Реле зарядки на нива шевроле где находится

Обновлено: 08.01.2025

В случае поломки автомобиля связанной с электрооборудованием, в первую очередь проверяют целостность предохранителей и реле. Если предохранитель перегорел, то перед его заменой следует сначала определить причину его перегорания. Детально о монтажном блоке (в народе «черный ящик») Lada Niva (Chevrolet) рассказывается в руководстве по эксплуатации, однако наиболее полная информация содержится в руководстве по ремонту автомобиля Шевроле Нива 1,7, которое было разработано ООО «ИТЦ АВТОСФЕРА» по заказу ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ».

Где находятся блок предохранителей и реле Нивы Шевроле

Расположение вставок у машин с 2011 по 2021 годы не менялось.

Для получения доступа к основному блоку следует поковырять панель приборов в районе педального узла. Под приборной доской, слева от рулевого колеса. Чтобы добраться до щитка под приборкой следует крестовой отверткой снять пластиковый кожух, где и будет панель.

Следующая часть расположена под бардачком. Чтобы добраться до площадки потребуется полностью демонтировать перчаточный ящик. Место установки выбрано не случайно. Крышка модуля прикрыта от механических повреждений и влаги, а поломки внутри случаются редко. Ремонт не вызывает затруднений.

В версии дорестайл основной блок находился в моторном отсеке и вставки были расположены под капотом около ЭБУ, там, где установлен основной электронный элемент автомобиля.

Подробное расположение с описанием есть на фото ниже.

Предохранители Нива Шевроле с описанием

Основные элементы автомобиля можно разделить на две группы по месту расположения. Следовательно, и назначение у них будет разное.

На фото изображена панель плавких вставок, актуальная для моделей, произведенных после 2009 года.

Для удобства расшифровку лучше привести в форме таблицы.

Номер	Описание цепей
F1	Освещение гос номера, габаритные огни по левому борту автомобиля.
F2-4	Основное освещение – ближний, дальний и противотуманки по левой стороне машины. В некоторых комплектациях предохранитель № 4 представляет собой запасное гнездо.
F5	Основное защитное реле стеклоподъемников
F6	Питание прикуривателя. Некоторые автомобилисты подключают сюда силовые жилы вместо нити накаливания.
F7	Реле подключения клаксона.
F8	Подогрев стекла кормовой части и зеркал заднего вида.
F9	Переключатель подсветки салона, освещение бардачка, привод и электрика дворников. Отдельный вывод компрессора системы омывания ветрового стекла.
F10	Стандартный модуль управления электропакетом и блокировкой дверей, либо запасной
F11-14	Наружное освещение автомобиля. Ближний и дальний свет головной оптики, противотуманки, габаритные огни. Предохранители отвечают за правую сторону транспортного средства.
F15	Стандартная система управления приводами зеркал заднего вида. Предохранитель тенна подогрева сидений. В минимальной комплектации вставка не задействована.
F16	Прерыватели аварийки и реле поворотов
F17	Подсветка салона, частично индикация панели приборов, контролька положения сигнализации, тормозные сигналы, колодка дополнительного стопа.
F18	Силовой вентилятор системы отопления
F19	Головное реле стартера, подсветка и индикация панели приборов, система реле поворотников в режиме поворота.
F20	Лампы противотуманок задней части автомобиля, иммобилайзер и зуммер включения противоугонки.

Подключение автомагнитолы и спидометра происходит отдельно от основных предохранителей. Аналогично устроены и приводы форсунок, компрессора кондиционера. В зависимости от комплектации и года выпуска, перечисленные узлы могут подключаться по другой схеме.

Также в панели ВАЗ 2123 есть запасные предохранители, расположенные в отдельных гнездах.

Дополнительный блок предохранителей

ДБП, он же панель управления двигателем расположен под приборной доской в ногах пассажира. Для получения доступа к узлу потребуется демонтировать вещевой ящик. Под ним и расположен вспомогательный модуль.
Здесь основную часть представляют реле, но и предохранители есть. Плавкие вставки имеют маркировки и зоны ответственности:

№2 – высокомощный предохранитель, отвечающий за защиту силовых магистралей электроцепи правого вентилятора радиатора и группу дополнительного реле;
№3 – предохранительная вставка бензонасоса, расположенного в баке;
№4 – элемент отвечает за питание цепи контроллера автомобиля;
№9 – предохранитель правого вентилятора радиатора;
№10 – вставка, защищающая силовые магистрали и цепи, включаемые главным реле.

Реле Нива Шевроле

Представлено два места сосредоточения защитных вставок электроцепей. Расшифровка узлов автоматического включения цепей выглядит следующим образом.

Принцип подключения генератора, чертеж:

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

5. Видео заводим двигатель:

Пропала зарядка аккумулятора причины : 5 комментариев

Такая проблема. Генератор даёт зарядку на аккумулятор пока не включишь свет. Как только включаешь фары, или подсветку, зарядка перестаёт поступать в аккумулятор. Проверяли снятием клем, без света машина не глохнет, спокойно работает. Как только включаешь свет, машина глохнет. И аккумулятор быстро садится при включении света. В чём может быть проблема?

Если цепь полностью разорвана, то лампа не будет гореть ни при нормальном напряжении, ни при увеличенном выше нормы. При исправном регуляторе при увеличении напряжения выше 14 В лампа должна погаснуть, а если лампа продолжает гореть, значит регулятор неисправен и не выполняет свою функцию по стабилизации напряжения.
P.S. Немного исправили формулировку в предложении, вызвавшем вопросы.

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

Всем привет. На шнивке с электроникой всегда были проблемы. Новый но дешёвый акуммулятор был замучен плохим генератором. Ситуацию спасло ремонт генератора. А тут ещё года берут своё. 3 года. В мороз после двух неудачных попыток завести мотор аккумулятор вообще подыхает. Проверить плотность нет ареометра. Генератор выдаёт без нагрузки 13.7 вольт, с нагрузкой 13.5. Вроде не плохо. Но. Но хочется большего. Как на сандеро где выдаёт 14.5 вольт в минус 17 градусов. Люди говорят что такое напряжение губительно.
Я хотел и искал РР Н/О. Который уверенно даст 14 вольт и ещё будет регулировать по температуре. И ещё даст знать о повышенном напряжении. Короче люди ставят и радуются.
Предлагали трёх уревневые регуляторы. Говорили лучше будет. 380 руб. Но я не хочу что то ходить переключать её.
Но что то не хотелось раскошеливаться на РР. 600 руб . Тут и зима к концу. Лето пройдёт. К зиме все равно новый аккум покупать. Там и поменяю рр.
Мы предполагаем, бог располагает. Вчера подъезжает сестра жены. Едет на встречу. Вот только уехать не может. Зарядили аккумулятор минут 15 назад перед выездом, так как не заводилась. У них проблема с массой и проводами. Переделал. Аккум хороший. Реле накрылся. Щетки болтаются. Вытаскиваю с запасов рр, а на нем обломана одна щётка. Времени нет по магазинам ходить. Выдергиваю рр с шнивы и ставлю на десятку.
Вот он случай для экспериментов и перемен. Куплю трёх уровневый за 380 руб. Но обзвонив магазины понял что поблизости такой стоит 500 рублей. РР н/о стоит 500 и 550 руб. Номер у обоих 845.3702. Но вот за 550 руб имеет надпись ниже 0917 а другой 0117. Так и не понял что означают эти цифры и купил за 500 руб с Автомира.
Диодный мост старый. Будем переделывать. Откусил одну клемму, а потом только додумался что нужно было сделать переходник и в случае чего сдать обратно в магазин. Правый я так и сделал. Делал сняв диодный мост. Не спеша и в тепле.

Все проверил и поставил на законное место. РР уперся в конденсатор. Но вроде стоит ровно, по этому не трогаем. Потом вычитал, что его можно убрать, т.к. в рр н/о встроен конденсатор. С клемами конечно пришлось повозиться, чтобы уложить их.

Вот тут я подошёл к резисторам на приборке.

Побоялся завести и попробовать как будет себя вести индикатор. Зря разобрал приборку, так как открыл и не понял какой резистор лишний. Там их два. Посмотрев темы об этом пришёл к выводу что их у меня уже нет. На фотке я обвел красным где они могли стоять. А желтым обвел на кого покушался.

Как я понял, нет ничего страшного. За то заменил, нет не заменил, не было двух лампочек для замены и по этому воткнул два зелёных светодиода на 12 вольт валявшихся в закромах. Если че потом все такие поставлю.
Собрал на место приборку. Включаю зажигание. Лампа индикации зарядки не горит. Завожу. Через минуту глушу. Зажигание включаю, сначала индикатор загорелся в пол накала, потом зажегся во всю яркость. Завёл, потухла. На третий раз все заработало как надо.
На улице -6 градусов, напряжение 14.45 вольт. С нагрузкой до 14.35 вольт. Машину не стал прогревать полностью из-за отсутствия горючки, но напряжение упало с нагрузкой до 14.2 вольт. За эти 5 минут аккумулятор стал тепленьким. Боюсь как бы не спалить её. Главное все заработало. Нужно поставить вольтметр. Будем подглядывать и тестировать. Всем пока. Что то много слов написал, если что извиняйте.
П/с. Ещё приклеил D образный уплотнитель в уплотнители стекол передних дверей. Задние ставил ещё в начале зимы.

Предохранители и реле Нива Шевроле, электрические схемы

Если вы владелец внедорожника Chevrolet Niva, то рано или поздно могут появиться проблемы с электрикой, как и на любом другом автомобиле. Когда выходит из строя какой-либо прибор, нужно правильно определить причину неисправности.

Первым делом при превышении тока или коротком замыкании выходят из строя предохранители и реле Нива Шевроле. Поэтому нужно знать, какие из них за что отвечают и возить с собой набор из запасных. В этой статье написаны основные причины неисправностей электрики, поможет в диагностике и устранении неполадок.

Блок реле и предохранителей находится под приборной панелью, слева от руля. Чтобы добраться до предохранителей, нужно открыть крышку. Для этого надо открутить 2 самореза отвёрткой.

При поиске и устранении неисправностей электрики вам также может пригодиться схема монтажного блока, по которой можно без труда найти нужный контакт или определить как прозванивать тот или иной предохранитель.

Предохранители лучше проверять тестером, потому как внешне они могут выглядеть целыми, но на самом деле внутри может иметься обрыв. Чтобы не было лишних проблем, всегда нужно иметь под рукой заведомо рабочие предохранители разных номиналов.

А вы часто сталкиваетесь с проблемами электрики в Ниве Шевроле? Как обычно поступаете при поиске неисправностей? Какие решения вам приходилось применять для восстановления работоспособности приборов?

Года выпуска

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 и н.в.

Для защиты электрических цепей на автомобилях применяют предохранители, размещенные в специальном монтажном блоке. На Шевроле Нива ВАЗ 2123 этот блок расположен внутри панели приборов, слева от пластикового кожуха рулевой колонки. Кроме основного блока, на Шевроле Нива установлен дополнительный узел, отвечающий за работу двигателя автомобиля.

Основные блоки машин делятся на два типа — до 2009 года и после. Эти устройства невзаимозаменяемые. Блоки за перчаточным ящиком одинаковые по конструкции. На машину 2005 года выпуска можно без проблем установить блок от машины 2011 года. Обозначение номинала предохранителя нанесено на корпус, на самом узле имеется номер плавкой вставки и пиктограмма назначения. На крышке основного блока маркировка предохранителей отсутствует.

Схема размещения реле и предохранителей Шеви Нива приведена ниже. Компоновка блока, установленного на Вашем автомобиле, может отличаться. Это зависит от комплектации и года выпуска автомобиля.

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке:

F1 (5 А) Лампы фонарей освещения номерного знака, Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов, Контрольная лампа включения габаритного света в выключателе наружного освещения, Подкапотная лампа, Реле включения противотуманных фар (обмотка), Лампа дополнительного сигнала торможения, Лампы габаритного света левого борта
F2 (7,5 А) Левая фара (ближний свет)
F3 (10 А) Левая фара (дальний свет), Контрольная лампа дальнего света фар в комбинации приборов
F4 (10 А) Левая противотуманная фара
F5 (30 А) Реле электростеклоподъемников передних дверей, Электростеклоподъемники передних дверей
F6 (15 А) Прикуриватель
F7 (20 А) Реле звукового сигнала, Звуковой сигнал, Фонарь освещения багажника
F8 (25 А) Реле обогрева заднего стекла (контакты), Элемент обогрева заднего стекла, Электронагреватели наружных зеркал
F9 (20 А) Реле обогрева заднего стекла (обмотка), Электродвигатель очистителя ветрового стекла, Электродвигатель очистителя заднего стекла, Реле включения очистителей и омывателя фар, Переключатель очистителей и омывателей ветрового и заднего стекла, Электродвигатель омывателя заднего стекла, Электродвигатель омывателя фар, Плафон освещения вещевого ящика
F10 (20 А) Блок управления блокировки замков дверей (блок управления электропакетом на автомобилях комплектациях 55, 34)
F11 (5 А) Лампы габаритного света правого борта, Регулятор освещения приборов (потенциометр)
F12 (7,5 А) Правая фара (ближний свет), Моторедукторы корректоров света фар
F13 (10 А) Правая фара (дальний свет)
F14 (10 А) Правая противотуманная фара.
F15 (20 А) Реле включения обогрева передних сидений (контакты), Блок управления электрообогревом, Блок управления электрозеркалами, Электроприводы наружных зеркал
F16 (10 А) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации), Лампы указателей поворота
F17 (7,5 А) Плафон освещения салона, Плафон индивидуального освещения, Лампы стоп-сигнала, Сигнализатор иммобилизатора
F18 (25 А) Переключатель электродвигателя отопителя, Электродвигатель отопителя
F19 (10 А) Датчик уровня тормозной жидкости и сигнализатор уровня тормозной, жидкости в комбинации приборов, Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота), Лампы указателей поворота, Контрольные лампы указателей поворота в комбинации приборов, Реле включения обогрева передних сидений (обмотка), Реле стартера (обмотка), Комбинация приборов, Выключатель кондиционера.
F20 (7,5 А) Иммобилизатор, Задние противотуманные фонари

Описание реле на блоке:

К1 – реле контроля исправности ламп (вместо реле устанавливаются перемычки);
К2 – реле очистителя ветрового стекла;
К3 – реле –прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К4 – реле включения ближнего света фар;
К5 – реле включения дальнего света фар;
К6 – дополнительное реле (обмотка реле обогрева стекла двери багажника, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения);
К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
К8 – реле не используется;

(наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, а внутренняя цифра – условный номер штекера): К1 – реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле); К2 – реле очистителя ветрового стекла; К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;

При эксплуатации автомобиля и при проверке схемы электрооборудования автомобиля не допускается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля, а также замыкать на массу провода (проверять исправность цепей на «искру»), так как это может привести к перегоранию токоведущих дорожек монтажного блока.

При снятии реле и предохранителей в монтажном блоке не допускается применять металлические отвертки, так как это приводит к замыканию выводов реле и перегоранию токоведущих дорожек на печатных платах монтажного блока.

Остались вопросы? Спрашивайте в комментариях!

Ключевые слова: монтажный блок лада нива

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Отсутствие зарядки или некачественная зарядка аккумулятора – довольно распространенная неисправность, особенно на отечественных машинах. Результат: аварийное «прикуривание», постоянное использование пуско-зарядного устройства и, наконец, выход из строя практически новой батареи. В этой статье мы самостоятельно выясним, почему может пропасть зарядка на Ниве, и попробуем своими силами устранить проблему.

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

в цепях индикации заряда;
в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

Прежде чем выяснять, почему пропала зарядка на Ниве ВАЗ 2121, 21213, 21214 инжектор, 2131 и 2123 (она же LADA Niva и Нива Шевроле), разберемся с принципиальными схемами цепи зарядки этих моделей и принципом их работы. Иначе придется искать методом «тыка», а это плохой метод.

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямительным мостом;
– реле-регулятор;
– выключатель (замок) зажигания;
– предохранители в монтажном блоке;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Поскольку генератор пока ничего не вырабатывает, на его средней точке соединения обмоток ничего нет – все диоды выпрямителя заперты, она как бы висит в воздухе. В результате реле узла контроля тоже не срабатывает и лампа «нет зарядки» горит.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
– комбинация приборов;
– резистор;
– диодный ключ;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– предохранитель в монтажном блоке;
– реле зажигания;
– замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

неисправно реле контрольной лампы;
не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Растянулся или оборвался ремень

Ремень привода генератора и водяной помпы от вала двигателя рвется не особо часто, а вот растягивается регулярно. В результате он начинает проскальзывать на шкивах, генератор, особенно под нагрузкой (дальний свет плюс кондиционер и т. д.), не развивает нужных оборотов, и напряжение на его выходе падает. В результате АКБ недозаряжается, а может даже разряжаться, помогая «обессиленному» генератору и подпитывая бортовую сеть своей энергией.

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

На заметку! Нередко отказ щеток происходит с ходу без всяких миганий. Вчера все работало, сегодня генератор «не дышит».

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Снимаем заднюю крышку генератора. Отсоединяем провода от щеток (ВАЗ 2121) и «шоколадки» (остальные модели) вынимаем блок и оцениваем состояние щеток. Они не должны быть подгоревшими, выкрошенными по краям и выступать из корпуса меньше, чем на 5 мм. Если что-то не в порядке – меняем.

Следующая проблема – износ контактных колец ротора генератора. Такой болезнью страдают довольно «взрослые» автомобили. Снимаем заднюю крышку с генератора и внимательно осматриваем кольца.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Отворачиваем, снимаем, прозваниваем каждый диод мультиметром, установленным в режим проверки диодов. В прямом включении прибор должен показать несколько сот Ом, в обратном – бесконечно большое сопротивление. Если это не так, меняем диоды. Поскольку полупроводники запрессованы в металлические пластины в виде двойной подковы, являющиеся радиаторами и токопроводами, то придется менять всю группу диодов вместе с «подковой». Дополнительные диоды можно менять по одному при помощи паяльника.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В остальных модификациях автомобиля Нива регулятор собран в один блок со щетками и расположен внутри генератора – об этом мы говорили совсем недавно (см. фото в разделе «Проблемы с генератором»). Можно ли как-нибудь проверить исправность этого узла, прежде чем тратиться на новый? Конечно, но для этого реле придется демонтировать. Еще нам понадобится 2 источника питания постоянного тока напряжением 12 В и 15-18 В.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Читайте также: