеклоочистителем, расположен по центру торпеды, самый верхний блок, рядом с магнитолой, добраться лучше всего из бардачка, либо руками через снятые накладки консоли у ног.
F8 (10 А) — тревожный сигнал.
Если не работает сигнал тревоги, проверьте также реле К9.
F9 (25 А) — вентилятор печки.
Если у вас не работает печка ни в одном режиме, дело может быть в регуляторе скоростей работы печки или в двигателе. Проверьте двигатель печки, подав на него напрямую напряжение 12 В. Если не работает, снимите его, откройте крышку и проверьте состояние щёток. Если печка не работает только на первых режимах, а на последнем работает, скорее всего нужно заменить сопротивление отопителя, находится под капотом на улитке вентилятора.
Цена этих резисторов — около 200 руб. Проверьте также, чтобы фильтр и все патрубки были чистыми и воздух нормально поступал в печку. Если вентилятор печки скрипит или крутится с трудом, попробуйте смазать его. Если печка то включается, то выключается, проверьте разъёмы и контакты в них, они могли оплавиться или окислиться, в этом случае замените разъём.
Если в автомобиле есть кондиционер, может сгореть термопредохранитель, находится около добавочного сопротивления, предохранитель вентилятора в комплектации с кондиционером находится под капотом в блоке силовых предохранителей.
F10 (7.5 А) — приборная панель, свет в салоне, стоп-сигналы.
Если у вас перестали работать стрелки приборов и датчики на панели, скорее всего дело в разъёме, который подходит к ней. Проверьте, не выпал ли он и осмотрите его контакты. Дело также может быть в выгорании дорожек на плате панели. В этом случае нужно разбирать панель и осматривать её. Разбирается просто, откручивая саморезы сверху под накладкой, снизу у крышки предохранителей и сбоку.
Если у вас не работают стоп-сигналы, ни один включая дополнительный салонный, скорее всего дело в выключателе, который находится у основания педали тормоза, проверьте и замените его. Если часть стоп-сигналов работает, часть нет, скорее всего перегорели лампы. Чтобы заменить лампу надо снять фару. Чтобы лампы не перегорали, замените их более качественными.
F11 (20 А) — обогрев заднего стекла, стеклоочистители.
Если не работает обогрев, см. информацию про F2.
Если не работают передние «дворники», проверьте затяжку гаек на валах, работу мотор-редуктора, сняв его и подав на него напряжение 12 В. Если мотор вышел из строя, замените новым. Снять мотор проблематично из-за конструкции, поэтому лучше обратиться в автосервис.
Цена нового мотора около 1800 руб (если автомобиль не на гарантии). Проверьте также подрулевой переключатель, возможно он вышел из строя или окислились его контакты.
F12 (10 А) — вывод 15 от приборов.
F13 (15 А) — прикуриватель.
Если у вас не работает прикуриватель, проверьте его контакты и проводку. Обычно проблемы с прикуривателем происходят из-за короткого замыкания после использования нестандартных или некачественных разъёмов. Чтобы заменить прикуриватель, нужно снять центральную консоль.
F14 (5 А) — лампы левых габаритов.
F15 (5 А) — лампы правых габаритов.
Если у вас перестали работать габариты и не горит подсветка приборной панели, скорее всего дело в модуле управления светом (МУС), проверьте все разъёмы и контакты в них, если модуль вышел из строя, замените его новым. Если подсветка приборной панели работает, а габариты нет, скорее всего дело в проводке или контактах. Не забудьте проверить сами лампы.
F16 (10 А) — Вывод 15 от ABS.
F17 (10 А) — левая противотуманная фара.
F18 (10 А) — правая противотуманная фара.
Если перестали работать ПТФ, возможно сгорели лампы, проверьте есть ли напряжение в их разъёмах. Если там напряжения нет, значит помимо предохранителей либо проводка, либо разъёмы, либо реле. Проверьте также кнопку включения в салоне.
Лампы в «противотуманках» можно заменить, открутив бампер или одну его сторону, или открутив подкрылки и вывернув колёса в сторону заменяемой фары, или нужно открутить защиту снизу.
Нельзя устанавливать в ПТФ ксенон, т.к. нет корректора угла наклона и высока вероятность ослепления встречных водителей.
F19 (15 А) — подогрев сидений.
Если перестал работать обогрев передних сидений, проверьте разъём под сиденьем, проводку и кнопку включения.
F20 (5 А) — иммобилайзер.
Иммобилайзер блокирует цепи зажигания и работу бензонасоса. Если иммобилайзер не видит или теряет ключ, а также некорректно работает, попробуйте заменить батарейку в ключе. Мог выйти из строя блок управления электропакетом, который находится в центре торпеды, в районе магнитолы, второй блок сверху с чёрным корпусом. Если вы потеряли ключ и хотите пользоваться новым, его нужно будет прописать в прошивке иммобилайзера.
Если вы отключите иммобилайзер, на панели будет загораться лампа с символом ключа, это означает, что он ищет ключ.
F21 (7.5 А) — задний противотуманный фонарь.
F22-30 — резервные предохранители.
F31 (30 А) — блок управления электропакетом.
Реле в салонном монтажном блоке
|
K1 – реле вентилятора охлаждения радиатора.
См. информацию про F1.
K2 – реле включения обогрева заднего стекла.
См. информацию про F2.
K3 – реле включения стартера.
Если при повороте ключа у вас не крутит стартер, проверьте первым делом напряжение аккумулятора и контакты его клемм, при необходимости очистите их от окисления и прочно затяните. Севший аккумулятор зарядите или замените новым. Также может пропадать общий контакт на массу в моторном отсеке или контакт на втягивающем реле, проверьте надёжно ли закреплены гайки и хорошо ли они держат клеммы проводов.
Можно проверить стартер, замкнув его контакты напрямую отвёрткой при положении КПП в нейтральной передаче или подав плюс от аккумулятора на один из контактов втягивающего. Если крутит, значит дело в проводке или замке зажигания. Если нет — скорее всего неисправен сам стартер или втягивающее.
Ещё причина может быть в отсутствии контактов в замке зажигания. Проверьте также контактную группу, провода и разъёмы.
K4 – дополнительное реле (реле зажигания).
K5 – резервное реле.
K6 – реле переднего стеклоочистителя и омыватель.
См. информацию про F11.
Если не работает омыватель, в холодное время года проверьте трубки системы омывателя на предмет замёрзшей жидкости, а также засоров, осмотрите также форсунки. Проверьте насос и его контакты, подав на него напряжение 12 В, насос закреплён на бачке со стеклоомывающей жидкостью. Если вышел из строя насос, замените новым.
K7 – реле дальнего света фар.
См. информацию про F3, F4.
K8 – реле звукового сигнала.
См. информацию про F5.
K9 – реле тревожного сигнала.
Проверьте вместе с предохранителем F8.
K10, K11, K12 – резервные реле.
Дополнительный блок
Дополнительные реле крепятся на планке и расположены под приборной панелью, недалеко от ног переднего пассажира. Чтобы добраться до них, нужно снять правую облицовку тоннеля. Рядом с дополнительными реле находится электронный блок управления двигателем (ЭБУ).
Если его разъём мешает для доступа к реле, отсоедините его, предварительно сняв «минусовую» клемму с аккумулятора.
 |
Предохранители
F1 (15 А) – цепь главного реле, блокировка стартера.
F2 (7,5 А) – цепь питания электронного блока управления (ЭБУ).
F3 (15 А) – электрический бензонасос.
Если перестал качать бензонасос (это можно определить по отсутствию звука его работы при включении зажигания), проверьте совместно с реле K2. Также могут быть проблемы с иммобилайзером, он блокирует работу насоса, см. информацию про F20. Если проводка, этот предохранитель и реле исправны, скорее всего вышел из строя сам бензонасос. Чтобы снять его, нужно отключить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открутить крышку, кольцо и топливные шланги, затем аккуратно достать весь бензонасос.
K1 – главное реле.
K2 – реле электробензонасоса.
См. выше про F3.
Блок в моторном отсеке
Блок силовых предохранителей находится в моторном отсеке под капотом, около левой опоры стойки. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, поддев защёлку.
 |
1 (30 А) — цепь системы управления двигателем.
При проблемах с электронным блоком управления, коротких замыканиях и прочих неисправностях может перегореть этот предохранитель.
2 (30 А) — бортовая цепь автомобиля.
3 (40 А) — бортовая цепь автомобиля.
4 (60 А) — цепь генератора.
5 (50 А) — цепь электроусилителя руля.
6 (60 А) — цепь генератора.
При любых неполадках важно не паниковать, рассуждать трезво и логически. Самое главное провести диагностику и установить причину поломки. Если у вас не хватает опыта или нервов, проще записаться в ближайший автосервис, если в нём есть грамотный электрик.
Надеюсь эта статья поможет вам разобраться с проблемами электрики и быстро устранить любые неисправности Приоры. Если у вас есть какой-то опыт или информация, оставьте комментарий ниже, полезная информация будет добавлена в статью.
Читайте также: