Как выставить зажигание мазда 3
Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ
В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.
По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.
На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, - метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).
Mazda 3 / MPS. Неправильная регулировка угла опережения зажигания
Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.
То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).
Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания
-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.
Проверка настройки угла опережения зажигания
Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.
Последствия неправильно выставленного угла зажигания
ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).
Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Внимание.
В нашем магазине появились эмуляторы датчика присутствия переднего пассажира MAZDA
Цена вопроса - всего 800рублей , включая доставку в пределах СНГ.
Подробности по ссылке
Устали читать бредливые темы на мазда форумах про различные
методы выставления холостого хода и зажигания на Маздах,
когда один говорит - надо вот так , а другой - по другому,
пробуете выставить и ничего не выходит ?! -
Тогда эта тема для Вас
Ну что же, расскажу, как правильно выставлять зажигание и холостой ход на маздах.
Все энергопотребители, кондиционер, ГУР,
стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены.
Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор
системы охлаждения - дождитесь его остановки .
И только потом продолжайте настройку.
Немного основ и о том почему временами на маздах подкидывает холостой ход до 1500 оборотов
- Медленный
- Быстрый
Быстрый контур регулирования
Максимально бытро и точно воздействовать
на обороты ХХ можно с помощью зажигания.
Если зажигание позднить - обороты будут падать,
если делать зажигание более ранним от базовой
точки - обороты будут возрастать.
Но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание.
Когда угол подходит к предельным значениям,
при коррекции оборотов, включается система
грубого регулирования, описанная выше.
При этом грубо сдвигается граница регулирования
в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается
в базовую точку или в ВМТ, затем происходит
очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.
Из этого можно сделать простой вывод:
Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования.
Согласуется все с помощью стробоскопа.
Итак, двигатель должен быть прогрет до рабочей
температуры. Желательно, чтобы 1-2 раза сработал
вентилятор системы олаждения.
Вы уверены , что на вашем двигателе рабочий термостат ? - проверьте ! Ибо с нерабочим термостатом машина будет
жрать бензин + вы не сможете настроить правильно ХХ.
В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND.
На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ),
желательно обновить белой краской.
Запускаем двигатель, светим на метку и
смотрим на шкалу угла опережения зажигания
на крышке ремня грм. Метка должна встать точно
напротив значения рекомендованного производителем
для данного движка. Если это не так, ослабляем болты
трамблера/датчика положения распредвала, и
поворачиваем его в ту или иную сторону.
В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением,
которое рекомендует производитель.
Чувствуете ? - от точности установки зажигания
зависит еще и момент впрыска
Примечание :
Если, после установки перемычки TEN+GND и
заводки двигателя, ваш движок колбасит
или он вообще не держит холостых - поздравляю!-
базовый ХХ у вас 100% сбит.
Крутите винт на дроссельной заслонке,
лишь бы двигатель начал стабильно работать
на 700-800 оборотах - без разницы какая у вас мазда.
И уже за тем переходите к регулировке зажигания,
как описано выше. При регулировке зажигания,
следите , чтобы обороты находились
в пределах 700-900 об/мин ( не надо стараться
выгнать под то значение, которе указано в паспорте авто, просто
уложитесь в этот диапазон), корректируйте
соответствующим винтом дроссельной заслонки.
Для тех у кого две метки на шкиву :
Смотрим на шкив со стороны колеса,
обход радиуса шкива делаем по часовой стрелке, - первая метка.
Вот по ней и производится настройка базового угла опережения
зажигания. Вторая метка - для сервисных целей.
Но вам проще, обычно такие шкивы стоят на движках,
у которых базовое опережение составляет 10 градусов до вмт,
поэтому вы точно не промахнетесь - первая метка ставится на 10,
вторая попадет точно на букву Т .
Базовые обороты ХХ
После того как выставили угол.
Настоятельно рекомендуется забить на то что вам рассказывал
Петя, Вася, Сосед по гаражу, Мультимедийный мануал и прочие
источники информации по поводу того, какие ТОЧНО должны быть
на вашей МАзде обороты хх. Самый верный способ узнать - юзать
официальную версию сервисной программы или соответствующий
сервисный бюллютень .
Но и в этом случае никакой буржуйский механик не будет настраивать
обороты по тахометру,ибо на мазде это бред и делается все гораздо
проще. Запомните, запишите это в блокнотик , и не слушайте чего вам
там сказал сосед , или в умной мультимедийной книжке написано.
На вашей машине обороты будут немного отличаться, ибо их стабилизацией занимается комп. Прошивки в одном и том же году и
модельном ряду бывают разные и данные из руководства или от дяди
Васи хорошо брать только за ориентир. Если вы настроите четко
как в русском мануале или по совету дади Васи - колбасня может
и не пропасть.
Итак, TEN+GND все еще замкнуты, угол выставлен, ориентир по
оборотам смотрим на вашу модель или в том же руководстве,
или на каком-нибудь форуме.
Теперь выставляем приблизительно такие обороты винтом на
дроссельной заслонке - обычнно значение идет от 750 до 950 об/мин.
Глушим двигатель!
Вынимаем перемычку из сервисного разъема TEN+GND
Заводим двигатель и смотрим куда съехали метки зажигания.
Если метки остались на месте - поздравляю , вы точно настроили
базовый ХХ и угол опережения зажигания.
Если метки зажигания съехали - значит комп пытается сам
регулировать обороты и они настроены не оптимально!
Ваша задача, при вынутой сервисной перемычке, путем заворачивания/отворачивания винта регулировки
оборотов хх на дроссельной заслонке, вернуть метки зажигания "на
место" т.е. метки зажигания , что при вставленной , что при убранной
перемычке TEN+GND должны находится в одном и том же месте .
- Контур медленного регулирования уводите в ноль
- Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке
Попробуйте покрутить рулем, понажимать тормоз-
теперь обороты стоят, почти, как вкопанные.
На этом настройка закончена.
Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой.
- на обычном тахометре на глаз может быть незаметна
- Сильном понижении атмосферного давления ( еще и удивляются-
на погоду реагирует) - Повышении температуры входящего воздуха свыше 55-65 градусов
Цельсия(зависит от модели)
Если вам реально помогли мои советы - можете постваить мне пиво или отблагодарить через Webmoney, на сколько сочтете нужным
Рублевый кошелек R158668372822
Долларовый кошелек Z411313758070
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Mazda 3 , регулировка клапанов Mazda 3 , не заводится Mazda 3
4. Система зажигания (бензиновые двигатели)
Катушки зажигания (бензиновые двигатели Skyactiv)
Снятие и установка катушек зажигания с ионными датчиками
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять декоративную крышку двигателя.
3. Отсоединить разъем, после чего отвернуть болт крепления и снять катушку зажигания с ионным датчиком.
Проверка катушки зажигания
1. С помощью диагностического прибора проверить искрообразование и определить неисправный цилиндр двигателя.
2. Заменить катушку зажигания с ионным датчиком неисправного цилиндра с катушкой нормального цилиндра и снова выполнить проверку.
3. Если отсутствие искры связано с катушкой зажигания/ионным датчиком, заменить катушку зажигания с ионным датчиком новой.
Катушки зажигания (бензиновый двигатель MZR)
Снятие и установка катушек зажигания
1. Снять облицовочную крышку аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Снять установочную пластину.
4. Снять кронштейн установочной пластины (1).
5. Отсоединить электрические разъемы (2).
6. Снять катушки зажигания (3).
7. Установку произвести в порядке обратном снятию.
Проверка катушки зажигания
1. С помощью диагностического прибора проверить искрообразование и определить неисправный цилиндр двигателя.
2. Заменить катушку зажигания с ионным датчиком неисправного цилиндра с катушкой нормального цилиндра и снова выполнить проверку.
3. Если отсутствие искры связано с катушкой зажигания/ионным датчиком, заменить катушку зажигания с ионным датчиком новой.
Свечи зажигания (бензиновые двигатели Skyactiv)
Снятие и установка свечей зажигания
При использовании свечей зажигания нерекомендуемого типа производительность двигателя снизится. При замене устанавливать только рекомендуемые свечи зажигания.
Тип свечей зажигания: PE01-18-110, PE02-18-110.
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять декоративную крышку двигателя.
3. Снять катушки зажигания с ионными датчиками.
4. Снять свечи зажигания с помощью свечного ключа.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки свечей зажигания: 15 - 20 Н·м.
Проверка свечей зажигания
Для предотвращения возможных повреждений наконечника не регулировать зазор в электродах свечи.
Для измерения зазора в свечи зажигания использовать круглый деформируемый щуп.
1. Измерить зазор свечи зажигания с помощью круглого деформируемого щупа. Если измеренное значение не соответствует норме (0.75 - 1.10 мм), заменить свечу зажигания новой.
2. Визуально проверить следующее:
- Повреждения изолятора.
- Износ электрода.
- Повреждение прокладки.
- Подгорания изолятора (со стороны электродов).
В случае обнаружения любых дефектов заменить свечу зажигания новой.
3. С помощью тестера измерить сопротивление свечи зажигания как показано на рисунке. Если результаты измерения не соответствуют норме, заменить свечу зажигания новой.
Сопротивление свечи зажигания (при 25 ° С): 3.0 - 7.5 кОм.
Чистка свечей зажигания
Нагар на наконечнике свечи зажигания может образовываться при поездках автомобиля на короткие расстояния в зимнее время. В случае возникновения таких неисправностей как нестабильная работа двигателя на холостых оборотах или затрудненный запуск вследствие загрязнения свечи нагаром, можно очистить свечу, разогнав двигатель до высоких оборотов без нагрузки.
Для разгона двигателя до высоких оборотов необходимо затянуть стояночный тормоз и переместить рычаг коробки передач в нейтральное положение (МКП) или рычаг селектора в положение Р (АКП) для предотвращения аварии и серьезного травмирования.
Для предотвращения возможных повреждений наконечника свечи зажигания не использовать для чистки щетку со стальной щетиной.
Для предотвращения возможных повреждений наконечника свечи зажигания использовать бензин для очистки свечей зажигания после удаления загрязнений.
Если педаль акселератора будет постоянно нажата в течение определенного времени, частота вращения коленчатого вала двигателя может понизиться до холостого хода. Это связано с функцией управления отсечкой топлива, предотвращающей перегрев двигателя, и не является неисправностью. Частота вращения коленчатого вала двигателя восстанавливается до нормального состояния после отпускания педали акселератора.
Не разгонять двигатель до высокой частоты вращения коленчатого вала более чем на 10 секунд.
При наличии нагара на свечах зажигания дважды разогнать двигатель до 4 000 об/мин в течение двух минут.
Свечи зажигания (бензиновый двигатель MZR)
Снятие и установка свечей зажигания
При использовании свечей зажигания нерекомендуемого типа производительность двигателя снизится. При замене устанавливать только рекомендуемые свечи зажигания.
Тип свечей зажигания: LFG1 18110 (ILTR5A-13G), L3Y2 18110, LFJD 18110.
1. Снять облицовочную крышку аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Снять установочную пластину.
4. Снять катушки зажигания.
5. Снять свечи зажигания с помощью свечного ключа.
6. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки свечей зажигания: 10 - 14 Н·м.
Проверка свечей зажигания
Операции по проверке свечей бензинового двигателя MZR аналогичны операциям по проверке свечей бензиновых двигателей Skyactiv.
После переборки движка первые несколько сотен км. проездил очень спокойно. В пол газа и не выше 3 тысяч оборотов.
В это время начал замечать, что на холостых имеются небольшие подёргивания, хотя стрелка тахометра висит ровно на 750.
И после того, как в последнее время стал позволять себе давить газ ближе к полу (но пока что не выше 3к оборотов), заметил, что машина слегка подёргивается при трогании с места, после переключения передач и вообще при разгоне.
Сначала подрегулировал на слух, но потом одолжил у знакомого профессиональный стробоскоп. Все таки так будет точнее.
Да и со стробоскопом намного легче. Все показания перед глазами и не нужно ничего гадать.
Для начала машина прогревается до срабатывания вентилятора радиатора и затем снимается ремень гура, чтобы увидеть метку на шкиве коленвала и шкалу градусов.
На шкиве коленвала нужно найти метку (у меня она была только одна) и пометить белым маркером.
2 "крокодильчика" стробоскопа подключаются к плюсу и минусу аккумулятора и один "крокодильчик" на вв-провод первого цилиндра (бывает и ещё один крокодильчик, но он для дизелей).
Далее в диагностическом разъёме замыкаются TEN и GND, ослабляются болты трамблёра и можно заводить авто.
Далее на стробоскопе я смотрел, чтобы холостые обороты были 750. Если что, можно подрегулировать винтом дроссельной заслонки.
После стробоскопом нужно подсветить шкив коленвала и, вращением трамблёра добиться, чтобы метка, помеченная белым маркером, находилась возле значения в 10(+-1) градусов.
Затем машина глушится, размыкается TEN и GND, затягиваются болты трамблёра, машина вновь заводится и проверяется метка на шкиве. Если метка так же на месте, то всё отлично. Можно надевать ремень гура и ехать.
Если вдруг метка не совпадает со значением 10(+-1) градусов, то регулируется винтом дроссельной заслонки.
У меня вышло так, что я и на слух выставил отлично. Метка находилась между 10 и 11 градусами. И, что интересно, трамблёр у меня теперь выкручен почти до упора в сторону раннего зажигания.
После этого все вибрации и подёргивания исчезли. На машине стало приятнее ездить.
Обкатка проходит отлично. Проехал пока всего 500км и нужно ещё 500-600км.
Пока всё радует.
1. Движок работает мягче, чем до ремонта.
2. Дымность полностью отсутствует.
3. Гидрокомпенсаторы молчат даже при холодном пуске.
4. Расход масла отсутствует. Уровень на щупе как был на отметке максимум, так и остался.
5. При выкручивании свечей через свечное отверстие можно без фонарика увидеть чистые сверкающие поршни. Свечки выглядят почти, как с магазина. Изолятор белый.
6. Также заметил, что перестало закидывать маслом масляный щуп. Значит давление картерных газов снизилось.
Читайте также: