Как снять катушки зажигания шкода фабия
Шкода Фабия (2010). Как проверить расходомер воздуха
Как проверить расходомер воздуха своими силами
Осуществить диагностику расходомера воздуха можно не только на станции техобслуживания, но и в домашних условиях. Сделать это можно просто, не используя при этом совершенно никаких подручных средств. Попробуйте отключить расходомер и завести автомобиль без его участия. В этом случае контроллер активирует внештатный режим работы, и смешивание топливной смеси для сгорания будет осуществляться в соответствии с положением дроссельной заслонки. Показатель тахометра в таком режиме функционирования автомобиля должен подняться выше, чем 1500 оборотов в минуту. Но на этом проверка не заканчивается. Запустив двигатель без расходомера, попробуйте проехать на автомобиле на небольшое расстояние. Если при этом автомобиль будет работать полноценно и без всяких сбоев или «провалов» – ваш расходомер исправен.
Оценить работоспособность расходомера воздуха можно даже путем обычного визуального осмотра. При этом основное внимание необходимо сконцентрировать на внутренних поверхностях датчика расхода воздуха и гофрированного шланга, который к нему подключен. В идеале все внутренние поверхности должны находиться в чистом и сухом состоянии, без грязевого налета и пятен от моторного масла. Так как расходомер состоит из очень чувствительных элементов, даже самая незначительная капля масла может вывести их из строя. Как же масло может попасть на поверхность датчика? Происходит это в том случае, если уровень масла превышает допустимую норму, или же произошел засор системы вентиляции. После этого необходимо попробовать извлечь датчик. Под ним находится уплотнительное кольцо, основная функция которого – это противодействие внешним массам воздуха. Если вы обнаружите, что данного кольца на приборе нет, или же оно застряло в корпусе воздушного фильтра, – значит, корпус расходомера безнадежно засорился пылью. Как результат – срок службы такого датчика сократится в разы, и восстановить его не представляется возможным. Рекомендации по осуществлению диагностики и последующего ремонта расходомера воздуха
Если все вышеописанные варианты проверки датчика расхода воздуха не дали никаких результатов, и вы так и не смогли убедиться на все 100% в том, что неисправен действительно датчик расхода воздуха, остается еще один вариант проверки. Вам понадобится обычный мультиметр или электронное устройство, преобразовывающее напряжение в двоичный цифровой шифр (АЦП). Для осуществления проверки следуйте приведенной ниже инструкции: 1. Переводим мультиметр в режим работы вольтметра, что позволит нам измерять напряжение. Выставляем напряжение 2В, которое позволит диагностировать функционирующий расходомер. 2. Откройте капот автомобиля и отыщите расходомер, который находится непосредственно возле двигателя. К данному устройству подключено сразу четыре провода: - первый передает сигнал на выходе; - второй – это напряжение прибора на выходе; - третий – это заземление расходомера воздуха; - благодаря четвертому прибор подключен к реле. 3. Не выключая зажигания и при работающем на холостом ходу двигателе подсоедините к датчику воздуха мультиметр.
4. Процесс осуществления диагностики будет заключаться в следующем: берем красный провод от мультиметра и подсоединяем его к проводу датчика, который окрашен в желтый цвет; черный провод мультиметра необходимо соединить с зеленым проводом прибора. Для того чтобы сигнал, поступающий от датчика, был стабильным, соединения нужно закрепить при помощи специальных зажимов. 5. Внимательно следите за стрелкой на циферблате мультиметра. Если показатель превышает допустимое значение в 2В – прибор неисправен. Если вы обнаружили, что датчик действительно требует ремонта или замены, после завершения диагностики необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключаем зажигание автомобиля. 2. При помощи ключа на 10 снимаем с расходомера шланг, по которому к нему поступает воздух. 3. Снимаем прибор, ремонтируем его или же заменяем на новый. Что же касается обратной установки прибора, то она выполняется в обратном порядке. Вместе с этим нужно соблюдать несколько правил: не забудьте перед установкой надеть на расходомер уплотнительное кольцо и проверить уплотнительную юбку. После этого расходомер можно смело устанавливать на двигатель автомобиля, а точнее, на корпус воздушного фильтра.
Виды неисправностей расходомера воздуха
Существует несколько видов конструкции расходомера воздуха, которые применяются на автомобилях. Вместе с этим существуют и разные виды неисправностей, которые могут на них проявляться. Датчики лопаточного типа очень часто выходят из строя по причине износа токоведущих поверхностей потенциометров, а также из-за появления на рабочей поверхности масляных следов. Из-за износа потенциометра электрический сигнал с данными может пропадать, и электронный блок управления будет получать искаженные данные с датчика. Что же касается поломок термоанемометрических датчиков массового расхода воздуха, то они в основном заключаются в разрыве питания. То есть к расходомеру попросту может не поступать напряжение от бортовой сети автомобиля. К сожалению, данный вид устройства не подлежит ни обслуживанию, ни ремонту. Единственным возможным вариантом восстановить работу такого датчика является восстановление соединений электрических контактов, если таковые были нарушены. Если же расходомер был загрязнен – можете попробовать продуть его при помощи сжатого воздуха.
Место установки расходомера воздуха
Поскольку датчики чувствительны к загрязнениям, их устанавливают в воздуховоде после воздушного фильтра перед дроссельной заслонкой. Сам датчик расположен в корпусе – пластиковой трубке, закрытой с одной стороны сетчатым фильтром, предотвращающей завихрения воздушного потока. Продаваться датчики могут как вместе с корпусом, так и отдельно, если конструкция датчика предусматривает замену центрального элемента.
На двигателях автомобилей Skoda Fabia установлены катушки зажигания, каждая из которых непосредственно соединена со свечой зажигания и расположена в свечном колодце головки блока цилиндров.
Снятие катушек зажигания показано на примере двигателя 1,6 л. На двигателях 1,2 и 1,4 л порядок работы аналогичен.
Вам потребуется отвёртка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выверните четыре болта…
3. …и снимите крышку.
4. Отожмите отвёрткой фиксатор…
5. …и откиньте крышку крепления жгута низковольтного провода катушки зажигания.
6. Снимите катушку зажигания с наконечника свечи и извлеките из свечного колодца.
7. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов…
8. … и отсоедините колодку от катушки зажигания.
9. Аналогично снимите остальные катушки зажигания.
10. Установите катушки зажигания и все детали в порядке, обратном снятию.
Продолжение Поиска и замены наконечников на катушках зажигания.
Поиск ХОРОШИХ, а не говно силикона навроде SAT артикул ST-SIG-TY, о которых уже наконец знают многие, но они говно…
а также Критерий поиска МАКСИМАЛЬНО дёшего.
Вот статья про все резинки которые можно найти у нас в магазинах и онлайн магазинах, а также смазку:
www.drive2.ru/l/499577127927021791/
Не только для CFNA, но и для любых других катушек на моторах VAG и не только(Они почти везде одинаковые!)
В первой части я описывал наилучшие(плотно облегающие) наконечники для свечей с Рёбрами
( в моём случае NGK 2397 BKUR6ET-10 ___3-х электр)
ЧАСТЬ №1 www.drive2.ru/l/522082206802248021/
Засчёт рёбер наконечник садится плотно, но при этом равномерно распределяется и не топорщится, а следовательно его легче снять когда вынимаешь катушку, чем с оригинальных свечей VAG 101905601F.
Повторюсь: VAG использует наконечники на наших авто с увеличенным внутренним диаметром(это плохо), за счёт этого наконечник не очень плотно прилегает к свечам с новья. Возможно попадание пыли\конденсата между резиной и свечой. это часто может приводить к пробиванию…
Ближе к теме…:
Нашёл и ИСПОЛЬЗОВАЛ 2 вида наконечников, подходящих ко всем свечам, КО ВСЕМ!
это:
1) ALFI арт. IC2001 (100руб)(качество лучше! Резино\силикон)
2) SAT арт. ST-90919-11007 (100 руб)(качество вполне\силикон)
первый вариант:
У ALFI сразу есть Огромный плюс, у них есть паз\замок, который максимально совпадает с замком на катушке.
+ хороший материал самой резинки
разбираем катушку, длинногубцами или зажимая катушку в тиски пластиковой стороной и тянем чтоб снять металл. втулку с неё состоит из 2 частей)
на втулке есть замок, который держит обе части при снятии, но даже если снимете только одну, соединить их не проблема.
Подрезка любых резинок ОБЯЗАТЕЛЬНА, дабы не было гемора с посадкой на катушку.
Диаметр внутреннего отверстия чуточку отличается, но резинка отлично тянется и потому даже на оригинал свечку садится плотно и снимается тоже с неё( Но всегда используйте СМАЗКУ, дабы продлить жизнь наконечников ссылка в самом начале)
Честно говоря достало уже, меньше года назад сдохла первая: оригинальная 036 905 715 E, поменял на Бош. 2 месяца назад сдохла вторая оригинальная, заменил на 48003 NGK и еще раз заменил все свечи, сейчас вот третья померла, опять оригинал, последняя из "заводских".
Ошибки всегда одни и те же: пропуски воспламенения в цилиндре номер .
при перекидывании неисправной катушки в другой цилиндр - ошибка перемещается вместе с ней.
Вопрос это им всем срок что-ли пришел (11 лет) или брак заводской? Дык катушки вроде не расходники. B) Или еще что-то так на них может влиять?
Свечи - исключено, меняны много раз, аккум новый и года нет, цилиндры - разные.
Надоело каждый раз по 1600р. выкидывать.
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Admin
Создатель сайта
Никакой конкретики не нашел, кроме такой фразы на Шкода клубе:
Как показывает практика сервисов, если летит одна катушка - летят в течении трёх месяцев все (записано со слов электрика ОД верно)
Тема там была про двигатель 1.2 Фабия 6Y как у меня, поэтому не знаю к каким моделям это относятся.
Также нашел отчет о ремонте катушек зажигания от Serega78:
Отчет по ремонту катушек:
Суть в следующем: со временем, в силу разных причин (старение изоляции, попадание влаги, не поменянные вовремя свечи) высокое напряжение подающееся на свечу имеет свойство пробивать наконечник катушки (изолирующий центральный контакт от массы) и утекать на массу. На первом фото катушка со снятым с нее экраном, с резинкой внутри.
Цифрами обозначены:
1. Окислившийся центральный контакт (сопротивление повысилось)
2. Дорожка пробоя на изоляторе катушки
3. След от дорожки пробоя на резинке внутри.
4. Собственно пробой (тонкий туннель прогоревшего материала изолятора центрального контакта от латунного контакта к поверхности
Высокое напряжение пробило изолятор в самом тонком месте (4) и далее потекло к массе по кратчайшему расстоянию - поверхности изолятора (2).
Лечение:
1. Зачищаем острым ножиком дорожку пробоя с поверхности изолятора (2)
2. Расковыриваем сам пробой до материала латунного контакта (4)
3. Заливаем все эпоксидным диэлектрическим компаундом.
4. Сушим, надеваем экран с резинкой (если она еще не разваливается)
5. Ставим на авто, ездим и радуемся.
Если резинка вдруг развалилась( а такое бывает) не пугаемся,а заменяем ее другой подходящей - тут вариантов море.
Если четырехцилиндровый мотор "троит", то что делает трёхцилиндровый?
Трясётся. Вот с такой жалобой приехал хозяин этого чуда техники. Это не фото размазано, это реально так двигатель работал.
Инженеры молодцы - отрезали один цилиндр от мотора 1,6л и получился прекрасный двигатель "1,2 литра о трёх цилиндрах". Экономия одного поршня, форсунки, катушки и 30 лошадок. Мощность этого агрегата 77 бодрых пони, на него ещё кондиционер ставят, и ничего, едет.
А в данном случае совсем не ехал, так, подергивался. Судорожно. Подключаем прибор.
Да, по второму цилиндру счётчик пропусков не останавливается, значит второй цилиндр не работает. Проверяем ошибки:
- да кто бы мог подумать! - пропуски зажигания по второму цилиндру
- обрыв цепи управления форсункой номер два - это уже интересней!
Как правило, 80% проблем с пропусками зажигания возникают по причине высоковольтной части системы этого самого зажигания. То есть катушки зажигания, свечи и высоковольтные провода (там, где есть). У каждого своя статистика.
У меня почему-то вторая возможная причина - проблемы по железу. Это или плохая компрессия или забитый катализатор.
И уж последние в списке - это проблемы по топливной системе. Поэтому как-то нехотя проверяю сопротивление второй форсунки - 13,4 Ома - норма. Копаем дальше.
Проверяю осциллографом сигнал управления на форсунку - странный какой-то сигнал - буграми. Форсунка от такого управления открываться не будет.
Для пущей надёжности проверяю сигнал на третью форсунку - здесь всё нормально…
Импульс приходит как положено.
Значит, где-то проводочек оборвался. Где-то - понятие растяжимое. Несмотря на то, что моторный отсек кажется небольшим, проводки там очень даже много. И чтоб найти тот самый оборванный проводок, возможно, придётся сильно потрудиться.
А машинка у нас свеженькая, гарантийная. Значит, трудиться придётся за гарантийный счёт, то есть, почти бесплатно. Поэтому самое время расслабиться и налить чаю.
После небольшой паузы пытаюсь обнаружить место обрыва без большого разбора моторного отсека. Прохожу по жгуту проводки от форсунок к блоку управления. Пока просто смотрю. Здесь главное внимательность.
И мне везёт. Под корпусом воздушного фильтра виднеются зелёные окислы. Отодвигаю корпус - вот оно! Жгут проводки не закреплён и трётся о пластик.
Ремонтирую, добавляю точку крепления, прокладываю правильно. Делов-то!
Молодцы ребята инженеры, которые придумали надёжный, в принципе, двигатель. Вложили ему умную программу самодиагностики, которая очень помогает. И из-за какого-то не очень добросовестного рабочего на конвейере вся эта система может поломаться.
Скажу больше - этот автомобиль приезжал к нам снова и снова, всегда с разными проблемами, по причина всегда была одна - центральный жгут проводов: то внутри провод ломался, то пины плохо обжаты. Бракованный жгут был, потом целиком поменяли.
Читайте также: