Как прописать форсунки на ниссан навара

Обновлено: 23.01.2025

Еще один автомобиль, со слов клиента: с троящим двигателем на ХОЛОДНУЮ. На автомобиле установлен ДВС YD25DDTI с системой прямого впрыска от производителя DENSO. В первую очередь подключаем диагностический сканер и смотрим наличие ошибок.

На основании показаний проверяем состояние свечей накала при помощи тестера.

Свечи накала исправны. Необходимо проверить подается ли питание на свечи накаливания. Для этой процедуры воспользуемся нагрузочными клещами.

Ну собственно питание отсутствует. Будем двигаться далее по цепочке. Нам необходимо добраться до реле свечей накаливания, т.к. проблема может быть в нем. А вот собственно и само так называемое реле, на самом деле это не совсем реле, а блок управления свечами накала, и внутри не электромагнитная катушка, а микросхемы залитые диэлектриком.

И собственно проверить его исправность обычным тестером вряд ли получится. Но в нашем случае все было банально. Окислились контакты в разъеме. Соответственно контакты были зачищены и блок управления свечами накала установлен на место. Проверяем еще раз при помощи нагрузочных клещей.

По показаниям на дисплее видно, что питание на свечи поступает. Соответственно вопрос с холодным пуском закрыт.

В процессе диагностики системы холодного запуска не одно реле не пострадало. Препарированный экземпляр из старых запасов сервиса, и размещен здесь только в целях наглядной информации.

Далее пробуем запустить двигатель, и наблюдаем за работой, троит или нет. К сожалению проблема осталась даже на прогретом моторе. Следующим этапом необходимо проверить топливную систему. Еще раз подключаемся диагностическим сканером к автомобилю, и смотрим наличие ошибок, фактические параметры работы двигателя и системы впрыска.

Наблюдаем: «неизвестную ошибку», само давление в системе впрыска в норме, соответственно исключаем из цепи поиска топливный насос и топливную рампу с датчиками давления. Остался вопрос по «неизвестной ошибке» и по состоянию самих форсунок. Попробуем почитать ошибки другим сканером.

На основании показаний диагностики, есть все предпосылки к съему форсунок для проверки их на стенде. Но необходимо провести еще одну процедуру, чтобы проверить состояние самого двигателя. Это замер компрессии в цилиндрах. Для этого выкручиваем свечи накаливания, и подсоединяем на их место компрессограф.

Проводим замер компрессии и анализируем показания компрессографа .

Карта замера компрессии в цилиндрах.

Допустимый минимум степени сжатия в цилиндре

На основании данных мы видим что двигатель находится явно не в идеальном состоянии, хотя степень сжатия в цилиндрах в пределах нормы. Как говорится «Будет жить». Далее демонтируем форсунки CR с двигателя, для последующей проверки их на стенде.

В процессе демонтажа было выявлено, что болт крепления форсунки 4-го цилиндра не был затянут. И так тоже бывает. Как следствие прогоревшая пламягасящая шайба форсунки CR с двигателя, для последующей проверки их на стенде.

Форсунки отдаем в топливный цех для проверки на стенде. Собственно сами снятые форсунки. Как следствие прогоревшая пламягасящая шайба форсунки CR с двигателя, для последующей проверки их на стенде.

Белые цифры на форсунках соответствуют порядковым номерам цилиндров ДВС. Даже по внешнему виду видно, что форсунка 4-го цилиндра работала не корректно, черный налет на корпусе следствие прорыва продуктов горения в цилиндре.

Устанавливаем форсунки CR на стенд, и проводим проверку на разных режимах работы согласно тест плану.

По всем показаниям форсунка 4-го цилиндра НЕИСПРАВНА!! Согласно политике фирмы DENSO Данный тип форсунок ремонту не подлежит и в идеальном варианте необходимо заменить неисправную форсунку на новую. Но так как бюджет клиента невелик предлагаем ему попытку ремонта без гарантии с использованием старых деталей. Для начала разбираем и осматриваем состояние внутренностей форсунки.

Распылитель форсунки оказался заклинивший. Его необходимо заменить на новый, но в виду отсутствия оного на складах, попробуем восстановить старый.

Сам процесс восстановления описывать не имеет смысла, так как это чистой воды авантюра, скажу лишь, что используем ультразвуковую ванну, а так же опыт мастеров топливного цеха.

После чего собираем все в обратном порядке и проводим регулировки форсунки. Опять устанавливаем на стенд, проверяем, и как ни странно получаем в принципе неплохие показатели. Скорее всего еще поработает, ВОПРОС как долго?? Ниже тест протокол проверки форсунок, где крайние правые два столбца и есть наша неисправная форсунка, до и после ремонта.

Теперь можно устанавливать форсунки обратно на двигатель. Для этого мы используем новые шайбы под форсунки, уплотнительные кольца форсунок, шайбы обратки форсунок, прокладку клапанной крышки, уплотнения трубок высокого давления в клапанной крышке, топливный фильтр. Обязательно промываем топливную систему автомобиля: топливный бак, топливную рампу, во избежании попадания посторонних частиц в форсунки.

Процесс сборки происходит в обратной последовательности. Прежде чем монтировать топливные форсунки в головку блока, зачищаем посадочные места в колодцах форсунок при помощи специальной фрезы, удаляем отложения нагара и как следует продуваем сжатым воздухом. В колодцы помещаем огнеупорные шайбы, далее устанавливаем топривные форсунки на свои места, соответственно нумерации цилиндров.

И снова здрасьте!
Часто вижу вопросы о том как и чем прописать форсунки.
В книге описан вариант прописки дилерским сканером, который не каждому по карману. Да и в принципе целесообразность такой покупки сомнительна.

Напишу краткий экскурс как прописывал форсунки.
Нам понадобиться:

2) программа TECU3
3)Ноутбук/планшет/ или ещё что, с ОС Windows
4)Номера форсунок

TECU качать желательно из последних версий, я использовал версию 3.7.0.40, на более ранних может отсутствовать модуль для прописки.
Уточню сразу при изъятии старых форс я переписывал с них номера + помечал какая стоит в каком цилиндре, далее это поможет нам разобраться куда что вписывать.

Скачиваем(скачивается всё бесплатно, ждём 60 секунд и качаем).
Подключаем адаптер к авто и компьютеру. Включаем зажигание.
Запускаем программу.

Нажимаем "TECU — Настройки" или сочетанием клавиш CTRL+N

выставляем так, как на скриншоте:

Если пытаетесь со старой версией, то там так:

Жмякаем сохранить настройки, выйти.
По поводу COM портов. Программа чаще всего сама определяет к какому порту подключен адаптер. Если нет, то делаем следующее:
Правой кнопкой по Мой/Этот компьютер — Управление — Диспетчер устройств, открываем вкладку "Порты COM и LPT"

и видим там что-то невнятное, например "USB-SERIAL CH345(COM5)" порт под номером 5, выбираем в TECU COM5.
Далее выбираем "Автомобиль — Марка — Nissan".

Тип ECU: Ручной, EFI Дизель

Опять "TECU — Настройки", ставим галочку в графе "Эксперт", после чего нажимаем "Активировать все функции профиля", сохраняем и закрываем настройки.

Выбираем "Специальные функции" или сочетание клавиш CTRL+F

В открывшемся окне, дважды кликаем по "ENTER INJCTR CALIB DATA", видим предупреждение, внемлем ему

Видим 4 строчки с текстом(если старые были прописаны).

Самая верхняя строка соответствует первому цилиндру по ходу движения авто, самая нижняя последнему. Вариант переписать коды со старых форс и посмотреть. Я для этого сделал небольшую таблицу. Которая помогла бы мне разобраться в непонятной ситуации ну и перепроверить себя.

Не грел перед этим двигатель, хотя многие заявляли что перед процедурой прописки антифриз должен быть выше 60°
За всё про-всё на СТО просили почти 2000Р + уверяли что после всего этого ещё нужна будет адаптация ТНВД, то есть ещё 2000Р… интересно было бы посмотреть, как они её делают 😂.

Основной вопрос именно по мотору.
В последние пару лет падает тяга двигателя: при тех же оборотах он все хуже набирает динамику. Грубо: орет, но не едет. Под едет имею ввиду дизельную тягу, не скорость разгона. На подъемах стала заметно хуже тянуть.
Турбо заменил - это ничего особо не поменяло. На сбросе газа слышу в районе турбины звук, вроде крыльчатка трет по металлу, замедляясь. Это не крыльчатка, но звук похожий. Старая турбо дико свистела, новая тоже не тихая. Часто слышу работу вестгейта, хотя на новой этого, кажется, не особо было слышно.
Выбит сажевый фильтр, egr заглушен (просто убрал толкатель клапана, пластину-заглушку не ставил.

Год назад меряли компрессию - сказали, что норма, но данных не дали.

Есть обд-сканнер, снял какие-то первичные данные (пару постов выше).
Если направишь как сделать самому диагностику мотора, или у каких спецов что именно диагностировать в топливной, или в турбо - буду делать по твоим наводкам.

Турбина не китайская, новая гарретовская?
Проверь все патрубки от турбины до ЕГРа. Порой трубки стареют и рушатся, травят давление.
Но это далеко не все.

Ни каких звуков трения быть не должно, кроме звука понижения оборотов турбины, как у самолета. Только звук воздухом и все. Чиники тебе масло с охлаждением подключили нормально?

Я чет ни разу не слышал.

Фильтр выбил – норм. Теперь тебе турбину хорошо слышно в выхлопную )))
А вот ЕГР ты не заглушил. Если разумно его глушить, то надо не только проставку ставить, но и в мозгах подправлять, т.к. он изменяет работу наддува при своем открытии и закрытии.

Если за этот пробег форсы не менялись, то однозначно они мертвые.
Вообще при таком пробеге надо бы заменить:
- форсы
- цепи, натяжители, башмаки
- турбину (ты махнул)
- поршня и сделать первый капремонт блоку
- снять и почистить впускной коллектор, который явно уже писец как забит нагаром
После этого я бы настоятельно рекомендовал поставить на отвод картерных газов от клапанной крышки масляный сепаратор. Ибо все эти масляные пары идут на холодный контур турбины, далее надуваются в инеркулер и потом оседают на впуске. Но это мизер проблемы, если бы не открывался ЕГР и не пришкваривал это масло на коллектор. А с забитым коллектором ни один датчик не покажет тебе ошибок, ибо MAP стоит на входе, датчик давления наддува на интеркулере. Все это весьма раньше, чем забитое место. И машина дышит одной ноздрей. По этой причине есть больше, дымит и не тянет – перелив.
А так же еще и форсунки с уже явно убитыми распылителями не дают хорошего качества смеси на впрыске. Ремонтировать их нет смысла, т.к. ни один сервис не отремонтирует распылитель (если обещают, то врут) и тем более ни кто кроме завода не сможет юстировать форсунку с генерацией кода, который потом прописывается в ECU автомобиля.

Ни разу не встречал ни одного эбу, ни стокового, ни тюненого, в котром было бы необходимо прописывать поправочные коэффициенты на каждую форсунку.

Не знание не освобождает.
На верхней части фишки форсунки написан код в 16 знаков. Он вводится в ECU. Если его не вводить, то впрыск производится не качетвенный, что вызывает не стабильную смесь, повышенный расход и прочие.
А разгадка простая. Впрыск на CR чем точнее, тем его качество выше. А точности каждой форсунки на мизерные доли процента различаются, т.к. ясно, что в природе двух одинаковых нет. Форсы юстируются производителем и эти данные заносятся в код на колпачке.

Все это конечно хорошо, если форсунка просто загажена. Но основная причина смерти форсунок - смерт распылителя от серы. Создается не качественное облако смеси, более грубое. По этой причине происходит детонация с задержкой, не полное сгарание смеси.
Если Вам это совершенно не волнует, то даже не задумывайтесь ни о аких проблемах, а катайтесь на авто пока оно под вами в один прекрасный момент неожиданно умрет без шансов быстрого оживления.
Мне авто нужно надежное, чтобы я мог доверить ему жизнь при температурах ниже -30 в недельной поездке в леса на охоту и не бояться, что все встанет и я просто околею в глухомани.

Что в вашем понимании адаптация?
Кстати по ниссан Вы уж точно загнули - там прописывается. Могу в при следующей такой манипуляции заснять видео, если не верите.

Я ваших цен не знаю.
На той неделе машину человеку отдали. Делали:
- замена головы
- капремонт блока
- новые поршня
- новые форсы
- замена цепей и комплектующих
- все попутное по мелочам
- установка блока коррекции впрыска (доп)
- установка проточного допнасоса

Может кому пригодится таблица Каталог ламп освещения.

Так же не секрет, что Navara напичкана электроникой и при выходе или обрыве датчика ABS не возможно включить полный привод.
Так есть аварийный вариант, заведенную машину ставим на парковку (P), открываем капот и вытаскиваем предохранитель на 40 ампер тут же втыкаем кого обратно.
Полный привод включен и не отключиться пока сами его не выключите.

Так же не секрет что охлаждение автомата сделано с выкрутасом. Перед заходом в отдельный радиатор антифриз заходит в предохладитель находящийся в низу основного большого радиатора. Так вот этот предохладитель имеет свойство протекать и как итог антифриз смешивается с маслом в автомате, хорошо если масло только давануло в антифриз, а может же и наоборот. Итогом может быть выход из строя автомата, а то и мотора.

Ладно жути наплескал, теперь как на это не налипнуть, а просто зашунтировать предохладитель. Цена вопроса 0 рублей, работы на 5 минут ;-)

Клапан ТНВД или пропала тяга

Неисправность клапана ТНВД проявляется своеобразно. Заводиться нормально, работает ровно и до первой остановки вообще ни как себя не проявляет, но после остановки пропадает мощь и обороты выше 2000-2100 не подымается.

Во всем виноват клапан ТНВД

Он находится с лева на моторе если стоять лицом к машине, крепиться к ТНВД двумя болтами под 5 шестиграник. И имеет следующую маркировку:

Мне помогло снятие данного девайса промывка его и шевеление самого клапана изнутри маленьким шестиграником, т.е. частью которая имеет полусферический конец заводим во внутрь клапана и цепляя ей пружинку оттягиваем клапан. Движение клапана можно увидеть через боковые оконца.

Да и после данной процедуры не забываем сбросить ошибки на компьютере авто иначе проблема не уйдёт.

З.Ы. Ну и начинаем потихоньку копить на новый клапан ;-)

Стирание ошибок (двадцать два притопа тридцать три прихлопа :))

Выкладываю больше для себя, а то слишком часто спрашивают.

1. Включить зажигание, подождать 3 сек.
2. В течении 5 сек. нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек., на 8-9 сек. нажать на газ и держать (около 10 сек.),
пока не начнет моргать Чек.
4. Когда заморгает Чек, отпустить газ и считать ошибки .
5. После того как проморгают все ошибки, необходимо полностью нажать
педаль газа и держать её 10 сек.
6. Выключить зажигание, отпустить газ.
7. Проверить — сбросились ли ошибки. Для этого запустить двигатель.

Данный обряд — первое что надо опробовать если пропадает тяга.

Сброс ошибки AirBag

1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Внимание, педаль тормоза держать нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораются все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть заначек "AirBag".
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. Повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.

Выключаем зажигание и затем заводим машину. Ошибка стерта.

Смотрите на лампу AT check
Первый сигнал длинный контрольный… далее считаем вспышки… короткие вспышки нормально, длинные это ошибки…
Считаем какая по счету вспышка была длинная и смотрим что это значит…

1 — датчик оборотов
2 — электроклапан муфты прямого включения
3 — электроклапан муфты гидротрансформатора
4 — электроклапан давления в основной магистрали
5 — электроклапан муфты ведущего вала
6 — электроклапан тормоза переднего хода
7 — электроклапан торможения двигателем
8 — электроклапан муфты высокой и низкой скорости заднего хода
9 — выключатель положения нейтраль парковка
10 — датчик температуры жидкости акп
11 — датчик оборотов турбины
12 — блокировка акп
13 — томожение двигателем на 1-ой передаче акп
14 — сигнал Start
15 — датчик положения педали акселератора
16 — сигнал частоты оборотов двигателя
17 — шина CAN

Если выключить зажигание то ошибки скинуться. Если завестись, то наверно не скинутся.

Активный тест Nissan Pathfinder/Navara
И еще одна фишечка на патиках (активный тест, в т.ч. узнать про наличие электровентилятора)…
1. Закройте все двери, кроме водительской. Капот можно открыть… если на улице мороз на переднее стекло
полейте или побрызгайте незамерзайкой (чтобы потом посуху не скребло). Капот можно открыть…
2. Выключите зажигание — OFF.
3. Включите зажигание — ON (не заводя).
4. Сразу же в течении 20-ти секунд нажмите 10 раз концевик водительской двери (на стойке под резиновой
фигулькой). Посмотрите чтобы значок открытой двери моргнул при этом десять раз.
5. ВЫключите зажигание — OFF
6. Сразу же в течении 10-ти секунд включите зажигание (не заводя) — ON.
7. Должен начаться активный тест. Лампочка давления масла при этом будет мигать.
ПРи этом будет проверяться:
1. Обогреватель заднего стекла (и зеркал боковых по идее) в течении 10-ти секунд. На панельки климат-контроля
при этом сам включится, а затем выключится сигнал обогрева.
2. Дворники на низких оборотах в течении 5 секунд, на высоких в течении 5 секунд.
3. Габариты, противотуманки, стопари, подсветка номера в течении 10-ти секунд.
4. Головной свет. 10 секунд ближний. Потом 5 раз моргнет ближний-дальний.
5. Муфта компрессора кондиционера — 5 раз щелкнет.
6. Электрический вентилятор — 5 секунд на низких оборотах, 5 секунд на высоких. (тот что на вискомуфте не
крутится и заодно (в тему так сказать) узнаете есть ли у вас электровентилятор).
Все это выполняется по кругу 3 раза. Т.е вы можете походить вокруг машины, посмотреть на все лампочки/фонари,
подышать на зеркала и заднее стекло проверив их нагрев, и конечно же полюбоваться электрическим
вентилятором. Удобно проводить одному когда нет под рукой помошников.
Для прекращения проверки выключите зажигание — OFF.

Диагностика климат-контроля и вентиляции:
Рекомендуется проводить самодиагностику при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию.
1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а
лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать
дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
6. 00 — означает что все работает без нарушений.
02 — сбои в управлении.
12 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 — BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 — BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 — замыкание датчика температуры внутри салона.
31 — обрыв датчика температуры внутри салона.
38 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 — замыкание датчика температуры за бортом.
41 — обрыв датчика температуры за бортом.
50 — замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 — замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 — замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 — обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 — нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 — сбои на линии диагностики CAN
81 — сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 — нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 — сбои в управлении.
92 — нарушение работы привода заслонки направлений обдува.

Диагностика системы управления двигателем.
1. Включить зажигание"ON"двигатель НЕ заводить.
2. Выждать 3 сек.
3. Быстро в течении 5сек нажать до упора и отпустить педаль газа 5раз.
4. Выждать 7сек.
5. Нажать на педаль газа до упора НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек, до загорания и мигания значка"check"
6. Считаем вспышки.(считываем код ошибки).
7. Для сброса ошибки, после считывания кода нажимаем на педаль газа НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек.
8. Отпустить педаль газа.
9. Выключить зажигание.
Код ошибки состоит из четырёхзначного числа например 0089.
Код ошибки определяем по колличеству вспышек"check".
10 вспышек это цыфра -0.
Попробую обьяснить 6-ой пункт диагностики."check"заморгал.Считаем.
check мигнул 10 раз: пауза -это цыфра 0
check мигнул 10 раз: пауза-это цыфра 0
check мигнул 8 раз: пауза- это цыфра 8
check мигнул 9 раз: пауза- это цыфра 9
Получился код ошибки 0089.
check мигает очень быстро. Пауза это всего 1сек.
Переход от одного кода к другому(это если у вас несколько ошибок)происходит с интервалом в 1,8сек.

Конструкция дизельных и бензиновых двигателей включает в себя в качестве составного элемента системы питания инжекторные форсунки. Они позволяют осуществлять впрыск высокоточных доз топлива под определенным давлением. Хотя эти элементы обладают большим ресурсом, выход их из строя все же возможен. Несмотря на отсутствие особых сложностей, замена форсунок в «Ниссан» производится по определенным правилам и сопряжена с некоторыми нюансами, о которых расскажем в этой статье.

Предназначение топливных форсунок

Инжектор, или топливная форсунка, является своего рода клапаном, контролируемым электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя. Он следит за тем, чтобы находящееся под высоким давлением топливо поступало точными порциями в определенный момент времени.

Расположение инжекторов зависит от типа системы впрыска. К примеру, в системе с моновпрыском элемент размещается во впускном коллекторе перед дросселем. При распределенном впрыске он монтируется перед клапанами в ГБЦ.

Каждый цилиндр обладает собственным инжектором. В силовых агрегатах с системой непосредственного впрыска элементы устанавливаются в верхней части цилиндра и подают горючее непосредственно в камеру сгорания.

В зависимости от способа управления (типа привода) инжекторы в ниссане могут быть:

механическими;
электромагнитными;
электрогидравлическими;
пьезоэлектрическими.

Дизельные двигатели оснащаются механическими инжекторами. В основе их функционирования лежит давление горючего, воздействующего на запорную пружину. При его повышении в системе сопротивления пружины игла идет вверх и происходит впрыск топлива. Когда давление падает, игла опускается на место.

Из-за низкого давления инжекторов их редко используют при производстве современных автомобилей.

Электромагнитные и гидромеханические инжекторы оснащаются:

клапаном инжектора, имеющим сферический профиль;
штифтовым клапаном;
дисковым клапаном.

1. Как устроена электромагнитная форсунка двигателя.

Большинство бензиновых двигателей, включая ДВС с системой непосредственного впрыска, оснащаются электромагнитными форсунками. В зависимости от функционального назначения они могут быть пусковыми (к примеру, в системе «K-Jetronic») и рабочими, которые в свою очередь делятся на центральные (выполняющие точечный впрыск) и индивидуальные (распределяющие горючее по цилиндрам).

Конструкция электромагнитных инжекторов в ниссанах очень проста и состоит из:

герметичного корпуса;
разъема для подключения к электрической цепи;
запирающей пружины;
обмотки возбуждения клапана;
якоря электромагнита;
иглы;
уплотнителей;
сопла;
фильтра-сетки форсунки;
распылителя.

В определенный момент блок управления двигателя сообщает напряжение обмотке возбуждения, благодаря чему формируется электромагнитное поле, которое воздействует на якорь с иглой. В это время магнитная сила превышает усилие сжатия пружины, что приводит к втягиванию якоря, поднятию иглы и высвобождению сопла инжектора. Происходит открывание управляющего клапана инжектора двигателя и впрыск топлива под высоким давлением. После прекращения подачи напряжения на обмотку игла, приводимая в действие пружиной, возвращается в исходное положение.

Когда нужно менять форсунки

Низкокачественное топливо способствует снижению ресурса форсунок, поскольку загрязненные элементы не в состоянии поддерживать нужную производительность.

Рекомендация специалистов заключается в профилактической чистке форсунок через каждые 30 тыс. км пробега при использовании некачественного бензина. При прохождении авто 50 тыс. км, повышении расхода топлива и снижении производительности силового агрегата необходима чистка инжекторов.

Диагностика форсунок в автомобиле

Самостоятельную проверку инжекторов, не демонтируя их с двигателя, можно выполнить несколькими способами. Проще и доступнее проанализировать шум двигателя во время работы.

О том, что форсунки ниссана нуждаются в замене, можно судить по приглушенному высокочастотному звуку, доносящемуся из блока цилиндров. В таком случае инжекторам необходима как минимум чистка, но, вероятнее всего, замена.

Проверка выполняется и в том случае, когда сами инжекторы исправны, однако при включении зажигания какой-то из них не функционирует:

диагностика заключается в отключении колодки от форсунки и последующем подключении к аккумулятору двух проводов;
свободные концы проводов прикрепляются к контактам инжектора;
после этого включается зажигание и фиксируется наличие или отсутствие подтекания горючего;
неисправность электрической цепи может привести к вытеканию топлива.

Проверка требует снятия с двигателя топливной рейки с прикрепленными к ней инжекторами. Затем электрические контакты присоединяются к рампе и форсункам, если ранее они были отключены. Устанавливается на место минусовая клемма аккумулятора.

Рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждым инжектором можно было расположить мерную емкость.
Затем к рампе подключаются трубки подачи горючего, дополнительно проверяется, насколько надежно они закреплены.
После этого включается зажигание, двигатель немного проворачивается стартером. Для выполнения операции лучше всего пригласить помощника.
Во время вращения силового агрегата помощником, необходимо контролировать, насколько эффективно работают инжекторы в ниссане. Топливо должно поступать на каждый из них одинаково.
Последний этап заключается в глушении мотора и проверке уровня горючего в мерных емкостях, расположенных под инжекторами, который должен быть везде идентичным.

Разница в уровне горючего будет свидетельствовать о необходимости чистки или замены одной или нескольких форсунок в ниссане. Меньший уровень топлива укажет на необходимость замены элемента. Подтекание горючего будет свидетельствовать о потере инжектором герметичности.

Замена форсунок в ниссане: общая информация

Замена форсунок в ниссане на бензиновых и дизельных силовых агрегатах имеет существенные различия, связанные с конструктивными особенностями двигателей.

Замена форсунок на бензиновом двигателе осуществляется следующим образом:

Необходимо снять элементы, осложняющие доступ к топливной рейке.
Открутить крепеж рейки.
Демонтировать элементы питания с форсунок.
Снять скобы фиксации и достать инжекторы.
Надеть на новые элементы уплотнительные кольца и выполнить замену форсунок в ниссане.
Собрать элементы двигателя в обратном порядке.

Замена форсунок в ниссане с дизельными двигателями предполагает демонтаж крышки головки блока цилиндров с последующим снятием элементов, препятствующих доступу к болтам крепления крышки:

Необходимо снять колпачки с топливопроводов инжекторов, затем ослабить крепеж крышки клапанов и демонтировать ее с головки блока.
Сняв шланг, открутить крепеж рейки обратной системы и демонтировать ее с головки.
Открутить скобы, фиксирующие инжекторы и вынуть их из посадочных мест.
Надеть на новые элементы уплотнительные резиновые и медные кольца.
Выполнить замену форсунок в ниссане (не забыв записать их номера), установить и закрепить скобы фиксации.
Установить рейку обратной системы, зафиксировав ее болтами.
Поставить на место клапанную крышку с новой прокладкой, затянуть крепящие ее болты.
Установить колпачки и топливопроводы инжекторов ниссана.
Вернуть на место снятые в процессе разборки элементы.
Воспользовавшись дилерским сканером, провести адаптацию новых форсунок. Удалить прежние номера, заменив их новыми (каждый инжектор в ниссане обладает идентификационным номером).

Качественную замену форсунок в ниссане могут выполнить в специализированном сервисе.

Мнения автовладельцев о замене форсунок в ниссане

«Ремонтировать форсунки не советую – только менять».

Лучше заменить форсунки в нисане, а не ремонтировать их. Так как последствия могут оказаться печальными.

Работать инжекторы ниссана, конечно, будут, и машина будет ездить. Но вот правильно ли?

После ремонта расход топлива вырастет на 10–15 %. В итоге сомнительная экономия получится. А такой результат в 99 % случаев.

Потом еще хуже последствия будут, хоть и не так часто они случаются. Неправильная работа инжекторов ниссана приведет к неверному температурному режиму в камере сгорания, и, как следствие, к трещинам в поршнях и седлах клапанов. Стоимость ремонта можете сами представить.

На днях выполнил замену форсунок в ниссане. Результат видно невооруженным взглядом.

Прежде чем в сервис ехать, специально сбросил средний расход. Пока доехал до СТО, показывал 10,7 л, и это я в пробку не попал.

Когда сделал замену инжекторов, опять сбросил. Покатался по городу, на работу приехал – расход 7,5 л.

И никакой вибрации и сизого дыма.

При демонтаже форсунок выполнили замену всех одноразовых шайб. Поменяли:

теплоотражающие (на дне колодца, под распылителем форсунки);
уплотнительные (в колодце форсунки, под корпусом);
топливоотводные (между корпусом форсунки и рампой «обратки»).

Если новых на замену нет, лучше не трогать инжекторы, можно «отжечь» уплотнительные, при условии, что они медные. Теплоотражающим обязательно нужна замена. Если повторно поставить топливоотводные, они начнут течь.

Ремонт стоит как половина новой машины. Лучше выполнить замену форсунок в ниссане на новые и не знать проблем.

Форсунки для ниссанов скоро китайцы выпускать начнут, а это плохо скажется на головке блока цилиндров. Она может начать трескаться из-за проблем со впрыском, тогда все равно менять нужно. Но про замену в другой теме писали. Еще свечи нужно аккуратно снимать, они прикипают сильно, повредить можно.

Читайте также:

Как прописать форсунки на ниссан навара

Клапан ТНВД или пропала тяга

Стирание ошибок (двадцать два притопа тридцать три прихлопа :))

Предназначение топливных форсунок

Рекомендуем

Когда нужно менять форсунки

Рекомендуем

Диагностика форсунок в автомобиле

Рекомендуем

Замена форсунок в ниссане: общая информация

Мнения автовладельцев о замене форсунок в ниссане