Как работает тахометр на гольф 3
Вопрос может немного не в тему для этого форума, так как вопрос по Golf 3 ))) На Г3 форуме тоже написал, жду ответа.. Но тут тусовка больше, решил продублировать еще и тут, может кто подскажет что..
Итак, имеем Golf 3 1.6 ABU 1995.
Помогите понять в чем может быть дело.
Когда машину завести холодную, тахометр и спидометр исправно работают. Если машину заглушить, и снова завести то спидометр и тахометр не работают (стрелки лежат на нулях). После того как машину завести на холодную, можно проехать хоть сотни километров спидометр и тахометр будет исправно работать, если заглушить- то все, потом сколько угодно раз можно пробовать заводить, глушить, пока машина не подостынет они не заработают.
Самое странное в этой ситуации то что одометр работает! Когда спидометр и тахометр перестают работать то счетчик исправно считает километры, счетчик и не сбрасываемый суммарный, и сбрасываемый тоже.
Все остальное на приборке функционирует нормально.
Проблему заметил после химчистки салона, или это повлияло, или просто совпало так. В конторе что чистила говорят что ничего не трогали, просто снимали сиденья и ковер.
Я вот думаю, может что-то где-то затекло..
Догадки: Я почти уверен что дело в приборке. Исходя из того что одометр всегда работает, значит показания от датчика скорости (что на коробке) идут, и их приборка читает. Тахометр я так понял берет показания от датчика холла (могу ошибаться). А глючит может что-то дальше, микросхема которая должна читать эти сигналы, или контроллер который управляет приводами спидометра и тахометра.
Предохранитель №15 менял, контакты чистил- не помогло.
Если бы поломка была в просто в переменном контакте, то с прогревом бы тахо и спидометр переставали работать сами, а не ждали пока заглушишь двигатель.
Простой пример, чтобы была понятна суть проблемы- Утром завожу машину все ок, еду на работу (35км) дорога занимает около часа. Если не глушить машину все работает отлично до самого места назначения, если заехать по пути к примеру на заправку, то после заправки еду на работу без тахо и спидометра, одометр при этом исправно считает километраж.
Еще один вопрос знающим людям- может ли спидометр работать без показаний датчика тахо (холла). Логично подумать то эти показания ему не нужны, но хрен его знает как там в приборке это реализовано.. Это я к тому что может все-таки датчик тахо так странно глючит, и замена его решит проблему. Уж очень мне не хочется менять приборку :)
Сам я немного радиоэлектронщик, запаять могу что угодно, вот если бы знающие люди подсказали куда смотреть.. )))
Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Стасон писал(а): Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Skype: Arken_by
Аркадий. [+375 29 восемь 7391 шесть 1]
Синхровод в семье - хуже наркомана!
Засяду там, куда другие не доедут.
Значит машинка 86г.в. синхра шла с мотором 1.6JX сейчас стоит он же, приборка с тахометром, с диодом свечей накала и с электронными часами, похоже что заводская. Просто брал буса у человека который пригнал его из финляндии в далёком 94ом году.
Теперь к делу.
Я менял шкив генератора на Гольфовский т.к. родной глубоко вытерся, толькочто нашёл родной померял его. и тот что сейчас стоит оба 74мм. в диаметре.Нижний шкив не мерял. размер клинового ремня 865мм., натяжитель строго посредине.
Померял зарядку 13.3-13.7в. Померял клемуW относительно массы 6.7в если вольтмерт включен на постоянку, если на переменку то 7.5в.
Поидеи всё правильно обмотки соедены звездой, фазное напряжение должно быть меньше линейного на корень из трёх, тоесь 1.75, что и есть 6.7в, значит выход W на генераторе работает
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
сейчас пойду смотреть что написано на шкале тахометра
Добавлено спустя 28 минут 2 секунды:
Значит замерел диаметр шкива на коленвале 120мм. На шкале тахометра нет никаких обазночений кроме трёх букв VDO.
Может кто может замерить у себя диаметр шкива на к/вале ?
p.s. второй шкив с к/вала снял,он прикручивался четырмя шестигранниками, он какойто как штамповка
Моё мнение такое. Этот тахометр даст правильные показания при соотношении передаточного числа от кол. вала к шкиву гены , примерно как 4:1. Это сотношение примерно и получится , если идёт передача через два ремня. Как у diesel maniac.
Т.Е с кол. вала на на шкив помпы примерно 2:1
и со шкива помпы на гену тоже примерно 2:1
итого примерно 4:1 . Имхо надо ставить штатное положение двух ремней. Тогда и тахометр будет показывать (на ХХ) не 400 об/мин , а 800 об/мин. То , что нужно.
На моем Гольф3 дизель вчера появилась такая же проблема. Завёл двигатель, и замигала лампочка давления масла.
Масло в норме. При включении зажигания лампочка горит постоянно. Завожу двигатель, мигает.
От оборотов не зависит. Давление на прогретом движке: холостой ход - 1,2 атм.,
2000 оборотов - 3 атм. Давление измерял в головке двигателя (верхний датчик).
Датчики исправны и меняют своё состояние на заведённом движке. Замерял тестером.
При замыкании провода датчика как одного, так и другого на корпус ничего не меняется, лампочка всё равно мигает. Когда датчики переключается в другое положение, т.е. не контачат с массой двигателя, на нём присутствует 12V. Проводка не повреждена.
Нормальной схемы нет, и не знаю, что дальше проверять. Возможно, стоит электронное реле и оно неисправно, но где? Может в приборном щитке?
та же проблема как и у большинства(Golf3 1.9 GTD) насчет зумера,давление масла в норме,масло новое,фильтр новый,датчики тоже поставил новые но вот интересный факт у меня стоял на фильтре датчик на 0,75(серый) а в голове 0,35(синий я где то прочитал что нужно на фильтр поставить датчик 1,8(белый).при белом датчике начинал пищать на 2100 а на 3000 умолкал,потом я опять поставил серый но там другая ситуация на 2100 начинает пищать а умолкает на 1000, ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ТУТ СОБАКА ЗАРЫТА?
С моей проблемой как говорится, дело было не в бобине. а генератор не давал 14,2V.
Разобрал и обнаружил обрыв (не сразу конечно) провода статора на пайке. Было незаметно, пока не подёргал
собственными руками каждый провод. Припаял, собрал, установил генератор, проверил напряжение на аккумуляторе.
При включении света фар генератор выдавал напряжение на аккумулятор 14,2V. Проблема с лампочкой сразу же исчезла.
По сей день, нет проблем. Удачи всем!
Здравствуйте. У меня Golf 3 ГТД 1993. ( motor AAZ). Начал мигать лампа масло и перестал работать тахометр. Где искать неисправность?
Спасибо.
такая проблема на прогретом двигатели проехав 10-15км на холостых оборотах начинает мигать масло чуть газа тухнет.
глушишь сразу заводишь не мигает проедешь тоже самое и ещё под спуск зумер пару раз пискнул
уровень масла в норме.
Мерить давление масла мех манометром. На основании показаний делать выводы.
гольф 1 1982года 1,8 Gti двигатель, моргает лампочка давления масла и звуковой сигнал присудствует, началось после зимы (зимой не экспуатируеться) чистил маслянный насос, паддон не битый, датчики менял, давление в норме. подскажите плиз .
начала моргать лампочка давления масла на гольф 3 93г.в 1,8,поменял масло фильтр,все равно моргает сразу как заведешь,хоть добавляешь обороты все равно моргает,в чем причина?
у меня тоже после зимы так начало моргать,всю зиму машина почти не эксплуатировалась
Всем привет ! У меня гольф 3 1.8 моник при оборотах 2.2 начинает пищать и моргать давление масла , масло поменял и фильтра тоже , не могу понять в чем дело . Подскажите пожалуйста . Масло МОБИЛ залил .
Какие характеристики масла ?
to jonnyk: 10 w 40
to *АвтодeД: 10 w 40
to jonnyk: До замены масла такое тоже было?
Несколько лет полусинтетики от Мобил не было на нашем рынке и вдруг появилась опять. И ещё "беда", масла именитых фирм чаще всего и подделывают. (размышление вслух)
Нужно промерить давление масла на разных режимах обычным манометром. Сразу будет ясней - кто виноват и что делать.
to *АвтодeД: спасибо большое . надо попробовать замерить .
to *АвтодeД: А почему - то на холодную все нормально .
На холодную масло густое и давление существенно выше.
Всем привет! у меня такая проблема! Гольф 3 1.8 моновпрыск, при скорости 60-70 начинает мигать эта чёртова лампочка! поддашь газу, исчезает, на холостых не пищит, только во время езды! заехал в сервис, замерили давление, все в норме, сказали что возможно датчик, сегодня узнал что их 2 и хотел бы точную марку и номер узнать обоих датчиков. хочу менять. из-за чего еще может это быть?
Гольф 4, 1998, пробег 356000 км., 1.4, 16 клапанный, AKQ, на 355000 оборвало ремень ГРМ, загнуло клапана, ремонтировал ГБЦ, масло и фильтр сменил, проехал 1000 км., появились симптомы как описываются выше, на прогретом двигателе (на холодном все в норме) загорается контрольная лампа давления масла и подается звуковой сигнал (пищит зуммер) примерно на 2000 оборотах, на холостом ходу все в норме. Прочитал очень много информации по этой проблеме и выяснил главное для своего двигателя, упала величина оптимального давления для работы двигателя (задана в настройках датчиков(ка) на прогретом двигателе на холостом ходу должна быть 0.5-1.0 атм., на 2000 оборотов двигателя 1.8-2.0 атм.). Что буду делать: замер давления на всех режимах работы двигателя, заменю масляный фильтр (стоит не оригинальный), сниму поддон проверю маслозаборник, масляный насос, вкладыши шатунов и коренные, вкладыши или втулки промежуточного вала(если есть), распредвалы и их постели, еще нужно определить сколько датчиков стоит (может стоять один в ГБЦ, а может еще один у масляного фильтра). Все действия расписал по порядку, надеюсь избавится от проблемы в начале пути, иначе, с каждым новым этапом придется вкладываться все больше и больше. Да и еще для информации, машина у меня три года я на ней проехал 176000 км. (из 356000 км. общих) не рвал и не перегревал мотор, масло ZIC синтетика 5W40, замена каждые 10000 км.
Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.
Классификация по принципу работы
- Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
![]()
- Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
- Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.
Устройство и принцип работы
Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:
- измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
- блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
- вспомогательные элементы.
Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.
Схема подключения
При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:
- к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
![]()
- подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
![]()
- подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
![]()
- подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.
![]()
Характерные неисправности
Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.
На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:
- целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
- качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
- целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.
![]()
На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.
В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.
Как самостоятельно найти причину неисправности
Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.
Стрелка тахометра дергается
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.
Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.
поменять часы на тахометр
ПС у меня тоже вместо тахометра были ба-а-альшие часы.
Ниправда Приборки разные были:
На Пассаты B3/B4 ставились следующие типы приборок (в скобках указаны модельные годы):
1. (88-93г.) С аналоговыми часами
2. (88-96г.) С тахометром и электронными часами
3. (88-96г.) С тахометром и маршрутным компьютером (МФА)
Для приборок без МФА характерны следующие разновидности:
1. (88-90г.)
- Основная печатная плата гибкая. Вся электроника приборов внутри корпуса самих приборов.
- Спидометр механический. Привод тросиком.
- Сигнал на тахометр берётся с катушки зажигания.
- Индикация поворотов одним светодиодом. Для индикации падения уровня ОЖ используется реле (N43).
2. (91-95г.) Изменения:
- Основная печатная плата жёсткая. Вся электроника распаяна на этой плате.
- сигнал на тахометр берётся с ECU (блока управления двигателем).
- индикация поворотов двумя светодиодами (стрелки влево-вправо).
- для индикации падения уровня ОЖ используется схема внутри приборки.
3. (с 96г.) Изменения:
- Приборка неразборная.
- Спидометр электронный. Датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).
Дополнение различий для приборок с мФА:
1. (88-90г.)
- Спидометр механический.
- на приборке стоит вакуумметр и к нему идет трубка от впускного коллектора.
- стоит датчик скорости (Холла) в приборке (прикручен к спидометру).
- данные о расходе берутся из информации об оборотах двигателя, разряжении во впускном трубопроводе (чем больше нагрузка на двигатель, тем меньше разряжение и тем выше расход топлива), учитывая пройденный путь с датчика скорости
2. (91-93г.) Изменения:
- спидометр электронный,
- датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).
3. (93-95г.) Изменения:
- вакуумметр отсутствует
- данные расходе берутся с ECU, учитывая пройденный путь с датчика скорости.
4. (с 96г.)
Дополнения:
- Приборки (88-90г.) надёжны, ремонтопригодны. Можно менять каждый прибор отдельно. В случае выхода из строя одного прибора остальные продолжают работать.
- Приборки (91-95г.) малоремонтопригодны, отличаются невысокой надёжностью из-за того, что вся электрическая схема смонтирована на одной печатной плате, в которой от вибраций возникают трещины, которые очень трудно найти. Как правило это выражается в отключении всех приборов и зажигании индикатора дальнего света.
- Приборки (до 93г.) с МФА отличаются неточностью в показании расхода топлива.
- Для каждого типа двигателя МФА имеет свою программу вычисления расхода топлива. Поэтому установленная приборка рассчитанная на другой двигатель будет завышать/занижать реальный расход топлива
- На механическом спидометре (88-90) пробег легко скручивается без снятия стрелки. Стрелка дрожит сильнее чем на мех. спидометре более позднего типа (стрелки на этих спидометрах более инерционны, а пробег без снятия циферблата и стрелки быстро не скрутить)
Взаимозаменяемость:
1. Все приборки по разъёмам и по конструкиву идентичны. В случае, если в разъёме к приборке нехватает каких либо проводов, они легко туда добавляются, переставляются и вынимаются (проще всего взять жгут от приборки на разборке или можно использовать лишние провода из собственного жгута).
2. Внутри одного типа приборки взаимозаменяемы без переделок электрики (следует помнить, что приборка для двигателя VR6 может неправильно показывать обороты двигателяна для 4-х цилиндровых двигателей и наоборот. Ещё касательно двигателя PG: вакуумметр приборки для него может мерять не только разряжение, но и давление. Установленная приборка с МФА рассчитанная на этот двигатель сильно занижает расход на остальных двигателях при движении без нагрузки)
3. Без каких бы то ни было проблем можно ставить вместо приборки с часами приборку с тахометром (опять же внутри одного типа).
4. Для установки приборки с электронным спидометром вместо механического требуется:
- установить датчик скорости на КПП
- провести проводку от датчика до блока реле и добавить провод в жгут до приборки
5. Для установки вместо приборки (91-96) приборки образца (88-90г.) требуется:
- перекоммутировать провод индикации поворотников, либо вообще вытащить соответствующий светодиод (обязательно! иначе может выйти из строя из-за перегрева реле поворотов, через которое постоянно будет течь ток).
- проложить провод для тахометра от "-" катушки зажигиния. Если катушка блочная, то до контактов катушки можно добраться сняв защитную крышку под разъёмом (если смотреть на катушку стоя перед автомобилем, то нужный из двух контактов - слева). Если этого не делать - тахометр просто работать не будет (без последствий, сигнал с ECU по параметрам неподходит для такого тахометра)
- будет отсутствовать индикация падения уровня ОЖ (при желании можно восстановить, поставив реле N43). В остальном всё отлично работает сразу без переделок.
Читайте также: