Как установить зажигание на лада гранта 8
Сегодня к нам приехал наш старый клиент на своей белой Ладе Гранта, замена ремня ГРМ, ролика и помпы в месте с антифризом. С завода на этом моторе устанавливается ремень ГРМ фирмы Gates с заявленным ресурсом 75 тысяч километров, но меняем на 60 на всякий случай.
Важно! При обрыве ремня ГРМ на данном двигателе гнет все клапана. Это справедливо для всех моторов выпуска до 2019 года.
Недавно я прочитал, что с 2019 года на данном двигателе стали ставить безвтыковые поршни, как приедет свежая Гранта обязательно поглядим эндоскопом так ли это.
Необходимый инструмент
Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, шестигранник на 5, а так же ключ для натяжного ролика.
Подготовительные операции
Данную процедуру можно провести даже в полевых условиях, яма а уж тем более подъемник нам не потребуется. Время замены 30 минут, без учета времени остывания двигателя.
Если вы меняете с ремнем и помпу, то необходимо слить антифриз с блока цилиндров. Заглушка под головку на 13. Подкладываем под заднее колесо упоры и затягиваем ручник. Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень. Гайка на 21 контрящая, шток натяжного ролика под ключ на 10. Покрутите натяжной ролик, если он издает посторонний шум, замените его.
Натяжитель ремня генератора.
Откручиваем четыре болта верхней крышки ГРМ и снимаем ее (шестигранник на 5).
Верхняя крышка ГРМ.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки, проворачиваем его до совпадения меток на звездочке распредвала и кожухе (головка на 17 с удлинителем). Это будет верхняя мертвая точка (ВМТ).
Шкив коленвала. 
Метки на распредвале.
Стопорим коленвал, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционный канал тормозного диска ниже суппорта. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Откручиваем крепление нижней крышки ремня ГРМ (шестигранник на 5).
Нижняя крышка.
На звездочке коленвала метка должна встать на против отлива на масляном насосе.
Метки на коленвале.
Откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Если вы не меняете помпу то переходите сразу к установке нового ремня. Но мы рекомендуем менять помпу вместе с ремнем.
Замена помпы
Демонтируем звездочку распредвала (головка на 17).
Крепление звездочки распредвала.
Далее кожух ремня ГРМ (гайка и болты на 10).
Кожух.
Помпа крепится тремя болтами (шестигранник на 5).
Крепление помпы.
Перед установкой новой помпы смажьте прокладку тонким слоем герметика. Установите на место кожух и звездочку распредвала.
Установка нового ремня ГРМ
Достаем свежи купленный комплект.
Комплект ГРМ.
Важно! На натяжном ролике ремня ГРМ указано направление натяжки, не перепутайте.
Проверяем совпадение всех меток и устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ сначала на звездочку коленчатого вала, за тем распредвала, натяжной ролик и помпу. Ветвь ремня между звездочками распредвала и коленвала должна быть натянута. Натягиваем натяжной ролик до совпадения меток и затягиваем болт.
Правильная натяжка.
Еще раз проверяем совпадение меток, после чего проворачиваем коленвал два оборота и проверяем натяжку. Если натяжение ослабло подтягиваем.
Установленный ремень.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз. Вот и всё! Кстати двигатель идентичен устанавливавшемуся на Калины второго поколения, про замену ГРМ на них описано в этой статье.
Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тысяч километров пробега. Если игнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (насоса охлаждающей жидкости), то можно нарватся на серьезный ремонт двигателя Lada Granta. Ведь обрыв ремня газораспределительного механизма практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относится очень внимательно. Раз 15 тысяч необходимо обязательно осматривать ремень на предмет разрывов, трещин, отслоений или замасливания.
Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта далее.
- 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
- 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
- 3 — натяжной ролик
- 4 — задняя защитная крышка
- 5 — зубчатый шкив распределительного вала
- 6 — зубчатый ремень ГРМ
- А — прилив на задней защитной крышке
- В — метка на шкиве распределительного вала
- С — метка на крышке масляного насоса
- D — метка на шкиве коленчатого вала.
Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Гранта с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.
Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.
Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.
Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.
Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.
Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.
Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.
Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.
При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека Гранты.
Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Granta с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.
Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.
Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.
Устанавливаем ремень привода ГРМ Гранта в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.
При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).
Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.
Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.
Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Гранта автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.
Хочу поделиться наблюдением по меткам ГРМ, которыми некоторые ( судя по интернету ) пренебрегают. А именно — ниже …
Вспоминалось мне тут поведение машины когда она была новая. Летала, динамика была на высоте. Время шло, пробег неумолимо продвигался, масло жралось и тд и тд. В итоге я просто стал замечать, что что то не то, нет той прыти, резвости . Пинял на все, но точно не на то, что скорее всего где то накосячили: либо я когда разбирал ГРМ, либо в сервисе, когда меняли МСК ( сальники клапанов ) .
Короче, про вот это ( доп метка ВМТ ) я узнал ровно год назад, мне хотелось проконтролировать работников сервиса, хотя они утверждали, что не разбирали ГРМ. Это сейчас до меня дошло, они и вправду не разбирали, а метку скорее всего выставляли по отвертке в цилиндре, искали ВМТ клоуны так. На сколько сейчас я помню, вроде доп метка эта совпала, но не уверен на 100% . короче смирился и катался…
Да думаю и хрен с ним!
Заводится? — Заводится! Не троит? — Не троит! Едет? — Едет!
Потом еще несколько раз за год ремонтировал, снимая грм …
Короче откатал так минимум 30000-40000км, а то и все 60. И тут недавно проверял ролик и дай думаю попробую выставить по центру. Ха, выставил! Со второго раза правда, ну кривые руки, что поделать
Что мы имеем теперь:
1 — Заводится идеально ( заводилось прекрасно но стало еще лучше, с полоборота )
2 — Пропала тряска на хх ( оказывается она была)
3 — Упал расход на ХХ до 06-07лч, был 07-08лч ( больше 08 ), 07лч уже при 40-45гр двигателя.
4 — Открылись низа и особенно верха. Ранее не мог раскочегарить больше 160-165 , щас думаю поедет больше, не пробовал, просто чувствуется!
5 — Машина на скорости ревела при 120кмч, как должна так реветь при 160 ))
6 — Двигатель стал эластичнее работать
И это еще на газу катаюсь.
Полазав по интернету, многие этим страдают, передвинут на 1 зуб ремешок. В этом нет ничего криминального, не сразу заметишь подвох, все зависит от авто. Но когда ты катаешься и тебе кажется от старости авто это все происходит и из-за болячек, то не думаешь а ездишь, миришься! Так и должно быть как будто … А когда все на свои места встает — тихонько охереваешь. Как так можно было, КАК ? КАК? Обонгуть земной шар ( по километражу пройденному со сбитыми метками )
Короче, проверяйте метки, наверняка у большинства конечно же все в порядке. Но водители разные … Кто то сам делает, кому то в сервисе, кто то просто не заметил сбитой метки.
В инете опять же полно инфы как и куда уходят фазы или как их там, в зависимости куда побежала метка.У меня больше было по часовой ушла метка. 1 зуб распреда = 8 градусам на коленвале. Это очень много оказывается. По- моему поршень еще не доходил у меня до ВМТ, а впуск уже открыт был при закрытом выпуске, поправьте если не так. наверняка спецы найдутся, я с удовольствием почитаю!
Успехов! Спасибо за внимание. Извините за подробности… накипело )
Инструменты:
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 8 мм
- Головка на 10 мм
- Головка на 13 мм
- Гаечный ключ рожковый на 10 мм
- Гаечный ключ рожковый на 13 мм
- Гаечный ключ рожковый на 19 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый 8 мм
- Отвертка плоская большая
- Отвертка плоская средняя
- Отвертка крестовая средняя
- Динамометрический ключ
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток на 17 мм
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
- Ключ для фиксации шкива распредвала (или удлинитель под торцевую насадку на вороток)
- Универсальный съемник (при необходимости)
- Воронка
- Инструментальная головка
- Приспособление для регулировки клапанов
- Пинцет
- Микрометр
Детали и расходники:
- Прокладка крышки головки блока (при необходимости)
- Резиновые уплотнительные втулки крепления крышки головки блока
- Распредвал (при необходимости)
- Кольцо болта заглушки ГБЦ (при необходимости)
- Прокладка заглушки ГБЦ (при необходимости)
- Сальник распределительного вала
- Отрезок трубы диаметром 25 мм и длиной 100 мм (для запрессовки сальника)
- Емкость техническая
- Моторное масло
- Герметик
- Регулировочные шайбы (при необходимости)
- Ветошь
Примечание:
Снимайте распределительный вал для замены самого вала, толкателей клапанов, маслоотражательных колпачков клапанов, а также при ремонте головки блока цилиндров.
Снятие распределительного вала
1. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выставите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как написано здесь.
3. Снимите крышку головки блока цилиндров, как написано здесь.
4. Снимите зубчатый шкив распределительного вала и заднюю крышку привода ГРМ, как написано в этой статье.
5. Отсоедините от датчика фазы разъем проводов, отжав его фиксатор.
6. При помощи ключа на 10 мм отверните две гайки и болт крепления заглушки головки блока цилиндров.
Примечание:
Соединение болта с заглушкой уплотняется резиновым кольцом, не потеряйте его при извлечении болта. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
7. Снимите заглушку со шпилек головки блока цилиндров.
8. Извлеките резиновую прокладку, установленную в проточке фланца снятой заглушки.
Примечание:
Сильно обжатую, затвердевшую или надорванную резиновую прокладку необходимо заменить.
9. При помощи головки на 13 мм равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отверните десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.
10. Снимите со шпилек головки блока цилиндров оба корпуса подшипников распределительного вала.
11. Выньте распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.
12. Перед установкой распределительного вала очистите от остатков старого герметика сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников.
Установка распределительного вала
1. Нанесите на опорные шейки и кулачки распределительного вала тонкий слой моторного масла.
2. Укладите распределительный вал в постели головки блока цилиндров так, чтобы кулачки вала клапанов 1-го цилиндра расположились, как на рисунке ниже.
Примечание:
При этом поршни 1‑го и 4‑го цилиндров должны находиться в положении ВМТ.
3. На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников распределительного вала в зоне крайних опор, нанесите тонкий слой герметика.
4. Установите корпуса подшипников распределительного вала и затяните гайки их крепления в два приема. Предварительно затяните гайки крепления корпусов подшипников до прилегания их привалочных поверхностей к головке блока цилиндров в указанной последовательности.
Примечание:
При этом необходимо контролировать, чтобы установочные втулки корпусов подшипников свободно вошли в свои гнезда.
5. Окончательно затяните гайки предписанным моментом в той же последовательности.
6. После затяжки гаек тщательно удалите остатки герметика, выдавленного из зазоров.
7. Запрессуйте новый сальник распределительного вала.
8. Установите ремень привода ГРМ, как написано здесь.
9. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, как описано в этой статье.
10. Дальнейшую сборку проводите в обратной последовательности.
В системе зажигания двигателей применяется одна катушка зажигания. Она представляет собой две двухвыводные катушки зажигания, выполненные в едином корпусе. Искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно (1—4 или 2-3). Катушка зажигания соединена со свечами зажигания четырьмя высоковольтными проводами с несъемными наконечниками.
1 — катушка зажигания;
2 — комплект высоковольтных проводов.
На двигателях применяются свечи зажигания А17ДВРМ, где:
17 — калильное число;
Д — длина резьбовой части 19 мм, с плоской посадочной поверхностью;
В — выступание теплового конуса изолятора за торец резьбовой части корпуса;
Р — встроенный резистор;
М — биметаллический центральный электрод.
На двигатель можно установить свечи аналогичного типа других производителей:
- WR7DCX (BOSCH);
- LR15YC-1 (BRISK).
1 — боковой электрод;
2 — центральный электрод (в тепловом конусе изолятора);
3 — резьбовая часть корпуса;
4 — уплотнительное кольцо;
5 — шестигранная часть корпуса под ключ;
6 — изолятор (на нем нанесена маркировка свечи зажигания);
7 — контактный наконечник (съемный, установлен на резьбе).
Высоковольтные провода – проверка и замена.
Для выполнения проверки потребуется мультиметр.
Последовательность выполнения.
- Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.
- Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.
- Мультиметром (в режиме омметра) измеряем сопротивление проводов.
- У исправных проводов сопротивление (в зависимости от длины) должно быть в пределах 3.5-10,0 кОм.
Заменять высоковольтные провода следует комплектом.
- Подсоединяем провода к свечам зажигания и катушке зажигания в соответствии с порядковыми номерами цилиндров, нанесенными на провода и на катушку зажигания.
Предупреждение!
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ – ЗАМЕНА.
Свечи зажигания следует заменять через каждые 30000км пробега. Следует применять свечи зажигания А17ДВРМ или их зарубежные аналоги LR15YC-1 (BRISK) и WR7DCX (BOSCH).
Для выполнения работы потребуется специальный торцовый ключ для свечей зажигания на 21 мм.
Последовательность выполнения.
- Отсоединяем высоковольтный провод свечей зажигания.
- Протираем ветошью и обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса место установки свечи зажигания (чтобы песчинки не попали в цилиндр после удаления свечи).
- Торцовым ключом для свечей зажигания на 21 мм отворачиваем свечу.
- Перед установкой свечи зажигания набором круглых щупов проверяем зазор между ее электродами. Зазор должен быть 1,0—1,15 мм.
- Регулируем зазор подгибанием бокового электрода.
Предупреждение.
Во избежание повреждения резьбы в головке блока цилиндров предварительно следует завернуть свечу от руки и уже после этого затянуть, вставив вороток в удлинитель ключа. Момент затяжки свечи 30-40 Нм.
- Заворачиваем свечу в головку блока цилиндров.
- Аналогично заменяем свечи остальных цилиндров, и подсоединяем к ним высоковольтные провода.
Необходимость выполнения работы может быть определена по коду неисправности, считанному через диагностический разъем.
Для выполнения работы потребуется мультиметр (в режиме вольтметра и омметра).
Последовательность выполнения.
- Выключаем зажигание.
- Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов 1 от выводов модуля зажигания 2.
- Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение между выводом 15 и «массой» колодки жгута проводов.
Напряжение должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
Предупреждение!
Выполнив измерения, выключите зажигание.
- Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.
- Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта верхнего крепления кронштейна катушки зажигания.
- Ключом на 17 мм ослабив затяжку нижнего болта крепления кронштейна катушки зажигания, снимаем кронштейн вместе с катушкой.
- Отсоединяем высоковольтные провода от катушки зажигания.
- Омметром измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном). Прибор должен показывать отсутствие короткого замыкания первичной обмотки катушки на «массу». Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами — 1а и 1b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.
При измерении малых величин электрического сопротивления (около 1 Ом) необходимо учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.
- Омметром измеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.
- Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре винта крепления катушки к кронштейну и снимаем катушку.
- Устанавливаем катушку зажигания в обратной последовательности.
Высоковольтные провода подсоединяем в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на каждом проводе и на корпусе катушки рядом с выводами.
Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах и под нагрузкой, детонация, рывки — первые признаки неисправности системы зажигания автомобиля.
Процесс самостоятельной диагностики и ремонта под силу каждому автолюбителю.
Подготовительный этап перед заменой
Необходимые материалы, инструменты:
- набор ключей, отверток, биты;
- ветошь;
- дополнительное освещение;
- новые катушки, прочие расходные материалы.
Последовательность действий при самостоятельной замене модуля зажигания на Ладе Гранте
- Устанавливаем противооткатные башмаки на задний ряд колес в целях безопасности.
- Ключом на «12» отвинчиваем клеммы с аккумуляторной батареи. Достаточно обесточить «минусовую», но мастера рекомендуют обе.
- По центру моторного отсека находим контактную фишку модуля зажигания. Она держится на специальной защелке. Отщелкиваем, извлекаем ее.
- Отсоединяем четыре высоковольтных провода от модуля катушки. Держим за резиновое основание, извлекаем с посадочного места.
- По аналогии отсоединяем оставшиеся три провода.
- Отвинчиваем отверткой с крестообразной битой четыре винта, извлекаем модуль зажигания Лады Гранты 8-ми клапанной. Он размещен на металлическом кронштейне.
- Извлекаем модуль.
После проводим дефектовку, диагностику, осматриваем посадочное место. Устанавливаем новый модуль, собираем механизм в обратной последовательности.
Замена модуля зажигания на Ладе Гранте окончена.
Водителю на заметку! В процессе сборки будьте предельно внимательны, соблюдайте очередность подключения высоковольтных проводов к модулю. Несоответствие «полярности» приводит к нестабильной работе.
Где находится модуль зажигания на автомобиле Лада Гранта
Независимо от модификации силового агрегата, количества клапанов, блок зажигания расположен во фронтальной части моторного отсека, внизу.
Доступ к оборудованию из-под днища, со стороны подкапотного пространства.
Неисправности системы зажигания, способы устранения
| Признаки неисправности | Способы устранения |
| Прерывистая работа мотора на холостом ходу | Демонтаж блока, диагностика, замена новым |
| При движении «под горку» двигателю недостаточно мощности, «просит» перехода на пониженную передачу | Проверка чистоты топливного фильтра, диагностика зажигания |
| Затрудненный набор оборотов | Проверка исправности топливной системы, системы зажигания |
| Детонация (трение) силового агрегата | Замена катушек, чистка топливной аппаратуры |
| Рывки при наборе скорости | Проверка исправности топливной системы, подача искры |
Ресурс эксплуатации катушек зажигания на Ладе Гранте
В инструкции по эксплуатации техническим средством указан интервал замены через каждые 60000 км. На практике комплектующие отечественного производства не выхаживают и 50 – 55 тыс. км.
Чтобы своевременно отслеживать работоспособность блока зажигания, систематически проводите осмотр автомобиля с интервалом в 20000 км.
Типичные причины преждевременного выхода из строя элементов системы зажигания
- нарушение сроков проведения технического осмотра, профилактики;
- покупка с последующей установкой неоригинальной продукции;
- нарушение правил использования автомобиля;
- механическое повреждение извне, повлекшее поломку детали;
- брак при изготовлении.
Отличия замены в 16-ти и 8-ти клапанных двигателях Лада Гранта
Существенных отличий нет. В 16-ти клапанной версии мотора дополнительно снимаем пластиковую декоративную крышку, покрывающую двигатель.
Доступ к модулю из-под днища машины, через верх моторного отсека.
Последовательность действий при самостоятельной диагностике зажигания на Ладе Гранте
- Чтобы проверить модуль, подключаем клеммы (крокодилы) мультиметра к центральному выводу колодки проводов. Активируем зажигание, тестер показывает напряжение, которое должно быть приближенно к 13 – 14 В.
Водителю на заметку! Если отсутствует напряжение на центральном жгуте, то ищите причину неисправности в электрической проводке, соединяющей катушки и контактную группу замка.
- Для диагностики исправности цепи управления используем пробник с лампой 2 Вт. Подключаем клеммы тестера к выходам колодки. При отсутствии повреждений цепи лампа будет мигать.
По аналогии проводим замеры на оставшихся трех колодках.
- Чтобы проверить исправность работы катушки, предварительно отключаем колодку со жгутом высоковольтных проводов. Подводим клеммы к крайним выходам, замеряем напряжение.
Замер напряжения
Для проверки вторичной обмотки подключаем тестер к катушке по схеме: 1 – 4 / 2 – 3 цилиндры.
В исправном состоянии катушка покажет сопротивление 4.0 Ом. Тяготение к бесконечности — первый признак повреждения цепи.
Свечи проверяем по следующей схеме: выкручиваем со штатного места, надеваем люльки, запускаем двигатель. В исправном состоянии между электродами проскакивает искра.
Заменяем неисправные детали новыми.
Адреса фирм, предоставляющих услуги по замене зажигания (регион Москва, СПБ, Киев)
ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА 41
ПР. ИСКРОВСКИЙ, 7
Список интернет-магазинов, реализовывающих катушки (регион Москва, СПБ, Киев)
| № | Название | Адрес |
| 1. | «AUTOKLAD» | https://www.autoklad.ua/ |
| 2. | «AUTOKLONDAYK» | https://autoklondayk.com.ua/ |
| 3. | «PITBIKECLUB» | https://pitbikeclub.ru/ |
| 4. | «ASTARTER» | https://www.astarter.ru/ |
| 5. | «AUTOPRIWOS» | http://www.autopriwos.ru/ |
| 6. | «DENSO» | http://www.denso-am.ru/ |
Обзор производителей, артикулы катушек на 8 (16) клапанную Ладу Гранту
*цены актуальны состоянием на 07.11.2018 года.
Еще интернет магазин по продаже запчастей для системы зажигания:
Рекомендации по выбору модуля зажигания на Ладу Гранту 8 (16) клапанов
Во избежание покупки подделки и низкокачественных запчастей, мастера СТО советуют приобретать расходные материалы исключительно в официальных точках продажи.
Перед покупкой сверяйте номера каталожных артикулов с данными, указанными в инструкции по эксплуатации. Тщательно осматривайте целостность комплектующих, отсутствие дефектов, повреждений.
Требуйте предоставления сертификата качества на реализовываемый магазином товар.
Отзывы
| № | Положительные |
| 1. | Виктор: второй год езжу на Гранте, замечаний нет, зажигание работает исправно. Даже зимой машина запускается с полуоборота. |
| 2. | Василий: строго придерживаюсь рекомендаций изготовителя, провожу плановые технические осмотры, покупаю оригинальные расходные материалы. |
| 3. | Геннадий: на 50000 км вышла из строя свеча второго цилиндра. Это не считаю дефектом, так как срок для отечественных деталей вполне допустим. |
| 4. | Игнат: качеством сборки Лада Гранта доволен, для бюджетного автомобиля очень даже хорошо. Мелкие недочеты присутствуют всегда, но они устранимы. |
| 5. | Виталий: во время очередного ТО мастер указал на необходимость замены свечей. Родные отходили 65000 км. В магазине советовали купить BREMI 20466. Два месяца езжу, нареканий нет. |
| 6. | Игорь: за два года езды на Лада Гранта единожды заменил несколько свечей зажигания, больше поломок не было. Считаю, что бережное отношение к машине, оригинальные детали — основные факторы, обеспечивающие длительность ресурса эксплуатации. |
| 7. | Василий: моей машинкой доволен, за два года ни разу не подводила, вложений не делал, окромя плановых ТО. |
| Отрицательные | |
| 1. | Виктор: первый раз модуль зажигания полетел на 45000 км, заменил по гарантии. Второй раз на 75000 км. В магазине купил BREMI 20466. Стоимость на 300 рублей дороже, зато качество. |
| 2. | Геннадий: не советую приобретать отечественную Ладу Гранту. Машина сырая, множество недоработок, дефектов. Рассматриваю вариант с Рено Логан. |
| 3. | Дмитрий: машиной недоволен, много замечаний, недоработок, присутствует брак. |
Вывод
Проблема преждевременного выхода из строя штатного модуля зажигания на Ладе Гранте известна. Будем надеяться, что в будущем изготовитель устранит дефект.
На данном этапе выполняйте свои обязанности владельца машины: посещайте СТО, соблюдайте сроки, интервалы замены деталей. При наличии финансовых возможностей установите зарубежные аналоги блока системы зажигания.
В зависимости от установленных двигателей на автомобили Лада Гранта может применяться две различные системы зажигания. Основное различие систем зажигания в катушках зажигания, так в более сложном варианте их 4 индивидуальных для каждой свечи, в 8 клапанном исполнении двигателя 4 в одном корпусе. Далее о этих системах подробнее.
Система зажигания Лада Гранта для 16 клапанных двигателей
Система зажигания Лада Гранта двигателей ВАЗ-11183, ВАЗ-11186 и ВАЗ-21116.
В система зажигания применяются свечи А17ДВРМ или их аналоги. Более подробно о диагностике, работе свечей, взаимозаменяемости свечей зажигания можно узнать из статьи «Свечи зажигания: устройство свечи, основные параметры и диагностика неисправностей свечей зажигания».
Система зажигания Лады гранты снимает несколько показателей при работе двигателя, на основании этих данных и происходит зажигание горючей смеси в цилиндрах. В первую очередь снимается частота коленчатого вала (датчик вращения коленчатого вала), далее снимаются данные с датчика расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха), кроме того в поджоге смеси учувствует и датчик детонации. Информация со всех этих датчиков поступает на контроллер, где на основании полученных данных происходит управление катушками зажигания (подача искры на свечи – интервал между двумя вспышками и интервал длительности вспышки)
В статье приведено подключение контроллера ко всем датчикам, форсункам, генератору, свечам, всему тому, что обеспечивает правильную подачу смеси воздух-бензин в двигатель, а также своевременное ее зажигание.
Рис. 1 Схема зажигания и подключения датчиков двигателя к контроллеру на автомобиле Лада Гранта.
Маркировка проводов указывает, к какому элементу идет провод и через дробь, (/) к какому контакту элемента. Схема системы зажигания приведена для двигателя ВАЗ 2114. Далее приведено наименование элементов схемы, согласно промаркированных номеров:
Элементы системы зажигания Лада Гранта.
В системе зажигания двигателей применяется одна катушка зажигания. Она представляет собой две двухвыводные катушки зажигания, выполненные в едином корпусе. Искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно (1—4 или 2-3). Катушка зажигания соединена со свечами зажигания четырьмя высоковольтными проводами с несъемными наконечниками.
1 — катушка зажигания;
2 — комплект высоковольтных проводов.
На двигателях применяются свечи зажигания А17ДВРМ, где:
А — резьба M 14×1,25;
17 — калильное число;
Д — длина резьбовой части 19 мм, с плоской посадочной поверхностью;
В — выступание теплового конуса изолятора за торец резьбовой части корпуса;
Р — встроенный резистор;
М — биметаллический центральный электрод.
На двигатель можно установить свечи аналогичного типа других производителей:
- WR7DCX (BOSCH);
- LR15YC-1 (BRISK).
1 — боковой электрод;
2 — центральный электрод (в тепловом конусе изолятора);
3 — резьбовая часть корпуса;
4 — уплотнительное кольцо;
5 — шестигранная часть корпуса под ключ;
6 — изолятор (на нем нанесена маркировка свечи зажигания);
7 — контактный наконечник (съемный, установлен на резьбе).
Высоковольтные провода – проверка и замена.
Для выполнения проверки потребуется мультиметр.
Последовательность выполнения.
- Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.
- Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.
- Мультиметром (в режиме омметра) измеряем сопротивление проводов.
- У исправных проводов сопротивление (в зависимости от длины) должно быть в пределах 3.5-10,0 кОм.
Заменять высоковольтные провода следует комплектом.
- Подсоединяем провода к свечам зажигания и катушке зажигания в соответствии с порядковыми номерами цилиндров, нанесенными на провода и на катушку зажигания.
Предупреждение!
Подсоединять провода к катушке зажигания необходимо только в соответствии с порядковым номером цилиндра. На изоляции проводов нанесена маркировка – порядковый номер цилиндра.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ – ЗАМЕНА.
Свечи зажигания следует заменять через каждые 30000км пробега. Следует применять свечи зажигания А17ДВРМ или их зарубежные аналоги LR15YC-1 (BRISK) и WR7DCX (BOSCH).
Для выполнения работы потребуется специальный торцовый ключ для свечей зажигания на 21 мм.
Последовательность выполнения.
- Отсоединяем высоковольтный провод свечей зажигания.
- Протираем ветошью и обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса место установки свечи зажигания (чтобы песчинки не попали в цилиндр после удаления свечи).
- Торцовым ключом для свечей зажигания на 21 мм отворачиваем свечу.
- Перед установкой свечи зажигания набором круглых щупов проверяем зазор между ее электродами. Зазор должен быть 1,0—1,15 мм.
- Регулируем зазор подгибанием бокового электрода.
Предупреждение.
Во избежание повреждения резьбы в головке блока цилиндров предварительно следует завернуть свечу от руки и уже после этого затянуть, вставив вороток в удлинитель ключа. Момент затяжки свечи 30-40 Нм.
- Заворачиваем свечу в головку блока цилиндров.
- Аналогично заменяем свечи остальных цилиндров, и подсоединяем к ним высоковольтные провода.
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ – ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА.
Необходимость выполнения работы может быть определена по коду неисправности, считанному через диагностический разъем.
Для выполнения работы потребуется мультиметр (в режиме вольтметра и омметра).
Последовательность выполнения.
- Выключаем зажигание.
- Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов 1 от выводов модуля зажигания 2.
- Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение между выводом 15 и «массой» колодки жгута проводов.
Напряжение должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
Предупреждение!
Выполнив измерения, выключите зажигание.
- Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.
- Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта верхнего крепления кронштейна катушки зажигания.
- Ключом на 17 мм ослабив затяжку нижнего болта крепления кронштейна катушки зажигания, снимаем кронштейн вместе с катушкой.
- Отсоединяем высоковольтные провода от катушки зажигания.
- Омметром измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном). Прибор должен показывать отсутствие короткого замыкания первичной обмотки катушки на «массу». Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами — 1а и 1b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.
При измерении малых величин электрического сопротивления (около 1 Ом) необходимо учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.
- Омметром измеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.
- Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре винта крепления катушки к кронштейну и снимаем катушку.
- Устанавливаем катушку зажигания в обратной последовательности.
Высоковольтные провода подсоединяем в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на каждом проводе и на корпусе катушки рядом с выводами.
Читайте также: