Индикатор открытой двери калина

Обновлено: 24.01.2025

я делал проще.
тут возникла новая идея в продолжение.
есть мысль убрать тяги педалек блокировки дверей. за четыре года я ими так и не пользовался. по-моему вещь бесполезная и отрицательно влияет на сохранность авто (кто еще не знает почему - вот смотреть). ведь двери у нас открываются изнутри даже когда заблокированы.
но здесь возникает один нюанс. не будет видно заблокированы они или нет. вот тут сама идея. вставить в педальку, которая уже без тяги, двухцветный светодиод. и запитать по такой схеме:

S2 - это штатный концевик открытия/закрытия двери. S1 - это концевик блокировки (в задние двери нужно будет поставить вместо убранных тяг)

логика такова:
дверь открыта (априори разблокирована) - красный цвет
дверь закрыта, но разблокирована - зеленый
дверь заблокирована - не горит.

12 вольт будут браться с управления магнитолой/стеклоподъемниками (имеется такое, вот схема, справа внизу выход А/М), т.е. они там появляются когда снимаем с охраны. на охране их нет, а т.к. на охране априори двери блокированы, то и незачем нам постоянные 12 вольт держать в дверях без присмотра.

зы забыл резистор нарисовать, но думаю очевидно.

Ребят, озвученный в этой теме вариант подкупает простотой реализации, но имеет неудобство в том что АПС (по крайней мере на моей норме 2009 года), когда дверь остается открытой, все равно отключает индикацию по истечении определенного времени. Таким образом имеется вероятность когда открытая дверь или багажник перестанут сигнализироваться. К примеру стоим ждем кого-либо с открытой дверью, чел пришел сел но не закрыл до конца свою дверь и всё - сигнализации не наблюдаем.

Глянув распиновку блока электропакета (БУЭ Норма) были обнаружены выходы на которых появляется минус при открытии определенных зон (дверей, багажника, капота).
Возникла идея воспользоваться этой идеей чтобы сделать независимый от АПС индикатор, который будет работать всегда.

Сам в электронике не особо волоку, накидал вот простую схемку, насколько она правильна и будет ли работать?
Миниатюры

Не секрет всем, что в Калине страдают концевики дверей, возможно один, а возможно и несколько, но это кому как повезет. А страдают они из-за своей слабой конструкции, которая сделана из пластика который со временем стирается. Проявляется неисправность тем, что при закрывании с пульта ЦЗ, машина издает один сигнал, а может и просто стоять и начать сигналить, будто дверь открыта, хотя с ней все в порядке. Это и говорит о том что неисправен концевик, или его толкатель. Сам концевик находится внутри замка, который в свою очередь, как многие пишут в интернете не разборный, хотя это не так, на самом деле он разборный и конструкция его довольно проста, как в зоне механизма открывания\закрывания замка, так и в зоне электро моторчика и концевиков. В моем случае, это проявлялось сначала тем, что концевик совсем не работал, и поставить на ЦЗ с пульта, не являлось разумным, потому что в любой момент, она могла начать сигналить. Первый раз разобрал замок при установке подсветки дверей, т.к без него установленная лента горела бы постоянно, что не есть хорошо. Когда снял и разобрал замок, было видно, что механизм концевика движущей части немного стерт, и ему буквально миллиметра не хватало, чтобы толкатель замка его двигал в нужное положение. Т.к при установке лент я работал с паяльником, решил пластик который стерт немного расплавить, дабы толкатель доводил его до нужного положения. Все получилось замечательно, но такой доработки хватило, буквально на пару недель, нет концевик не перестал работать, просто чтобы он сработал, нужно было хлопнуть дверью (не со всей силы конечно), но никакого удовольствия нету, просить людей, наоборот хлопнуть сильнее при выходе из машины)) И после таких издевательств над дверью, я уже подумал о новом концевике в заглушку порога, конечно его установить было бы проще, чем снова разобрать дверь, замок и что-то с ним делать, но я пошел не легким путем, благо время есть и очень большое желание, довести до ума, то что сразу не продумал и не сделал.

Дальнейшие действия на фото, может не четких, но думаю будет все понятно!

Так, а что же он означает? В мировом автомобилестроении этот индикатор называется Service? и может обозначать (на примере пежо):

Логика соблюдена, а значит буду заставлять его гореть при открытых дверях.

Сигнал об открытых дверях без проблем можно взять от блока электропакета под задним сиденьем. Казалось бы, в чем проблема, подключить провода от дверей к индикатору и все. Но сложность в том, что эта контрольная лампа в панели не прямого действия, а обратного. То есть если на контакте 11 присутствует масса, то индикатор не горит. На контакте 11 ничего нет — индикатор горит. Значит нужно инвертировать сигналы открытых дверей, так как они наоборот при открытии замыкаются на массу.

Самый простой способ инвертировать сигнал — поставить реле с нормально замкнутым контактом. Но обычное реле сюда не подходит — слишком большой ток управления, и слишком длительное время срабатывания. Побегав по радиодеталям, и изучив ассортимент, получилось найти самое лучшее из того что было — реле РЭС47 исполнения -03, 1992 года выпуска. Оно устроило и по току срабатывания — 42 мА, и по времени срабатывания — не более 9 мс, да к тому же и герметичное.

Набросал схемку подключения. Идея заключается в том, чтобы при закрытых дверях, контакт панели через НЗ контакт реле был соединен с массой, а при открытых дверях реле бы переключалось на никуда не подключенный вывод, и индикатор бы загорался.

А так как к тому же хочется, чтоб к панели было все подключено без соплей, с exista заказал клеммы, использующиеся в разъеме панели приборов.

Снял панель приборов и сделал по человечески провод ремня безопасности — с клеммой.

Добравшись до блока электропакета под задним сиденьем сделал подключения. У меня задача облегчилась тем, что отводки от проводов электропакета, замыкающихся на массу при открытии дверей уже были сделаны и сведены в одну точку для пейджера. Поэтому осталось только подключиться к плюсу, и кинуть массу к реле.

К реле подключался все теми же клеммами от приборки. Затянул их в термоусадки — они отлично сели на ножки реле.

Провод тянул как обычно, по левой стороне, снимая панели порогов и облицовку средней стойки.

Ну и последние штрихи.
Упаковал все провода в жгуты.

Вынул заводской провод, замкнутый на массу из 11 контакта, и поставил свой.

Собрал назад разъем.

Ну и проверка работы:

И напоследок, видео, демонстрирующее как работает данный индикатор.