Как прокачать сцепление на тигуане

Обновлено: 23.01.2025

Комментарии к теме Замена тормозного цилиндра Volkswagen Tiguan

Автор ты идиот. . элипс в цилиндре и прокачивал с верху вниз. А воздух идёт в верх. Прокачивают ручным насосом УАЗовским наливают жижу в насос и давят через штуцер рабочего цилиндра, И жидкость вытесняет воздух, поднимаясь вверх. Цилиндр в ближайшую токарку занёс и за 100 руб сделали бы идеальную поверхность. Потому что, к примеру на мой авто, цилиндр рабочий стоит 22000 руб. И так . как ты? Ну это . полный.

добрый день, у меня тоже примаси, и есть проблема, иногда тормоза становятся твердыми, чаще бывает когда даешь в зад или долго ездишь по городу, как думаете в чем проблема?

Это раковина не от трения, а от ржавчины. А ржавчина от того, что не меняешь тормозную жидкость. В ней накапливается вода. и цилиндры ржавеют. Будешь по кругу менять цилиндры и шлифовать зеркала, пока не поймешь причину.

Можно проще- большим шприцом давить через трубку тормозуху в штуцер раб цилиндра, воздух выдавит в расширительный бачок

всегда руками снимал, без использования всяких приблуд. вы щетку от стекла отодвинте что бы не было нагрузки на этот 'шток'

ЗАМЕНИЛ ВАКУМНИК И ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР А ПРОКАЧАТЬ НЕ МОГУ СТЁРЛИСЬ ГРАНИ НА ШТУТСАРАХ.ДУМАЛ ПРОКАЧАЮ ОТКРУТИВ ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВОЗДУХ ОСТАЁТСЯ ПРИЛИЧНО

Ваше мнение, какой интервал замены моторного масла? Если машина для себя и долго продавать не собираетесь. На примере XC70 D5 2011 г.

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Г6, 1,4 tsi, мкпп, пробег 68000.

Несколько дней назад неожиданно появилась проблема - при выжиме педали сцепления появился "свободный ход". После того, как отпускаешь педаль, она обратно возвращается с трудом. Приходится поддевать ногой.
Если на холостом "прокачать" раз 5-7, то на некоторое время работа педали восстанавливается к стандартному поведению, практически как на новой машине.

Кроме этого, иногда педали "зависает" в нижнем положение, и, соответственно, вообще нет возможности переключить передачу.

В инете кто-то пишет, что это проблема с уровнем жидкости гидропривода сцепления, кто пишет что есть сцепления с ручной и авто регулировкой и достаточно отрегулировать. Я в этих вопросах не очень разбираюсь, какое сцепление стоит не знаю,

При этом при включении передачи "буксования" не наблюдаю, пробовал тронуться с 4-ой - получается. Паленым сцеплением то же не пахнет. Собственно, к ОД поехать , конечно, можно, но пишут чуть ли не в каждой ветке про сцепление , что ОД очень любят разводилово.
По симптомам на что похоже, подскажите кто сталкивался?

В общем, съездил к ОД, т. к. проблема плавает, проявляясь то сильнее , то меньше,
решили пойти по простому пути, не скидывать коробку и т.п.

Заменил тормозуху (по сроку время как раз пришло), прокачали все системы, день отездил, и снова началось - педаль имеет то больший, то меньший холостой ход.
При езде по городу в пробках проблема почти не заметна. При езде по более-менее свободному участку начинается.

Т.к. на улице не очень холодно (-3,-5), то возможно из-за этого нет полного проваливания и зависания педали в самом низу, нормально возвращается в исходное положение. Реально рабочий ход начинается примерно на середине общего хода педали, при это сцепление вкл/откл почти в самом низу. 2-3 см. от пола. В нормальном состоянии оно срабатывало значительно "выше" по ходу педали в обратном после выжима положении.

Поеду снова к ОД. Может кто подскажет, с чего дальше копать проблему? рабочие Цилиндры износились? или снимать коробку?

Скорости при включении не хрустят, сцепление вроде не буксует

MSA, Подожди коробку трогать, дефектуй главный и рабочий цилиндры сцепления. Сначала тот что на коробке, потом под педалью. Может манжетки-резинки поменять, поршеньки почистить будет достаточно. Шланг между ними проверь на герметичность.

MSA, Подожди коробку трогать, дефектуй главный и рабочий .

Спасибо , так и сделаю, по результатам дефектовки сообщу!

MSA, 100% цилиндр, скорее всего главный, рабочий цилиндр обычно течет, а главный из-за износа резинового кольца не выдавливает необходимое количество тормазухи.

Форумчане, нужен совет!

пригнал машину к ОД (ВОЛЬФ, Екатеринбург) - мне сказали так:
искать проблему нужно последовательно, предлагаем менять цилиндры: сначала главный , если не поможет - рабочий.

Ремкомплектов нет. Цилиндров в наличии тоже:)
Посмотрел по exist-ту - есть оригиналы, есть заменители.

Подкажите , если сталкивались,
за следующие бренды, что более-менее известно, а что совсем никуда:

Borsehung
Jp Group
Ossca
SACHS
FTE
NK
LUK
Lpr

. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал.

Собственно, как то не охота менять (покупать) оба цилиндра сразу,

Если снять-разобрать-визуально оценить состояние внутренних деталей, есть возможность понять в чем проблема?
Или не возится и менять деталь "в сборе" ?

Ездить пока можно, но ногу "накачал" капитально , "немцы".. ёпрст.

поменяйте главный, промыть системку свежей жидкостью и кататься дальше. Может тупо попала соринка между манжетой и зеркалом. Если руки есть, то можно снять главный, разобрать его, оценить износ резинок. Точно такая же фигня была на днях на газели- попала частичка резинки на манжету, то работало, то нет. На всякий случай подкинул ремкомплект и дальше езжу. Рабочий, как правильно заметили, если не пашет, то уже и жидкости бы не было в бачке.

Рабочий, как правильно заметили, если не пашет, то уже и жидкости бы не было в бачке.

у ОД сказали по поводу рабочего, что возможно "перепускание".
Позвонил к другому ОД - сказали, что обычно рабочий меняют, а с главным проблем быть не должно. Мол на диагностику приезжайте.. запись через 5 дней.. жесть. При этом ни у кого в наличии ни главного , ни рабочего нету..

уровень тормозухи в норме. (+ поменял на днях по регламентному сроку , 3,5 года машине)

рабочий- у коробки, главный- на моторном щите. если главный перепускает- симптомы как у вас, если перепускает рабочий- жидкость уходит. у главного еще манжета есть как раз, что бы в усилитель не шла жидкость при перепускании. возможно, просто путаница в терминах.

MSA, Зачем с официалами связался, поезжай в гараж дяди Васи, там тебе переберут и отремонтируют, денег сэкономишь. Официалы с этим связываться не будут, только заменена узла в сборе.

если ремкомплекта нет- манжет, то тут только подбор какого то колхоза. раньше на москвиче что бы долго ходил- пасту гои, войлок и дрель на несколько минут, ходил главный по сто тыс. но у немчиков я думаю должна быть уже культура производства. скорее всего что то на манжете. у себя к примеру посмотрел- цилиндр ппц как упрятан глубоко, двигатель мешает добраться, хз сам бы стал ковырять или нет.

MSA, Официалы с этим связываться не будут, только заменена узла в сборе.

поставлю аналог, через пару дней Экзист привезти должен. Снимать / разбирать - перебирать нет возможности, т.к. из пригорода каждый день на работу езжу, думаю, в теч. дня сервис у офиса решит вопрос по замене детали в сборе.

В общем, получил я гл. цилиндр, заменили - педаль пустая.
Сняли рабочий - внутри вся смазка какая то "сухая" что ли, грязно. Прокачиваешь систему, а потом через клапан на рабочем один хрен жидкость с воздухом выходит. Пришлось менять рабочий - все стало ОК.

Поставил SACHS, оба цилиндра.
Кстати, до замены стояли точно такие же. Пластик.

Если кому интересно - скину фото тех запчастей, что были и которые поставил, остались оригинальные упаковки.
Менял все не у ОД, на все про все ушло 9000 (работа, тормозуха, 2 новых цилиндра). Все спасибо.

Читайте также: