Может ли из за трамблера плавать обороты ваз 2107

Обновлено: 23.01.2025

Почему Ваз – 2107 дергается- разбираемся в работе «трамблера»

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.
Прежде чем копаться в “электрике”, нужно сказать, что причиной “дерганья” Ваз-2107 и других “классических” моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если “дерганье” усилилось после замены сцепления или “мягкого соединения”, нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя – его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и “дерганье” прекратится.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

1. Двигатель не запускается:
-нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-обгоревшие и грязные контакты;
-вышел из строя конденсатор;
-перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
-«пробита» крышка трамблера;
-оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
-сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).
2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:
-зазор между контактами не в норме;
-слишком «раннее» зажигание.
3. Двигатель «дергается» на высоких оборотах:
-слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
-ослабли пружины центробежного регулятора.
4. «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:
-повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
-грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
-изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
-трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
-конденсатор «полупробит», просится на замену;
-втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
-неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.
5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:
-неправильно установлен угол опережения зажигания.
Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля

Полное название этого прибора «прерыватель-распределитель зажигания», раскрывает часть его «обязанностей»- в строго определенное время разрывать низковольтную цепь катушки зажигания и распределять образовавшуюся при этом высоковольтную энергию, в заданном порядке (1-3-4-2), по цилиндрам. Еще он «отвечает» за изменение угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя (коленвала) центробежным регулятором и «подправляет» этот угол в зависимости от нагрузки на мотор вакуумным корректором.

Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107

На всех карбюраторных заднеприводных автомобилях ВАЗ прибор имеет почти одинаковые узлы и схожий принцип работы. Отличаются трамблеры для двигателей объемом 1200-1300 «кубиков» тем, что:
– шток привода короче на 7 мм;
– нет вакуумного регулятора опережения зажигания;
– настройки грузиков и пружин центробежного регулятора другие.
Для моторов объемом 1500-1600 «кубиков» все трамблеры подходят по посадочным размерам и характеристикам. Отличаются только «Нивовские». Они настроены для стабильной тяги на низких оборотах и Ваз-2107 с таким трамблером будет медленно разгоняться. Марки «Нивовских» трамблеров такие: 3810.3706, 038.3706-10. А подойдут для «Семерки» и других классических машин трамблеры марок 0.3706 (контактный) и 38.3706 (бесконтактный).

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.
В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).
На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).
Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.
Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107

Добрый день всем знатокам и просто любителям!! У меня такая проблема. Начинаю заводить машину(на холодный двигатель), он не заводится, а когда начинает схватывать сразуже глохнет(Но при этом возникает искра на одной из свеч(пробивает на корпус, коронка.)) Завёл её сегодня с помощью педали газа, схватывать начинает, а я пригазовываю. Ещё во время работы возникает нестабильность оборотов. Т. е. ни с чего не с того заработает на высоких, то понижает их. Может ли это быть из- за свёчей, или же проблема с карбюратором? Очень на вас надеюсь!

Просмотр профиля
Личное сообщение

Мотор там довольно простой, что не трудно проверить и то и другое.
Снять шланг с корбюратора, крутануть и проверить работает ли насос.
Вывернуть свечу - есть ли искра. Манометром вместо свечи узнать хороша ли компрессия и вовремя ли искра.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Как счастиливый обдадатель ВАЗа ,могу предположить что дело в опережении зажигания. Если у Вас контактное зажигание - покрутите трамблер. Посмотрите высоковольтные провода на предмет целостности. А вот проваливать обороты может карбюратор.
p.s А когда прогреется обороты стабильны?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Проверь не перепутал ли правильность подсоединения проводов к свечам в соответствии с документацией.
(с соседом целый день проколупались, и трамблер разбирали и карбюратор смотрели, и угол регулировали, а он - перепутал).
Когда подключили как надо все поехало.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Georgi61 написал :
с соседом целый день проколупались, и трамблер разбирали и карбюратор смотрели, и угол регулировали, а он - перепутал

Кстати, тоже вариант. Но тогда она бы вообще не завелась

Просмотр профиля
Личное сообщение

Дело в том что раньще она заводилась как надо, перепутать там я ничего не мог, я просто ничего не трогал, а предыдущий хозяин (старичок) уж точно знал как оно делалось, но его среди нас уже нет. Если это и косяк свечей(поменяю свечи, и дайте совет по свечам! какие взять?), то как устранить проблему с карбюратором? что там можно почистить?
Жиклёры?( я честно скажу что я делитант в этом деле.) Я даже не знаю как они выглядят. А может посоветуете какую нибудь химию! Уж не очень сильно хочется лезть туда куда не знаю.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Mitrofan
А вот заводилась и работала с перебоями чихала, и что то подобное что описал афтор ветки.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Vlad_2204 написал :
то как устранить проблему с карбюратором? что там можно почистить?

Уже пробовали чистить карб.? Не рекомендую самостоятельно, отвезите на карбюраторный завод. Дешево и качественно.

Просмотр профиля
Личное сообщение

2Georgi61 Может мотор троит, а как нагреется - свеча прокалится и начинает работать ровно

Просмотр профиля
Личное сообщение

Ну карбюраторного завода у нас нет, а точнее я не знаю где такой! А вот может такое быть со свёчой, т. к. я прогреваю на 1500 -2000 обр\ мин. и вполне возможно их не замечаю!

Просмотр профиля
Личное сообщение

Vlad_2204 написал :
Ну карбюраторного завода у нас нет, а точнее я не знаю где такой!

Vlad_2204 написал :
А вот может такое быть со свёчой, т. к. я прогреваю на 1500 -2000 обр\ мин. и вполне возможно их не замечаю

Просмотр профиля
Личное сообщение

г. Владивосток!
А второе о том: когда завожу и прогреваю то это происходит на высоких оборотах, и если свеча не работает, то вибрации могу не ощущать, т. к. оброты высокие.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Ну , а когда мотор прогреется ровно работает?
По промывке карбюратора - сегодня спрошу у спецов.
p.s А что, во Владивостоке кто - то ездит на наших тачках ?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Ну как сказать, временами ровно, а временами с провалами. то в верх, то вниз..
А про то кто на чём ездит скажу прямо! Я же должен учиться на чём нибудь гонять, а то от отца не больно дождёшься.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Vlad_2204 написал :
временами ровно, а временами с провалами.

ИМХО , карбюратор. Сёдня спрошу у сервисмэнов.Самому интересно.

Просмотр профиля
Личное сообщение

2Vlad_2204
Чего тут голову ломать если сам знаешь что как минимум одна из проблем в свечах. Поменяй свечи (на любые подходящие к классике, главное новые), а потом уже смотри остальные проблемы если они остануться.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Понятненько, скажите подойдут ли свечи от Subaru forester, я их сам не видел. но мне их дружище отдаёт за бесплатно(мол хорошие говорит, у него самого была семёрка и ставил он платину.). Какие можно туда поставить? Дайте хоть какое нибудь название. И посоветуйте по карбюратору. Он нестабильно работает на прогреве!! Может химией залить? Только вот какой?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Подойдут ли свечи от субару не знаю.
В любом магазине спросите свечи на классику. Они дадут.
Штатно идут отечественные с маркировкой А17XX (где xx разные буковки типа ЛВ, ДВ). Важна цифра 17, означающая калильное число свечи.
Из импортных в свое время на 2105 ставил бошевские и чемпионовские. Никакой разницы с отечественными не заметил.

Просмотр профиля
Личное сообщение

2Vlad_2204 Сгоняйте на сервис, раз сами вопросом не владеете, причин может быть куча, например, при неисправном вакуумном регуляторе обороты тоже плавают.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Как вы думаете, может ли из- за того что жиклёры засоренны? Свечи сегодня поменял, так де работает, но заводится без проблем. Под крышкой воздушного фильтра была куча грязи. а есть ли в карбюраторе всякие резники которым хана. я пыль убрал, но на самой заслонке такой налёт, не факт что и в самом карбюраторе такого нет, а уж тем более в жиклёрах. Может его химией залить, только вот поможет?

Просмотр профиля
Личное сообщение

К насосу "Жигулей" такая трубочка привязана- специально для продувки жиклеров. Это единственный правильный способ их чистки. Открутить латунные пробочки на карбюраторе и подуть во все с помощью насоса. Можно использовать любую другую трубочку . Химией на Жигулях не надо увлекаться. Можно вред нанести, другие проблемы полезут.
Там все значительно проще. Заведется- несколько раз хорошенько газануть- здесь важна скорость нажатия, а не конечные обороты. Как говорят опытные водители- про.рётся.
Еще я бы рекомендовал посмотреть резистор на распределителе (это под крышкой трамблера (распределителя), которая легко снимается). Он может подгореть, болтаться и т.п.- то есть обеспечивать нестабильную искру. Сам распределитель просто надо заменить.

Просмотр профиля
Личное сообщение

2Vlad_2204 Может. Бывает даже, что топливные шланги от старости расслаиваются и кусочки резины засоряют все что можно. Налет на заслонке не криминален. Химия вряд ли поможет без механических усилий. Лучше разобрать и все почистить. Но там много каналов, которые вы самостоятельно прочистить не сможете. Некоторые отверстия можно компрессором продуть, но если чистить полностью, то надо выковыривать свинцовые дробинки, чистить каналы, а потом обратно все заделывать. В такой ситуации проще новый карб взять.
Лучше Вам к специалисту обратиться, это сэкономит деньги которые Вы можете потратить заменяя вполне работоспособные детали.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Друзья ! вы посмотрите на город. найти во Владике спеца, который возмется чинить древний жигуль. это утопия . С 1 апреля !

Просмотр профиля
Личное сообщение

Это в Вас нелюбовь говорит
Может жестянщика на старую машину и тяжело найти, но другим деталям возраст не помеха.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Короче говоря Карбюратор поставил новый, отрегулировал А обороты всёравно плавают(свечи тоже новые и провода) В чём ещё может быть косяк?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Попробуйте сменить заправку.

Просмотр профиля
Личное сообщение

KM написал :
Попробуйте сменить заправку.

Мы же от ТАЗике. Он работает на любой гадости пахнущей бензином

Vlad_2204 написал :
В чём ещё может быть косяк?

Говорил Вам, чтоб спецу обратились. Того и гляди меняя детали соберете абсолютно новую машину
Ну давайте дальше попробуем

В первую очередь обратите внимание как работает двигатель. Просто плавают обороты или наблюдаются пропуски циклов зажикания и мотор от этого дергается. (Это проще заметить когда выставлены минимально устойчивые обороты холостого хода.)
Если просто плавают обороты, то учитывая, что карбюратор новый, это скорее всего проблема подачи топлива. Посмотрите что там со шлангами, фильтром встроенным в бензонасос и пр.

Если двигатель дергается и пропускает циклы зажигания (как говорится "троит"), то ищем дальше.

Самое простое если работает на трех свечах. Это определяется поочередным выдергиванием высоковольтных проводов на заведенном двигателе (не делайте этого под дождем). Если обороты не упали при выдергивании провода из одной из свечь, то проблема или в этой свече или в этом высоковольтном проводе.

Далее обратите внимание, работает ли ваккумный усилитель тормозов. Если нет то одна из причин отсутствие ваккума. Если шланг от карба к усилителю пропускает воздух, то двигатель сосет воздух мимо камер карбюратора.
Работа усилителя проверяется просто - нажимаете на тормоз и заводите машину. Если сразу как машина завелась педаль немного провалилась, то значит усилитель работает.

(При выполнении различных регулировок запоминайте первоначальное положение, что бы можно было сделать как было.)

Далее поставьте минимальные обороты холостого хода и попробуйте покрутить качество смеси (этот регулировочный винт находится недалеко от регулятора ХХ, но смотрит на аккумулятор).
Выберите качество так что бы обороты были максимальными. Затем опять снизьте обороты регулятором ХХ и т.д.

Если регулирование смеси не помогло избавиться от тпроблемы, то до конца поиска проблемы лучше оставте регулятор ХХ в положении минимально устойчивых оборотов, что бы было легче искать неисправность.

Далее попробуйте зажигание поставить чуть раньше или чуть позже (ослабляем гайку на 13, которая держит трамблер и не глуша двигателя поворачиваем трамблер туда сюда на несколько градусов). Двигатель должен отзываться изменением оборотов и устойчивостью работы. На обороты внимание не обращайте, так как их все равно потом подкрутите на карбе, главное что бы двигатель перестал дергаться.

Если и это не помогло, то заглушите двигатель, и откройте крышку трамблера. Посмотрите на состояние прерывателя (без должной смазки пластмасса истирается и прерыватель перестает прерывать). Если состояние прерывателя не внушает доверие, то его можно поменять.
Не забудте для профилактики очистить нагар на бегунке и проверить работает ли ваккумное опережение зажигания (если через трубочку всасывать воздух, то заметно движение бегунка).
Посмотрите так же не люфтит ли большой подшипник в трамблере. Если так, то никакой регулировкой зажигания добиться устойчивой работы не удасться. В этом случае подшипник надо заменить, а еще лучше просто поменять трамблер в сборе.

Если проблема еще не решиласть, попробовать другую катушку зажигания.
Если и это не сработало, далее я пас.

Для начала, следует проверить тросик привода дроссельной заслонки. Довольно часто он подклинивает, при этом, наблюдается «залипание» педали, когда ногу водитель уже убрал, а обороты не снизились. Это может быть следствием следующих проблем:

Коррозия тросика. При этом, он просто застревает в рубашке;
Смазка. Иногда водители стремясь улучшить работу узла смазывают трос, в зимнее время смазка замерзает, что вызывает подклинивание;
Неудачный ремонт. В некоторых случаях автолюбители после ремонта неправильно располагают трос, в результате чего, возникают проблемы.

Поэтому, обязательно проверьте состояние троса. Посмотрите, как он двигается, при необходимости замените его.

Как действовать в зимний период

Существует единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющий серьезных проблем в системе подачи топлива, зажигания или электропитания. Для успешного завершения процедуры вам потребуется иметь под рукой сухие, прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска более подробно:

Старайтесь на ночь снимать аккумулятор, чтобы он не остывал. Если вы не сделали этого с вечера, то перед тем как попробовать завести свой автомобиль, занесите АКБ на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот элемент питания при наступлении мороза теряет свою емкость на четверть, поэтому пусковой ток также падает.
Если понижение температур было несильным или подогрев аккумулятора не помог, то включите музыку в автомобиле или немного помигайте фарами, в режиме дальнего света. Эти простые действия создадут нагрузку на аккумулятор. При плохом качестве АКБ можно поставить его на зарядку на малых токах.
Установите подготовленный аккумулятор на место и попытайтесь завести двигатель. Для начала выжмите сцепление на полную, а уже потом начинайте запускать стартер.
Прогрейте силовую установку, чтобы масло стало более жидким. Плавно отпускайте сцепление, чтобы нагреть смазку в КПП.
Если инжектор глохнет на стадии прогревания КПП, то воспользуйтесь продувом цилиндров. Это может не помочь, тогда снимите свечи и прокалите их. Они могут быть залиты.
Для холодного запуска выпускают специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за воздушником. Если у вас инжектор, то впрыскивайте спрей в гофрированный шланг, который также располагается за воздушником.

Также вам стоит знать еще один популярный зимой метод запуска – «прикуривание». Он походит, если морозы застали вас в пути, при этом нет возможности занести аккумулятор в тепло. Для него вам потребуется специальная пусковая батарея или другой автомобиль с хорошо заряженным АКБ. Соблюдайте следующие правила:

ставьте автомобили не вплотную друг к другу;
применяйте только специальные кабели с зажимами;
чтобы не перегрузить генератор, не давайте слишком большой газ;
подключайте клеммы, соблюдая полярность;
автомобиль должен поработать 3 минуты до того, как вы отключите его от «донора».

Еще один распространенный способ запуска двигателя – при помощи толкания. К нему прибегают редко, если больше ничего не подействовало на автомобиль. В сильный мороз он может оказаться неэффективным, поэтому изначально используют все остальные методы.

Мороз не застанет вас врасплох, если вы заранее подготовите свой автомобиль к холодам:

смените тосол;
установите новый комплект свечей;
в бачок омывателя зальете незамерзающую жидкость;
установите подкрылки на колесные арки;
смените шины на шипованные;
в замки впрысните жидкость WD-40.

Такая подготовка поможет сохранить ходовые качества автомобиля даже при значительном снижении температур.

Электроника

Самой частой причиной нестабильных оборотов является нарушение в системе управления двигателем. Поэтому, первое что следует сделать – провести компьютерную диагностику. В большей части случаев так можно выявить ошибки конкретных датчиков, и проверить их работу. Ниже рассмотрим наиболее частые причины проблемы.

. Иногда он может подавать неправильные сигналы, что приводит к повышению оборотов. Для проверки придется снять датчик с автомобиля. Также рекомендуется проверить состояние самой заслонки. Возможно

я она не закрывается полностью. Если выявили неисправность, то следует поменять датчик. Только не приобретайте дешевую китайскую деталь, скорее всего, вскоре вам потребуется покупать его повторно. Лучше сразу купите нормальный датчик.

Повреждение шины блока управления двигателем. Иногда провода, которые подают сигнал к бортовому компьютеру, могут повреждаться. Это происходит при неудачном ремонте, когда автолюбитель случайно их надламывает. Также пробой может происходить в связи с большим количеством грязи, скопившейся на шине.

Также проблему может вызывать

. Диагностика этой детали усложняется отсутствием реакции на неисправность блока управления двигателем. Поэтому, снимать его придется в любом случае. По сути, это небольшой электродвигатель, который приводит в движение иглу, регулирующую питание двигателя. После снятия замеряют сопротивление на противоположных выводах. Прибор должен показывать

. При замере сопротивления на соседних выводах показатель должен стремиться к бесконечности. Если это не так, то регулятор неисправен и требует замены. Нужно сказать, что повышение оборотов при его отказе наблюдается редко, обычно встречаются варианты с пропавшим холостым ходом.

Если на вашем автомобиле стоит датчик массового расхода воздуха, то вероятно причина именно в нем. Отказывает он редко, но при поломке в большей части случаев подает в цилиндры слишком обогащенную смесь. Косвенным признаком является наличие детонации двигателя. Этот датчик достаточно дорогой, и если ДПДЗ можно купить и проверить простой заменой, то тут лучше провести тщательную диагностику.

Первое, что следует сделать, это попробовать отключить датчик от питания. В таком случае блок управления начинает работать, отталкиваясь от положения дросселя. Если датчик неисправен, то работа мотора нормализуется. Некоторые модели датчиков можно проверить с помощью мультиметра. Для этого снимают ДМРВ, подключают его к питанию, и замеряют напряжение на выводах.

Стартер крутит, но машина не заводится

Communities Лада Приора Lada Priora Club Blog Устранение перегрева двигателя на Приоре

Это часто встречающаяся ситуация для которого предназначена конструкция с ВАЗ 2114. Порядок ее решения необходимо начинать с ответа на вопрос, конечно ли искра. Для этой цели вам берем ассистента, выкручиваем одну свечу, одеваем на ее поверхность бронепровод и очень аккуратненько (опасайтесь касания токоведущих частей, держите за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока ассистент крутит движок, смотрите за поведением свечки. Если искры нет – нужно ее находить.

Если нет искры

Модуль зажигания – одна из главных заморочек ВАЗ 2114 на инжекторе. Ломается нередко и, бывает, новый приходит с браком. Подробнее о проверке модуля зажигания есть вариант прочесть другом материале здесь. Желаем проинформировать, что неувязка также может крыться в фишке, которая подключается к модулю. Наличие здесь питания также необходимо непременно проверить.

ДПКВ – очередная причина, почему может не быть искры. Так как Этот расхожий слух датчик выслеживает фазы работы цилиндров, он является одним из главных частей позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) зажигания. Отметим, что возможность его поломки ниже, чем модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные способы четкой оценки состояния датчика не дают (только подмена на гарантированно рабочий).

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, однако «мозги» временами тоже предоставят сбои. Нередко неувязка имея его опознается по нарушению фаз впрыска: крапива, искра подается лишь на 4.5 и 4 цилиндр или лишь на 1 и 3. При вопрос снимается обычный очисткой контактов на фишке ЭБУ, она тоже подвержена окислению, которое и становится предпосылкой утраты сигнала.

Если конечно искра

Нечасто, но бывает и такая неувязка. По всем признакам машина должна заводиться (бензин в рампу прыскает, стартер крутит, искра конечно), но мотор не схватывает. Будет здесь свои подводные камешки.

Форсунки. В основной массе неувязка у них, стоит отвезти машину на диагностику и прочистить ультразвуком. Если неудача достигнула в дороге, тщательно изучите свечки. Если форсунка подает смесь, необходимо быть в бензине, если свечки сухие – возможность неисправности форсунки велика. Но учтите, что форсунки изредка приходят в негодность вдруг все сходу. Вы, без выполнения качественной установки, как машина

закончила заводиться, движок должен троить.

Некачественный бензин. Подразумевается, что исправный мотор должен заводиться чуть не на воде, только что плохо работать. Реально это ересь. Примеров «убитых» движков после заправки (при этом по образу «дяди Ашота», так на полностью официальных заправках всем узнаваемых брендов) довольно. Держите это в памяти. Если машина не стала схватывать сходу либо через куцее время после заправки, сбрасывать Такой вариант с расчетных счетов не нужно. Выход – слить бензин и залить другой.

Отсутствие нужного давления в рампе. Тут возвращаемся к дилеммам с топливной системой. Может быть, дело все-же в насосе либо дилеммах с ДПДЗ (маловероятно). Если у вас Январь 7.5, предпосылкой а возможно неисправность ДМРВ. В противоположность Январь 5.1, тут Такой датчик опрашивается при запуске и, при ошибке, ЭБУ может не дать запустить движок.

В итоге отметим, что в ряду обстоятельств незавода при наличии бензина и искры бывают последующие:

некорректно установлены фазы при подмене ремня ГРМ, также его обрыв по другому проворот – стоит проверить;
по причине перегрева «повело» ГБЦ;
неравномерная компрессия в цилиндрах, «залегание» колец.

Незавод ВАЗ 2114 – всераспространенная ситуация, а обстоятельств, которые ее вызывают огромное количество. Потому стоит подойти в решении этого вопроса во всеоружии.

Прочие причины

На практике, проблема может происходить по многим причинам, зачастую даже экзотическим, до которых не сразу додумаешься. Например, известны случаи, когда подобное поведение мотора происходило по причине неисправности генератора. Если он вырабатывает повышенный ток, то электроника начинает «дурковать», что может выражаться, в том числе и в резких скачках оборотов. Если после проверки всех основных причин источник проблемы не был выявлен, то проверьте показатели работы генератора.

Также проблема может находиться в ЭБУ двигателя. Если вы производили перепрошивку устройства, то есть вероятность ее некорректной работы. Попробуйте обновить программное обеспечение, возможно проблема после этого уйдет.

Заключение. Современные автомобили имеют большой список возможных неисправностей. Поэтому, у водителей может возникать вопрос, почему машина сама газует на холостом ходу. Эта проблема достаточно частая. Причин тут может быть несколько, как чисто механических, так и связанных с управляющей мотором электроникой.

Проверка бензонасоса и подача топлива

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях моторов отличаются, но периодически возникающие неисправности во многом схожи. Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод, в инжекторных моделях это электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к отказам при попытках запуска двигателя.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия на его клеммах напряжения питания. Виновником такой ситуации может стать перегоревший предохранитель или обрыв проводов. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, засорившиеся жиклёры не позволят произвести пуск двигателя. Но больше всего неполадок в топливной системой присуще инжекторам. В таких системах имеется несколько датчиков, которые контролируют и регулируют работу силового агрегата. Отказ ДПКВ сделает пуск мотора невозможным. Подобные неполадки могут возникнуть по вине регулятора давления в топливной системе. Нельзя исключить из организаторов плохого пуска форсунки двигателя.

Бензонасос Ваз 2110

На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе при помощи специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время обязан заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, скорее всего, есть неисправность в системе его питания.

Если же насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин говорит о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызгает и вообще не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратную магистраль в бак) или некой пробке в главной топливной магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).

Бензонасос Ваз 2110 в разобранном виде

На карбюраторных двигателях проверить поступление топлива гораздо проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа и посмотреть, брызгает ли бензин из носика распылителя. Накачать бензин в карбюратор можно рычагом ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.

Если не зводится карбюратор ВАЗ 2107….

Основным вариантом оснащения седьмой модели Волжского автозавода считается карбюратор эмульсионного типа ДААЗ, названый «Озоном». Регулировка карбюратора «ВАЗ 2107» данного типа подробно описана здесь. Однако, нередки случаи оснащения «семерки» карбюратором, произведенным итальянской . Следует отметить довольно большую степень сходства данных агрегатов, различающихся лишь системами, обеспечивающими работу двигателя в режиме «холостого хода». Кроме того, карбюратор модификации «21073» оснащен двумя штуцерами системы рециркуляции отработанных газов.

Наиболее распространенными неисправностями данного типа карбюратора специалисты считают следующие:

Загрязнение дозирующей системы (колодцы и жиклеры) агрегата. Проявляется нарушением динамики движения автомобиля дергание. Устраняется при помощи промывки колодцев и продувки сжатым воздухом топливных жиклеров.
Окисление контактов или нарушение коммутационных связей экономайзера принудительного холостого хода. Диагностируется остановкой двигателя при резком отпускании педали акселератора. Устраняется посредством восстановления контакта.
Перелив (недолив) топливной смеси. Симптомы: в момент разгона (торможения) двигателем автомобиль дергается. Устраняется настройкой положения поплавков.
Нарушение регулировок или загрязнение системы «холостого хода». Проявляется в виде хлопков в глушителе автомобиля, сопровождающихся скачками стрелки тахометра. Устраняется промывкой и продувкой топливных жиклеров «холостого хода».

Процесс регулировки карбюратора «Solex», описанный ниже, максимально адаптирован к условиям частного гаража и отсутствию сложного диагностического оборудования. Он состоит из нескольких отдельных регулировок, обеспечивающих:

необходимый уровень топлива в поплавковой камере;
настройку режима «холостого хода».

Регулировка уровня топливной смеси в поплавковой камере

Запускаем двигатель и прогреваем его в течение нескольких минут, не предпринимая резких и сильных надавливаний на педаль акселератора. Глушим силовой агрегат и аккуратно, избегая пролива бензина, отсоединяем шланг подачи топлива.
Откидываем трос привода воздушной заслонки (подсос) и демонтируем крышку карбюратора. Измеряем расстояние до поверхности топлива, которое должно быть равно 24,0 + 1,0 миллиметр. Коррекция расстояния выполняется при помощи подгибания язычка поплавка.
После сборки запускаем двигатель и в течение 30-40 секунд слегка «газуем». После чего производим повторный замер.
Данные действия повторяем до момента достижения значения, указанного выше.

Настройка режима «холостого хода» «Solex 21073»

Эта настройка выполняется на предварительно прогретом и остановленном двигателе.
До упора заворачиваем винт, регулирующий «качество» горючей смеси. Остерегайтесь применять чрезмерное усилие при заворачивании, поскольку сорванная резьба не только сведет на нет все усилия по настройке карбюратора, но и потребует его замены.
Отворачиваем винт на пять оборотов. Закрываем воздушную заслонку (утопив рукоять) и запускаем силовую установку. Манипулируя винтом «качества» добиваемся минимальных оборотов коленчатого вала.
Медленно вкручивая винт, добиваемся устойчивой работы силовой установки, после чего делаем один оборот в обратном направлении. Оптимальным числом оборотов в минуту в режиме «холостого хода» является 900. Однако оно может быть увеличено до 1000-1100 в случае сбоев в работе двигателя.

Практическую помощь в процессе устранения неисправностей системы обеспечения топливом «ВАЗ 2107» и регулировки карбюратора окажет видео:

В заключение отметим, что приведенные выше настройки не являются панацеей от всех «болячек» карбюратора «Solex 21073». Более серьезные дефекты требуют использования более тщательных регулировок и применения соответствующего оборудования. Однако ценность этих инструкций в их универсальности, простоте и доступности в любых условиях.

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.

Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Заправка «паленым» топливом

Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.

Проблемы с топливоподачей

Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.

Система зажигания

К «плавающим» оборотам может привести неисправность высоковольтных проводов или крышки трамблера. Лечится это, к сожалению, только заменой. Кстати, есть экстремальный способ понять, «живы» высоковольтные провода или нет. Для этого нужно потрогать их руками. Ударило током? Провода надо менять.

Клапан EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов кто только не ругал. Его функция сводится к тому, что часть газов из выпускного коллектора он направляет во впускной. Тем самым улучшаются экологические показатели двигателя. Беда в том, что клапан забивается сажей, вот мотор и начинает «чудить». Самое неприятное, когда при торможении обороты вдруг резко падают и машина глохнет. После остановки ее можно завести и поехать дальше, пока клапан снова не залипнет и проблема не повториться. Лечение простое — чистка клапана, либо его замена.

Проблемы посложнее

«Плавающие» обороты могут говорить и о появлении серьезных проблем. Скажем, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Тут полумерами не обойтись. Нужно добираться до сервиса и решать проблему.

Пропал ХХ, несколько дней до выходных ездил на подсосе, вчера решил занятся. НЕ трогая регулировки винтов кач-ва и кол-ва, снял крышку возд. фильтра, вывернул жиклер ХХ, промыл жидкостью для промывки карбюратора - результата нет. Заменил микропереключатеь ЭПХХ, вывернул игольчатый клапан - диафрагма целая, при этом сбил настройки ХХ, отрегулировал заново ХХ, ХХ появился устойчивый, но появился другой геморой - на подсосе начали пригать обороты вниз вверх - при 1500 падают до нуля и вверх, как будто кто-то играет педалью газа, но машину не колбасит, прыгает "чисто". И на ходу при переключении на низких оборотах начала подергиватся, как будто за жопу хватают и отпускают.

Что можно посмотреть/заменить .

Ну, что, я вижу все забыли Озон с ЭПХХ. Вот что инжектор с людским сознанием делает. :-)))
Эх, давно я здесь не был. Всем привет!

А ответ простой. Нужно всего лишь правильно отрегулировать положение микрика. И его работоспособность проверить еще раз. Именно по его срабатыванию блок ЭПХХ определяет закрыта дроссельная заслонка или нет. Микрик должен срабатывать при малейшем открытии дроссельной заслонки. Тогда раскачки оборотов на подсосе и малом газу не будет.
Удачи!

В таких случаях. > Добрые ВАЗоводы с правильными руками и головой, очередной геморой, но такого в интернете нигде нет, так что проблема - эксклюзивная (((
> ВАЗ 2107, 1999гв, карб- ДААЗ
===Поверь, проблема совсем не эксклюзивная :).

> Пропал ХХ, несколько дней до выходных ездил на подсосе, вчера решил занятся. НЕ трогая регулировки винтов кач-ва и кол-ва, снял крышку возд. фильтра, вывернул жиклер ХХ, промыл жидкостью для промывки карбюратора - результата нет.

===Давай начнём с того, что система ХХ, это маленький карбюратор, работающий параллельно с главным трактом, но только на ХХ, со своими входными воздушным и топливным жиклёрами ХХ. Сняв возд фильтр ты даже до воздушного жиклёра ХХ так просто не доберёшься и тем более то топливного.
Ты имел ввиду что вывернул отсекающий клапан системы ЭПХХ, и в эту дырку дунул карбклинером? Как правило результат при этом 50/50.
Тракт хх лучше промывать, продувать, полностью сверху до низу с проходом всех жиклёрных отверстий медной проволочкой. Или ты вобще, просто вывернул жиклёр и помыл его и всё?
Дело в том что тракт состоит из жиклёров и каналов, причём с поворотами каналов на 90 град. См. схему карба в любом источнике.

> вывернул игольчатый клапан - диафрагма целая,
===Какая ещё диафрагма? Ты не с ускорительным насосом путаешь? Чтобы вывернуть игольчатый клапан нужно снять верхн крышку карбюратора вместе с поплавком и т.д.

> при этом сбил настройки ХХ,
===Каким образом сбил?

> отрегулировал заново ХХ, ХХ появился устойчивый,
===Т.е. на винты качества и количества карб реагирует нормально? Дело в том, что один из признаков засора тракта ХХ - плохая или вобще никакой реакции на регулировочные винты. Если реакция нормальная, то можно думать о том. что никаких засоров тракта ХХ нет.

> но появился другой геморой - на подсосе начали пригать обороты вниз вверх - при 1500 падают до нуля и вверх, как будто кто-то играет педалью газа, но машину не колбасит, прыгает "чисто". И на ходу при переключении на низких оборотах начала подергиватся, как будто за жопу хватают и отпускают.
===Если считать что с трактом ХХ всё ОК, то можно переключиться на зажигание.
1. Проверить зазор в контактной группе тромблёра. Пусть лучше чуть больше будет, лишь бы не меньше.
2. Осмотреть бегунок, для эксперимента заменить на новый. Если дело не в нём, всё равно надо в запасе иметь в багажнике.
3. Конденсатор. Гадский элемент, отказывает ни с того ни с сего. Для эксперимента заменить. Цена копеечная. То же самое - проверить и иметь в багажнике.
4. Проверить подшипник поворотной системы тромблёра. Бывает и из-за его подклинивания или наоборот разрушения и люфтов.

> Что можно посмотреть/заменить .
===Ну вот для начала. Главное локализовывать то или иное своё воздействие и получаемый результат, чтобы не наращивать поле неопределённых факторов.
Известны случаи когда просто выкручивались жиклёры в резьбах. И т.д. НИ пуха!

Жиклер вывернул, расдвоил - продул, в отверстие плюнул карбклинером, зажал пальцем и прогазовал.

По электронному руководству на Андроид "Обслуживание ваз 2107" написано было так =) На ней 2мя болтами закреплена планка с микриком.

Свечи менял/чистил? > Пропал ХХ, несколько дней до выходных ездил на подсосе , вчера решил занятся.

После такого дела свечи обязательно калить докрасна или новые/запасные ставить. Заодно посмотреть на их состояние, может в тосоле (ГБЦ окривела).

> . на подсосе начали пригать обороты вниз вверх .
> Что можно посмотреть/заменить .

Раз на подсосе, то искать обрыв/надлом проводов и плохие контакты в трамблёре, смотреть контактную пару вместе с кулачковым валом который наверняка сточился и размыкает контакты "как у Спилберга", едва дотягиваясь. Сами контакты могли оплавиться от искрения (проверить конденсатор), от чего зазор ещё больше уходит. Если трамблёр бесконтактный, то проверять цепь БУЗа или что там.
Также стоит проверить воздушные шланги, в т.ч. вакуумного усилителя тормозов: открутить, снять, осмотреть, ощупать. Они дубеют и трескаются, подсасывают воздух, трещину можно и не разглядеть, так что задубевшие концы отрезать или поменять весь шланг, поставить с запасом по длине для отрезаний в дальнейшем.
Чуть не забыл: первым делом поменять бегунок на новый, старый начинает постепенно пробивать на массу, симптомы похожие.

Ну у меня лично было еще и с продавленной прокладкой между половинками, поменял и все ОК стало)))

3. Конденсатор. Гадский элемент, отказывает ни с того ни с сего. Для эксперимента заменить. Цена копеечная. То же самое - проверить и иметь в багажнике.
Кондёр БМ от старого советского телика в разы надёжнее , непонятно почему. Ниразу не герметичный,не пластиковый а алюминиевый корпус.

Читайте также: