Как разобрать колодку эбу 81 пин
Занимаясь ремонтом автомобиля, иногда необходимо разобрать какой либо разъём, чтобы припаять оторвавшийся провод или заменить клемму. Существует множество разновидностей разъёмов, некоторые из которых непонятно как разбираются, особенно если разъём грязный и к нему плохой доступ, чтобы внимательнее разглядеть устройство. Для разборки использую дешёвый набор экстракторов.
Большинство разъёмов разбираются при помощи маленькой плоской отвёртки и узкого экстрактора. Иногда нужно заменить корпус разъёма из за сломанной защёлки, получается это сделать не разрезая штатной проводки. Но есть и такие разъёмы где пин вытаскивается только вперёд, в таком случае приходится резать провода и соединять с новым разъёмом, например разъём датчика положения дроссельной заслонки или разъём датчика распредвала автомобилей ВАЗ (см. фото ниже):
Данное назначение контактов подходит для Электронных Блоков Управления BOSCH M 7 . 9 . 7 / Январь 7 . 2, используемых на автомобилях LADA (ВАЗ) 2111, 2114, 2109 и прочие, на которые устанавливались двигатели 21114 и 21124.
Схема 21114
Электрическая схема ЭСУД а/м ВАЗ-2115, 2114 с контроллером М 7.9.7 (Январь 7.2)
- - контроллер;
- - колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
- - колодка диагностики;
- - индикатор состояния АПС;
- - автомобильная противоугонная система (АПС);
- - катушка зажигания;
- - свечи зажигания;
- - форсунки;
- - электробензонасос;
- - колодка жгута системы зажигания к жгуту электробензонасоса;
- - колодка жгута электробензонасоса к жгуту системы зажигания;
- - колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
- - колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
- - датчик скорости автомобиля;
- - регулятор холостого хода;
- - датчик положения дроссельной заслонки;
- - датчик температуры охлаждающей жидкости;
- - датчик массового расхода воздуха;
- - датчик фаз;
- - датчик кислорода;
- - датчик положения коленчатого вала;
- - датчик детонации;
- - электромагнитный клапан продувки адсорбера;
- - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
- - предохранитель цепи питания контроллера;
- - реле зажигания;
- - предохранитель реле зажигания;
- - предохранитель цепи питания электробензонасоса;
- - реле электробензонасоса;
- - реле электровентилятора;
- - колодка жгута системы зажигания к жгуту кондиционера;
- - колодки жгута системы зажигания и жгута переднего;
- - электровентилятор системы охлаждения;
- - колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
- - выключатель зажигания;
- - комбинация приборов;
- - блок бортовой системы контроля;
- - реле стартера;
- - монтажный блок;
А - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи;
В1, В2 - точки заземления жгута системы зажигания;
Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки. Условное обозначение "S26" или "SА" означает, что провод присоединяется к элементу схемы под номером 26 или обозначенному буквой А через точку соединения, не показанную на схеме.
Схема 21124
Перечень элементов схемы электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7 а/м 21104:
1 – колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания;
2 – колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
3 – катушки зажигания;
4 – датчик сигнализатор иммобилизатора;
5 – блок управления иммобилизатора;
6 – свечи зажигания; 7 – форсунки; 8 – колодка диагностики;
9 – колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
10 – контроллер; 11 – электробензонасос;
12 – колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
13 – колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
14 – колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
15 – колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
16 – колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей;
17 – датчик скорости;
18 – регулятор холостого хода;
19 – датчик положения дроссельной заслонки;
20 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
21 – датчик массового расхода воздуха;
22 – датчик контрольной лампы давления масла;
24 – датчик кислорода;
25 – датчик положения коленчатого вала;
26 - датчик детонации;
27 – электромагнитный клапан продувки адсорбера;
28 – датчик уровня масла;
29 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
30 – колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
31 – колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
32 – реле зажигания;
33 – предохранитель реле зажигания;
34 – предохранитель цепи питания электробензонасоса;
35 – реле электробензонасоса;
36 – реле электровентилятора;
37 – предохранитель цепи питания контроллера;
38 – колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
39 – комбинация приборов;
40 – выключатель зажигания;
41 – электровентилятор системы охлаждения;
42 – блок бортовой системы контроля;
43 – реле стартера;
45 – контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
46 – маршрутный компьютер;
47 – диагностический разъем.
A – к клемме "плюс" аккумуляторной батареи; В1 – точка заземления жгута проводов катушек зажигания; В2 – точка заземления жгута датчика уровня топлива; В3, В4 – точки заземления жгута системы зажигания; С – к стартеру; D – к выключателю плафона освещения салона двери водителя.
Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки
Есть вопросы? Вы так и не решили проблему?
Приглашаю к обсуждению вашей проблемы в комментариях. Мы поможем вам решить вашу проблему с ремонтом автомобиля.
отломилась в месте где в пазы в разъеме мозга входит,мозг есно не защелкивается норм.Пришлось корпус разбирать и втыкать разъем в мозг напрямую,но чет мне стремно так ездить,тока гляди вывалиться может.Можно ли корпус заменить(та часть с металлической защелкой имеется ввиду)?Или с косу разбирать вынимать?Он вроде цельный:roll:
INGEKTOR
Абориген
EvoStyle
Абориген
Партнер форума
Цианакрилатовым клеем отлично клеиться. Дальше сам подумай, как там склеить можно.
А так да - вынимать все клеммы, чтобы новый одеть. Но ты их не достанешь,
эти колодки непростые для разбора.
Гы, я как-то набрал уже всю колодку и только потом заметил, что жгут в корпус
вставил не с той стороны!
Ну, мне то проще, у меня лиродоставалка правильная
Партнер форума
Ты не сможешь достать все клеммы оттуда, я готов даже спорить об этом.
У именно этих колодок не все просто с замками. Я под них делал спецовую доставалку. И то, не всегда "берет". 50 достанет, а 5 никак, например. Хоть ты тресни.
RS-TUNING
Абориген
rus-TEAM
Абориген
заточенной тонкой отвёрткой доставал,не там сложностей чего человека пугаешь,смотришь на лиру снятую какие усы отгибать и всё
Старожил
Я вилку делал. А вообще норм одеваетсяколодка без корпуса. Плотно не выскочит. Стяжкой пластиковой подстраховаться и все. А потом как нибудь поменяешь корпус. И не пойму зачем доставать лиры. Распилить корпус новый там где провода выходят внизу. В прорезь засунуть провода и смотать изолентой. Я так делал уже когда лиры повставлял а корпус забыл на косу одеть.
Партнер форума
заточенной тонкой отвёрткой доставал,не там сложностей чего человека пугаешь,смотришь на лиру снятую какие усы отгибать и всё
Да-да, конечно, расскажи мне - человеку, через руки которого прошло уже 200-250 колодок и тысячи лир.
Если ты в своей жизни удачно разобрал 10 колодок, это еще не весь
мировой опыт.
Я не собираюсь спорить. У меня даже была одно время профи доставалка
от TYCO за 170 баксов, даже она не всегда могла достать.
Клеммы бывают разные, колодки не всегда идеально отливаются.
Не, о чем спор то, братцы? Пусть пробует, конечно, может и правда все будет отлично.
Я буду только рад, мне продажи спичечных коробков в убыток - я времени больше потеряю операционного, чем 200 р прибыли получу.
Когда разбирал разъем от бачка омывателя, тыкал внутрь отверстий по-очереди, контакты вынимал по-одному. Там надо было поддеть пластмассовые зацепки, после чего вынимать в обратную сторону (где у тебя провода обрезаны).
На разъемы катушки зажигания тот же принцип - со стороны отверстий поддевается и вытаскивается с противоположной.
Mazda 626 GW 1998 FS 2.0 136 hp MT5 Chaste White GF3M-EBA
Mazda 626 GW 1998 FS 2.0 136 hp MT5 Chaste White GF3M-EBA
Так надо разъем разобрать или просто контакты выдавить? Усики нажимать для того, чтобы снять оранжевую вставку, а дальше будет видно.
Mazda 626 GW 1998 FS 2.0 136 hp MT5 Chaste White GF3M-EBA
Mazda 626 GW 1998 FS 2.0 136 hp MT5 Chaste White GF3M-EBA
Миниатюры
Там не такие клеммы. Они без "усиков". Вместо "усика" дырочка, а "усик" пластмассовый от корпуса разъёма входит в зацепление с этой дырочкой. Поэтому, вставив какой-нибудь предмет в указанную щель (пост №2), нужно отжимать "усик" от клеммы и тянуть за провод.
У меня на мицубиси к генератору такой же в точности разъем (внешне), но четырехпиновый подходит. Разбирается так: сначала вытаскиваем жёлтую фишку тонкогубыми пассатижами на себя, после чего открывается доступ к маленьким пластмассовым защелками, которые держат каждый контакт. Чем-то тонким отгибаем пластмассовые усики и вытаскиваем контакт в сторону провода. Всё. Удачи.
Когда разбирал разъем от бачка омывателя, тыкал внутрь отверстий по-очереди, контакты вынимал по-одному. Там надо было поддеть пластмассовые зацепки, после чего вынимать в обратную сторону (где у тебя провода обрезаны).
Думаю немного в заблуждение вводишь. Пробовал туда тыкать ни фига. пока не ткнул куда надо. Вот как-бы фото выложить еще не разобрался
Бывают случаи когда возникает необходимость вскрыть ЭБУ Bosch 17.9.7
Сейчас на рынке множество программаторов и загрузчиков, которые шьют
Bosch 17.9.7 и ему подобные, без вскрытия и доработки блока.
Что делать если блок уснул во время программирования?
Обычно это происходит из за неправильных действий мастера.
Неправильное использование оборудования, несоответствующая прошивка и тд.
Чтобы оживить эбу Bosch 17.9.7 его необходимо перевести в boot режим и записать
полный фул, flash 1,46 МБ и eeprom 32 Kb.
Для этого необходимо вскрыть верхнюю крышку блока и припаять к определенным
точкам резисторы 1-5 кОм.
Корпус эбу Bosch 17.9.7 склеен очень прочным черным герметиком,
с которым возникают некоторые трудности при вскрытии блока.
Некоторые мастера сверлят отверстия в определенных местах
корпуса блока, или открывают его как консервную банку.
Другие пилят болгаркой.
Все эти действия являются не правильными, во первых блок напроч
теряет герметичность (70% блоков выходят из строя из за влаги).
Во вторых при таких вскрытиях во внутрь блока попадает стружка,
которая может сделать короткое замыкание в электронных компонентах
эбу. И тогда покупка нового эбу будет неизбежна.
Немного терпения и блок с легкостью вскрывается с помощью обычного
канцелярского ножа.
Первым делом необходимо взять кусок доски и саморезами прикрутить к ней
блок. Далее аккуратно приподнимая крышку блока отверткой, подрезать по
периметру герметик.
Следует не забывать что рядом с герметиком, находится электронная
плата с расположенными на ней деталями.
Нож необходимо зафиксировать на определенную длину, чтобы он не
срезал и не повредил электронные детали эбу.
Читайте также: