Как проверить катушку зажигания на опель астра ф

Обновлено: 23.01.2025

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания.
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

Во время движения машина начала дергаться, загорелась ошибка двигателя.
Как выяснилось позже, полетел блок катушек зажигания (модуль зажигания).

Оказалось у GM это слабое место, обычно на других авто, катушки стоят отдельно по 1шт, на Opel блок цельный и при выходе одной катушки, меняется весь блок.
В общем блок катушек на Opel как расходник :)

Причина выхода из строя (в моем случае) — свечи, сильный износ и большой зазор для искры, прошли 50тыс что превышает все нормы. Нужно менять свечи по регламенту 30 тыс, но при плохом бензине советуют через 20-25.

Свечи:
Родные свечи стоят около 300 руб/шт, номер по каталогу: 1214031

Были куплены японские DENSO — говорят по качеству лучше чем GM.
Цена: 560 руб за комплект (140 руб/шт). Каталожный номер: KJ16CRL11

Но замена свечей проблему не решает, блок уже пробит.
Движок по прежнему троит, чек энжин светится.

Как ведет себя авто:
Едет плохо… тарахтит как дизель и тупит страшно. на холостых дергается раз в секунду с сильными импульсами по кузову от мотора. Если едешь больше 50 км час то загорается кран (можно убить катализатор)

По информации из сети: при одной пробитой катушке, машина еще может ехать, при двух еле заводится.
Были случаи когда народ проезжал еще 500 км с пробитой катушкой, до места ремонта и все ок. У других он выходил из строя через 20 км пробега. Катализатор разогревается от того что в каком то цилиндре пропуски искры и не сгоревший в цилиндре бензин догорает в катализаторе, если так долго ездить он выходит из строя.

Новый блок (фирмы Delphi, родной но без клейма GM) можно купить за 5800 руб.
Каталожный номер: CE2000912B1
Более дешевые аналоги от 3600 руб.

В сети нашел информацию по ремонту:
1. Меняй свечи.
2. Ремонт блока своими руками занимает 30 мин. и обходится в стоимость эпоксидки
2.1) локализуем место прогара
2.2) счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник)
2.3) заливаем все эпоксидкой

Звучит обнадеживающе, приступим :)

Локализуем пробему:
Без снятия блока — можно считать коды ошибок с панели, подробнее тут: goo.gl/RbMFtI
Первые четыре цифры кода — это номер самой ошибки, а две последних цифры — значение ошибки (номер цилиндра). Пример: код ошибки 030301 — пропуск зажигания в 1-м цилиндре.

Снимаем блок катушек (нужна бита T40). Как снять блок, подробнее тут. Определить какая из 4х катушек пробита, можно по запаху паленого пластика либо снять все уплотнители.

В большинстве случаев пробивает в одном и том же месте (там видимо обшивка тоньше всего).
Искра от пятака катушки идет не на пружину и свечу, а пробивается через пластик на метал. кожух.

Снимаем резиновый уплотнитель и смотрим на кожухе место пробоя.
Фото слева — все ок, справа — паленая рваная бороздка от искры.

Так же полоска пробоя видна на внутренней стороне колпачка уплотнителя.

Счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник).
Зачистил полоски пробоя, на катушке и на колпачке.
Нижняя точка дорожки (место пробоя) была высверлена сверлом 2,5 до металла (чтобы убрать весь проводящий уголь).

Неисправность модуля зажигания – частая проблема для владельцев Opel Astra. Возможен его ремонт, но узел желательно заменить. В статье рассматривается катушка зажигания автомобиля Opel Astra J, как ее проверить, возможные неисправности, дается инструкция по замене и ремонту.

Замок зажигания и особенности его замены

В автомобиле Opel Astra замок зажигания (ЗЗ) находится справа от рулевой колонки.

Если нужно заменить замок зажигания, выполняют следующие действия:

Сначала нужно отключить минусовую клемму от АКБ.
Далее демонтируем защитный кожух с рулевой колонки.
Затем с помощью отвертки Torx откручиваются винты крепления ЗЗ.
Далее следует отсоединить провода и снять замок с колонки.
Установка новой детали производится в обратном порядке.

Как проверить катушку зажигания?

Модуль зажигания (МЗ) предназначен для образования искры благодаря электрическому разряду. На узле собирается необходимое напряжение, которое передается на свечи через высоковольтные провода. Возможна раздельная подача напряжения к каждой катушке. Есть блочные устройства, конструкция которых состоит из одного модуля, примером может служить модель зажигания Opel Astra H.

Характерные неисправности узла

Определить неисправность катушки зажигания (КЗ) можно по следующим симптомам:

Можно назвать несколько причин выхода из строя узла:

колебания напряжения в сторону увеличения или уменьшения;
замыкание вторичной обмотки;
нарушение герметичности и целостности корпуса модуля: появление пробоя, в котором образуется сквозной зазор.

Нарушение целостности корпуса, отсутствие или пропуск зажигания в одном из цилиндров может плохо отразиться на работе двигателя. При дальнейшей эксплуатации несгоревшая воздушно-топливная смесь оседает на стенках цилиндра, что приводит к повышенному износу поршневой группы и цилиндров.

При обнаружении пробоя нужно как можно быстрее восстановить целостность корпуса.

Инструкция по ремонту и замене катушки зажигания

Для замены и ремонта КЗ нужно снять модуль.

Процедура состоит из следующих действий:

Поднимается капот и отключается отрицательная клемма с аккумулятора.
Снимается крышка с надписью ECOTEC, под которой находится МЗ.
С правой стороны узла находится разъем питания, который следует отсоединить.
Далее с помощью отвертки Torx откручиваются два винта.
Теперь резким, но аккуратным движением вверх вынимается узел.

Если выполняется замена МЗ, то новое изделие устанавливается вместо неисправного узла. Сборка выполняется в обратном порядке.

Восстановление целостности корпуса МЗ состоит из последовательности шагов:

Сначала снимается резиновый колпачок и осматривается деталь на предмет обнаружения пробоя.
Пробоину нужно заштрабить и зачистить с помощью небольшой дрели, скальпеля или острого предмета. Высверливать следует глубоко до металла и до белой внутренней изоляции ближе к свечному отверстию.
Зону пробоя необходимо зачистить.
Далее пробой следует залить двухкомпонентным клеем, например, Poxipol. Можно использовать эпоксидную смолу.
Когда клей застынет, модуль устанавливается на прежнее место и сборка производится в обратном порядке.

После ремонта МЗ двигатель не троит. Надпись Check Engine перестанет гореть, после снятия ошибок с помощью системы диагностики Opcom или EML.

Отремонтировать МЗ можно своими руками, тем самым продлив его службу. Но это временная мера. Со временем модуль следует заменить.

Видео «Ремонт модуля зажигания Opel Astra»

Предупреждение.
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 15 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям.
Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Полезный совет.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. Проверьте затяжку винтов крепления модуля зажигания, так как она определяет плотность посадки наконечников модуля на свечи.
2. Проверьте исправность низковольтной цепи модуля зажигания.

3. Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите модуль зажигания и опять присоедините к нему колодку жгута проводов.

4. Вставьте в наконечники модуля запасные свечи зажигания и присоедините их корпуса, к примеру, проводом для пуска двигателя от постороннего источника тока к «массе» автомобиля (например, к проводу, присоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждения.
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.
Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов в результате попадания в него несгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

5. Если искры нет ни на одном высоковольтном выводе модуля, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка ¹20 в монтажном блоке, расположенном в подкапотном пространстве. Если вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель.

Предупреждение.
Не устанавливайте плавкие вставки, рассчитанные на больший номинальный ток, это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

6. Если искры нет, замените модуль зажигания новым (см. Снятие и установка модуля зажигания Опель Астра h). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей машины».
7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. Неисправности системы впрыска топлива Опель Астра h).

По скольку я электронщик,меня все это сильно задело и я решил
разобраться.(все-таки система элементарная и состоит всего из нескольких компонентов.уж не понять принцип действия -
грех просто. ).Принцип действия прост катушка внутри трамблера дает напряжение,оно усиливается "коммутатором" и
подается на катушку зажигания,которая его повышает.(для тех кто понимает: электромагнитный датчик в распределителе
зажигания вырабатывает импульсы,усилитель,расположенный там же их усиливает и они подаются на катушку
зажигания.в момент пропадания импульса по закону элктромагнитной индукции (при уменьшении тока в обмотке
магнитное поле стремится его усилить) вырабатывается мощный импульс высокого напряжения.)

Предистория кратко: НЕ заводится-меняю катушку-заводится-езжу 2недели.НЕ заводится-ставлю новую катушку
-заводится-ставлю предидущую катушку-НЕ заводится-ставлю обратно-езжу 2 недели-НЕ заводится.
иду в магазин покупаю катушку,провода,свечи,- Не заводится-меняю крышку трамблера-НЕ заводится.
потом я замерз(очень сильно) снял трамблер и все потащил домой.
на тот момент у меня было:
1)катушка зажигания - 3шт.
2)трамблер с индуктивным датчиком и усилителем (коммутатором) - 1шт
3)крышка трамблера - 3шт.
3)высоковольные провода - немеренно.
4)свечи - немеренно.

Измерил сопротивление катушек зажигания, у ВСЕХ! - все в порядке - низковольтная обмотка около 0.4 Ом(норма 0.3-0.6 Ом).
высоковольтная обмотка - 5170 Ом (5.1 кОм) у новой 5260 Ом (5.3 кОм) (норму точно не знаю, но вроде 4-6 кОм).
сделал вывод: катушки ЖИВЫЕ. но без опыта - никак.взял 12в аккум, подключил к низковольтной обмотке и в момент
размыкания (. ) ЕСТЬ искра.вывод: катушки живые, зря я их всех купил (дурак).

разобрал трамблер - внутри все более-менее прилично выглядит.усилитель (коммутатор) кто то до меня менял уже.поэтому
сразу приступил к измерению сопротивления индуктивного датчика.оказалось около 700 Ом (не знаю сколько должно быть,
но говорят около 1100 Ом. кто знает скажите).получается, что все в порядке, но мне этот трамблер всеравно не нравился,
и сопротивление датчика тоже.и я решил его поменять.

Купил трамблер, поставил новую катушку зажигания,свечи,провода - тачилка завелась и я ездил 2 дня без проблем.
А сегодня я попытался ответить себе на вопрос: что было причиной?
взял все свои катушки зажигания и пошел их ставить в тачку - со всеми катушками тачка заводилась и ездила.

значит всетаки виной всему индуктивный датчик в трамблере.

НО кто мне обьяснит, почему при установке каждой следующей новой катушки тачка заводилась, а если поменять новую на
старую - не заводится,поменять обратно на новую - заводится.(2 катушки новые,1 с разборки).
сейчас заводится и отлично работает со ВСЕМИ катушками. ТАК НЕ БЫВАЕТ! и только случай может все обьяснить.

сегодня поставил самую старую катушку, время покажет.
чувствую себя экспериментатором.

Читайте также: