Киа спектра проверка диодного моста

Обновлено: 08.01.2025

Бортовая электрическая сеть современных автомобилей функционирует на постоянном токе, а в качестве источника энергии для нее в движении используется генератор, который приводится в действие двигателем и преобразует в ток вращение вала.

Особенностью подобной схемы является то, что она создает переменное напряжение, для преобразования которого на выходе генератора устанавливается выпрямитель. Этот блок может иметь различную конструкцию, однако в современных автомобилях его реализуют исключительно по мостовой схеме, собираемой на полупроводниковых диодах.

Мост устанавливается с целью увеличения КПД преобразования и содержит несколько плеч, которые включаются в работу при разных полупериодах напряжения. Ток, снимаемый с выхода моста, имеет уже одно направление, но остается пульсирующим. Сглаживание осуществляется конденсатором. Если оно недостаточно, то уровень подавления пульсаций доводится до нужной величины дополнением конденсатора дросселем, т.е. установкой полноценного электрического фильтра.

Для устранения изменений напряжения, происходящих при вариациях частоты вращения вала двигателя или изменениях нагрузки, предусмотрен стабилизатор.
В результате через нагрузку протекает постоянный ток.

Причины отказа диодного моста и его признаки

Диодный мост генератора конструктивно выполнен в виде отдельного модуля. Образующие элементы в процессе текущей эксплуатации могут выйти из строя. Это происходит по следующим причинам:

• попадание влаги на электрическую схему при мойке машины или двигателя;
• проникновение грязи и масла внутрь корпуса генератора с нарушенной герметичностью (происходит при езде с высокой скоростью по грунтовым дорогам);
• переполюсовка контактов аккумулятора во время “прикуривания” другого автомобиля.

Косвенные признаки отказа моста проявляются в том, что

• напряжение на выходе генератора не превышает 13,5 В или стрелка амперметра находится в красном секторе;
• падает мощность искры;
• яркость света фар ощутимо меняется при изменениях числа оборотов двигателя;
• уменьшается производительность вентилятора системы охлаждения;
• стартер не развивает требуемого количества оборотов;
• нарушается нормальное функционирование бортового кондиционера.

Предварительные проверки

Восстановление нормального технического состояния электрооборудования автомобиля начинается с локализации места неисправности. С учетом этой особенности перед тестированием моста предварительно проверяется натяжение ремня генератора, исправность реле-регулятора, напряжение на аккумуляторной батарее и отсутствие оксидации клемм электрической цепи.

Принцип и особенности определения исправности диодного моста

Методы целенаправленного контроля исправности моста, применяемые на практике автолюбителями, основаны на том, что ток через исправный полупроводниковый диод протекает только в одном направлении. При переполюсовке испытательного напряжения исправный диод демонстрирует большую разницу сопротивлений. Поэтому отказавший элемент легко обнаруживается прозвонкой, которая осуществляется мультиметром или лампочкой. Прозвонка хороша тем, что обнаруживает как пробитый (короткое замыкание), так и выгоревший (обрыв) диод.

Отдельные тонкости выполнения процедуры прозвонки позволяют учесть факт того, что мост собирается из нескольких диодов.
Наиболее точно тестирование исправности моста производится на столе, т.е. в случае его демонтажа с корпуса генератора. В тех ситуациях, когда можно полностью отключить этот блок от остальных компонентов схемы отсоединением проводов и регулятора, измерения допустимо проводить прямо на генераторе, но они не столь удобны.

Проверка мультиметром

Проверка лампочкой

Для реализации этого метода необходима 12-вольтовая лампочка малой мощности и три провода длиной 1 метр. Два из них используются для формирования индикаторного шнура. Для этого они предварительно подключаются к контактам лампочки, которая в результате этого оказывается в их разрыве. Третий провод соединяет один из контактов аккумулятора с мостом.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Восстановление работоспособности моста

Диодный мост имеет сравнительно простую конструкцию и содержит небольшое количество компонентов, среди которых нет моточных изделий. Эта позволяет выполнить его ремонт заменой отказавших диодов, которые выпаиваются из схемы и заменяются на исправные.

Ремонт выполняется при отказе одного – двух элементов. Детали на замену приобретаются в магазине автомобильных запчастей по номеру из каталога.
При отсутствии нужного диода на складе подбираете аналог по требуемым параметрам с учетом посадочных мест и габаритов. При отсутствии нужного уровня профессиональной квалификации в области электротехники предварительно целесообразно обратиться за советом к опытному консультанту, а при наличии специальных знаний можно самостоятельно подобрать нужный компонент.
При отказе нескольких диодов дешевле и быстрее заменить мост целиком.

Заключение

Точная диагностика исправности диодного моста автомобильного аккумулятора не относится к технически сложным процедурам. Работа осуществляется с помощью простейших технических средств (лампочка и три провода, бытовой мультиметр) и проводится в условиях гаража автолюбителем с минимальным опытом. Процесс проверки не отнимает много времени автовладельца, а ее выполнение позволит обойтись без визита на станцию технического обслуживания и в ряде случаев дает возможность обосновано отказаться от покупки нового моста или даже генератора в сборе. Знание методики и особенностей диагностики снижает расходы на ремонт.

В прямом смысле выпрямитель не в состоянии «выпрямить» переменное напряжение. Название этот узел получил из-за принципа действия входящих в него диодов:

• переменный ток периодически меняет направление движения в цепи;
• диоды пропускают его лишь в одном направлении, отсекают токи обратной полярности;
• чтобы в сети скачки напряжения были незаметны для запитанного потребителя, 3 диода установлены в одном направлении, оставшиеся 3 – в другом.

В настоящее время классическую конструкцию имеют мощные диоды, маломощные полупроводниковые приборы этого типа выполнены в виде кремниевого перехода на плате. Однако для отведения от корпуса или кремниевого перехода высоких температур, и те, и другие модификации либо вмуровываются в пластину теплоотвода, либо оснащаются собственными радиаторами в индивидуальном порядке.

При пробое кремниевого перехода или полноценного диода в корпусе требуется замена диодного моста генератора или отдельных полупроводников, входящих в его состав.

Основной мост диодный

На нижнем рисунке представлены синусоиды и направление движения тока в генераторе и диодном мостике.

Положительным значением условно принято напряжение, направленное к 0 точке обмотки статора. После выпрямителя ток в нагрузке потребителей протекает только в положительном направлении, то есть от «+» генератора к ее массе «–».

Поэтому в диодном мосту силовом (основном) использованы крупногабаритные 25 – 30 А диоды, мощность которых можно повысить дополнительно за счет дополнительного плеча выпрямителя, рассматриваемого ниже.

В отличие от прочих узлов «электростанции авто», визуальный осмотр не позволяет выявить, какие имеются неисправности диодного моста генератора. Для выпрямителя необходима только аппаратная диагностика мультиметром.

Находятся диоды на теплоотводящей пластине в форме подковы под задней крышкой генератора. На выносных выпрямителях диодный мост расположен вблизи генератора, вместо пластин классической конфигурации может использоваться обычная плата. На корпус каждого диода в этом случае надевается ребристый радиатор.

Дополнительные диоды

Основная сложность конструкции автомобильного генератора заключается в том, что обмотка возбуждения его якоря так же является потребителем постоянного напряжения. Для этой катушки используется собственный диодный мост генератора:

• 3 дополнительных диода отсекают ток АКБ в момент, когда двигатель не работает;
• отрицательные диоды взяты из основного (силового) мостика генератора.

Вместо мощных полупроводниковых приборов использованы малогабаритные 2 А диоды.

Стабилитрон

Поскольку величина напряжения, вырабатываемого генератором машины, напрямую зависит от оборотов коленвала, передающего крутящий момент на его шкив, в бортовой сети возможны «всплески» до 20 В, что вредно для потребителей. Чтобы исключить частый ремонт, проще всего подключить диодный мост выпрямителя через стабилитрон:

• этот полупроводниковый прибор отсекает ток обратной полярности по аналогии с диодом, но только до определенного значения, названного напряжением стабилизации;
• при увеличении напряжения с обмоток статора до 25 – 30 В стабилитрон начинает пропускать избыточное напряжение, но уже в обратном направлении;
• на выводе «+» клеммы генератора при этом сохраняется корректное значение тока для бортовой сети и подзарядки АКБ.

При диагностике выпрямителя проверка диодного моста генератора мультиметром осуществляется косвенным способом:

• нормальный диод должен иметь «бесконечное» сопротивление в одну сторону, 500 – 700 Ом в противоположном направлении;
• если при перемещении щупов тестера показания омметра не изменились, на индикаторе высвечивается 0 или бесконечность, диод пробит, требуется его замена.

Более подробно проверка описана в следующих пунктах данного руководства.

Дополнительное плечо выпрямителя

Для фазных напряжений характерно отклонение графика напряжения от синусоиды. Поэтому схема генератора с дополнительным плечом выпрямителя возможна только при соединении статорных обмоток «звездой»:

• форма фазных напряжений в этом случае отличается от синусоиды на величину гармоники;
• эта характеристика (гармоника третьей фазы) имеется только в фазном напряжении, отсутствует в напряжении линейном;
• мощность гармоники можно использовать в качестве дополнительного плеча, добавив диоды в 0 точке фазных обмоток статора.

Величина плеча составляет 5 – 15% от мощности генератора, но возникает оно только на оборотах более 3000 об/мин. Долговечность выпрямителя зависит так же от работоспособности регулятора напряжения. Зато ремонт доступен владельцу машины после разборки генератора.

Что такое диодный мост генератора и какие функции он выполняет

Выпрямительный блок (другое название устройства) является неотъемлемой частью генератора и служит для модификации переменного тока, производимого агрегатом, в постоянный, нужный для зарядки аккумулятора и питания всех электроприборов автомобиля.

Он находится на остове генератора и состоит из 4, 6, 9 и более диодов, размещённых на двух изолированных между собой алюминиевых или стальных подковообразных пластинах, играющих роль радиаторов охлаждения.

Основными составляющими моста являются полупроводниковые диоды (чаще всего кремниевые), проводящие ток в необходимом направлении. Именно они являются выпрямителями, преобразующими переменный ток в постоянный. Конденсатором, смягчающим неминуемые перепады напряжения, выступает аккумулятор.

Вместо диодов в схеме могут применяться вентили любых типов — например, селеновые столбы, принцип работы схемы от этого не изменится

Основной признак неисправности

Водитель получает уведомление о неисправности генератора только в том случае, если уровень зарядки падает ниже напряжения аккумуляторной батареи. На приборной панели загорается контрольная лампа отсутствия зарядки АКБ. Опасность ситуации в том, что бортовая сеть автомобиля питается от аккумулятора, который имеет ограниченный и, в случае неисправности генератора, невосполнимый запас емкость.

Причины неисправности

Фото генератора ВАЗ 2114

• агрегат дает слишком низкое напряжение;
• установка греется;
• нет напряжения заряда аккумуляторной батареи;
• напряжение заряда превышает необходимые показатели.

Механическая поломка дает повышенные шумы в агрегате при работе двигателя. Причиной появления шумов может быть износ подшипников. Сначала изнашиваются подшипники в передней крышке. На них идет повышенная нагрузка, поэтому они изнашиваются быстрее и могут выйти из строя.

Методы диагностики

Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели. Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя.

Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:

• попадание пыли;
• негативное воздействие грязи;
• контакт диодов с маслом;
• накапливание влаги в генераторе;
• ошибка полярности при прикуривании;
• неправильное подключение АКБ;
• перегрузка в электросети;
• ошибки в монтаже электрооборудования;
• заводской брак и пр.

Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.

Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.

Теперь более подробно про каждый из методов.

Мультиметр

Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.

Когда нужно делать сход развал: признаки и регламент

• мост демонтируется с генератора (иначе никак);
• каждый из диодов потребуется проверить отдельно;
• на измерительном устройстве выбирается режим пищалки;
• такая настройка позволит при замыкании щупа услышать сигнал;
• при отсутствии этого режима выбирайте положение 1кОм;
• щупы подводятся к краям диода;
• делается измерение;
• щупы меняются местами.

Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.

Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.

Мультиметр переключается в режим измерения сопротивления (диапазон 1 – 2 кОм) или прозвонки со звуковым сигналом. Перед началом работы касанием контактов щупов друг друга контролируется выбор нужного режима (показания 0 кОм или звуковой сигнал, соответственно).

Диоды моста делятся на две разновидности, условно называемые положительными и отрицательными. Положительные диоды имеют корпус красного цвета, а отрицательные – черного. Проверке подлежат все диоды индивидуально.

В процессе проверки щупами мультиметра дотрагиваются до выходов диода и фиксируют результат, затем щупы меняются местами. Для исправного диода сопротивление должно находиться в интервале 400 — 800 Ом в одном положении щупов и становиться равным бесконечности для данного диапазона в другом (наличие зуммера в первом случае и его отсутствие во втором).

При иной комбинации результатов прозвонки (малое + малое или большое + большое сопротивление по индикатору или звук + звук, нет звука + нет звука) диод считается вышедшим из строя.

Лампочка

Теперь посмотрим, как проводится процедура с помощью обычной лампочки. Это неплохая альтернатива для тех случаев, когда мультиметра нет.

Для работы подойдет самая обычная лампа на 12 В.

Цепи противоскольжения или браслеты на колеса: как они работают

• Корпус ДМ подключается к минусу вашей АКБ;
• пластина обязана плотно прилегать к автомобильному генератору;
• один конец лампы подключается к минусу генератора;
• второй на плюсовую клемму 30 через АКБ;
• если лампа горит, то один или сразу несколько диодов вышли из строя;
• проверьте отрицательные диоды;
• минус лампы идет на корпус автогенератора;
• плюс к болту крепления моста;
• если лампа горит или начинает мигать, проблема с отрицательными диодами;
• далее проводится проверка положительных диодов;
• плюс идет на клемму 30, а минус также на крепежный болт;
• когда лампа горит, делаем вывод, что проблема с этой группой диодов;
• также требуется протестировать дополнительные мостовые диоды;
• минус остается на своем месте, а плюс переходит на клемму 61;
• если лампа горит, снова диагностирована проблема.

Для решения выявленной проблемы потребуется выпаять проблемный диод. На его место устанавливается новый.

Никто не запрещает вам просто купить полностью новый ДМ, и установить его на место старого, то тут вопрос уже в более солидной сумме денег.

Суммарно на проверку и ремонт моста уйдет не более 2-3 часов у мастера без особого опыта. Если же вы бывалый автомеханик, тогда вы точно не потратите больше часа своего времени на подобные мероприятия.

А у вас был опыт ремонта или просто проверки диодных мостов на своем автомобиле? Если да, напишите об этом, расскажите, с какими сложностями столкнулись или какие хитрости знаете.

У меня все. Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ждите много новых, полезных и интересных материалов!

Как проверить без демонтажа

Можно диагностировать устройство на месте, не разбирая генератор и не выпаивая деталь. Для этого откручивают все провода на генераторе и регуляторе напряжения, тестер выставляют в режим омметра, лампу подключают к аккумулятору вышеописанным способом.

Данный метод позволяет проверить на исправность весь мост и отдельные группы.

Короткое замыкание

Для данной проверки плюсовой электрод прикладывают к выходу 30 генератора («плюс» силового выпрямителя), минусовой — к корпусу. Показатель сопротивления, равный 1, указывает на исправность моста.

Один конец лампы подсоединяют к минусовой клемме генератора, другой — к плюсу. Горящая лампа указывает на короткое замыкание.

Отрицательная группа

Минусовой электрод тестера соединяют с остовом генератора, плюсовой — с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательная группа исправна, если сопротивление равно бесконечности.

Для проверки лампой её минус подсоединяют на обшивку генератора, плюс — к болту крепления моста. Лампа горит или мигает при неисправности в отрицательной группе элементов.

Положительная

Плюсовой щуп мультиметра подсоединяют к выводу плюса, минусовой — к болту крепления моста. При исправной группе сопротивление бесконечно.

Минус лампы связывают с болтом крепления моста, плюс прикладывают к выводу плюса. Загоревшаяся лампа указывает на короткое замыкание в положительных полупроводниках.

Если неисправность обнаружилась

Диоды крепятся на пластинах путём прессовки в отверстие меньшего диаметра, поэтому самостоятельная замена неисправного полупроводника — хлопотное дело, не гарантирующее 100% успеха. Диодные мосты для отечественных автомобилей недороги, поэтому при обнаружении неисправности его меняют на новый.

Выпрямительные блоки современных иномарок стоят внушительных денег, поэтому замена диода в таком мосту экономически оправдана. Проведение данной процедуры лучше доверить специалисту.

Смена неисправных диодов производится на элементы с таким же показателем мощности. Понижение мощности недопустимо.

От состояния диодного моста зависит качество работы всей электрической системы автомобиля. При появлении ранее перечисленных признаков неисправности нужно незамедлительно провести его диагностику, ремонт или замену.

Ремонт и замена диодного моста

Поскольку устройство выпрямителя простое, а стоимость узла целиком невысокая, выбор ремонта или замены диодов зависит преимущественно от наличия свободного времени у автолюбителя:

• снимать узел выпрямителя придется в любом случае;
• замена генератора своими руками обойдется немного дороже, зато осуществляется быстрее;
• выбивание и запрессовка новых диодов дольше по времени, но дешевле материально;
• если влага попадает на узел выпрямителя регулярно, проще снять диодный мост и вынести его в отдельный узел под капотом, защитив самодельным корпусом, так как исправная бортовая сеть стоит потраченного времени.

Основной ошибкой при замене «подковы» выпрямителя генератора является замыкание двух пластин болтом. Этот крепежный элемент переставляется со старого диодного мостика, а изолятор остается в квадратном посадочном отверстии. Его необходимо извлечь и перенести на новое место эксплуатации перед тем, как заменить диодный мост.

На трех винтах крепления обмоток статора имеются диэлектрические прокладки (гетинакс или текстолит). Четвертый винт без подобной шайбы крепится в специально предназначенное для него отверстие, поэтому лучше запомнить его расположение перед тем, как снять.

При покупке диодов «с рук» на рынке или после установки комплекта полупроводниковых приборов из собственных запасов может быть выявлена их неисправность:

• в холодном состоянии диод «прозванивается» нормально (сопротивление 500 – 700 Ом в одну сторону, бесконечность в противоположном направлении);
• после запуска ДВС при нагревании мостика диод «пробивается», не отсекает отрицательное значение напряжения.

Поэтому перед тем, как проверить диодный мост генератора мультиметром, лучше производить в нагретом до 50 – 80 градусов состоянии.

Инструкция по снятию генератора

Для снятия генератора с автомобиля понадобится смотровая яма, подъемник или эстакада.

Потренировался на генераторе-доноре, теперь пора было разобраться со своим. Напомню проблему, писал о ней тут, но конкретной причины никто не подсказал. В машине мерцает всё освещение, и на холостых и на ходу. Напряжение держится нормальное, но иногда оно поднимается до 14,7-15В, тогда машина аж трясётся вся. А последнее время иногда стала полностью пропадать зарядка, в эти моменты мерцание прекращалось. Лампа аккумулятора при включении зажигания загоралась тускло или не загоралась вообще.

Сняв регулятор с мостом, заметил что щётки видимо жёсткие, т.к. мало стерлись, зато сточили кольца.

Подшипники были мертвые, хотя не прошли даже 20000 км. Внутренние обоймы имели сильный люфт, смазывать их было бесполезно.

На моём генераторе шкив открутился нормально, поэтому вот недостающие фотки втулок, про которые я говорил в записе о разборке.

Передний подшипник выбиваем чем нибудь подходящим по диаметру, предварительно сняв крышку. У меня как обычно без приключений не обошлось, один винт крышки не хотел откручиваться. После того как крест окончательно был слизан, пришлось высверлить винт, потом взял его с донора.

Задний подшипник удалось снять самому без съемника.

Отечественные подшипники решил больше не ставить, взял мэйд ин тайвань, может дольше проживут.

Сразу вскрыл их и глянул наличие смазки.

Запрессовываем новые подшипники на места. Место на валу, куда садится задний, лучше чуток смазать, чтоб потом подшипник легче было снять.
Далее я проверил все электрические компоненты по той же схеме, как делал на доноре. Всё было в порядке. Так где же причина мерцания?
Мне не понравилась работа моего регулятора напряжения при проверке. Контрольная лампочка то загорается, то нет. И я решил поставить регулятор с донора, он же при проверке нормально работал))) но хрен там))) когда я всё поставил и завел машину, лампа аккумулятора моргала и зарядки не было. Это была ярость)))
Вопрос к знатокам: я что неправильно проверял регулятор? Как тогда правильно?
В итоге я решил больше не экспериментировать и заказал оригинальный регулятор.

В итоге после установки оригинала проблема ушла. По крайней мере несколько дней поездил, мерцания нет и напряжение всегда в районе 13,8-14,2В, больше не поднимается и меньше тоже))) получается проблема была в неправильной работе регулятора. Помню ещё на девятке их можно было сразу по 3 шт покупать и может быть 1 из них будет работать правильно. А тут получается лучше брать сразу оригинал, а не Asin за 500 руб)))

За обеспечение автомобиля током постоянного напряжения отвечает генератор. Он необходим для работы двигателя и вспомогательных систем, зарядки аккумуляторной батареи. Причиной выхода из строя этого механизма может стать электрический пробой диодного моста. В статье дана подробная информация как проверить диодный мост мультиметром, признаки неисправности этой детали, принцип работы.

Принцип работы

Диодный мост генератора автомобиля ВАЗ практически ничем не отличается от подобных элементов других машин. Он состоит из 2 пластин подковообразной формы, с отверстиями под диоды. Полупроводников в схеме 6. Они подключены в порядке чередования. Пластины часто изготовлены из алюминия, они являются элементами крепления диодов, а также являются их контактной цепью.

Мост состоит и полупроводниковых диодов. Диодом является полупроводниковый элемент. Принцип его работы основан на пропускании электрического напряжения только, с одной стороны. Вторая сторона постоянно закрыта. На генераторе таких диодов 6 и собраны они в мост. Переменный ток от генератора представляет собой волну. Задача диодного моста выровнять эту волну, преобразовав в постоянное напряжение.

Происходит это следующим образом:

1. Во время прохождения фазного напряжения или положительной полуволны от генератора, оно попадает на диоды 1, 3, 5. Эти полупроводники пропускают ток через себя.
2. В это время элементы 2, 4, 6 находятся в закрытом состоянии.
3. После значение переменного тока меняется, оно становится отрицательной полу волной и проходит по элементам 2, 4, 6.
4. При этом диоды 1, 3, 5 закрыты.
5. Именно отрицательная волна при прохождении 3 диодов становиться положительной.

В результате электрическая волна теряет отрицательное значение и становится током постоянного напряжения.

Признаки неисправности

Работа генератора очень важна для автомобиля. Выход из строя этого механизма можно определить по ряду признаков. К ним относится:

1. При выгорании диодного моста, генератор перестает заряжать аккумуляторную батарею.
2. Постоянное напряжение генератора приводит к кипению электролита батареи.
3. В ночное время фары не горят в полную силу.
4. Во время пуска двигателя с трудом проворачивается стартер.
5. В полную силу не работает отопительная система или кондиционер.
6. Аудиосистема работает с большими искажениями.

Основной причиной выгорания диодного моста является короткое замыкание. Оно возникает от сильной влажности на контактах, при смене потенциалов на аккумуляторе, во время «прикуривания» от автомобиля с генератором большей мощности. Часто причиной является плохой контакт пластины и корпуса полупроводника. Алюминий, из которого изготовлены пластины, окисляются, что нарушает их контакт с корпусом диодов. При появлении первых признаков плохой работы диодного моста генератора его нужно проверить.

Проверка

Проверка диодного моста мультиметром осуществляется только после демонтажа этой детали. Мост находится под задней крышкой генератора. Перед проверкой необходимо почистить растворителем пластину крепления, все клеммы. Часто причиной отказа становится плохой контакт диодов с крепежной пластиной, окисление. Во время снятия очень важно запомнить схему подключения проводки. Первичную проверку проводят на собранной схеме, не выпаивая полупроводники. Если найдена неисправность, придется демонтировать каждый диод для индивидуальной диагностики. Проверка проводится следующим образом:

1. Мультиметр нужно выставить в режим прозвонки сопротивления или диодного сопротивления.
2. Контрольный щуп красного цвета нужно соединить с местом крепежа диодов, пластиной.
3. Контрольный щуп черного цвета по очереди соединить с выводами диодов 1, 3, 5.
4. В этом положении тестер должен показать выходное сопротивление 400–700 Ом. Если значения меньше 400, полупроводники имеют высокую пропускную способность, что является показателем их непригодности.
5. После проверки нужно поменять контрольные щупы тестера местами и повторить проверку.
6. В этом положении, тестер должен показать значение «1» или бесконечность.

Полученные данные указывают на исправность элементов 1, 3, 5.

Далее необходимо проверить оставшиеся полупроводники. Они часто крепятся ко второй пластине моста. Далее нужно проверить элементы на сопротивление ранее описанным способом. Подобную проверку запрещается проводить с установкой тестера в режим обычной прозвонки со звуковым оповещением. Тестер покажет замкнутую цепь внутри диода, но не ее сопротивление, которое может оказаться незначительным для работы полупроводника.

Демонтаж

Проверка с выпаиванием диода потребуется если один или несколько элементов показали более низкие или высокие параметры сопротивления или не показали вообще. Эти элементы отсоединяются от общей схемы при помощи паяльника. Часто диоды находятся в отверстиях или углублениях в пластине. Крепятся они к ней при помощи токопроводящего клея или простым сжатием. При демонтаже следует осторожно выбить диоды.

Далее нужно прозванить каждый элемент отдельно. Диоды прозванивают только, с одной стороны. Именно эта сторона является открытой для прохождения напряжения.

1. «Минусовой» контрольный щуп соединяется с корпусом диода.
2. «+» щуп соединяется с выводом.
3. Мультиметр ставится в режим прозвонки сопротивления.
4. При этом положении контрольных щупов, тестер должен выдать сопротивление до 700 Ом.
5. При смене подключения контрольных щупов, тестер должен показать бесконечность или «1».

Если обе стороны не показывают сопротивление или оно совсем мало, элемент можно признать выгоревшим. Его нужно заменить строго на идентичный по параметрам аналог. Параметры диод и маркировка установлена на «шляпке» радиодетали.

После замены неисправных элементов, мост снова проверяется на сопротивление. Все его полупроводники должны показывать примерно одинаковые параметры.

Важно! Если для замены нет необходимых полупроводников, запрещается устанавливать детали с других мостов. У автомобилей ВАЗ, особенно старых моделей, генераторы очень слабые. Любая нагрузка может снова пробить полупроводник.

Эксплуатация

Генератор постоянно находится под нагрузкой. При этом диодный мост, находящийся под крышкой генератора, за счет вращения ротора, собирает на корпус пыль, грязь, влагу. Для обеспечения хорошей и долгой работы необходимо:

1. После 5 тысяч километров пробега снимать генератор, чистить пластины и контакты диодного моста.
2. Менять или чистить ржавые, окислившееся контакты генератора.
3. Не перегружать электрическую проводку автомобиля дополнительными осветительными приборами, мощными колонками, усилителями.
4. Не заводить автомобиль от внедорожников, грузовиков, строительной техники.
5. Не заводить автомобиль от дизельного транспорта, чье напряжении составляет 24 вольта.
6. Внимательно подключать клеммы к аккумуляторной батарее. Смена полюсов подключения вызывает короткое замыкание.

Эти советы помогут продлить срок эксплуатации как самого генератора, так и его выпрямителя напряжения.

Заключение

Проверка диодного моста должна выполняться своевременно. Проверить и заменить детали в дороге не удастся. Самостоятельно заменить сам мост или его детали очень просто. Главное соблюдать полярность расположения деталей, надежную спайку контактов и правильное последующее подключение к самому генератору. Если при установке новых комплектующих есть сомнения в их надежности, лучше полностью поменять полупроводниковый мост на новый.

Продолжаем проверку генератора-донора. Чтобы всё таки отпаять огрызки выводов обмоток от диодного моста, и потом сделать это на своем генераторе, я взял у друга мощный паяльник. Он смог расплавить эти места.

Идём далее. На роторе смотрим состояние контактных колец. На них не должно быть глубокой выработки, но в принципе ездить можно до победного конца)))
Подшипники, если в них нет люфта, совсем не обязательно менять, их можно смазывать, просто некоторые не хотят заморачиваться. А так ресурс у подшипников большой, тыщ 200 км точно. Итак поддеваем пыльник канцелярским ножом и осторожно открываем.

Видим что смазки практически нет. Также видно состояние контактных колец, здесь они ещё нормальные. Смазываем подшипник, много смазки не наваливаем)))

Я смазал Литолом. В принципе для подшипников он подходит. Поспрашивал народ, все смазывают и он более-менее держится. Но есть и другие смазки, по стоимости такие же как новые подшипники)))

Передний подшипник смазываем аналогично, сняв крышку на 4 винтах. Я не добрался до него, т.к. не удалось снять шкив.
Далее нужен мультиметр.

Измеряем сопротивление, установив щупы к контактным кольцам. Сопротивление обмотки ротора должно быть в пределах 3-5 Ом.

Если показывает меньше, то возможно имеется межвитковое замыкание. Больше показывать вряд ли будет. А если показывает бесконечность, то в обмотке обрыв. Далее в режиме 20 МОм проверяем сопротивление между одним из контактных и разными местами корпуса ротора.

Должно везде показывать бесконечность, иначе присутствует замыкание на массу. В принципе все неисправности ротора кроме износа колец крайне редки, если только генератор не заливали водой.
Далее в режиме 200 Ом или прозвонки измеряем сопротивление между выводами статора (3 измерения).

Все 3 обмотки должны звонится и иметь одинаковые низкие сопротивления. Также на статоре не должно быть следов ожогов или повреждения лака обмоток. Затем в режиме 20 МОм измеряем сопротивление между выводами и разными местами корпуса статора. Должно показывать бесконечность.

Далее проверяем диодный мост в режиме прозвонки. Отрицательный щуп ставим к местам подсоединения обмоток, а положительный к нижнему радиатору.

Затем положительный щуп переставляем к верхнему радиатору.

Далее наоборот положительный щуп ставим к выводам, а отрицательным тыкаем в радиаторы. Картина должна быть наоборот.

Далее проверяем 3 дополнительных диода в разных направлениях.

Этот диодный мост условно можно считать исправным. Условно потому что при нагрузке или нагреве он может работать некорректно, но этого простыми способами не проверить.
У регулятора напряжения смотрим состояние щеток. Они должны торчать хотя бы миллиметров на 5, но в принципе тоже можно ездить до победного конца)))

Проверка регулятора самая загонная))) Я собрал вот такую схему.

На щётки цепляем контрольную лампу, лучше лампу накаливания не мощную, у меня была только светодиодная. С зарядного устройства минусовой крокодил цепляем на ушко массы регулятора. Положительный через 2 провода соединяем с выводом который шёл к диодному мосту и с разъёмом возбуждения. Щупы мультиметра вставляем в места припайки щеток под резиновым колпачком. Включаем зарядку и накручиваем напряжение.

Отключаем лампу и видим что реально подводимое напряжение больше, но регулятор блокирует его.

Такой регулятор опять же условно считаем исправным.
Ну вот потренировался на доноре))) далее буду проверять свой.

KIA Spectra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Kia Spectra, 2008

Kia Spectra, 2007

Kia Spectra, 2008

Kia Spectra, 2007

Комментарии 27

Полезная статья, помогла очень

Спасибо огромное, благодаря Вашему посту — отремонтировал свой генератор. На моем генераторе — "сдох" регулятор напряжения.

Ды в 90% случаев именно регулятор напряжения и умирает

Звиняюсь, на какой пин из двух подавали питание? Имею ввиду, какой из кортактов в реле-регуляторе идет на возбуждение. Надо тоже проверить

Ды я не помню на память. Посмотри по схеме по цвету провода на разъёме. Но я тебе могу сказать что такой способ проверки регулятора всё таки не объективен. Я потом после проверки этот регулятор поставил, но он был мертвый, лампа аккумулятора моргала и зарядка не шла

Разобрался. Видео есть в тырнэте по проверке генератора. Там сгорела лампа на приборке и не было зарядки.
В разъеме пины маркируются S, L. Если скинуть фишку с гены прямо на авто, то S -постоянный плюс ближе к салону, второй на лампу приборки. Проверяется контролькой при включенном зажигании. Который прямой плюс горит в полный накал, второй горит через лампу в полнакала. Если этот пин коротнуть на массу, то загорится лампа акб в полный накал. Так ее можно проверить, а мы приборку сняли, потом только дошло )

в итоге все по инструкции проверили, реле в заказ. Спасибо за инфу

Кстати забыл сразу спросить легко снимается пыльник с подшипника? И чем снимал? Я свой гену собрал и совсем забыл подшипник глянуть. Думаю немного смазки лишней не будет.

Ды я его легко канцелярским ножом подковырнул и снял. Но мне этот подшипник был не нужен, поэтому я не особо боялся пыльник повредить. А так конечно надо осторожно подковыривать))) Я думаю так в следующий раз с роликами грм поступить, не буду их менять вместе с ремнем, а просто смажу

Да, спасибо. Смазал вчера, довольно просто все снимается. А вот с роликом ГРМ опасно, хотя ресурс хорошего ролика и так около 100 тыс км

Ды на спектре ремень меняется каждые 45000 км, я думаю ролики проживут 2 замены ремня и без смазывания. А так чё опасного? Если вдруг начнут сильно шуметь после смазывания, тогда уж поменять их. Неожиданно они точно не развалятся, будут перед этим пол года визжать)))

Ну так же как и помпу можно не менять при замене ремня. Но все меняют, чтобы потом 2 раза не лазить в случае чего))

Я помпу ни разу не менял. У меня до сих пор заводская стоит, пробег 110 тыс. И я даже не собираюсь трогать её пока она не потечёт или не загудит)))

Ну 110к для оригинала не пробег.

Я кстати на своем мосте тупо перепаивал диоды. В радиодеталях они стоят 2руб/шт. Соответственно надо 6 руб и 30 мин свободного времени. Ну а больше там ломаться нечему)))

Подожди, ты перепаивал те диоды, которые цилиндрические, которые вот прямо за пластиковым каркасом стоят? Это вспомогательные диоды. Основные там вмонтированы прямо в радиатор, их даже увидеть не так просто, и они чем то похожи на чипы оперативки из компьютера. Сомневаюсь что ты смог их перепаять

Спасибо. Честно и не знал. Выходит всегда летели вспомогательные диоды)) Вот и сейчас один выбило, проверил основные — все в норме. Вообще за инструкцию по проверке спасибо! Очень помогло!

Только небольшой нюанс. Когда проверяешь замыкание на массу ротора и статора, то нельзя касаться компонентов руками. Я тут в записи написал что в статоре имеется замыкание на массу, а на самом деле я наверное просто схватился рукой за статор и мультиметр показал сопротивление моей руки))) И проверка регулятора напряжения это видимо не объективная, потому что в итоге этот регулятор оказался не рабочим

Регулятор у меня новый лежит. Спасибо! А ротор пишет руководство шкуркой надо чистить от ржавчины до блеска;)

Лучше ничего не чистить наждаком))) А то замыкание начистишь

Ну это реально так написано в дилерской Kia GDS))) Что поверхность пластин ротора должна быть идеально чистой и ровной. И типа при необходимости зачистить наждачной бумагой)))

Читайте также:

  
• Замена замка зажигания тойота марино
  
• Распиновка разъема x20 bmw e36
  
• Норма заправки фреона в автокондиционере таблица тойота
  
• Рено меган 3 замена термостата на металлический
  
• Нормы электромагнитного излучения в теслах