Как убрать лямбда зонд на субару
Установленный до катализатора лямбда зонд (верхний датчик кислорода) отслеживает содержание кислорода в выхлопных газах. По его показаниям ЭБУ двигателя видит – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до оптимальной. Именно при этих условиях происходит наилучшее сгорание топливной смеси. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.
Стандарт Евро-3 и более.![]()
Зачем отключать датчик кислорода?
А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка, двигатель перейдет в аварийный режим и повысится расход топлива.
Как правильно отключить датчик кислорода.
Единственно правильный вариант — программное отключение. Программа двигателя изменяется для работы без датчика кислорода, так как это было во времена Евро-2 или Евро-0.
Отключение лямбда-зондов программно совместно с чип-тюнингом принесет приятные бонусы:
- Увеличение мощности и крутящего момента;
- Снижение расхода топлива (по сравнению с аварийным режимом);
- Улучшение тяги на низах;
- Более отзывчивая педаль газа;
- Улучшение общей динамики автомобиля;
- Более плавные переключения коробки передач;
- Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером.
Грамотное отключение лямбда-зонда (датчика кислорода).
Стоимость программного отключения составляет от 1500руб. зависит от установленного блока управления.
22690-xxxxx заменяется на:
- Bosch 0 258 003 xxx
- Bosch 0 258 005 ххх (Rh от 3 Ом)
- Bosch 0 258 006 ххх (Rh от 8 Ом), более быстро разогревается и готов к работе
xxx - определяет только длину провода и разьем
Если стоит ДО турбины (т.е. установлен между выпускным коллектором и турбиной), то необходим жаропрочный датчик. Найти долго-живущий жаропрочный - весьма непросто. Bosch предлагает лишь 0 258 986 502 трехпроводный, похожий на то, что может выдержать температуры до турбины
(. ) Жаростойкий импортный бош от ТАЗа - 0 258 006 537 - 4 провода
Иногда разумнее перетаскивать датчик за турбину, вваривать гайку на вход катализатора.
Взад после катализатора - лишь бы честным производитель оказался. Соблазн гнать несложные узкополосные лямбды на изношенном оборудовании велик.
Возьмите Bosch, что на складе бездвижно провалялся для Мерса 10-15 летней давности, будете приятно удивлены ценой и качеством.
| Сигнал | Denso | Bosch |
| Подогрев | черный | белый |
| Подогрев | черный | белый |
| Сигнал | синий | черный |
| Земля сигнала | белый / корпус | серый |
Это необходимо для устранения влияния помех от зажигания, нагрузок, тока генератора - по причине отгнивающих соединений массы. При плохой массе на двигатель и серьезной нагрузке на генератор мозги будут норовить забогатить смесь. От помех - взбрыкивания при ровной педали газа.
Для самоубеждения измерьте напряжение между сигнальной землей датчиков и массой двигателя во время маслания стартером и сразу после запуска двигателя.
У родной лямбды сопротивление подогревателя примерно 3.5 Ом, у экземпляра 005 - примерно 2 Ом, внешний вид одинаковый.
Обычно короткое замыкание рапортуется на ток 7 А (0.98 Ом при 50% скважности напряжения подогрева, 1,87 Ом при 95% скважности). У вас будет меньше. После нагрева подогревателя сопротивление увеличивается
Если будет вылезать чек при холодном запуске, то при повторном включении его не будет. Другое лекарство - порядка 0.5 Ом последовательно в цепь подогревателя. Резистор от вентилятора (печки) салона во многих авто таков.
Если у вас установлен датчик:
то это Bosch 0 258 007 084
22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018
Меняются без перепайки и т.п., просто выкручиваете старый и ставите новый.
Поискать кроссы DENSO и как выглядят датчики и разъемы можно также здесь: http://www.densoaftermarket.com/catalog/ http://www.densoproducts.com/
Проверенные замены: 22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-33020 22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-42020 22641-AA090 - 89467-33020 (перед турбиной зажарился через три месяца, хотя может и не в нём дело) 22641-AA370 - 89467-33080
Меняется на Bosch 0 258 007 xxx (ххх - выбираете по цене и наличию)
- В блоках управления двигателем Subaru пока не встречено алгоритма управления подогревателем датчика NTK, противоречащему возможности применения Bosch LSU4.2 (0 258 007 ХХХ). Это не означает, что такого не может быть в принципе. Несоответствие температуры (850С) подогревателя сокращает жизнь датчика.
- Не найден способ пересчета калибровочного резистора Bosch в калибровочный резистор NTK. Посему при переделке сохраняйте разъем датчика Bosch либо значение сопротивления калибровочного резистора (от красного провода) в надежде на коррекцию чувствительности датчика в дальнейшем.
| NTK | Bosch | Сигнал |
| белый | красный | Ip |
| серый | черный | Vs |
| черный | желтый | Common |
| синий | серый | Heater+ |
| желтый | белый | Heater- |
На первом поколении датчиков NTK использовались иные цвета проводов. На Subaru не замечены.
Bosch LSU4.2 - правильное сопротивление разогретого подогревателя 10-11 Ом (9.3-9.5Ом)
- Родная лямда NTK 22641-AA050
- Меняем на Bosch 0 258 007 084
На EJ-152 мозги не обратят внимания на наличие шунта по цепи подогревателя. Поскольку рулят температурой не по его сопротивлению.
Скважность, задающая мощность подогрева, тем больше, чем холоднее корпус датчика и температура газов на выпуске.
- Разъём перепаевается от NTK на Бош
- Калибровочный резистор остался в раземе родной от NTK
- Нужен Bosch с калибровочным менее 72 Ом, с большим калибровочным будет богатить при тапке
- Если попался Bosch с калибровочником 90-130 Ом, то нужно в разьеме от прежнего НТК заменить калибровочник на 75-100 КОм (прежний сохранить на всякий случай) и будет гут на тапке.
Пересчет калибровочника Bosch в NTK
- Впаиваем в разрыв Vs (черный провод Bosch) сопротивление 27-36 Ом, из-за него лямбда может чуть и недогреется (при большем сопротивлении будет перегрев, при меньшем недогрев), но шансов умереть у нее будет меньше. Необходимо подбирать из условия 50% скважности подогрева на ХХ прогретого двигателя. Резистор любой мощности, т.к. ток не более 0.25 mA.
- Дополнительные сопротивления ни какие не ставим
- На других двигателях/ЭКУ подключать нужно точно так же, однако следует проверить сопротивление подогревателя разогревшегося датчика. На случай иного примененного алгоритма управления температурой.
- Subaru Impreza EJ152/AT FWD - Legacy Wagon BH5 2002г. EJ202 без турбо (замена NTK 22641-AA050 на Bosch 0 258 007 084)
Цепь подогрева кислородного датчика запитывается от импульсного источника питания (ИП), расположенного в ECU. Степень нагрева подогревателя регулируется скважностью сигнала. Сигнал имеет следующий вид:
Увидеть такой сигнал и измерить точно его параметры можно только с помощью осциллографа. 100% скважности вы ни когда не увидите, ввиду особенности импульсных ИП.
Но примерно среднее значение напряжения можно измерить с помощью обычного тестера, дополнив его парой деталей.
- Резистор любой мощности, т.к. ток через схему мизерный - Диод можно использовать любой, главное знать падение напряжения на нем
Скважность рассчитывается по формуле:
U (V) - напряжение которое показывает тестер
0.67 (V) - падение напряжения на диоде
13.8 (V) - напряжение при скважности 100%
Соответственно, при правильном сопротивление резистора в разрыве Vs (скважность 50%), мы должны увидеть на экране тестера:
Измерять нужно при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах.
Пошаговая инструкция (автор engineegr)
1. Снятие старой лямбды
- Откиньте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут
- Разъедините фишку лямбды
- Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму
- Освободите провод лямбды от удерживающих его хомутиков
- Выкрутите лямбду ключом на 22
2. Перепайка
- Приделать фишку от старой лямбды к новой, т.к. у Боша она другая
- Вставить компенсирующий резистор в разрыв одного из проводов
Для перепайки вам понадобится набор юного лямбдо-паяльщика:
- Две Лямбды (новая и старая)
- Паяльник
- Припой
- Флюс для сталистой проволоки (я паял Ф-38 Н) либо канифоль и таблетка аспирина (таблетка нужна для пайки, но если сильно нервничаете, то можно еще одну внутрь принять:) )
- Резистор на 27-36 Ом мощностью 0.5-5 Вт (разумно взять резистор 0.5 Вт, чтоб в усадку влез), у меня был на 2 Вт, если у Вас стоит другая лямбда, то перепайка и резистор будут другими!
- Плоскогубцы
- Изоляционные трубки с термоусадкой
- Изолента
- Сравните длину провода старой и новой лямбды и обрежте их так, что бы длина полученного при сращивании провода была примерно равна старой, но не меньше. Провода разумно обрезать со сдвигом на 2-3 см. Сравнение: Длина провода NTK - 375 мм, Bosch - 270 мм, поэтому при сращивании надо смотреть итоговую длину
- Отрезаем фишки у обеих лямбд, так что бы итоговая длинна провода получилась не меньше 375 мм (сильно больше тоже не надо, иначе будет мешаться. У меня получилось 400 мм) и облуживаем концы проводов используя припой и флюс.
Сращивание проводов нужно проводить по следующей схеме:
| NTK | Bosch | Сигнал |
| белый | красный | Ip |
| серый | черный | Vs + R (27-36 Om) |
| черный | желтый | Common |
| синий | серый | Heater+ |
| желтый | белый | Heater- |
Перед спайкой проводов нужно не забыть надеть на них термоусаживающиеся изоляционные трубки. После спайки трубочка нагревается зажигалкой и плотно облегает провод, изолируя соединение.
Сейчас вопрос с ошибкой по лямбде и затупы форя. После замены панели, оказалось, что на новой панеле чек не тухнет в виду наличия ошибки по лямбде. На старой, тупо не горела лампочка.
Втыкаю сканер, вижу ошибку
Сбрасываю, опять горит. Сканер кажет 0,3 вольта на показаниях лямбды. Умерла.
Ну, надо поменять лямбду и убрать катализатор в виду сильного затупа.
Операция не сложная, поеду на местное СТО (академия автосервиса). Вот там давича переваривал трассу под новую банку на импрезе. Если интересно посмотрите бортовик второй машины, там много чего. Владельцам ej205 будет интересно.
Было подозрение что вторая лямбда была мертвой, то решил поставить от импрезы есть запасная годовалая bosh (даже не разбираясь в номере, просто лежала она чего бы не попробовать) + докупленная прокладка от штанов к кату 44165-FA000, подошла по фишке.
Обновлено 12/06/2020 зря конечно, т.к.лямбда от Импрезы 3х проводная и ошибка подогрева лямбды вновь вылезла потом
Мою машину перед ремонтом
Отдаю машину на СТО, сам пошел погулять пару часов по Академгородку.
По работам: вырезать катализатор и поменять лямбду на запасную б\у.
Пока гулял, позвонил Артему unit4 спросил про ценник на обманки. Артем говорит что он в городе и может заехать за обманкой (универсальная за 700 и под Субару за 1200). Конечно 1200. Привез
Вернулся на СТО, а тачку уже собрали, попросил докрутить гильзу обманки.
После удаления ката, звук стал…как бы сказать… Ещё ребята с СТО не отдали кат или денег за него. В общем в субарусервисе сделали бы бесплатно, просто отдаешь им свой катализатор.
П.с. Да, лучший вариант прошиться и отвязать всю экологию — вторую лямбду, абсорбер с EGR. Ценник 10т.р. Пока посмотрим, может отделаюсь колхозом)
Обновлено 22/07/2019
Ну что сказать, при езде дальше 40 км за раз, вылезает чек с ошибкой p0037, сбрасывается сканером из бардачка. А иногда не вылазит…Но ошибка говорит о низком токе в цепи подогрева, т.е. не о показаниях второй лямбды, а о цепи подогрева. Последний раз поставил свою же б/у лямбду от импрезы (ей меньше года), дело не в лямбде. Буду чистить контакты разъема, там посмотрю что да как. 0037 — довольно много у кого вылазит.
Если не поможет, не буду гадать — прошьюсь на евро 2
У лямбда-зонда есть важная функция, но мало кто о ней догадывается. Важно заранее узнать, для чего он нужен, как работает и сколько стоит, если необходима замена.
Лямбда-зонд так же важен, как и другие датчики в машине. Его функция заключается в измерении концентрации кислорода, что позволяет обеспечить идеальное сгорание смеси в двигателе. Лямбда-зонд также известен как датчик кислорода.
Что такое лямбда-зонд
Лямбда-зонд используется для проверки качества сгорания топливной смеси, другими словами, он измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. Это означает, что если в выхлопных газах много O2, то в смеси сгорания есть избыток воздуха, но если кислорода мало, то это хороший признак и смесь в двигателе оптимальна. Эта деталь также будет важна для тех, у кого чистота окружающей среды является приоритетом.
Для неспециалистов следует отметить, что в бензиновом двигателе смесь должна быть стехиометрической: один грамм бензина следует сжигать на каждые 14 граммов воздуха. Должна соблюдаться именно эта пропорция, в противном случае произойдет чрезмерное окисление углеводородов внутри катализатора.
Для начала измерения O2 лямбда-зонду необходимо достигнуть температуры около 340 градусов Цельсия. По этой причине датчик всегда находится под действием электрического сопротивления для его нагревания.
Типы лямбда-датчиков и для чего они нужны
Существует два типа лямбда-зонда:
- Узкополосный: он менее точен, но дешевле.
- Широкополосный: более точный и дорогой.
Лямбда-зонд имеет две функции, и обе они имеют фундаментальное значение. Одна из них заключается в анализе, а другая — в контроле и информировании «мозга двигателя» транспортного средства для того, чтобы сгорание топлива происходило идеально.
Две функции лямбда-зонда:
- Задача управления: лямбда-зонд расположен перед каталитическим нейтрализатором и анализирует количество O2 в воздухе. В этом случае он действует как датчик.
- Информационная задача: именно датчик посылает записанные данные в блок управления двигателем машины, который действует в соответствии с зафиксированным кислородом. Со своей стороны, двигатель пытается достичь идеальной смеси и рассчитывает точное количество топлива, которое будет впрыскиваться в цилиндры, для обеспечения максимальной эффективности.
Отключение
Автовладельцу может быть интересно, что будет, если самостоятельно отключить лямбда зонд. Теоретически это возможно, но крайне нежелательно. Если отключить лямбда зонд, ЭБУ включит автономный режим подачи смеси. Со временем это приведет к разным проблемам — нагару на поршнях, катализаторе, клапанах и так далее. Всё это в конечном итоге может привести к необходимости капитального ремонта.
При удалении катализатора отключить лямбда зонд можно программно. Программа движка подстроится под работу без датчика. Многие автосервисы предлагают услугу по отключению датчика кислорода.
Как можно определить, когда лямбда-датчик неисправен или отключен
Это можно понять по трем сигналам, которые поступают от самого транспортного средства:
- Потеря работоспособности.
- Увеличение потребления топлива.
- Нестабильный холостой ход.
Наиболее распространенные проблемы с лямбда-зондом
Отключение этого компонента является крайне негативным для автомобиля, потому что это приведет к серьезным последствиям. Если есть дисбаланс в смеси, то это может очень дорого обойтись владельцу транспортного средства.
Что будет, если в смеси окажется слишком много или слишком мало кислорода?
Если кислорода мало, то топливо сгорает не так, как должно. Если это произойдет, тогда можно будет увидеть, что выхлопные газы выбрасывают сажу.
Если кислорода много, это также вредно для двигателя. Значит сгорание проходит не идеально. Оксид азота будет вытеснен и двигатель может остановиться.
Без сомнения, лямбда-датчик является важной частью работы машины, так как он контролирует эффективность работы двигателя, управляя смесью воздуха и топлива. Он отвечает за подачу точного количества топлива в цилиндры, чтобы двигатель работал с максимальной эффективностью.
Если лямбда-датчик работает неправильно, то расход топлива автомобиля будет снижен, а сокращение выбросов загрязняющих веществ не будет контролируемым и не будет соответствовать действующим нормам.
Неисправность лямбда-зонда может привести к механическим неисправностям, более высоким затратам на ремонт, повышенному расходу топлива и штрафам.
Этот компонент нуждается в техническом обслуживании и, при необходимости, замене. По мнению экспертов, средний срок службы лямбда-датчика составляет около 180 000 километров.
Сколько стоит замена лямбда-датчика
Цена лямбда-датчика составляет около 1800 рублей, и заменить его нетрудно, хотя это зависит от того, где он находится.
Это не дорого, особенно если сравнить его цену с затратами, которые могут быть вызваны его поломкой. Поэтому не стоит экономить на поддержании датчика в хорошем состоянии и менять его после окончания срока службы.
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет об окончании "работы над ошибками", которая длилась, страшно сказать, 2 с лишним года.
Напомню ситуацию.
— Февраль 2015г — загорелась контрольная лампа "проверь двигатель"
Диагностика показала ошибку
Р0037, что есть согласно мануалу HO2S Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк 1 Датчик 2).
— Летом того же 2015 года, датчик был успешно куплен и заменен. Об этом тут.
— После замены "чек" не погас.
— Последующая диагностика показала уже две ошибки (старая ушла, появились новые)
P0031 HO2S Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1)
P0131 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1)
То есть, ошибка была уже по второму кислороднику. Узнал сколько он стоит (тогда чуть больше 10тр просили, если не ошибаюсь), перекрестился и забил на это. Как ни странно, на расходе топлива это особо не сказалось, трасса 8-10, город от 10 и выше. Так что просто ездил, подсвеченный оранжевым глазком на табло))
Но, всему когда-то приходит конец. Стало меня это нервировать. Хотелось спокойствия, чтобы с машиной все было в порядке.
Начал копаться в этой проблеме.
Открыл букварь
Покурив форумы, дабы поискать замену, нашел информацию, что мой датчик за номером 22641АА370 возможно заменить Тойотовским 89467-33080, но требовалась переделка контактной фишки (чего я делать не хотел).
Подумал, взвесил все За и Против, и решился на заказ оригинала.
Долго ли, коротко ли, датчик пришел, опустошив семейный бюджет на 15850 рублей.
Снял клемму "-" с АКБ и приступил к замене.
Но в итоге, для замены оказалось достаточно снять пластиковую защиту снизу.
Рожковым ключом на 27 удалось аккуратно сорвать с места прикипевший старый датчик. Места хватило в аккурат для ключа. Далее открутился от руки.
Далее настал волнительный момент. Одеваю клемму на АКБ, сажусь за руль, запускаю двигатель…
Ну вот такие дела. В данное время пытаюсь посчитать расход топлива (менял датчик почти с пустым баком), наивно полагаю, или, если хотите, мечтаю, о расходе литров 7-8 по городу))) Ну это смешно, конечно.
После проведения работ помыл форя.
Тут стоит сделать некоторое отступление.
Уже две Липецких зимы форик тут проездил. А после зимы с кузовом происходит вот что:
В прошлом году форян мылся и полировался, что на некоторое время позволило забыть об этой въевшейся грязи.
В этот раз решил пойти другим путем.
Товарищ TheReapeR посоветовал чудо-юдо средство, от заморской компании HiGear.
Что ж, покупаем, читаем этикетку, пробуем.
Не сказать, что я расплакался от счастья, но средство помогло. Идеально все пятна не ушли, но стало все намного презентабельнее. И вообще, на улице в момент обработки было меньше +10 градусов, когда инструкция гласит работать, при температуре +15+25. Может быть поэтому эффект проявился не до конца. Ну ничего, продолжим пробовать в следующий раз!
Читайте также: