Как проверить дмрв форум

Обновлено: 23.01.2025

Диагностика ДМРВ - дело тонкое. Если автомастер сразу, едва взглянув на диагностический прибор, заявляет о необходимости замены ДМРВ - по крайней мере насторожитесь - похоже, вас хотят развести на деньги. Окончательное решение о замене ДМРВ может быть принято только после проверки датчика на машине путем замены или на специальном сравнительном стенде. Если с заведомо исправным ДМРВ машина заработала лучше - значит надо менять, а если особых улучшений не видно - значит не в ДМРВ проблема.
Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе двигателя, например машина "тупит" при разгоне или глохнет при переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости замены датчика.

Лучший способ окончательной диагностики ДМРВ на мои взгляд - повторюсь - путем замены на заведомо исправный с условием возврата, если не будет положительного результата. Клиент имеет возможность сравнить то, что было, и то, что стало - и самостоятельно сделать вывод - менять или не менять.

2. Ещё способ проверки ДМРВ : )
По ДМРВ не все так просто и однозначно. ДМРВ 037 и 004 по первичной проверке при вкл. зажигании имеют показания в идеале 0,996в(это и все ниже описанное относится в полной мере и к 116-м нового поколения). Меньше быть не может(кроме новых с магазина, попадались с опорным напряжением 0,976в, но очень редко), до 1,016в - еще работают без особых проблем. 1,035в - рекомендую замену, хотя не настаиваю, система с таким датчиком вполне работоспособна, но имеет уже коррекцию по топливу в плюс, причем регулировка СО практически прблему не решает. И тупость при разгоне ничем не исправишь. Если система с обратной связью по ДК , то коррекция по топливу компенсируется системой, но тупость при разгоне(из-за медлительности датчика) все равно присутствует.
Все, что выше по опорному напряжению 1,035в - 100% замена, конечно только рекомендую, клиент сам решает - покупать новый или ездить как есть.
ДМРВ сименс имеет опорное напряжение в идеале 0,039в, считается, что до 0,06в еще нормально, если выше - замена. Уже замечено,что датчик достаточно надежный, и с опоркой выше 0,06в был в практике только один, показывал 0,074в. Это статика.
Бывают случаи, когда ДМРВ в статике показывает норму, но машина плохо едет. Тогда нужно проверять в динамике. В динамике, при резкой прогазовке показания циклового расхода воздуха должны подпрыгивать практически соответственно оборотам(образно): если обороты подскакивают до 3000, то показания ЦР около 300кг\ч. Точного соответствия конечно нет, но должно быть близко. Если ЦР при прогазовке подпрыгивает меньше 200, можно задуматься о замене ДМРВ.
Немного подправил высказывание, показания не ДМРВ, а циклового расхода воздуха, они напрямую связаны с ДМРВ, и чем хуже ДМРВ выполняет свои прямые функции, тем меньше ЦР при прогазовке.
1 Способ проверки ДМВР
1. Отсоединяете разъем датчика.
2. Заводите двигатель.
3. Обороты двигателя должны стать больше 1500. Попробуйте проехаться.
Если вы почувтствуете что машина стала "резвее", то это говорит о неисправности датчкика ДМРВ, его следует заменить на новый.

Замечание:
При отключенном ДМВР, контроллер переходит на аварийный режим работы,
т.е. смесь готовить только по положению дросельной заслонки.

BOSH 0 280 218 004, 037, 116

Чтобы с приемлимой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут и инструменты:

1. рожковый ключ на 10.
2.фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой.

1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта.
Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу)
и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут
меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов.
Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном
зажигании, но НЕ заводя двигатель!
Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков,
не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям.
Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания.
Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров
"напряжения с датчиков". Обозначается Uдмрв=.

2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996. 1.01 Вольта.
В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно
вполне уверенно судить о степени "износа" датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон - лучший результат
этой проверки.
Дальше возможны варианты:
1.01. 1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02. 1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03. 1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04. 1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05. и выше - источник проблем, давно пора заменить.

3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли,
проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприёмника на выходе датчика, стаскиваем с него гофр, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофра. Внимание! эти поверхности
должны быть сухими и чистыми как. у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент
датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере,
и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана. До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.

4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет - её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием.
Закручиваем винты. Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования.

В процессе эксплуатации автомобилей имеют место отказы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) из-за попадания на чувствительный элемент датчика масла из системы вентиляции картера двигателя. Причиной этого является завышенный уровень масла в двигателе. Перед заменой ДМРВ необходимо проверить уровень масла. При повышенном уровне устранение неисправности производить за счет виновного - автовладельца или организации проводившей предпродажную подготовку и/или замену масла при техническом обслуживании автомобиля

BOSCH 0 280 218 116___J7.2 , J7.2+ , B7.9.7 , B7.9.7+, M73 .
BOSCH 0 280 218 037___Bosch M1.5.4(N) , Bosch MP 7.0 , J5.1-41(61) , J5.1.2-71 , J5.1.1-71 ,
BOSCH 0 280 218 004___Bosch M1.5.4-20 , Bosch M1.5.4N-40 c прошивкой M1v05f05

Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена

MASS AIR FLOW = ДМРВ в сборе с частью впускного коллектора.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003, QR20DE) 22680-6N200 он же 22680-6N201 он же 22680-6N20A - от 11 до 20 тыс руб, покупать не надо.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE) 22680-CA000 - 9,5 ты руб, покупать не надо.

MASS AIR FLOW SENSOR = только сам датчик ДМРВ, его и надо покупать.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003 QR20DE, датчик производства Bosch) 22680-6N211 он же 22680-6N21A, от 3900 руб.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE, датчик производства Hitachi) 22680-7S000 (это hitachi afh70m-38, он же 22680-7S00A) от 3200 руб

Замены (неоригинал) брать смысла нет - характеристики их могут сильно отличаться, на форуме уже получен негативный опыт. См Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена и выше.

ДМРВ нельзя мыть ничем, кроме чистого спирта или специального средства для мытья ДМРВ. В этой ветке уже есть описание погубленных при мытье ДМРВ.

Пожелания/замечание пишите в ветке.

Файл-справочник Hitachi по применимости их МАФ ко всем Ниссанам прилагаю.
E-afs_nissan.pdf

kaskas
-------------
Вот показания какие должны быть
На холостых
0.7 - 1.1V (QR20DE)
0.8 - 1.2V (QR25DE)
На 2500 об.мин.
Engine speed is 2,500 rpm
1.4 - 1.9V (QR20DE)
1.6 - 1.9V (QR25DE)

От модератора: это инфа для рестайлинговых авто (Япония с 06.2003, Европа с 09.2003). Более точно см сообщение от Vlad24Krsk Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена

для Т31 с двигателем QR25DE:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 0.8-1.2В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 0.9-1.2В до около 2.4В

для Т31 с двигателем QR20DE:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 0.9-1.2В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 0.9-1.2В до около 2.4В

для Т31 с двигателем M9R:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 1.1-1.4В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 1.1-1.4В до около 4.0В

Давно замечал, что машина едет вроде не так как надоя для турбированной, но сравнить не с чем было. Да и кушала бенз не мало (замерить заправками бака трудновато). И тут на днях снимал корпус воздушного фильтра и ЗАБЫЛ подсоединить клемму на ДМРВ.
Поехал в шоке от динамики, при этом турбину стало слышно, что она реально сосет воздух.
Мертвый датчик ДМРВ? Как его вообще проверить? Можно ли почистить?
5 тыс сейчас нет на восстановление.

Поиском пользовался, нашёл как почистить, как проверить — нет

UPD1: Кто что знает за жигулёвский датчик, который подходит 1в1? www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=320370

Комментарии 40

Если нет возможности купить оригинал, ставь от жучки и не парся, испытано на своей шкуре)) www.drive2.ru/l/8758805/

Нашел как проверить наверняка? Есть пару датчиков по 1.5 если что) лямбда 5 проводов?

логи снимай и не гадай, замена только Бош оригинал
www.drive2.ru/communities/423/

Да действительно бери или бош или оригинал, у других калибровки другие как я понял, на не оригинале монтроник будет ахуевать:) попробуй почистить его карбон, хотя бошу не поможет, бери новый или катай без дмрв, уж лучше без датчика ежели с неисправном катать

говорят без датчика коробас досвидос

и да, на жигу тоже бош идёт))

ну если акпп, без датчика больше рывков это я заметил, от жиги бош норм, имеется ввиду покупать только бош или оригинал

Не будет ничего работать от жигулей, хоть бош хоть китай. в этих датчиках, достаточно сместить чувствительный элемент на пару миллиметров от очага, и показания будут совершенно неверными. И ладно, если система будет выпадать в аварийный режим по перерасходу воздуха. Хуже, если она будет работать по этим кривым данным. АКПП положить можно элементарно, ибо расчетный крутящий момент двигателя для автомата важнейший параметр, по которому она выстраивает системное давление, момент переключения, редукцию крутящего момента. А при заниженных показаниях расхода воздуха, показатели момента так же будут занижены. Надо брать только весь датчик с трубой всборе, по каталожному номеру, соответствующему данному автомобилю, и только бош или оригинал.

ну ты и написал…датчик с трубой:) все от жиги прекрасно работает в нете пишут и я верю! а я лично поставил вставку бош тоже замечательно работает и логи снимал все збс. Принцип работы датчики проходящий воздух охлаждает пластину, это в двух словах, хоть как ты эту вставку поставишь пофигу! Другие датчики прекрасно работает НИКТО не впадает в аварию, а вот показания у него нете, кто из них врёт не оригинал или БОШ не известно, но мотроник не хочит работать на не оригинале и показывает время от времени ошибки не правильная адаптация под нагрузкой, ошибки по о2, G40, пропуски, он с ума сходит, сам наткнулся на хугу, и не верил всем в нете…а от жиги все подходят и люди катают без проблем не раз видел…

интересно написано:))) но это в идеале, но такого не может быть и не будет никогда, всегда существует погрешность измерений! это первое, а второе элеменрно подумай прежде чем это писать, если бы инжинеры ВАГА строили бы системы в которых важно чтобы датчики показывали показания идеально точно что бы было бы? отвечу ресурс авто был бы 1000 км, хахха, не говорю про дыры уже, через клапан ВКГ уходит часть надутого воздуха…из китайской конструкции этого клапана…к тому у нас нас мотроник может подстраиваться под 'врущие" датчики:)

я форсы поставил штатные, а по прошивки должны быть от ТТ бам, ничего подстроился…правда адитив уже под -9 был, но поехал, и мультик тоже много был.:))

Калибровка расходомера воздуха в ме7 системах состоит из 512 16 битных точек. Т.е. диапазон от 0 до 4.75 вольт разбит на 512 точек. Если бы точность не была важна, зачем бы им тратить столько памяти на такое количество точек? Сделать бы пару десятков и всё. В любой системе закладывается некоторая толерантность, погрешность. Но сделано это для того, чтобы система могла адаптироваться к износу компонентов. Нетрудно представить, что произойдет, когда устанавливается заведомо неправильный датчик, который уже загоняет систему на предел адаптации, и система уже не в силах адаптироваться к изменениям из за старения остальных компонентов. Правильно, начинаются темы на форумах типа "машина жрет и не едет помогите". И только потом выясняется, что в машине стоит воздухомер от жигулей, форсунки из помойки непойми от чего, лямбда от оки и бензонасос от печки запорожца. но-это же ничего, это же точно не из за этого!

если честно я не понимаю причём здесь :диапазон от 0 до 4.75 вольт разбит на 512 точек, для меня понятно одно что системе понятны значения с шагом 0.01, и чего? по каждому датчику я думаю почти такие же значения, по ДТОЖ сколько 280? или больше, нужен алгоритм(алгоритм а не колибровки) по которому мотроник просчитывает количество смеси, а просчитывает он тоже все примерно, хотябы потому что для более точных расчётов нужны ещё датчики!

А самое главное весь набор датчиков нужен только для одного для экологии, чтобы смесь была стихеометрическая при нормальной езде, а при тапке в пол идёт обогащение и пох на половину датчиков:)

Просто, инженеры ВАГа преобразовали напряжение в расход воздуха с очень высокой точностью, а не с погрешностью 30% и квантованием в полвольта.

Ну а теперь я с интересом послушаю самое главное-на какие датчики пох меговому ме7.5 при тапке в пол. Ибо хоть в функционрамене по ме7.5 и нет об этом ни слова при постоянном лямбда-регулировании, но мало ли что. полна земля наша талантами то)

сначала ты ответь на мой вопрос, который был выши, какая градуировка у дтож, и какая погрешность у терморезисторов…

и кстате ты читай свои посты! ты мне вначале что писал, что датчики от жиги и вставки в помойку…потому что поток не под тем углом идёт — это про вставку бош…а теперь ты загоняешь про 30%, там погрешность минимальна, мультиплекатив с бошевской вставкой у меня нуль был, потом калеблится +1, -2, потому что насосик мой поддыхает, да и дырки есть из неразвальцованных шлангах, в фронтальники…

если тебе не надоело свои умы показывать то давай в личке, но советую прочитать сначала свои посты, а потом мой хотя бы первый

Значит ещё раз. Жигулевскую вставку не надо в помойку, её не надо просто ставить в ваговский расходомер. И я объяснил, почему. Разговор сейчас идет про расходомер воздуха, калибровки датчика температуры я не изучал, ибо они мне совершенно не интересны. Разбег в пару градусов по температуре ОЖ или воздуха совершенно не смертелен, в отличие от 10% например разбега по расходу воздуха. Опубликуй пожалуйста свои логи по 003-115 группам с жигулевским датчиком, интересно будет посмотреть. Ну и я все-таки очень жду списка из половины датчиков, которые игнорирует ме7.5 при ускорении.

потом выложу логи сейчас не до этого.лямду первою все же наш мотроник не игнорирует…иначе как комп мультиплекатив бы расчитывал.а на более старых игнорирует, и датчика распредвала там нет, хуйня всё это карб поставил и ездий:) там при тапке в пол бенз так и поливает.

BOSH 0 280 218 004, 037, 116
Чтобы с приемлимой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут, рожковый ключ на 10, фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой.
1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта. Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу) и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов. Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном зажигании, но НЕ заводя двигатель! Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям. Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания. Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров "напряжения с датчиков". Обозначается Uдмрв=.
2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996. 1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно вполне уверенно судить о степени "износа" датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон - лучший результат этой проверки. Дальше возможны варианты:
1.01. 1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02. 1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03. 1 .04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04. 1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05. и выше - источник проблем, давно пора заменить.
3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли, проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприё мника на выходе датчика, стаскиваем с него гофр, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофра. Внимание! эти поверхности должны быть сухими и чистыми как. у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере, и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана. До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.
4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет - её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием. Закручиваем винты.
Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 55-2004-Г

О диагностике датчиков массового расхода воздуха

По-моему неплохая информация .
Может кому пригодится ( особенно новичкам)
ДМРВ
Зачастую проблемами с холостым ходом является применение русского дмрв марки ИВКШ.407282002 (старье полное), определить эту проблему довольно просто, достаточно в режиме диагностики на хх ходу посмотреть расход воздуха если он состовляет 20-25 кг в час то это проблема дмрв, причем реально дмрв рабочий надо только перетарировать таблицу дмрв под него и проблемы не будет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 55-2004-Г

О диагностике датчиков массового расхода воздуха

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Читайте также: