Замена дмрв на фольксваген
Всем привет!
С момента последней записи в бортовом журнале прошло много времени, все не было времени а если и было, то было просто лень что-либо писать, так как все равно никто его не читает, и у меня просто нет и не будет записей типа — Уронил машину, Закатал лоб, поставил диски 100500го диаметра, сделал ангельские глазки и прочей ереси…
С другой стороны, возможно с практической стороны кому-то этот журнал и интересен.
Что ж, для них тогда пожалуй обновим-ка наш журнальчик. :)))
А начнем мы с последнего, с замены ДМРВ.
С момента покупки авто, расход топлива в моем автомобиле вызывал у меня неоднозначные мысли…
Расход был от 22 литров по городу, до 8-9 литров по трассе… Вроде по трассе это нормально, и для города, в пробках, да на двиге с 2300 см\куб. объема — все логично…
НО!
В процессе эксплуатации и узнавания этого двигателя более подробно, были заменены свечи, с дешманских Рено Логан, на нормальные, те которые должны стоять на этом специфическом двигателе за 500 руб. штука. Был заменен клапан СВКГ, и восстановлена вакуумная система ДВС. Фильтры воздушные меняю каждые 2000 км, лямбда зонд мылся 2 раза в ортофосфорной кислоте. Даже резина была летняя приобретена с минимальным сопротивлением качению…
Однако, все эти работы были не то чтобы бесполезны, просто из-за ДМРВ, которые показывал 1,056V, при включенном зажигании и не заведенном двиге — естественным образом менял топливную смесь несмотря на мытый ЛЗ, и чернил его выхлопными газами…
Поэтому после всех этих процедур расход падал с 22 до 14-16 литров, а потом через буквально день, опять был под 19-20 литров.
В итоге, я решил поменять ДМРВ.
ДА, оригинал — это клево!
ДА, БОШ — это супер и это тот же самый оригинал!
ДА, оригинал дорог неоправданно!
ДА, БОШ не дешев (неоправданно)!
И поэтому имея деньги на БОШ, я покупаю ДМРВ фирмы AUTLOG (Германия).
Его цена в Экзисте составила 1300 рублей. Куплен для теста так сказать, если умрет или будет врать куплю БОШ.
Значит по самой замене:
Есть несколько существенных и аксиомного характера правил:
1. ДМРВ должен быть НОВЫЙ!
2. ДМРВ — новый — должен показывать (ЛЮБОЙ) — 0,999 — 1,010V! Все что выше — это либо брак, либо б\у. ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК — НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ ИМЕННО ТАК!
3. ДМРВ — должен покупаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под ВАШ двигатель!
4. ДМРВ — должен покупаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в связке с корпусом, так как сама вставка на заводе корректирутеся в собранном состоянии со своим корпусом-бочонком.
5. ДМРВ — НЕЛЬЗЯ ставить от ВАЗа на автомобили, которые НЕ ВАЗ! НЕ потому, что ВАЗ плох, а потому, что это ДРУГАЯ МАШИНА!
6. ДМРВ — если он стоит уже в Вашей машине (плевать на марку вашей машины) от ВАЗа, значит до Вас владелец авто был идиот, если ему ставили в сервисе — то это наглые уроды и скоты! Вдобавок, они еще и ТУПЫЕ, наглые уроды и скоты!
7. Характеристика ДМРВ — НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ напряжением нормы в 0,999-1,010. Есть такие шутки в каждом ДМРВ — как КОРРЕКЦИИ, они важны при переходных режимах при переключениях передач, при движении внатяг, и особенно, если у Вашей ненаглядной повозки есть автомат!
8. ДМРВ ВАЗ — это три типа датчиков, которые имеют следующие номера на конце каталожного номера: 004; 037; 116! Ни один из них не должен стоять НИ НА ОДНОЙ иномарке! ДА, они дешевы, Да они доступны, но это ложное ощущение что Вы выиграли Джек-пот!
9. ДМРВ — такая тонкая штука, которая рассчитывается под ОБЪЕМ двигателя конкретного авто, под длину Впускного тракта, под диаметр впускного тракта и диаметр Дроссельной заслонки, под сопротивление воздушного фильтра, под температуру окружающего воздуха, под температуру воздуха в впускном тракте! Если у Вашего авто двигатель объемом 1,7-1,8, 2,0 литра, 2,3, 2,8, 3,2 (владельцам мерседеса и им подобные авто), то ВЕРШИНА, просто АПОГЕЙ, ФИНИШ идиотизма ставить ДМРВ от ВАЗ! У ВАЗа — 1,5-1,6 литра объема… Вы что делаете черти? ))))
Да, у Вас после установки ДМРВ ВАЗ, машина оживет, потому что Вы ставите новую деталь вместо старой, но Вы и 70% КПД с вашего двига от 100% заводских параметров снимете В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ! При этому расход топлива у Вас врядли упадет.)))
10. ДМРВ — всегда покупайте под свой двиг, пусть это будет любой аналог (вопрос там уже будет в качестве самого датчика — в его ресурсе, но не в его адекватности характеристик) но в спецификации к этому датчику не должно быть указано, что он подходит к автомобилям с объемом двига от 1,4 до 100500 размера…
Таким образом, подходим к моему логичному приобретению на тест-драйв датчика Autlog LM 1010. На его упаковке и в каталогах, указано, что это полный аналог ВАГа. Так что о его характеристиках я даже не буду париться вообще.
Проверив основной доступный мне параметр — вольтаж на не заевдённом двиге с включенным зажиганием, убедившись в приятной цифре — 0,99 или 0,994 в более точном измерении, успешно за 3 минуты, датчик был установлен на автомобиль!
По ощущениям — расход с 18,9 упал до 14,1 за 12 километров. Но это пока, так как около 50 километров ЭБУ будет адаптироваться и перепроверять не веря в счастье в виде нового ДМРВ! ))) Режим езды 12 километров был такой — город=60 кмчас и скорость потока на 3 и 4 передаче, старт со второй. Потом выехав на развязку топнул до 130 на третьей и четвертой, потом опять город 30-50 кмчас. Результат 14,1л\100.
Что касаемо мультиметра китайского, за 200 рублей. Его показания точны, проверялись мультитестером APPA, стоящим дикие деньги какие-то (внесенным в госреестр) инженеров-телемехаников с работы. Но на фотку где АРРА изображена не особо смотрите, это еще первый замер месяца 3 назад… Сейчас у меня данные были 1,056V.
Итак, старый ДМРВ — 1,056V; новый ДМРВ — 0,994V.
Езжу, наслаждаюсь, все плавно, гладко, авто едет как новая.
И еще один момент, так как у меня двигатель с объемом значительно больше чем средний объем по стране, то у меня приход от нового ДМРВ, скажется исключительно на расходе и на исчезновении мелких подергиваний и прочего… Так как даже при старом ДМРВ с 1,056, его ахтунговые параметры компенсировались объемом двигателя и машина ВАЛИЛА! Как минимум как стоковый Пассат с двигом 1,8 Турбо исправным.
Но на любом менее объемном двигателе, том же 1,8Т — профит будет еще и в мощности авто после замены ДМРВ на новый (ПОДХОДЯЩИЙ)!
Вторым этапом для приведения машины к заводскому состоянию стала замена расходомера воздуха (ДМРВ). Признаков поломки при езде никаких не было, но на диагностике показывало ошибку по датчику расхода воздуха G70, и ошибка по топливо-воздушной смеси, время от времени (примерно 1 раз в неделю) вылезал чек, потом сам гаснул.
Решил самостоятельно проверить его работоспособность. Снял с него фишку, ничего не изменилось: на холостых машина работала абсолютно также, да и при езде ничего не происходило. Стало понятно, что параметры высчитываются в обход этого датчика по памяти. Поставил фишку на место, завёл машину, загорелся чек, сразу же сбросил чек. После того, как машина постояла ночь, и я ее завёл, при холодном пуске начались подергивания, пока машина не прогрелась. Как только прогревается, все становится нормально. Спустя день опять все адаптируется и никаких признаков поломки нет.
Нашёл артикул запчасти 06J906461B. Новый оригинальный датчик стоил 10тр, Китай — от 3тр до 8тр. Кстати, у меня уже стоял неоригинальный расходомер фирмы Hitachi. Что касается двигателя, я сторонник только оригинальных запчастей. Решил посмотреть б/у датчики на авито. Нашёл подходящий мне с минимальным пробегом по хорошей цене. Оплатил покупку, спустя 3 дня датчик у меня. Пошёл ставить и увидел, что разъём не подходит, посмотрел артикул на самой запчасти, последняя буква отличается. Пришёл такой 06J906461D, хотя продавец указал в объявлении другой артикул. Обратно принимать отказался. Других подходящих вариантов на авито не нашёл, были только неоригинальные, либо нерабочие, либо с большим пробегом. Попробовал вытащить сенсор из корпуса и промыть, результата не дало.
После этого нашёл этот датчик, но без корпуса (только сам сенсор) на алиэкспресс:
1 219,32 руб. -25％ | 06J906461B новый для Audi A3 TT Volkswagen Eos Beetle CC Jetta Passat Tiguan 2.0L массовый расходомер воздуха Maf сенсор 06J 906 461B
a.aliexpress.ru/_BO7dQK
Заказал, через 2 недели пришла посылка, на этот раз все разъёмы совпали, поставил, а в работе машины ничего не поменялось, ошибки снова вылезли те же самые.
Уже подумал, что дело не в расходомере, начал шерстить интернет и тут наткнулся на очень интересную статью по проверке этого датчика через vcds.
Взял ноутбук, пошёл к машине и начал проверять. Проверка осуществляется на ходу. На второй передаче (она более всего подходит для этого) надо нажать газ в пол и довести обороты до красной зоны. При этом в группе 002 (в электронике двигателя) смотреть показания мгновенного расхода воздуха. При максимальных оборотах пиковое значение должно достигнуть 0.8 от объёма движка. Например, для стокового 2.0tfsi (200л.с.) это значение составляет 160.
Взял на помощь друга, чтобы он снимал параметры, пока я буду ехать. И что мы увидели. На второй передаче на максимальных оборотах значение еле-еле доходило до 120 грамм воздуха в секунду.
Причины могут быть разные, но самые распространённые из них — неисправен расходомер, либо на впуске есть подсос воздуха.
Снова снял расходомер и запустил во впуск напор дыма. Ни из каких щелей дым вроде бы не выходил. Стало понятно, что скорее всего причина в самом расходомере.
Пришлось заказать новый оригинальный расходомер. Пришёл он через пару дней, я его сразу же поставил и вуаля, машина сразу ожила. Сбросил все ошибки, все стало работать должны образом. Снова подключил ноутбук и проверил параметры. На второй передаче на максимальных оборотах значения расхода воздуха составили 159. И, что самое главное, машина стала ехать намного лучше.
Теперь у меня дома лежит 3 расходомера: первый — мой старый, второй — б/у, который не подошёл по разъёму с артикулом 06J906461D и третий — тот, который заказал на алиэкспресс. Если кому-то нужны датчики на опыты, могу отдать (который покупал б/у возможно даже рабочий, но просто не подошёл по разъёму).
Всем спасибо, кто дочитал до конца, возможно, у кого-то такая же проблема и кому-то эта статья поможет в решении. Если будут какие-то вопросы, пишите, всегда рад помочь.
Всем владельцам двигателей 2E известна эта проблема. Когда автомобиль сам подгазовывает, потом тут же обороты проваливаются, иногда возвращаются на место, а иногда автомобиль глохнет, и даже иногда глохнет на ходу. И сколько мучений доставляет данная проблема, ведь симптомы со временем только усугубляются, а лучше не становится. В моём случае ко впрыску не прикасались все 24 года, то есть все элементы впрыска стояли родные. Единственное, что было однажды сделано – вскрыта крышка расходомера, один раз на плате расходомера чертили карандашом (такой народный способ восстановления дорожек ) и один раз мы сдвигали пружину в сторону натяжения (тоже помогло, но не на долгий срок). После этого я к элементам впрыска Digifant своего VW Passat B3 не прикасался. Ну и настал тот момент, когда ездить стало уже невозможно, холостые уже не держались, а если и держались, то внезапно начинали плавать, как в большую, так и в меньшую сторону. Было решено купить ещё один б/у расходомер, пусть и убитый, но зато можно было свой использовать на опыты. Так эта идея и зрела у меня с весны, когда я поменял свой расходомер, на б/у расходомер, но немного помоложе. Хватило его, как видите до лета, и ездить стало снова невозможно. Решено было начать реанимировать впрыск.
Первым делом был заменён датчик температуры 357919501B -> 6U0919501B (это опыт других людей), в первую очередь советуют менять его. И вы знаете, стало лучше, обороты стали держаться лучше и меньше проседать, но всё равно симптомы сохранялись. Стало понятно, что я устранил только один из неисправных элементов системы, и нужно идти дальше по пути решения проблемы. Следующим шагом стал как раз ремонт расходомера.
Разбираем расходомер, снимаем ползунок, откручиваем болт регулировки ползунка, откручиваем болт фиксации груза, отпаиваем сигнальный контакт расходомера от контакта. Далее снимаем плату, открутив 3 болта. Пружину ставим обратно на место по метке, поставленной когда-то. Всё, расходомер разобран до того, состояния, какое нам нужно.
Крышка расходомера уже давно была вскрыта, и состояние дорожек я видел. Нет, они не были протёрты насквозь, как тут пишут некоторые, свиду вполне себе рабочие, но по факту, как потом оказалось, работать нормально элемент отказывался. Полез в поисковик по данной проблеме, поисковик сразу же вывел меня на драйв, где фотоотчётов было даже несколько. Но больше всего понравился фотоотчёт где человек дал размеры платформы-основания для размещения на ней датчика, и эта конструкция показалась мне самой надёжной из всего того, что я нашёл.
Но всё равно ни одна из предложенных конструкций не устраивали меня, как ни странно, своей топорностью. Да, я ничего не имею против, и прекрасно понимаю, что у ребят не было в загашнике запасного расходомера, но у меня-то он был. :) Моя инженерная натура не могла позволить мне оставить конструкцию без изменений, поскольку она казалась мне ненадёжной. Решено было изготовить платформу из стеклотекстолита, тем более, что на полке он у меня как раз лежал. Распечатал шаблон, начертил на текстолите очертания детали и вырезал её. Далее нужно было сделать круглое отверстие под сам датчик внутри платформы, в этом мне помогла мини-дрель (она же дремель), да и вообще, в плане изготовления платформы она мне здорово помогла, что бы я без неё сделал, не представляю.
Опускаем нашу заготовку в хлорное железо и получаем через 2 часа абсолютно голую платформу из стеклотекстолита без единых следов медной подложки. После того, как платформу я вырезал и подогнал размеры отверстия под сам датчик, решено было пилить дальше. Почему? Потому что в фотоотчёте предполагалось фиксировать датчик к платформе саморезом. Но это же значит лишить себя диапазона регулировки датчика. Поэтому я сделал с помощью дремеля ещё проточку под болт фиксации датчика. Вот теперь платформа готова.
Далее встал вопрос во втулке к датчику. Как было известно, да и потом измерено штангенциркулем, диаметр вала 8 мм, а внутренний диаметр под вал в самом датчике 11 мм, да ещё и зубцы по периметру имеются. Разбираем датчик, достаём из него пружину, она нам больше не нужна (дополнительное сопротивление при работе), извлекаем подвижную часть с магнитом. Зубцы в стачиваем дремелем и насадкой. Втулку-переходник я подобрал у себя на работе. Подошло врезное кольцо для воздушной трубки 8 мм, внутренний под трубку у него, как вы понимаете, 8 мм, а наружный по поясу 11 мм, в на другом краю 9.6 мм, поэтому при установке втулки в подвижный элемент датчика применяем Poxipol. Но перед этим я разогрел паяльник, капнул на внутреннюю полость втулки флюс и немного залудил с одной стороны, поскольку вал лопаты имеет форму усечённого цилиндра. После того, как датчик был подготовлен, всё было проверено и вращалось без заеданий.
Что касается самого датчика ДПДЗ 3102.3855 поскольку датчик мы уже аккуратно разобрали (аккуратно ведь?), то у нас в руках есть плата от него, а контакты, которые мы при разборке отпаяли (отпаяли ведь, не так ли?), остались в основании датчика. Они нам теперь нужны и их нужно убрать. Снова берём дремель со сверлом и постепенно высверливаем пластик вокруг контактов, в итоге они достанутся из корпуса. К плате припаиваем 3 провода (в отчёте написано какие и куда). Я вам сфотографировал только уже собранный датчик.
Крепим датчик на платформу, центруем, проверяем. Сверлим отверстия под крепление платформы. Блин, не хватает высоты… Что ж, приклеиваем к платформе в местах крепления на винты ещё одни такие же аналогичные основания (в отчёте было сделано так же). Всё равно не хватает высоты… В магазине радиодеталей были куплены более высокие болты М3, а также шайбы к ним. Так вот, подкладываем под платформу под каждый болт по 4 шайбы и наконец-то высоты хватает. Снова всё проверяем, нигде ничего не заедает, датчик стоит надёжно закреплённый и в любой момент может быть подрегулирован. Вот теперь моё внутреннее я успокоилось.
Далее, разъём расходомера. От разъёма откусываем длинный сигнальный контакт. Откусываем так, чтобы он остался со всеми остальными контактами ровно, и затем откусываем с него пластик, обнажив клемму. Два контакта, которые шли на плату подгибаем вверх и лудим все три контакта. Припаиваем все три провода от датчика по схеме («+», «-», «сигнал») и снова всё проверяем. Всё, конструкция готова.
Перед установкой решил проверить, работает ли датчик. Дома на коленке собрал всё, подключил, подал 5 Вольт с подходящего адаптера, и … всё работает. При движении лопаты рукой значения напряжений меняются. В начальном положении у автора отчёта было 0.29 Вольт, у меня было 0.32 Вольт.
 |
Ну и последний этап. Проверка и настройка на автомобиле. Всё подключаем, заводим, прогреваем автомобиль. К контактам 2 и 4 разъёма расходомера подключаем щупы тестера и смотрим значения напряжений. В моём случае:
- двигатель заглушен, то есть начальное положение заслонки: 0.29-0.32 Вольт
- двигатель при 1000 об/мин и прогрет: 0.94-1.04 Вольт (рекомендуют по таблице 1.04 Вольт ставить, но я поставил нечто среднее между 0.94 и 1.04, ниже объясню почему)
- далее по таблице из отчётов проверяем значения при разных значениях оборотов, у меня примерно совпадали, и как там и было написано, к 4000 об/мин значения совпали с табличными
- двигатель на оборотах ХХ и прогрет: 0.83-0.85 Вольт
Мне понадобилось 3 поездки, чтобы настроить положение датчика и разобраться с косяками настройки. И вот мои советы:
- Не затягивайте сильно гайку фиксации датчика положения, иначе его перекашивает относительно оси лопаты и заслонка застревает. Перетянули ли вы гайку? Легко проверить, нажмите педаль газа и подержите её на 3000-3500 об/мин, отпустите педаль газа. Если автомобиль заглох, то 100% зависла заслонка. Если не заглох автомобиль, то сходите посмотрите на напряжение, которое на тестере в данный момент. Если оно примерно не равно напряжению на ХХ, то ваша заслонка застряла из-за перекоса. В моём случае совсем чуть-чуть приослабил гайку и услышал, как внутри расходомера звякнула заслонка. Это она вернулась на своё место. Если автомобиль не заглох, гайку можно ослабить на работающем двигателе и наблюдать, как напряжение вернулось к примерному на ХХ.
- Выставляйте напряжение работы расходомера на 1000 об/мин в диапазоне 0.94-1.04 Вольт. Я бы ставил нечто среднее, поскольку датчик очень чувствительный и значения мгновенного напряжения на ХХ меняются каждую секунду. Вот например, после перегазовки напряжение на контактах 2 и 4 расходомера приходит в норму около 30 секунд. Таким образом, если вы поставите крайние значения напряжений, то в одном случае вы выйдете за порог верхнего, а в другом случае за порог нижнего напряжения. У меня получилось выставить 0.95-0.96 Вольт, я так и оставил. После этого многократно проверял перегазовкой – всё отлично.
Отчёт написан почти сразу же после тестирования этой конструкции. От себя могу добавить, что в работе двигателя исчез провал оборотов после перегазовки, теперь обороты возвращаются на место, а не падают ниже ХХ, а потом возвращаются на место. За время тестирования сегодня проехал около 50-60 км, за это время никаких отклонений не замечено. Всё-таки косяк небольшой остался, но это уже не вина расходомера. При небольшой прогазовке при нагрузке обороты всё-таки проваливаются и двигатель глохнет, но я на 100% уверен, что это неправильно выставлено начальное положение дроссельной заслонки, и вместе с ней, соответственно, датчика. А в остальном всё отлично.
Автомобиль едет, на педаль газа реагирует чётко. На низах тяга отличная. На стоянке сегодня даже колёса пробуксовали, не припомню такой прыти от этого двигателя.
Ещё раз напоминаю, что на авторство не претендую, да и дилетант я в этих делах, несмотря на то, что инженер-электромеханик. Но самое главное, что у меня всё работает. Спасибо за внимание!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Недавно замерял на своем датчике MAF напряжение на сигнальном, первом проводе MAF, относительно второго провода - минусового, на включенном зажигании, но не заведенном двигателе показывает напряжение 2,33 В.
А в интернете пишут что на подобных датчиках (спецификацию и замеры именно с этого датчика я пока не нашел) напряжение должно быть 0,9-1,1 В, а все что выше означает что маф сдыхает, отсюда кстати может и повышенный расход бензина быть. Вася кстати на не заведенном движке показал расхода воздуха 1 гр/сек.
У MAF 06F 906 461B в разъеме всего три провода:
1- сигнальный, выход с датчика.
2- масса
3- питание с АКБ
На разъеме есть нумерация 1-5. Датчика температуры в этом МАФе нету.
Кому интересно можете попробовать у себя замерить. Датчик стоит сразу за воздушным фильтром на кропусе воздуховода. Не отключая разъем от датчика, сверху снимаете крышку с разъема, она на двух защелках - легко снимается, потом берете две иголки и протыкаете до контакта изоляцию провода или до контактов тыкаете и замеряете вольты на включенном зажигании, на заглушенном двигателе!, главное - не коротить между собой провода.
Кстати у меня на датчике написано номер 06F 906 461B, а по каталогам на CAWA бьется номер 06J 906 461B, аналоги производят Hitachi он же поставщик на конвеер VAG, его номер Hitachi HC1 AFH6034. есть еще немецкий изготовитель Huco 135078 - подходит на двигатели CAWA,CAWB, CCTA.
Вложения
raror
Заинтересовавшийся
raror
Анвар07
Новичок
Diagnoser
Завсегдатай
raror
вторая ссылка вроде правильнаяно с этого сайта автоматом не загружается приходится вводить там в поисковик HFM 6 только тогда файл можно посмотреть
скачал его сюда:
Вложения
may-bug
Заинтересовавшийся
Оценка работоспособности расходомера
Столкнулся с троением на холодную и морганием чека. По мере прогрева (полминуты-минута), при падении оборотов, троение пропадает и чек мигать перестает. Вася диагност показывает пропуски в 4 цилиндре:
1 неисправность:
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 101602 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.01
Время: 16:28:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 1171 /min
Нагрузка: 37.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 36.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0000
При этом машинка в движении подтупливает, иногда слегка чувствуются подергивания, вырос расход топлива. В сервисе у официалов смотрели свечи, меняли катушки, измеряли компрессию и герметичность впускного тракта. Склоняют к снятию и чистке впускного коллектора.
У меня же подозрения на датчик массового расхода воздуха. При этом Вася показывает нулевые значения по показателям расхода воздуха:
Адрес 01: Электроника двигателя (06J 906 026 AB)
14:58:45
760 /min частота вращения двигателя (G28)
3.58 g/s Поток воздушной массы Датчик (G70)
3.5 % Дроссельная заслонка Угол
13.818 V напряжение аккумулятора (клемма 30)
90.0°C охлаждающая жидкость температура (G62)
33.0°C Intake Air Temperature (G42)
0.0 % Температура воздуха на впуске Фактор коррекции
0.0 % Педаль акселератора.положение датчик 1 (G79)
3.5 % Дроссельная заслонка датчик 1 (G187)
0.0 kg Фактич.интеграл Поток воздушной массы
0.0 kg Указ.интеграл Поток воздушной массы
Tuesday,04,October,2016,15:09:04:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
Попробовал скинуть разъем с датчика, Вася выдал:
Адрес 01: Электроника двигателя (06J 906 026 AB)
15:20:36
720 /min частота вращения двигателя (G28)
364.08 g/s Поток воздушной массы Датчик (G70)
47.0°C Intake Air Temperature (G42)
0.0 kg Фактич.интеграл Поток воздушной массы
0.0 kg Указ.интеграл Поток воздушной массы
Показателей напряжения на ДМРВ для оценки его работоспособности, в Васе я не нашел.
Вот и вопрос, то ли датчику каюк, то ли Вася глючит.
Гуру отзовитесь. Кто сталкивался с подобным? Как понять - рабочий расходомер или нет?
просмотров: 26046, дата публикации 24 февраля 2013 г.
— Переходной контролер, за который — спасибо Winner-S'у 1800 руб. (заказал с sensorwinners.ru/)
Переходник, в таком виде он пришел по почте
— Волговский ДМРВ Siemens VDO 20.3855 2625 руб.
— Разъём ДМРВ от Волги
Штекер для ДМРВ
— Крышка воздушного фильтра от моновпрыска — за сок (спасибо Schmittt’у).
Крышка фильтра от моновпрыска
-Провода, кембрики, изолента
Все свои скрутки старался пропаять, процесс установки занял не более 2-х часов, благо есть прочитанные отзывы и инструкция от преобразователя.
Подключение к катушке 12в
Плохо видно, но пропаяно
Как в итоге выглядит
При первой поездке впечатления остались положительные, со временем посмотрю как изменится расход. На данный момент я очень рад что не забил на эту идею)))
Спасибо за внимание!))
Цена вопроса: 4 855 рублей
комментарии: 2
Накрылся дмрв pf 1.8 что посоветуете.
> Купить комплект для установки или только контроллер и всё остальное самостоятельно.
Читайте также: