Лямбда зонд замена шкода суперб
Итак, после переборки движка и удаления катализатора меня продолжили мучить вопросы, связанные уже не со состоянием двигателя, а с тем, что:
1. Горит чек. Почему?
Ошибки:
— обрыв цепи подогрева лямбда 1
— обрыв цепи подогрева лямбда 2 + еще несколько других ошибок и бредовым показателям по лямбдам, в совокупности определяющих их смерть
— чуток бредил расходомер воздуха
2. Расход повышен
3. Тяга слабовата
По лямбдам все ясно — естественная смерть от старости.
Ответ на все эти вопросы открылся чуть позже, спустя несколько дней танцев с бубном мотор-тестером. Итак, диагноз: мертвая 1-я и 2-я лямбда (нет сопротивления + ошибка обрыв цепи подогрева). Я сдуру поехал на разборку — взял б\ушную лямбду — не делайте этого — они все мертвые, даже если прозвоните на сопротивление и даже если она будет рисовать вполне приятную осциллограмму.
Решения предлагали мне разные: а) перепрошивка карты топлива ЭБУ; б) установка нового катализатора; в) обмануть ЭБУ без перепрошивки.
Установка нового катализатора, разумеется, отброшена в виду отсутствия лишней тысячи долларов. Перепрошивку я рассматривал довольно всерьез поначалу, но к сожалению или к счастью, человек, который уже было согласился это сделать куда-то пропал (цена такой работы у нас $100). И оставшись с третьим вариантом и джекичаном на приборке, я покатил в гараж.
Чем все обернулось в итоге. Хорошо, что я не делал перепрошивку — ведь, мне бы скорректировали программу, отталкиваясь от фактических параметров работы двигателя, а они были чуть нарушены вследствие полностью мертвых обеих-лямбд и сильно загрязненного расходомера (промыли, время впрыска упало с 3.1мсек до 2.1мсек).
В моем случае обе лямбды были заменены на универсальные четырехконтактные от BOSCH. Оригинальные лямбды по двести баксов за штуку (в топку). 2-я лямбда получила заглушку с маленьким отверстием диаметром с иглу и асбестовой прокладочкой.
Что имеем в итоге. Пока — обкат всего этого дела. Ошибок по двигателю нет. Температура катализатора — 500 градусов. Обе лямбды отрабатывают корректно. Расход пока 10л в смешанном цикле, по трассе еще не проверял, но уверен, что должен быть ниже 8л/100км.
UPDATE 15.06.2016
Достигнут рекорд минимального расхода: 7.3l/100km. Думаю, эта машина такого давненько не видала. Двигатель работает идеально.
Вопросы
Нюанс, с которым столкнулись, следующий: при заводке читаем лямбды и 1-я просаживает напряжение до 160 милливольт, тем самым обогащает смесь. Происходит это, если после заводки оставить ее на холостом ходу и не трогать газ — кидает ошибку о бедной смеси по первой лямбде. Если чутка прогазовать — лямбда успешно "заводится" и гуляет в пределах 0.1 — 0.85В и ошибок нет: под нагрузкой все работает тоже идеально, тяга с низов/расход/динамика в идеале. Есть у кого-нибудь соображения по этому поводу? Пока, думаем прочистить форсунки — больше, вроде, и не на что грешить.
UPDATE 15.06.2016
Предварительно проблема решена. Биоэтанол не совсем по нраву супербу. Перешли на WOG 95. Лямбда завелась без прогазовок. Будем наблюдать. Ошибок по двигателю: 0.
Второй вопрос — умирают ли универсальные лямбды BOSCH от этилированного белорусского бензина (30% этанола)? Интересуют не догадки и фантазии, а реальный опыт и понимание вопроса. (к примеру возьмем БРСМ 95E Premium+)
Какой лямбда-зонд купить для Шкода Суперб ? Лямбда-зонд, он же - кислородный датчик Skoda Superb бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.
Датчик лямбда-зонда Шкода Суперб можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Шкода Суперб можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда - зонда, механическую или электрическую.
Цена лямбда-зонда:
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Лямбда-зонд Шкода Суперб первый | от 2100 руб. | |
| Лямбда-зонд Шкода Суперб второй | от 2800 руб. | |
| Лямбда-зонд Шкода Суперб нижний | от 2100 руб. | |
| Лямбда-зонд Шкода Суперб верхний | от 2700 руб. | |
| Лямбда-зонд Шкода Суперб универсальный | от 1600 руб. | |
| Обманка лямбда-зонда Шкода Суперб (эмулятор) | от 1900 руб. |
Купить лямбда-зонд:
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Цена кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.
Когда нужно покупать лямбда-зонд:
- диагностика определила неисправность конкретной лямбды;
- повышенный расход топлива;
- неравномерная работа двигателя;
- проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Случилась первая серьезная поломка с моей Окташкой, да и то не по ее вине. В общем, последние пару месяцев я заправлялся на заправках НК Роснефть. Т.к. не знаю как в других регионах, а у нас бензин там стоил на два рубля дешевле, чем у конкурентов (спасибо договоренностям ВВП и Сечина). Никогда таких очередей не видел на заправках за всю свою жизнь.)))
В один из вечеров машина начала жестко троить на холостых оборотах, появились провалы при разгоне. Я в панике. Полез сканером в мозги — ошибки по переобогащенной/переобедненной смеси по первой лямбде. Позже загорелся и чек на приборке. Первое время вибрация то пропадала, то появлялась вновь, что вселяло в меня надежду отделаться легким испугом. Я решил искатать роснефтевский бензин, почаще разбавляя его бензином с заправок других компаний. Ездил очень плавно, старался побольше проехать по трассе, в щадящем режиме, дабы не спалить мотор раньше времени. Что характерно, расход и динамика при спокойной езде по ощущениям не изменились. Однако, ничего не помогло. Становилось только хуже. В конце концов машина начала глохнуть на ходу, я поставил ее на прикол и заказал новую лямбду. Полторы недели пришлось ходить пешком.
Что по номерам? В оригинале у нас идет код 06K 906 262 C, он в интернет-магазинах стоит 10+ тысяч руб. Но можно сэкономить. По оригинальному каталогу Bosch, на наш двигатель идут такие номера:
Считаем провода, их пять. С пятью проводами есть два варианта: 0 258 027 080 и 0 258 027 050. По году выпуска мне, вроде как, должен подходить 0 258 027 050, однако его не было в продаже совсем. А вот 0 258 027 080 был, и, судя по характеристикам из таблицы, они ничем не отличаются. Его и взял. Полторы недели мучительных пешеходных ожиданий и вот лямбда-зонд, красивый, со смазкой на резьбе, у меня в руках.
Замена ничего сложного из себя не представляет, нужно лишь иметь спецключ с отверстием для провода и, скорее всего, придется снимать тепловой щиток турбины, чтобы можно было подобраться к лямбде (в моем случае снимали). Замена прошла успешно, все подошло болт-он и прекрасно работает.
Оригинальный датчик выглядел вот так:
По фото видно, что машина ездила на богатой смеси. По маркировкам, на Бошевском датчике не было оригинального ВАГовского кода, в остальном внешний вид один в один.
Да, начитавшись интернетов, я пожаловался на горячую линию Роснефти о своей проблеме. Надо отдать компании должное, отреагировали они молниеносно. Уже на следующий день пригласили меня на ту самую АЗС, где я заправлялся последний раз, для забора проб топлива с колонки. Мне стало любопытно и я поехал. Понравилось, что менеджер заправки любезно отвечал на все мои вопросы и вообще, разговаривал не через губу. Мне даже предложили взять литр топлива для проведения собственной независимой экспертизы. Я, естесственно, отказался, т.к. общая экспертиза топлива на соответствие стандартам стоит около 25 тыс. руб., а доказать я уже ничего не смогу, ведь сразу начал разбавлять топливо в баке бензином с других АЗС. Да, важный момент. Управляющий АЗС изначально говорил, что, мол, экспертиза у них проводится в независимых лабораториях. Что же я увидел в полученном в итоге протоколе испытаний? Правильно, что лаборатория их собственная. И, ну конечно же, топливо у них целиком и полностью в рамках допусков.
Собственно, сам протокол:
Не хочу никого обвинять, т.к. за руку не ловил (экспертиз не делал). Однако, у меня уже были проблемы с бензином с АЗС Роснефть. На бывшей Октавии двигатель 1,2 TSI жаловался на пропуски зажигания, причем несколько раз и только на их топливо. Ни с одной другой АЗС любых других сетей такого не было. В данном случае, вся эпопея обошлась мне в 7 310 руб. с учетом стоимости замены 660 руб. На Роснефть я больше ни ногой. Ну а самой Роснефти я пожелаю…процветания конечно, чего же еще пожелать такой замечательной компании?)))
На вашей Skoda fabia сломался кислородный датчик? Не спешите идти в сервис центр, ведь заменить его самостоятельно не так сложно, как может показаться. О том, как его заменить своими руками, эта статья.
Для начала сто́ит отметить, что датчик влияет на работу двигателя в автомобиле. Поэтому лучше взять оригинальный датчик от этой машины, либо близкий к ней аналог, «заточенный» именно под эту машину.
Универсальные варианты могут показывать неправильные данные, и негативно влиять на работу двигателя. Может увеличиться расход топлива, и тяга на низах.
Выбрав подходящий вариант, приступаем к ремонту. Если у вас Skoda Fabia на двигателе 1.2. BME, то вам нужно заменить всего один кислородный датчик. Добраться до него не так сложно, поэтому имея нужный инструмент (гаечный ключ на 22), можно суметь сделать замену всего за каких-то 10 минут.
Первым делом для замены кислородного датчика (он же лямбда-зонт) необходимо обеспечить себе доступ к двигателю автомобиля. Именно там находится нужный нам штекер. Добравшись, откручиваем его, и таким образом, получаем доступ к коллектору.
Используя ключ на 22, отсоединяем коллектор. Теперь вы имеете свободный доступ к лямбда-зонту. Выкручиваем из креплений старый датчик, и вкручиваем в них новый. Вуаля, у вас машина с исправным кислородным датчиком.
Далее проверяем его работоспособность. Для этого проводим диагностику автомобиля с помощью специальных программ. Замеряем напряжение на проводах коллектора. Можно просто прокатиться и посмотреть на расход автомобиля. Убедившись, что всё хорошо, радуемся жизни.
По итогу, можно сказать, что заменить лямбда-зонт совсем несложно. Если знать, где он находится, и иметь нужный инструмент, работа займёт совсем немного времени. Главное, купить хорошую замену испорченному датчику. Тогда, установив его, с машиной будет всё отлично.
Читайте также: