Проверка катушки зажигания ваз 2105 инжектор
Проверку катушки зажигания на ВАЗ 2104, 2105, 2107 можно провести не снимая ее с автомобиля.
Однако для полной ревизии катушки необходимо снять ее из подкапотного пространства и очистить от грязи, промыть уайт-спиритом или керосином.
Проверять будем внешний вид катушки и наличие «обрыва» и короткого замыкания в ее первичной и вторичной обмотках (необходим мультиметр или автотестер).
Проверка катушки зажигания ВАЗ 2104, 2105, 2107
Осматриваем ее на предмет обнаружения механической деформации, трещин на крышке, подтекания масла. Деформированную или с подтеками масла катушку меняем, трещину в крышке можно зачистить и залить эпоксидным клеем.
Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем к боковым выводам катушки. См. фото выше.
Сопротивление исправной первичной обмотки при температуре 20 гр. должно составлять:
0,57±0,05 Ом (катушка 3122.3705).
Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем: один к боковому выводу «+Б» катушки, другой к ее центральному высоковольтному выводу.
Сопротивление исправной вторичной обмотки при температуре 20 гр. должно составлять:
6,5±0,65 кОм (катушка 3122.3705).
Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем: один щуп мультиметра на вывод «+Б» катушки, другой на ее корпус. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.
Проверка катушки зажигания на короткое замыкание
При выявлении отклонений в показаниях мультиметра от нормы катушку зажигания заменяем новой.
Примечания и дополнения
Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ
Проверка катушки зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107: 2 комментария
Разница по вторичной обмотке 0,5 кОм это критично? Катушку менять? Искры нет. Все что можно проверил уже, катушку прозвонил и такие результаты
Для выполнения работы по проверке катушки зажигания автомобиля ВАЗ потребуется мультиметр.
Последовательность выполнения работ по проверке катушки зажигания на автомобиле ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107
1. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от катушки зажигания.
2. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» двигателя автомобиля ВАЗ и, включив зажигание, измеряем напряжение питания на выводе «15» (средний) колодки жгута проводов катушки зажигания.
Напряжение на выводе колодки катушки зажигания должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, - неисправность в цепи питания, разрядилась аккумуляторная батарея или неисправен ЭБУ.
3. Выключаем зажигание на автомобиле ВАЗ.
4. Снимаем корпус воздушного фильтра.
5. Очищаем катушку зажигания от загрязнения.
6. Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.
7. Подсоединяем поочередно щупы омметра к высоковольтным выводам катушки зажигания 1-4 и 2-3 и замеряем сопротивление вторичных обмоток. У исправной катушки зажигания оно должно быть в пределах 5,0 - 6,0 кОм.
8. Для проверки замыкания первичных обмоток на «массу» подсоединяем щупы омметра к среднему выводу «15» разъема и к металлической части корпуса катушки зажигания. Если сопротивление стремиться к бесконечности, замыкания нет.
9. Для проверки на обрыв цепей первичных обмоток подсоединяем щупы омметра к крайним выводам «1а» и «1b» разъема катушки зажигания. Если сопротивление стремится к бесконечности, значит, в цепи произошел обрыв и катушку зажигания на автомобиле ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 необходимо заменить.
10. Для снятия катушки зажигания шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре винта крепления и снимаем катушку зажигания.
Установка катушки зажигания на автомобиль ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107
Установка катушки зажигания на автомобиль ВАЗ выполняется в обратной последовательности. При этом высоковольтные провода подсоединяем к катушке зажигания в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на корпус катушки зажигания рядом с выводами.
Катушка зажигания представляет собой металлический корпус (на ранних моделях ВАЗ - цилиндрической формы, а на более поздних - параллелепипеда). Располагается катушка в моторном отсеке, в левой части брызговика.
Внутри корпуса между двумя обмотками расположен металлический сердечник. Первоначальное напряжение (до 20кВ) дается на первичную обмотку, где затем возникает магнитное поле. Этот импульс преобразуется в высоковольтное напряжение на вторичной катушке, где он может достигать до 500В.
Катушка зажигания выжигает искру - именно от ее температуры впоследствии возгорается топливно-воздушная смесь. Ее горение, в свою очередь, создает необходимое количество энергии. Так поршни двигателя приходят в движение.
Возможные неисправности катушки зажигания
Если катушка “забарахлила”, в работе автомобиля появятся довольно неприятные последствия: снизится мощность двигателя, его работа станет менее стабильной (особенно во время влажной погоды), может увеличиться расход горючего, а во время нажатия на педаль газа станут возникать рывки и провалы. Если же в катушке зажигания произошла серьезная поломка, автомобиль и вовсе не заведется.
Причин для выхода катушки зажигания из строя множество, однако все их можно классифицировать по следующим группам:
Самая распространенная причина - это механические дефекты. К ним относятся и банальные царапины, и изнашивание материалов. Если катушка маслонаполненная, масло может просочиться сквозь уплотнители и попасть на изоляцию, что приведет к неисправности изделия,
Проблемы с контактным соединением. Данную проблему можно отнести к числу сезонных, так как повреждение часто зависит от погодных условий. Во время высоких температур под капот может попадать лишняя влага (во время дождливой погоды). В зимнее время в подкапотное пространство вполне может попасть дорожный состав от “гололедицы”.
Перегрев. Довольно распространенная проблема среди индивидуальных катушек. В подавляющем большинстве случаев перегрев случается из-за использования некачественной охлаждающей жидкости.
Вибрирование. Обычно вибрации начинаются от ГБЦ (головки блока цилиндров) и, как перегрев, чаще встречаются в работе индивидуальных катушек. Возникновение слишком сильных и частых вибраций напрямую связано с работой двигателя - он должен функционировать без детонаций. Кроме того, на амплитуду и количество вибраций влияет исправность подушек двигателя.
Проверка катушки зажигания
В первую очередь, при проверке катушки зажигания необходимо проверить наличие и интенсивность искры. Сделать это можно следующим образом:
Выньте свечу, извлеките из нее провод и установите свечу внутрь.
Прижмите к корпусу двигателя.
Заведите мотор и посмотрите, есть ли между корпусом и свечей огонек голубого цвета.
Если искры нет, обратите внимания на дефекты высоковольтного провода и целостность изоляции. Также стоит проверить чистоту контактов и свечи зажигания. Для этого демонтируйте свечной провод и подведите к корпусу машины (примерно на 0,5 см). Прокрутите стартер и проверьте наличие искры. Повторите несколько раз.
При более серьезных поломках катушки, нужно производить более точные замеры величин сопротивления. То есть тестировать показатели резистентности первичной и вторичной обмотки, а также изоляционное сопротивление на массу.
Для этого есть разные методы. Опишем наиболее оптимальные из них.
Способ 1. Осциллограф
Детальную информацию о показателях работы катушки вы получите только с помощью осциллографа. Если есть подозрение на серьезные неполадки (а не, например, очевидное механическое повреждение), то замеры лучше всего производить именно им.
Прибор фиксирует кол-во энергии горения искры и последующего воспламенения. Например, если возникло межвитковое замыкание, то вторичная обмотка выдаст меньше энергии, что и приведет к уменьшению искры. По графику напряжений, выдаваемых осциллографом, можно 100%-но понять, есть ли неполадки в катушке зажигания.
Способ 2. Мультиметр
Более популярный, чем осциллограф, способ проверить катушку зажигания - измерить сопротивление изоляции обмотки. Для этого катушку удобнее снять и, используя мультиметр, замерить сопротивление на обоих выводах первичной и вторичной обмотки.
Протестируйте работоспособность самого мультиметра. При включенном режиме измерения сопротивления замкните щупы. Если на дисплее появится цифра 0, прибор исправен.
Попарно присоедините щупы к выводам первичной обмотки (у большинства катушек значение должно быть в диапазоне от 0,5 до 3,5 Ом).
Проведите аналогичные действия на вторичной обмотке. Здесь значения должны колебаться в диапазоне от 6 до 16 кОм. Здесь важно учитывать полярность - черный щуп предназначен для центрального вывода (“на массу”), а красный - для стержня наконечника. На двухвыводных катушках зажигания значение сопротивление должно быть одинаковыми на обоих выводах.
Низкое сопротивление свидетельствует о том, что изоляция повреждена (скорее всего дело в коротком замыкании). Если сопротивление выше нужного уровня, то вероятно оборван провод одной из обмоток.
Как правило, неисправности в катушках зажигания возникают редко. Это одна из самых надежных деталей автомобиля, и ее выход из строя чаще связан с банальным изнашиванием материалов. Ремонт катушки зажигания обычно нерентабелен, именно поэтому решением любой возникшей с ней проблемы оказывается простая замена бобины. В нашем магазине вы можете приобрести катушку зажигания, подходящую для вашего автомобиля.
Вчера в комментариях к одной из своих статей наткнулся на вопрос о катушке зажигания или модуле зажигания. Я привык называть это катушкой зажигания поэтому на этом и остановимся. Тем более по факту это и есть катушки. Вообщем давайте начнём разбираться, где находиться катушка зажигания, как снять, как одеть, как проверить мультиметром и так далее. Пристегнули ремни, поехали.
Признаки не исправности катушки зажигания!
Если катушка зажигания выходит из строя, то это сразу становиться заметно по характеристикам автомобиля. Я приведу самые распространённые.
- Не заводиться автомобиль (по причине того что нет искры)
- Автомобиль "троит", нестабильно работает
- Снижение динамики в плоть до провалов
- Увеличение расхода топлива
Причина поломки описных выше признаков может крыться и в другом, однако сегодня мы говорим именно о катушке зажигания .
Где стоит катушка зажигания?
Рассматриваем на примере автомобиля ВАЗ, найти катушку зажигания можно довольно просто проследив куда идут высоковольтные провода от свечей зажигания.
По фото выше понятна область где установлена катушка зажигания, а вот более детально смотрим на следующее фото.
Что бы демонтировать катушку зажигания необходимо открутить три гайки, две из них хорошо видно на фото выше.
Ну в принципе и всё о демонтаже больше сказать нечего открутить 3 гайки отключить провод и на этом всё катушка зажигания демонтирована. Переходим к следующему пункту диагностика катушки.
Как проверить катушку зажигания ваз мультиметром проверка цепи?
Первым делом нужно определиться а катушка ли это не работает или что то перед ней. Для этого берём клемму с катушки зажигания в одну руку а в другую руку миллилитр и начинаем тестировать. Хотя стоп перед дальнейшим моим рассказом наверно нужно ознакомить с распиновкой проводов. По этому смотрим внимательно на следующую картинку.
Теперь поясню картинку, у нас 4 провода, 2 провода это сигнальные, один земля и один питание. Проверить необходимо все 4 провода начнём по порядку, кстати распиновка А,B,C,D на нанесена и на сам штекер. Начнём проверку с провода питания. Включаем зажигание подключаем один щуп мультиметра к минусовой клемме аккумулятора другой, а другой к выводу D. напряжение должно составлять 12 вольт.
У меня тест показывает 11,86 вольт, теперь мы знаем что на катушку напряжение приходит. Дальше проверим землю это пин под номером C для этого щуп мультиметра подключаем к пину C другой к плюсовой клемме аккумулятора.
Контакт с землёй тоже есть. Мы можем проверить сразу оба провода подключив миллилитр к пинам С и D напряжение должно также составлять 12 вольт. Переходим к проверке сигнальных проводов. А и B для этого переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления.
Провода воткнул с разных сторон так как не получалось одной рукой удержать всё на месте. У меня мультиметр показал 1,17 кОм источники в интернете говорят что сопротивление должно быть ниже 1 кОм , скорее всего у меня что то, где то, окислилось по большому счёту не плохо бы начать разбираться возможно есть проблемы в ЭБУ, но сегодня мы разбираемся с катушкой зажигания.
Итого: мы выяснили что напряжение на катушку зажигания приходят с сигнальными проводами тоже всё в порядке. Значит переходим к самой катушке зажигания.
Как проверить катушку зажигания ваз мультиметром?
Для удобства проверки катушку нужно демонтировать однако можно и сделать это всё на двигателе. Нужно переключить мультиметр в режим измерения сопротивления, и сделать замеры на контактах катушки. Измеряем сопротивление на выводах 1-4 и 2-3 обратите внимание на катушке зажигания есть цифры они соответствуют номерам цилиндров .
Сопротивление должно составлять в районе 5,5 кОм. В моём случае сопротивление 5.9 кОм что принципе укладывается в нормативы по этому делаем замеры дальше.
Всем привет! Короче сегодня кратко расскажу свои наблюдения в работе катушки зажигания.
вообщем изначально я поставил, так называемую, "Большую" катушку. У многих я интересовался какую катушку надо во всей этой системе, и, все утверждали, что разницы нет, ну я и купил, что подешевле, то есть "Большую" катушку. Сначала всё было более менее нормально. Почему более-менее? Да потому, что я особо не понял, что проблемы с зажиганием, так как чек не загорался, и были внешние повреждения на регуляторе ХХ, и провода были самодельные.
Не большое отступление: Ну РХХ я заменил на 214. Он работал почти адекватно. Проблема была только в высоких холостых оборотах примерно 1300-1400. Хотя все утверждали, что он либо будет работать в штатном режиме, либо не будет работать вообще. Ну опять же, я его купил, так как он дешевле остальных был.
Он подходил во всём, кроме диаметра грибка. Он был меньше ответного отверстия и поэтому был подсос воздуха поэтому холостые были 1400. Но они были стабильными, что стало странным для меня, Так как они должны были плавать. Ну короче я купил нормальных РХХ, который для моего дросселя и всё стало ещё лучше.
Покатался чуть-чуть, и загорелся чек. Позже движок стал запинаться на холостых. Ещё спустя какое-то время стал запинаться на оборотах. Мозги у меня М73, и в них алгоритм такой, что если блок засёк пропуск зажигания, то отрубает подачу топлива в эти цилиндры. В связи с этим движок стал 3-х цилиндровым, что странно!
Подключил диагностику и машина показала пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Хотя по ощущениям пропуски были только в 1 цилиндре, что стало странным и интересным, так как система попарно параллельная и какие-либо проблемы могут возникать МИНИМУМ в 2-х цилиндрах.
Проведя не хитрые манипуляции пришёл к мнению, что 3 из 4 провода превратились в какашку.
Поменял на хорошие, попутно заменил свечи. Вышло 800 рублей за провода и 500 за свечи NGK (свечи можно любые, но Автоваз и Brisk не советую, был печальный опыт).
По поводу проводов: из-за конструктивных особенностей и местоположения катушки, наконечники на проводах г-образные. Ну так вот этот наконечник бывает цельным, а бывает составным. Берите цельный — надёжнее будет. Либо же если он составной и соединение довольно надёжно — То почему бы и нет. Обратите на это внимание.
На новых проводах и свечах стало лучше, но не идеально.
Остался только модуль! Ну ещё конечно, может быть проблема в силовых транзисторах в ЭБУ, но в моём случае маловероятно. Хотя они довольно часто горят. Но я их тоже проверил.
С блоком всё нормально и транзисторами в частности…
Если что вот его аналоги (GB10NB37LZ)
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
IGBT 10-20A 360-500B
Решился на покупку нового модуля. На этот раз купил "Маленький" модуль.
Всё установил. Стало ещё лучше, но всё равно он на холостых запинался. А ещё перед этим она ругалась на нейтрализатор. Что-то типо "Низкая эффективность", или "Он там забит". Ну как-то так. Но на самом деле это следствие предыдущих проблем. Конечно если он действительно умер, то ошибка будет только по нему, но если вместе с ней есть другие ошибки, то сначала надо их решать.
Ну короче я скинул ошибки, перезапустил его, стало ещё лучше.
Я думаю ещё лучше будет километров через 500-600, когда всё говно на свечах обгорит, ведь там нагар 100% образовался, при пропусках то. Конечно можно свечи выкрутить и чуть-чуть "поджарить их на плите", но я побоялся их повредить при снятии… Короче не стал трогать…
2111-3705010-01(индекса 01 может не быть) — это "маленькая" катушка. Я взял фирмы СтартВольт, не плохая.
2111-3705010-03 — Это "большая" катушка. Та которая не подошла мне. Была фирмы СОАТЭ, кстати тоже не плохая, просто по характеристикам не подошла.
Читайте также: