Форд куга не включается вентилятор охлаждения
Так как климат все время стоит в авто режиме, никогда особо не обращал внимания на вентилятор. Работает и работает, холодит вроде. Но тут с наступлением тепла сначала стал обращать внимание на то что компрессор стал работать странно. Работает 5 сек и отключается, через некоторое время включается работает и опять отключается. Это было когда машина стояла просто заведенная, на ходу все было четко. Надо с чего-то начинать, так как начиная с 2008г думаю никто его не заправлял, решил начать с него. Давление проверили все целое, откачали 400гр фреона (д.б.600), закачали новый. Все заработало. Думаю ну вполне причина могла быть в нем. Прошло два дня. Стало еще теплее. Отмахал по трассе 300км никаких проблем, но как только заехал в город, все началось опять. Едешь работает, останавливаешься сразу отключается. Надо рыть дальше. Форум мне в помощь. Почитал, решил помыть радиаторы, так как уверен что этого тоже никто не делал. Собрался приехал в гараж и смотрю, что вентилятор вообще перестал включаться и соответственно, муфта тоже. Решил мытье отложить так как проблема уже не в этом. Ковырял провода, стучал, танцевал с бубном, но ничего. Надо читать ошибки, потому как если проблема с вентилятором или блоком управления, то будет висеть ошибка Р0691 или Р0692. Хотел считать елмкой своей и форсканом, но она напрочь не захотела подключатся, хоть ты стреляй 3 разных пробовал.
Записался к официалам. Предварительно, купил вентилятор с блоком управления, так как цена блока отдельно точно такая же)))
Приехал к ним, взял блок с собой. Мои подозрения подтвердились Р0691. Говорю им давайте блок подкинем новый, так как есть такая тема, что если ошибка висит и все рабочее, то может не заработать. Надо ее в любом случае снимать. Ставим мой блок и хрен.
Электрик говорит бывает сгнивают провода в косе, надо мол проверять. Ну думаю хули делать. Оставил машину. Благо по цене недорого.
Короче он не долго думая подкидывает изначально рабочий вентилятор с блоком и вуаля все заработало. Осталось проверить только рабочий ли вентилятор с блоком который я купил на замену. Это можно было сделать только на следующий день.
На следующий день приехал к ним обратно, все оказалось рабочее.
Говорю давайте поставим сразу, что ошибку потом скинуть. Но конечно же у них не оказалось мастеров в воскресенье. Только на другой день. Я то понимаю, что процедура там фигня, просто очень не хотелось опять ехать ошибку снимать. Но вариантов нет.
Приехал в гараж, путем нехитрых манипуляций и матов все снял все поставил.
Завожу и вуаля все работает. Отлично.
Собрал все, за исключением 3 хомутов, которые я сломал.
Итого 70$ вентилятор + 15$ диагностика
Старый может разберу как нить, скорее всего щеткам там хана.
Вентилятор кстати от S-maxa, но он точно такой же)
Все)))
Система охлаждения двигателя — сложный механизм, от исправности которого очень часто зависит исправность двигателя, его производительность, а также ресурс. Нестабильная работа системы охлаждения или выход из строя одного из ее узлов может привести к печальным последствиям, таким как перегрев двигателя.
Сегодня хочу поговорить о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор охлаждения радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и возникает риск перегрева мотора.
Теория, куда же без нее?
Для начала несколько слов о том, когда вентилятор должен включаться и что считается нормой. Включение вентилятора системы охлаждения происходит автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (ОЖ) достигает определенной отметки, как правило, это диапазон от 85° до 100°.
Когда мотор холодный и ему необходим быстрый прогрев ОЖ двигателя по малому кругу системы охлаждения минуя радиатор, электровентилятор при этом также находится в выключенном состоянии. Как только мотор прогрелся до рабочей температуры, срабатывает термостат, который открывает большой круг, то есть круг с участием радиатора. Это позволяет потокам воздуха охлаждать антифриз, не позволяя ему прогреваться выше дозволенной метки. Но, что делать, если потока воздуха недостаточно или автомобиль существенно замедлил движение или вовсе остановился? Для этих случаев как раз и предназначен вентилятор охлаждения радиатора. Он включается в работу, когда уже не помогает ни большой круг, ни поток воздуха, проходящий сквозь соты радиатора. Вентилятор включается автоматически и в принудительном порядке охлаждает радиатор, отводя от него избыточное тепло, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости. Если на разогретом двигателе под нагрузкой в жару по какой-то причине вдруг не сработает вентилятор, это может значить то, что температура ОЖ будет расти до тех пор, пока не возобновится охлаждение. Если не включается вентилятор температура двигателя достигает критической отметки, после чего мотор кипит, точнее кипит ОЖ, охлаждение не осуществляется и силовой агрегат работает, что называется "вразнос". Даже кратковременный перегрев может пагубно повлиять на состояние мотора и в будущем появиться в виде неприятной поломки. Длительный перегрев обычно заканчивается тем, что антифриз выкипает и мотор просто "клинит", после чего приходит в полную недееспособность.
Почему не работает вентилятор? Давайте разбираться!
У меня все, пишите в комментариях о каких причинах неработающего вентилятора знаете вы, делитесь своим опытом и возможно именно ваша история поможет кому-нибудь решить его вопрос. Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер. Пока!
При включении кондиционера стала вываливаться ошибка 0691, после чего кондей перестает работать, смотрел через форскан нормально работает, по мере нагрева скорость вращения повышается до 100% и через некоторое время он отваливается и кондей тоже, сбрасываю ошибку и все снова работает.
Непонятно. Время позволяет, пошел ковыряться дальше, что выяснил. отсоединил блок управления, подключил вентилятор на прямую — работает.
сбросил ошибку, измерил напряжение на выходных клеммах блока — 13.5в.
подкинул сейчас в качестве нагрузки лампу, вместо вентилятора, подключил напряжометр, напряжение растят до 6 вольт, лампа немного вспыхивает и через пару секунд тухнет, так происходит циклично, до тех пор пока не появляется ошибка.
без нагрузки напряжение 13 вольт, с нагрузкой в виде лампы работать отказывается
блок под замену? Решил оставить этот вопрос на утро, т.к. из гаража вышел поздно и заказывать в ночь не захотелось.
Утром решил все еще раз проверить, сбросил ошибку, завел, включил кондей — не пашет, начал дергать провода которые идут из мотора вентилятора и о чудо, он начал крутиться, в ходе еще нескольких подергиваний провода выяснил что при прижимании проводов в области мотора обороты возрастают, а при определенном натяжении падают почти до нуля. Поехал в магазин, кондей пашет, вентилятор тоже, выхожу с покупками, завожу авто и он опять молчит, открыл капот, пошевелил — включился.
Приехав домой подключил его на прямую от акб и начал тянуть провода перед мотором в разные стороны, как и ожидалось пропеллер то включится, то отключиться. Не долго думая снял вентилятор с авто, вскрыл мотор, 2 из 4 щеток стерты в ноль, на якоре тоже есть выработка.
Хорошо что еще не заказал блок управления, дело то не в нем))
Чтобы вытащить вентилятор пришлось снять фары, защиту, слева вывести крепления вентилятора из защелки просто потянув вверх, справа пришлось разжимать защелку и выталкивать т.к. вывести вверх ее не возможно. Затем снимается защита двигателя, откручивается патрубок идущий от интеркулера к турбине и вытаскивая модуль вентилятора.
Разобрал движок — щетки стерлись.
Поехал в магаз с щеточным блоком и подобрал более менее подходящие по размеру
Щетки нужны размером 7х8х15 мм, я подобрал 14х8х15 и обточил.
Старые щетки выкинул, обрезав подводящие провода как можно ближе к телу щетки, на новых тоже откусил половину подводящих, а то они слишком толстые и из-за этого щетка может не двигаться в своих направляющих, обязательно проследи за ходом щетки от пика до пика.
На фото не распаяные щетки, но там ничего сложного, паяльник ват на 40-60 нужен, главное припоя не переборщить, а то пролудиться весь проводник и утратит гибкость.
Сборка в обратной последовательности.
Ford Kuga 2009, engine Diesel 2.0 liter., 136 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 7
У меня такая же ошибка, но только дело в электромагнитной муфте компрессора кондиционера))
Как решил вопрос? Шайбу убирал?
Сегодня отдал на ремонт, завтра думаю узнаю, у меня пред горел когда новый ставил и дым шёл
А сканером проверял состояние компрессора? Если показывает что он включен и при этом не охлаждает, можно замерить зазор между шкивом и компрессором, если он больше 7 мм то шайба должна решить вопрос)
Я особо не вникал, когда ставил новый пред кондиционер ключался, но шёл дым и пред перегорал, сканера нет мультитроникс стоит только
Сегодня отдал на ремонт, завтра думаю узнаю, у меня пред горел когда новый ставил и дым шёл
Откуда дым шел? Чем всё закончилось?
Дым шёл из компрессора )а причина банальна маслопрмойка обогрев его штекер
Пробег 56 000км, первый раз долил антифриз, но сразу около 800мл, съездил в салон подтёков, утечек не обнаружили. После доливал три раза примерно по 200мл на 300-400км пробега. Бачек и обратка не "сопливят" - проверял и на холодную перед выездом и на горячую по приезду в гараж.
Со второго раза в том же автосалоне нашли причину которая крылась в помпе, накануне этого "открытия" менял колеса (сезон пришёл). При снятии правого переднего обнаружил следы антифриза на нижнем патрубке.
Тема остаётся для изучения других особенностей, проблем, изъянов системы охлаждения.
| система охлаждения, расшрительный, бачек, антифриз, тосол, охлаждающая жидкость, радиатор, помпа, бачок, расширительный бачок |
Временно сейчас отключил жалюзи (выдернул предохранитель F36) и снял крышку двигателя.
Я вот думаю, если снять бампер, жалюзи, это реально сделать на парковке. Потом взять вот такую штуку:
Но есть одна идея - а что если снять "телевизор" вверх, радиаторы же тогда можно будет развести. Как думаете, так возможно?
28 мая 2020Помыл радиаторы. Без снятия, т.к. просветили и продули - соты в жидкостом и кондере хорошо просвечивались.
Клипс и болтов - это кошмар!
Стало ясно почему так трудно снимать жалюзи - всё банально, их привод находится ЗА усилителем, а сами заслонки - ПЕРЕД ним. Получается, пока не снять привод заслонок - жалюзи будут держаться за усилитель.
Самые главные и не помыл. И снимать надо. То что ты видишь, что просвечиваются, вообще ничего не значит. Когда снимешь, тогда поймешь почему 20 февраля mobile
Версия описания: 2.0 (30122020)
Проходник вместо электромагнитного запорного клапана термостата (справа от мотора): DJ5Z-8592-A, ещё один номер: RH 239
Проходник вместо электромагнитного перепускного клапана слева от двигателя (байпаса) : американский код DJ5Z-8597-A, европейский: 1867370, ещё один номер KM-5355
Трубка резиновая с неизвестным клапаном посередине соединяет выход "байпаса головки" с корпусом термостата: американский код DJ5Z 8597-B, европейский: 1926019, ещё один : KM-5429
Как всё стоит в реальной машине Kuga 2016 Года 1.6 Ecoboost с завода:
Usage: 06/15/2015 - 03/21/2016, Escape, 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma,
Section: Radiator/Coolant Overflow Container
Related Parts
12A648 - Engine Coolant Temperature Sensor
18472A - Heater Water Hose
18472B - Heater Water Hose
18495 - Valve Assembly
18N325 - Seal
3G4610 - Energy Absorbing Foam Pad
3G4610A - Energy Absorbing Foam Pad
3G4610B - Energy Absorbing Foam Pad
8005 - Radiator
8075 - Overflow Hose
8100 - Overflow Container Cap
8115 - Radiator Drain Plug
8124A - Insulator
8124B - Insulator
8124C - Insulator
8260 - Hose Assembly
8286 - Hose Assembly
8590 - Seal
8592A - Water Outlet Connection
8592B - Water Outlet Connection
8592C - Water Outlet Connection
8597 - Connection
8A080 - Radiator Overflow Tank Assembly
8A193 - Radiator Support Bracket
8A274 - Radiator Support Bracket
8A290 - Bracket
8A575A - Valve Assembly
8A575B - Valve Assembly
8B081 - Overflow Hose
8C607 - Fan And Motor Assembly
8K103 - Cap
8K556 - Water Outlet Connector Adaptor
HB1 - Bolt
HB2 - Bolt
HC1 - Clip
HC2 - Clip
HN1 - Nut
HR1 - Ring
HS1 - Screw
HS2 - Screw
HT1 - Stud
HX1 - Retainer
Холодный термостат на 82С finis: 2184696
Код модернизированной прокладки ГБЦ, с другими отверстиями протока для охлаждающей жидкости:
Форд Куга стал первым среднеразмерным кроссовером европейского подразделения FORD. Kuga разработан на платформе С1, которая лежит в основе Ford Focus и Ford C-Max. Серийное производство кроссовера началось в феврале 2008 года.
Двигатели
В активе Форд Куга бензиновый двигатель 2,5 л с турбонаддувом мощностью 200 л.с. и турбодизели рабочим объемом 2,0 л – 136, 140 и 163 л.с.
Бензиновый агрегат Kuga не имеет каких-либо серьезных проблем, благодаря надежной проверенной временем конструкции. Газораспределительный механизм приводится в движение зубчатым ремнем.
Дизельные моторы имеют цепной привод ГРМ. В отличие от своего бензинового собрата дизеля своим владельцам иногда доставляют небольшие хлопоты. Но до серьезных вмешательств и ремонта, как правило, дело не доходит. Чаще проблемы вызваны подсосом воздуха в топливной системе или на впуске. Некоторые владельцы отмечают ощутимую вибрацию при работе двигателя на режиме холостого хода или при интенсивном разгоне в момент прохода стрелкой указателя оборотов диапазона 1800 – 2100 об/мин. Вибрации на холостом ходе в зимнее время способствуют дубеющие на морозе опорные подушки двигателя.
Для снижения вредных выбросов в системе выпуска выхлопных газов турбодизелей установлен фильтр твердых частиц DPF. В зависимости от режимов эксплуатации дизельного Ford Kuga примерно раз в 1000 км при движении по шоссе или 500 км – в городском цикле запускается режим регенерации фильтра твердых частиц. При этом повышается часовой расход топлива на режиме холостого хода с привычных 0,5-0,6 л/час до 2,0 л/час, появляется едкий запах гари и срабатывает вентилятор системы охлаждения. Длительность процесса составляет в среднем около 5 минут. При движении по трассе процесс регенерации почти не ощутим. На машинах 2008 года нередко появляются проблемы с датчиком сажевого фильтра. Новый датчик потребует около 6 тыс. рублей.
На дизелях мощностью 163 л.с. иногда возникают проблемы с турбокомпрессором при пробеге более 30-40 тыс. км. Лопатки турбины получают механические повреждения и загибаются. Часть Kuga с таким мотором попали под отзывную компанию из-за возможных проблем с турбонагнетателем.
Некоторые экземпляры потребовали замены маховика из-за появившегося люфта, сопровождающегося стуком. Проблема возникала при пробеге более 30-50 тыс. км. Новый маховик обходился в 10-12 тыс. рублей.
Нередки случаи отказа датчика уровня топлива в топливном баке, который показывает недолив при полностью заправленном баке.
Трансмиссия
Все двигатели Kuga сочетаются с 6-ти ступенчатой МКПП. Бензиновый агрегат, кроме того комплектуется 5-ти ступенчатым «автоматом» фирмы «Aisin», а дизельный мотор – роботизированной 6-ти ступенчатой Power Shift фирмы Getrag. Проблем с коробками передач у владельцев Форд Куга не возникает.
За подключение задней оси отвечает муфта «Haldex». На Ford Kuga первоначально устанавливалась муфта третьего поколения, которая доставляет немало проблем. Позже на смену пришла муфта четвертого поколения, имеющая более надежную конструкцию. Муфты третьего поколения сдавались при пробеге более 40-60 тыс. км из-за выхода из строя насоса. За новый насос приходилось выкладывать около 20-25 тыс. рублей. Насос муфты 4-го поколения более живучий. Отказ насоса может потянуть за собой выход из строя блока управления муфтой DEM. Новый модуль недешев - от 80 до 100 тыс. рублей. Отказ блока вызван выгоранием дорожек в блоке. Некоторые электрики в состоянии восстановить неисправный модуль, что гораздо дешевле покупки нового.
Чаще всего проблемы с насосом появляются в сильные морозы. Насос не справляется с загустевшим маслом и щетки электронасоса начинают подгорать. Возникает короткое замыкание. Штатный предохранитель 7,5А не успевает сработать и блок сгорает. Избежать подобного позволяет замена штатного предохранителя на аналог с меньшим пределом срабатывания - 5А.
Способствовать выходу из строя насоса «Халдекс» может и старое масло в муфте с забитым масляным фильтром. Что бы избавить себя от возможных проблем необходимо менять масло в муфте вместе с фильтром не реже, чем через каждые 30 тыс. км.
Высвечивание табло «неисправность AWD» не означает, что муфта действительно вышла из строя. Нередко причина в слабом заряде аккумуляторной батареи. После зарядки АКБ или ее замены проблема уходит.
Ходовая
Подвеска кроссовера стойко переносит передвижения по российским дорогам. Откровенно слабых мест в ходовой нет. Стойки стабилизатора ходят более 70-90 тыс. км. Новые недороги – около 600 рублей. К этому же времени подходят и втулки переднего стабилизатора. Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Оригинальные обойдутся в 2,5-3 тыс. рублей, а работа по из замене – около 1000 рублей. Дилеры за новые ступицы вместе с работой просят около 6 тыс. рублей. Амортизаторы служат более 130-150 тыс. км. Сайлентблоки рычагов сдаются при пробеге более 150-200 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
К кузовному железу Kuga претензий не возникает. Некоторые владельцы столкнулись с «расклеиванием» шва с внутренней стороны капота.
Нередки случаи появления воды в салоне через уплотнения трубок кондиционера. Иногда вина за протечку лежит на рассохшемся герметике сварных швов под наружной пластиковой накладкой внизу лобового стекла. Опасность этого явления – попадание воды в электрические блоки, их выход из строя, появления проблем с электрикой и, как следствие, дорогостоящая замена неисправных блоков.
Со временем протирается кожаная оплетка руля и декоративный чехол рычага МКПП. Как правило, дилеры признают случай гарантийным и меняют протертый элемент.
Скрип передних сидений признан производителем конструктивным недостатком. Часть дилеров производят замену креплений сидений. Остальные устраняют скрип путем смазки салазок кресел.
Иногда сверчки появляются на стыке обшивки дверей с передней панелью или в районе натяжителя ремня безопасности. «Фирменный» скрип спинок заднего сиденья устраняется обматыванием защелок изолентой.
Электрика сюрпризов не преподносит. Иногда встречаются проблемы с GEM-модулем (внешнее освещение и световая сигнализация) или выходит из строя обгонная муфта генератора (3-4 тыс. рублей).
Заключение
Читайте также: