Лада икс рей плохо включаются передачи

Обновлено: 09.01.2025

Lada Xray (2019 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Как Вы уже знаете я владелец лада иксрей уже полтора года, и после 10 000 км пробега начались непонятные рывки при переключении.

Так как я в основном езжу по трассе меня это не напрягало, тем более эти рывки ощущаются сильно при переключении с первой передачи на вторую.

На авто в основном ездит супруга и как не странно у нее икс почти не дергается вообще ни когда, у меня тем более при городской езде даже иногда вызывает гнев.

Так получилось что 5 дней подряд ездил на иксе только, раньше я заправлял АИ 92 и не парился ведь в паспорте есть допуск, но так случилось что у нас в городе четыре дня неболо в продеже 92 и мне пришлось все эти дни ездить на АИ 95.

После двух дней поездок я начал замечать что икс начал меньше дергаться при переключении и в итоге совсем пропали рывки.

Я начал штудировать форумы по поводу данного вопроса, но особо ничего не нашел, многие ставят прошивку другую и все вроде как иправляется.

Нашел интересную информацию по самоадаптацию ЭБУ, не знаю насколько она правдива поэтому утверждать не буду, но суть в том что ЭБУ подстраивается под стиль вождения в течении 16 циклов, 1 цикл это завел/проехал/заглушил и так 16 раз.

Я подумал что ЭБУ адаптировался под меня и АИ 95 тут вообще не причем, но после день ездила супруга и через день я решил сново попробовать проехаться и рывков опять не было.

Возможно конечно ЭБУ еще не перестроился под супругин стиль езды, а возможно все таки и повлиял переход с АИ92 на АИ95.

Если у кого есть такая проблема попробуйте перейти на АИ95, если Вы не один водитель то попробуйте поездить не передавая руль другому человеку, возможно данная проблема тоже исчезнет.

Если кто уже сталкивался с такой проблемой напишите комментарии как Вы с ней боролись и как победили, я думаю многим это будет интересно, кому то поможет смена АИ92, а кому то поможет только прошивака.

Всем спасибо кто следит за моим каналом, ставьте лайки что бы мои советы увидели больше хозяевов икса.

Добрый день. Стал замечать, что на ходу иногда появляются проблемы с включением 3 и 4 скорости (ручка КПП с трудом включает скорость). Когда стоишь на месте проблем нет. Кто нибудь наблюдал у себя подобное?

Лада XRAY Cross 2019, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада Х-рей Кросс, 2018

Лада Х-рей Кросс, 2020

Лада Х-рей Кросс, 2021

Комментарии 11

бывает 1-ая не хочет плавно втыкаться, надо сильнее нажать.
и задняя бывает не включается до конца

Решение то другое должно быть!Хотя Робот из за этого переключается дольше!

У меня такое на первой и второй бывает с небольшим усилием пока минут 30 не покатаешься, но я думаю что это из-за масла, полусинтетики.а задняя так у французов и есть, как диллер сказал, выжимаешь сцепление, ждёшь три секунды и переключатель)))) я теперь и первую и вторую с задержкой в 2секунды переключаю, и вроде как действительно стало мягче ходить)))

Интересное решение проблемы. 😁

Ну ещё осталось двойной выжим сцепления делать, как на старых грузовиках! Странно как это официалы не предложили!😂😂😂

На 1-й и 2-й передаче, когда ползешь медленно, слышно негромкое подвывание коробки. Кто-то замечал такое?

Есть такое. Сегодня мастер сказал это не рено-логан коробка а гибрид с Лада, у Рено немного другой выход привода и он у (Рено) геморнее, и сам корпус другой

Есть такое. Сегодня мастер сказал это не рено-логан коробка а гибрид с Лада.

Мастер знаток однако. Это не гибрид, а оригинальная коробка под Х-рей на основе реношной JR5. Картер сцепления и привод проектировались специально.

На 1-й и 2-й передаче, когда ползешь медленно, слышно негромкое подвывание коробки. Кто-то замечал такое?
Тоже слышен этот вой. Такой же как при езде задним ходом.
Обратились к персональному менеджеру, пригласил на диагностику. Посмотрим что скажут.

Есть такое, но уже привык.

Имхо, не стоит к этому привыкать. За такие деньги впаривают неликвид с болезнями от классики.
Надо их бомбардировать претензиями и требованиями устранения недостатков. А иначе так и будут на потребителя вешать свои недоработки.

Согласен, надо делать движняки в их сторону, тебе же надо!

ИМХО это бесполезно - там в гарантии написано "не считаются неисправность нормальные уровни шумов и вибраций". Вот так то.
Звук это не неисправность, вот если/когда передачи включаться не будут, тогда будьте любезны на ремонт. Только сдается мне, что будет это после 100 тыс пробега.

На следующей неделе поеду на ТО-0. Может быть имеет смысл поменять масло в КПП? Не верю я что-то в басню о "несменяемом в течение всего срока эксплуатации автомобиля" масле в КПП. Тем более после обкатки, по-моему залить свежее масло - хуже не будет. Какие есть соображения?

Если в пробке мееедленно ползешь на первой передаче в гору (т.е. сцепление под нагрузкой) и выжимаешь педаль сцепления (чтобы остановиться перед впереди останавливающейся машиной) - откуда-то снизу отчетливо слышится металлический стук. Четкое впечатление, что когда нагруженные диски сцепления разъединяются, что-то там в районе коробки стукает. При езде в таком же режиме по горизонтали или вниз или когда едешь, хоть и вверх, но не внвтяг - такого эффекта обычно нет. У кого-нибудь есть такое?

Стучит первичный вал "особенности конструкции", так в90% реношных коробок

А как зимой в морозу ведет себя КПП, пока масло не разогрето (имею ввиду серьезные морозы от 20 гр и значительно ниже)? Возможно у кого то есть опыт? Наверно это один из основных параметров масла

На Калине была минералка 80W-90. У кого была Калина, знают, что сильно шумит коробка (особенно после стояния в пробке, когда масло хорошо разогревается). Заправка минералкой эту проблему почти сняла. Но зимой лучше заводиться с выжатой педалькой сцепления. Ну и пока прогреваешь двигатель, масло в КПП тоже приходит в рабочее состояние. Иногда плохо подтыкалась 1-я, поэтому перед выездом с парковки раза два включал все передачи (при выжатом сцеплении). Потом все нормально. У кого есть сигналка с автозапуском, настройте на запуск по температуре (ее можно выставить) - и не будете знать проблем вообще, с любым маслом.

Если масло в коробке замерзает, то его надо менять не раздумывая. У нас холода и за минус 40 бывают, нет никакого смысла рвать и сцепление и двигатель. Но по отзывам, масло в коробке не самое плохое

Если масло в коробке замерзает

Ну, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним - может быть, согласен. А у нас в Ростовской области так, загустевает только. Кстати, заводить двигатель с выжатым сцеплением советует сама инструкция.

При включении задней скорости (примерно 1 из 5 раз),рычаг фиксируется как на включенной, скорость не включается. Раз было только с 4 раза воткнул. Есть такое у кого? Никак всё не доеду до салона.

У меня на х-реи было такое пару раз,и вот на 28.000 тыс сцепление или коробка полностью накрылось,скорости вообще на заведенную не включаются,вчера отвез на эвакуаторе дилерам,посмотрим что скажут,отпишусь)

"При включении задней скорости (примерно 1 из 5 раз),рычаг фиксируется как на включенной, скорость не включается. Раз было только с 4 раза воткнул. Есть такое у кого? Никак всё не доеду до салона."-где-то на форумах реноводов читал что для них это практически норма,ну неприятно, но сделать мол ничего нельзя.

Иногда такое бывает, только сцепление второй раз отожмешь и включаешь передачу. По моему, эта проблема, еще с Логана осталась, там тоже эта беда была (но не 5 раз подряд)

это по фэн шую называется защита от дурака. чтобы после 5 скорости не включили Rакету. просто отсутствует синхронизатор . Если не воткнулась то через 3 скорость повторяете и норм.

Модели Lada Vesta и Lada XRAY комплектуются роботизированной трансмиссией, которая конструктивно серьезно отличается от классического автомата. И, как показывает опыт эксплуатации, порой с ней возникают известные проблемы. Впрочем, некоторые из них можно решить самостоятельно.

Проблема

Как правило, обладатели авто сталкиваются с ситуацией, когда начинает скрипеть актуатор, что особенно часто проявляется в жару. Этот компонент отвечает за выжимку вилки сцепления. Впрочем, самостоятельно устранить скрип актуатора АМТ Лада Веста и Икс Рей несложно. Для этого достаточно просто его смазать.

АМТ Весты комплектуется актуаторами от немецкой компании ZF, которая сделала узел необслуживаемым. Однако это ограничение можно обойти. Стоит отметить, что на СТО также предлагается такая услуга. Цена варьируется в пределах 2 000 рублей.

Диагностика

Чтобы определить, скрипит ли актуатор АМТ, необходимо провести простую процедуру.

Сперва требуется включить зажигание, после чего включить передачу. Когда это сделано, необходимо несколько нажать и отпустить педаль тормоза. При наличии скрипа во время проверки – причина в актуаторе.

Наглядно все продемонстрировано в видео.

Демонтаж

Сначала нужно снять узел. Для этого, в первую очередь, сбрасывается клемма с АКБ.

Далее требуется снять воздушный фильтр.

После выкручивается винт, фиксирующий жгут проводки.

В конце остается лишь выкрутить 3 винта фиксации жгута проводки блока актуаторов трансмиссии. Далее начинается непосредственно процесс самостоятельного устранения скрипа актуатора АМТ Лада Веста и Икс Рей.

Смазка

Выкрутив 3 винта крепления, снимается крышка актуатора – это откроет доступ к механизмам.

Необходимо тщательно смазать все шарниры и нагрузочные места спецсмазкой. Для работы можно использовать LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett либо Liqui Moly 3352.

Отличительной чертой конструкции является отсутствие необходимости разборки механизма. Это не только сокращает временные затраты, но и позволяет после установки обойтись без адаптации актуатора.

На этом самостоятельное устранение скрипа актуатора АМТ Лада Веста и Икс Рей завершено.

ВАЖНО! В качестве еще одной причины указанного скрипа отмечается коррозия на упоре выжимного рычага. Если таковая налицо, его необходимо смазать смазкой Bechem High-lub L2 MO.

Читайте также: