Снятие дпкв ауди а6 с5
Эта статья предоставит небольшой отчет о замена ремня тайминг Audi A6 C5, потому что смазка высохла в ременном шкиве ремня ГРМ, и она крошится, почти разрушая двигатель.
Работа над замена ремня потребуются дополнительные действия по снятию переднего бампера и переносу концов Audi на сервисную позицию (ее тоже лучше убрать), плюс вам придется купить или сделать замок самостоятельно коленчатый вал и удерживающая пластина распределительного вала.
Следует добавить, что если вы уже решили заменить все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет полезно заменить термостат, насос (насос охлаждающей жидкости), сальники распределительного вала и прокладки GNC на куча, так что через несколько тысяч километров придётся разбирать пол новыми машинами.
Описанные процедуры подходят для автомобилей следующих марок:
Audi. А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2.7 Turbo
Год. 1997-2002
Тип двигателя. AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD
Помните, что при обрыве ремня двигатель будет поврежден.
Как заменить условия на Audi A6 C5 2.4 (бензин V6)
Сначала снимите пластиковые крышки двигателя сверху и защиту двигателя снизу. Далее снимаем передний бампер, это делается таким же образом, чтобы снять два вертикальных болта спереди и три гайки в арках.
Как это делается На данный момент я не останавливаюсь осторожно, лучше прочитать статью, как снять передний бампер Audi A6 C5 или посмотрите подробное видео.
Далее необходимо переместить кружку в ее официальное положение, другими словами, в переднюю часть автомобиля, где радиаторы, фонари, решетки могут быть на 10 см и более для движения вперед.
В конце вы освободите больше пространства под капотом, позволяя вам работать над ним. замена ремня Timing.
Подтолкни свое лицо Audi проще обычного, просто откручиваем 3 болты крепления кронштейна бампера, один болт с торцов и два болта сверху возле фар.
Тогда он пойдет вперед на 10-15 см назад.
Но самое идеальное, что нужно сделать, это вообще снять переднюю часть, чтобы облегчить управление. Основные функции датчика коленчатого вала Замена датчика положения коленчатого вала. Замена датчика Холла Golf 3 на ВАЗ-овский. база знаний и фотоотчеты о Volkswagen Audi Skoda Seat. Для этого слить охлаждающую жидкость, заглушка расположена в правом нижнем углу радиатора.
Открутите радиатор гидроусилителя руля и отложите его в сторону.
Мы отсоединяем трубки радиатора охлаждающей жидкости от двигателя, отсоединяем проводку, идущую вперед, и снимаем кабель капота.
После этого переднюю часть машины можно открыть как дверь, ее будут удерживать только трубы кондиционера, они не очень хотят выключаться, чтобы они не заправляли все заново.
Далее снимите ремень генератора, поэтому с помощью головки 17 поверните прилив под натяжной ролик по часовой стрелке. Затем вставьте ролик в комбинированные отверстия натяжителя, чтобы он не натягивал ремень.
Затем мы берем огромную летучую мышь и откручиваем натяжитель.
Затем снимите шкив гидроусилителя руля, открутите 3 болта и удерживайте шкив от вращения.
Поворот заключается в том, чтобы снять вязкую веерную муфту, там 32 гайки с левой резьбой, другими словами, чтобы ее выкрутить, нужно повернуть ключ по часовой стрелке, и шкив должен удерживаться, включая специальные ключи, которых у меня не было и было что делать.
проверить датчик вращение коленчатый вал VAG 077 905 381 F
проверить датчик скорость вращения Коленвал ауди а8 используя звукозапись. Эффективность датчика коленчатого вала на Audi c4 v6 зависит от того, можно ли вообще запустить двигатель или нет. VAG 077 905 381 F (0 261 210 191.
Audi а6 с5
датчик воздуха.
Когда вентилятор снят, будет обеспечен доступ к вязким болтам шкива шкива, два за шкивом откручиваются через отверстия и два под шкив.
Теперь вам нужно установить двигатель Audi От A6 C5 до ВМТ 3-го цилиндра. Замена датчика положения коленчатого вала. Зачем прокручивать шкив над болтом коленчатый вал голову 24 и объединить опасности на шкиве и кожухе.
Когда они совпадут, это будет верхняя мертвая точка, где вы можете вкрутить специальный болт-пробку в коленчатый вал через отверстие в блоке цилиндров, поэтому обязательно отключите заглушку.
Обязательно обратите внимание, что огромные отверстия в зубчатых шкивах должны быть ориентированы друг на друга.
Когда коленчатый вал заблокирован, вы можете снять шкив, открутив 8 болтов.
Для шкива снимите пластиковую крышку, два 10 болта.
Следующим шагом является ослабление ремня ГРМ, чтобы его можно было снять. Для этого включите натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие), что приводит к толканию натяжного штифта и его можно вставить так, чтобы натяжитель не натягивал ремень.
Теперь вы можете снять ремень, но это не легко. Замена датчика коленвала на Opel Astra g его владельцу обеспечит небольшие трудности, что не связано со сложностью процесса. Некоторые полностью откручены обводной ролик, кто-то слегка крутит шкив распределительного вала.
Если вы положили ремень назад, укажите направление его движения.
Лично, чтобы правильно установить распределительные валы, я решил снять их шкивы, чтобы они могли свободно вращаться, затягивая ремень ГРМ, а не сбивая распределительные валы.
Для этого ослабьте болты шкивов SHB на 3 оборота.
Используя съемник, мы извлекаем шкивы PB из места посадки. Замена датчика коленчатого вала Audi Club. Шкивы должны вращаться свободно, главное, чтобы убедиться, что не было свободного хода.
- натяжное устройство
- натяжной ролик,
- обводной ролик,
- рычаг натяжителя
- насос
- крышка термостата
Если вы не хотите менять насос и термостат, вы не можете их открутить. Но так как мой насос работал и был необходимым условием износа роликов, было решено заменить его и одновременно термостат.
Насос охлаждающей жидкости для Audi Поставляется с прокладкой, которую не нужно смазывать; затянуть все достаточно умеренно с силой 10 нм.
Я поднял термостат на 87 градусов, потому что машина была перед переработанной механической коробкой передач. Обратите внимание, что мы устанавливаем термостат с клапаном вверх, и герметики не требуются, последняя прокладка в виде кольца входит в комплект.
Теперь это ремень ГРМ. Замена датчика коленчатого вала на Opel Astra G доставит владельцу небольшие неприятности, что связано не со сложностью процесса, а с расположением. Замените датчик коленчатого вала своими руками. В качестве. С этой целью мы объявляем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (штифт отсутствует).
Тогда вы можете носить новый или старый ремень, я оделся так: натяжной ролик >> шестерни коленчатый вал >> обводной ролик >> Шкив Р.В. >> Помпа >> Шкив Р.В.
Ремень сблизился, так как передачи PB могли вращаться.
Далее положите фиксирующую пластину на распределительные валы, которая выровняет их по одной линии.
Трубка CV и изношенный ремень на RV гарантируют правильную установку фаз, взаимное расположение поршней (RV) и выпускных клапанов (RV).
Впускные клапаны приводятся в действие расширенными контурами SSC.
Когда правильная настройка фазы (группа 93) выглядит в VAG-com, положение впускных клапанов HF выглядит как датчики Холла.
Затем мы снимаем штифт с натяжителя и используем динамометрический ключ, чтобы натянуть натяжной ролик в направлении натяжения ремня ремня ГРМ (на время) с усилием 15 нм.
Только тогда мы затягиваем распредвалы с силой 55 нм.
Далее мы надеваем шкив коленчатый вал, снимите заглушку RV и стопорный болт коленчатый вал от блока цилиндров Поверните двигатель несколько раз с помощью гаечного ключа на сабвуфере и убедитесь, что, если маркировка на CVC совпадает, ВЧ стопорная пластина может войти в отверстия шкива.
Если все в порядке, мы собираем все детали обратно, заливаем охлаждающую жидкость и запускаем двигатель.
Вот и все, таким интересным способом, меняя ремень ГРМ на автомобилях типа Весов Audi, Passat.
Лично с помощью роликов, насоса, ремня, термостата я решил заменить сальники распределительного вала, прокладки GNC, заглушки и прокладки клапанной крышки.
В общем творится с машиной что-то странное. Глохнет как прогреется и не заводится пока не остынет. При этом при попытке завести пока не остыла при включении зажигания коробка падает в аварию. Воды с пассажирской стороны под ковром не нашел. Всю сигналку вырезали, провлда пропаяли,заизолировали. Бензонасос заменил.
перегорает пред на 40а рядом с мозгами идущий на вторичку.
дпкв я купил, в сервисе мне менять его отказались, говоряд адский гемор, не подлезть. Отослали на вторник, говорят бужет чел знающий как менять,времени до втлрника у меня нет.
сам смотрел, там мешает разъем на акпп и армированный патрубок. Рукой не поддезть к датчику.
Научите как поменять. Что разбтрать чтоб подлезть? Как потом продеть провод к фищке наверху?
evilcore
daneli
Козырек ьрипоида это что? За подкрылком чтоль? Снизу датчик вижу, но мешает металлическая гофра и разъем идущий к коробке.
мож есть какая картинка,схема, где этот козырек.
evilcore
omnik
evilcore
daneli
Завтра если дождя не будет попробую.
Спасибо Данила. Главное чтоб в нем дело было. Если нет то хз куда рыть.
evilcore
daneli
omnik
evilcore
evilcore
evilcore
evilcore
omnik
Да, там на шесть. Болт зализан был наглухо правый.
в общем при прогреве больше не глохнет. Но два раза вчера глохла, зажигание поворачиваю - все режимы акпп горят одновременно. Сигарету пока курю на нервах все приходит в норму, заводится и едет. Куда смотреть, какие провода теребить - хер знает.
Сегодня три часа по пробкам и трассе - все ок.
evilcore
МЕССИ
Снимешь колесо, над внутренним шрусом увидишь алюминивый козырек,там звездочку на шесть надо, 2 болта откручиваются со стороны колеса,но нужно длинный удлиннитель. Левый болт козырька откручивается снизу. Убрав козырек чуть левее него увидишь круглую жопу датчика, держится на одном болтике, тоже снизу откручивать.
за бочком ож увидишь жестяной кожух ,за ним фишка,там серая фишка. Провод от нее запрятан в жгут, чтоб его достать надо снимать трубки вкг.
все геморно и не удобно, во всяком случае мастер в сервисе около часа возился и это с подъемника.
evilcore
Так сказать в качестве АПа. Начала машина чудить. Отказалась заводиться раз, отказалась заводиться два. Потом заглохла работающая. Потом был поменян бензонасос, как предпологаемый виновник. Но, то ли это было совпадение (удар по крышке бензонасоса на баке помогал), то ли хз, но ситуация усугубилась, хоть и замена была не бесполезной. Машина стала глохнуть на ходу в пробке как хорошенько прогреется и не заводиться по сорок минут , а то и по часу. Запарило стоять на дороге как дурак. Дальнейший замер сопротивления на ДПКВ показал, при норме в 900 кОм, на холодную 830 и на горячую. обрыв. Вот и причина глохнующей машины после прогрева. Ошибку датчик почти никогда не показывал. Лишь пару раз я её засёк.
Замена не так сложна, всё как описано выше, но без подъёмника придётся покривляться. Я делал на нём.
Датчик был пропущен за трубкой антифриза около датчика афтеркулинга и никак не хотел оттуда доставаться. Я его просто перекусил кусачками. Вот какой поставил и какой стоял. Новый из Румынии:
Дополнительно к датчику Холла 6 цилиндровые двигатели ауди с4 оснащены датчиком частоты вращения двигателя и датчиком коленвала (датчиком момента зажигания). Оба эти датчика индуктивные.
Работает датчик коленвала 1 рис (1) следующим образом. Внутри датчика находится катушка индуктивности с сердечником из постоянного магнита. На коленвале имеется проточка 2 и когда это место проходит мимо датчика, то поля в датчике изменяется. На это изменение реагирует блок управления двигателем и на основании этих сигналов формируется процесс зажигания.
Рис 1 – Датчик коленвала.
Для проверки датчика коленвала нам понадобится мультиметр. Сам датчик расположен внизу слева на блоке по ходу движения автомобиля, в районе маховика. Крепится одним болтом под ключ на 10. Замена датчика не составляет большого труда, но что бы до него добраться нужно, залезть под автомобиль.
Рис 2 - Датчик коленвала (датчик момента зажигания) ауди с4 V6.
Но для проверки это делать вовсе не обязательно, так как его разъем располагается справа на задней стенке моторного отсека. Его разъем находится последним в ряду, и он черного цвета.
Рис 3 - Разъем датчика коленвала, на задней стенке моторного отсека ауди с4 V6.
Рис 4 – Клеммы разъема датчика коленвала.
Снимаем штекер и мерим сопротивление на клеммах 1-2. У рабочего датчика сопротивление должно быть примерно 1 кОм.
Рис 5 - Сопротивление датчика коленвала ауди с4.
Замер производил на горячем двигателе, поэтому показания получились, немного завышенными, а так на холодном составляло примерно 1.02 кОм.
3 клемма это оплетка от помех. Поэтому нужно также прозвонить клеммы 1 и 2 относительно 3. Сопротивление должно быть - бесконечность. В противном случае следует заменить датчик.
Датчик коленвала это довольно ответственный узел в автомобиле, при неисправном датчике вы даже не сможите завести автомобиль. Если у вас вышел из строя выше упомянутый датчик, то можно воспользоваться фото отчетом по востановлению датчика коленвала.
Датчик положения коленчатого вала двигателя или сокращенно ДПКВ отслеживает состояние его шкива по двум отсутствующим зубьям. Их специально не разместили, чтобы прибор "чувствовал", как вращается вал. В других случаях используются магниты для меток на валу. Далее информация передается по кабелю в электронный блок управления двигателем для обработки. Это помогает ЭБУ синхронизировать работу коленвала и системы зажигания, обеспечив своевременную подачу искры и впрыск топлива в двигателе. Какие бывают признаки неисправности датчика коленвала и как его проверить, рассмотрим ниже.
Устройство и где находится датчик положения коленвала
Электродатчик играет важную роль в исправной работе силовой установки, поэтому все производители авто размещают его в легкой доступности для проверки и ремонта. ДПКВ расположен с правой стороны двигателя сбоку от маховика в районе блока цилиндров. Искать нужно выше поддона, ближе к стартеру и патрубкам выхода охлаждающей жидкости.
Расположение датчика положения коленчатого вала
Обычно он крепится одним или двумя болтами (в зависимости от модификации) и имеет небольшой провод с фишкой контакта. Элемент покрыт эластичным полимером, устойчивым к маслам и высоким температурам
Положение ДПКВ относительно метки
Определение положения вала фиксируется по двум отсутствующим зубьям или выделенному контрольному (зависит от вида маховика). ДПКВ "замечает" это визуально и при помощи электромеханических процессов. Различают три разновидности контроллера.
С датчиком Холла
Работает с магнитом, установленным на маховике. Всякий раз, когда он проходит мимо сенсора, в ДПКВ возбуждается постоянный ток. Это фиксируется синхронизирующим диском, и информация передается в блок управления двигателем.
ДПКВ с датчиклм Холла
Оптический
Имеет в устройстве светодиод. Работает в паре с приемником. Луч всегда уходит и отражается. Когда свечение прерывается, это означает, что мимо контроллера прошел контрольный зуб. По нему и определяется положение коленчатого вала.
Оптический ДПКВ
Индуктивный
Содержит внутри намагниченную катушку, реагирующую на электромагнитное поле. При изменениях показателей регистрируется отметка, означающая конкретное положение шкива на валу.
Индуктивный ДПКВ
Последний тип распространен больше всего и устанавливается на все современные автомобили с инжекторной системой впрыска топлива в двигатель. Кроме положения коленвала он способен определять скорость вращения, поэтому более функционален.
Признаки неисправности
Чтобы понять, какие признаки неисправности могут относиться к ДПКВ, рассмотрим коротко его участие в работе двигателя. Несимметричные выступы на коленчатом валу последовательно воздействуют на шатуны, толкая поршни в цилиндрах. Последние сжимают воздух и нагнетаю компрессию. Параллельно ГРМ через ГБЦ подает нужное количество воздуха в цилиндры.
Система управления двигателем "понимает" положение всех участников, исходя из данных ДПКВ (при условии правильной установки привода ГРМ), и открывает форсунки для выпуска бензина. От катушек зажигания подается искра на свечи, и воздушно-топливная смесь воспламеняется. Двигатель работает ровно и не дергается.
Найти причину поломки поможет диагностика, но об этом чуть ниже.
Среди признаков неисправности, указывающих на возможную поломку ДПКВ встречаются:
- загорание на приборной панели значка Check Engine;
- потеря динамики автомобиля;
- нестабильные обороты двигателя;
- мотор глохнет самопроизвольно;
- детонация в момент нажатия педали акселератора;
- двигатель дергается и троит.
При окончательной неисправности датчика коленвала двигатель невозможно завести совсем. Но установить это можно только путем проверки, где диагностика покажет состояние других участников системы зажигания.
Способы проверки
Вышеописанные симптомы могут быть признаками неисправности не только датчика коленвала. Такие симптомы относятся также к свечам зажигания, смещенным меткам в узле ГРМ, высоковольтным проводам, катушке зажигания. Здесь важно знать, как проверить контроллер.
Существует несколько способов диагностики. Поскольку большинство ДПКВ индуктивные, мы рассмотрим проверку именно такого контроллера на валу.
Гаечным ключом
Если двигатель не заводится, а поблизости нет измерительных приборов и СТО, проверку датчика положения можно выполнить гаечным ключом. Для этого способа хорошо иметь второго человека в помощники:
- Откройте капот и открутите фиксирующий болт датчика.
- Достаньте ДПКВ наружу и очистите его от грязи.
- Включите зажигание.
- Снимите подушку на втором ряду сидений, чтобы лучше было слышно работу бензонасоса в баке.
- Не извлекая фишку контакта, приложите к торцевой части датчика гаечный ключ.
- Второй человек должен в этот момент услышать включение бензонасоса.
Такая проверка ключом провоцирует срабатывание индукционной катушки и имитирует прохождение шкива. Если бензонасос включается каждый раз при прикладывании металлического предмета, значит контроллер реагирует на положение вала. Если насос не слышно, то симптом точно укажет на поломку.
Осциллографом
Проверка датчика коленвала осциллографом выполняется двумя способами и дает более точное представление о реакции контроллера на положение вала. В первом случае действие происходит на заглушенном моторе, но при включенном зажигании.
Датчик вынимается со своего места, а к его контактам прикладываются щупы осциллографа. Полярность здесь значения не имеет. Далее перед торцевой частью сенсора проводят металлическим предметом (можно тем же гаечным ключом). Катушка должна сработать на металл, но вместо того, чтобы снимать заднее сиденье и прислушиваться к звуку бензонасоса, реакция будет видна на экране осциллографа.
Проверка ДПКВ осцилографом
Более точно выполнить проверку можно на работающем двигателе, подключив осциллограф параллельно выводам ДПКВ. Тогда программа покажет не только реакцию, но и полную картину работы контроллера. На экране отобразится амплитуда электромагнитного поля. Она должна быть с ровными верхними и нижними границами, а также равными разделительными интервалами, указывающими на прохождение контрольного участка. Если таких пауз больше или края осциллограммы не ровные, значит у маховика обломаны или сильно стерты некоторые зубья. Это ведет к некорректной реакции сенсора. Тогда дело не в неисправности датчика коленвала, а в механической части. Потребуется замена венца маховика.
Мультиметром
Проверка датчика коленвала мультиметром выполняется в режиме измерения сопротивления. Для этого ступенчатый переключатель устанавливается в соответствующее положение. ДПКВ извлекается наружу, а щупы мультиметра вставляются в контакты.
Проверка датчика мультиметром
Большинство датчиков имеет диапазон сопротивления катушки в пределах 500-700 Ом (точнее можно узнать из характеристик конкретной модели и данных производителя). Поэтому прибор нужно установить на верхнее значение в 2000 Ом. Если тестер показывает меньшие значения, значит нарушена изоляция обмотки катушки. Такая неисправность требует замены датчика. Отсутствие показаний на тестере означает, что цепь оборвана и ДПКВ непригоден для эксплуатации.
Кроме сопротивления некоторые мультиметры способны проверять индуктивность. У датчика положения коленчатого вала этот показатель должен быть 200-400 мГн. Сильное отклонение от указанного диапазона доказывает неисправность контроллера.
Диагностическим сканером
Те, кто более профессионально подходят к ремонту своего автомобиля имеют в наборе инструментов диагностический сканер. Он помогает проверить не только датчик, но и другие параметры работы бензинового двигателя. Среди товаров корейского происхождения большой популярностью пользуются сканеры OBD-2 Scan Tool Pro.
Диагностический сканер
Прибор вставляется в штатный разъем авто и связывается с ЭБУ. При помощи ноутбука, телефона или ПК происходит сопряжение по Bluetooth или сети Wi-Fi. Потребуется специальная программа. На экран выводятся собранные ошибки. Среди кодов неисправностей, относящихся к датчику положения коленвала: Р0336 и Р0335. Проверка сканером заключается в наличие сигнала с датчика положения и способности определять задающую метку для синхронизации последующей работы двигателя.
Проверка омметром
Если под рукой нет мультиметра, но есть омметр, то он тоже подойдет. Потребуется на заглушенном моторе снять электродатчик коленвала и прикоснуться выводами прибора к контактам в разъеме. Рабочие параметры ДПКВ должны находиться в пределах 500-700 Ом. Если сопротивление сильно высокое, значит где-то есть помехи для прохода электрического тока. В случае слишком низкого показателя нарушена целостность обмотки.
Устранение неисправностей
Проверка может показать неспособность электродатчика зафиксировать состояние коленчатого вала. В таком случае, при подтверждении выхода из строя ДПКВ, понадобится его замена на новый. Но если поломка случилась в пути и до ближайшего автомагазина или станции техобслуживания далеко, можно попробовать найти и устранить неполадки самостоятельно. Иногда проблема кроется не в катушке индукционного устройства, а в контактах.
Чистка от грязи
Например, распространенной проблемой является загрязнение рабочей части смазкой от маховика. Последняя летит на сенсор и покрывает его толстым слоем грязи. Сверху налипает пыль и песок, а также металлическая стружка. Все это создает помехи для работы элемента. В таком случае понадобится выкрутить один или два удерживающих болта, извлечь ДПКВ наружу и хорошо протереть его выступающий после упора корпус. Затем верните прибор назад и попытайтесь завести двигатель снова.
Грязный датчик ПКВ
Обрыв контакта
Еще одной распространенной неполадкой бывает обрыв провода. Он случается часто перед фишкой контакта. В этом месте провода изгибаются, что приводит к постепенному преломлению. Визуально нарушение целостности проводника может быть незаметно, поскольку наружная изоляция остается целой.
Ремонт потребует зачистить изоляцию и связать оголенные концы. Затем участок изолируется (можно использовать кембрик или изоленту). Но эта мера временная и потребует последующей пайки.
Загрязнение контактов
Хотя разъем защищен резиновым уплотнителем, он постепенно теряет эластичность и герметичность. Из-за этого внутрь проникает влага, пыль. Начинается процесс коррозии. Контакты окисляются и цепь прерывается. В результате исправный ДПКВ перестает определять состояние коленвала и мотор глохнет.
Грязь на контактах ДПКВ
Для решения проблемы попробуйте почистить штифты контактов. Они находятся в углублениях и добраться до них можно тонким надфилем или наждачной бумагой, свернутой в трубочку. Выдуйте собравшуюся внутри пыль, восстановите соединение и попытайтесь запустить мотор.
Связанные проблемы
Если ДПКВ "прозванивается" и нет нарушения в целостности контактов, поломка может быть связана с отсутствующими зубьями на маховике. Электродатчик просто "запутывает" ЭБУ, срабатывая на дополнительные образовавшиеся "метки". Это сможет определить только механик на СТО. Для ремонта понадобится замена венца маховика.
ДМРВ (определяет массовый расход воздуха) тоже влияет на работу ДПКВ и вызывает отклонения в показаниях. Проблема диагностируется в сервисе.
Изгиб маховика "восьмёркой" способен ввести электродатчик коленвала "в заблуждение", и здесь потребуется снятие коробки и замена деформированной детали.
От исправности датчика коленвала на ауди с4 V6 зависит, сможете ли вы вообще завести двигатель или нет. Так что если есть возможность приобрести качественный датчик, то лучше купить и не прибегать к его восстановлению. Но если вы уверены в своих силах или купить, не предоставляется возможность, то можно попытаться восстановить старый датчик коленвала.
Для начала разберемся, как его проверить. Датчик коленвала установлен внизу с левой стороны блока в районе маховика.
Рис – 1 Датчик коленвала датчик момента зажигания.
Для его проверки не обязательно сразу лезть под машину, так как разъем датчика расположен на задней стенке моторного отсека.
Рис 2 - Разъем датчика коленвала, на задней стенки моторного отсека.
Для удобства снимаем воздушный патрубок и находим разъем датчика. Он расположен последним и разъем у него черного цвета. Снимаем штекер и меряем сопротивление на клеммах 1-2.
Рис 3 - Клеммы разъема датчика коленвала.
1,2 – Клеммы катушки сопротивление приблизительно 1 кОм 3 – Клемма экрана.
Сопротивление исправного датчика составляет приблизительно 1 кОм. Клеммы 1-2 это катушка. 3 клемма это оплетки от помех. Поэтому нужно прозвонить клеммы 1 и 2 относительно 3 клеммы. Сопротивление должно равняться бесконечности. У меня катушка была в обрыве.
Начал я с того, что прозвонил провода, идущие до датчика. Обычно если провод переламывается, то это место, как правило, будет возле датчика. Поэтому я разрезал обмотку, и аккуратно проткнув провод иголочкой, прозвонил их целостность. Следующей ошибкой было, то, что я отрезал провода от датчика, потом пришлось их спаивать и обмотать изолентой.
Рис 4 – Снятый с автомобиля датчик коленвала.
Позвонка проводов не дала никаких результатов, поэтому пришлось дальше разбирать датчик. Аккуратно снимаем уплотнительное резиновое кольцо и потихоньку надфилем стачиваем край завольцовки.
Рис 5 – Стачиваем кромку колпачка.
Сточив край, обматываем противоположный край лейкопластырем, что бы ни повредить колпачок датчика. Берем пассатижи и потихоньку снимаем железный колпачок.
Рис 6 – Датчик без защитного колпачка.
Теперь потихоньку немного сдвигаем катушку, только для того чтобы добраться мультиметром до клемм. Опять прозваниваем провод от разъема до клемы. Если все звонится, то продолжаем аккуратно снимать катушку, предварительно отпаяв концы катушек, если получиться, для лучшего доступа можно отковырять сверху лакоткань.
Рис 7 – Катушка датчика.
Предварительно зачистив концы, пытаемся прозвонить целостность катушки, если нам удается это сделать, и мы намеряем сопротивление в районе 1 кОм, это увеличивает наши шансы на то, что этот датчик еще послужит нам. В противном случае, если катушка не звонится, то значит, обрыв произошел где-то внутри или мы намеряем совсем другое сопротивление, в этих случаях, увы, дальнейшее восстановление в итоге окажется лишней тратой времени.
Теперь эти кончики нужно нарастить, что бы они не были в натяг. Для этого берем многожильный провод и выдергиваем из него одну жилу. Перед тем как паять нужно все места пайки аккуратно зачистить и залудить. Лудить лучше на заточенной спичке. После припаиваем один конец жилки к концу катушки, затем сделав у жилки небольшой припуск, вплавляем ее в бортик катушки. Получается как то так.
Рис 8 – Припаиваем концы к катушке датчика.
Аналогично поступаем со вторым концом. Далее надеваем катушку на место и припаиваем новые кончики.
Места с оголенными концами катушки заливаем герметиком. Дождавшись когда он подсохнет, намазываем нижнюю часть катушки и торец герметикам и одеваем железный колпачок. Постукивая маленьким молоточком, сажаем колпачок на место. Выжидаем время пока подсохнет герметик. Или сразу бежим и ставим датчик на место, если вам совсем невтерпеж, предварительно проверив его работоспособность прибором.
Читайте также: