Эмулятор лямбда зонда zond 4 схема

Обновлено: 08.01.2025

Началось все с тех пор как я купил авто. Напомню у меня двигатель 1.8 РМ Mono-Motronic. Стоит ГБО 2 поколения. Было так, когда ездил на газу, то на бензине машина категорически говорила что не хочет работать. Ну я тогда сильно не вникал, и не разбирался ни в чем, так на газу ездил и норм, периодически скидывая клемму для устранения проблемы, ровно до того момента пока снова не включу газ.
Объездил кучу газовщиков, сервисов, все разводили руками и ничего не смогли сделать. А сейчас думаю, неужели никто из этих специалистов не знал о такой проблеме как у меня?)

Проблема до боли знакома владельцам моновпрысков с установленным ГБО. Заключается в том что при езде на газу, в ЭБУ поступает некорректные значения смеси, и он переходит в аварийный режим подачи топлива, т.е. на бензине уже нормально не работает. Лечится, напомню, обнулением ошибок ЭБУ (ненадолго)).

Прошерстил я кучу форумов, и наслушался кучи советов. Много кто пишет что так ездит и пофиг, каждые 100 км обнуляет мозг и не парится. Много кто ставит СТАГ-100…я так и не разобрался толком что это, но понял что это дорого, и куча настроек, и сервисы этим не занимаются…короче так и не вник в эту тему. Потом увидел умельцев что через реле отключают ЛЗ при переходе на газ (я так делал, ничего не поменялось, но чисто ради эксперимента попробовал), еще видел, тоже через реле, отключают сигнал от коммутатора зажигания к ЭБУ при переходе на газ. И многим это очень даже помогло, и ездят так годами без проблем. Я даже склонился к этому варианту, и начал шерстить что же именно мне нужно разрезать возле мозгов что бы врезаться. НО! спросил совета у хорошего человека NewPlayer и он растолковал мне еще глуповатому человеку)) что это подойдет только для тех у кого Mono-Jetronic!

бла-бла-бла и ла-ла-ла закончились и вот теперь суть записи!

Напал я, при поисках, еще на один вариант как эмулятор ЛЗ Zond-4.

И тоже спрашивал советов на форумах стоит ли его ставить, шерстил эти же форумы там где уже пишут кто ставил…иии…мне все как один кричали, мол не ставь его! будет валяться в коробке! деньги на ветер! и т.д. и т.п., а вот уважаемый NewPlayer сказал, что на Mono-Motronic"e это единственное решение ибо все остальное никак не подходит! (ну наверное кроме СТАГ-100))

И заказал я этот Zond-4… Ждал его, боялся что он не поможет, и что будет мне газ этот ишачить мозг до конца дней моих пока я не выкину его)
Но вот как получилось, пришел мне он. Понёсся я его сразу ставить, там всего то 4 проводка)))

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.

Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.

Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)

Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

токарный станок по металлу;
небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:

Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

конденсаторы 1–5 мкФ;
резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
паяльник;
припой и флюс;
изоляция;
коробочка для корпуса;
герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Принцип работы имитатора прост: сопротивление в сигнальной цепи снижает ток, поступающий со второго датчика кислорода, а конденсатор сглаживает его пульсации. В итоге ЭБУ инжектора «думает», что катализатор функционирует, и содержание кислорода в выхлопе в пределах нормы.

Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
светодиод;
реле.

Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
усилители LM358 (2 шт.);
диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки

Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

токарный станок;
болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ	Совместимость с автомобилями	Как обслуживать обманку ЛЗ	Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш)	1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно.	Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара.	Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор)	С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше.	После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя.	50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата)	Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов.	Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи.	Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор)	Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше.	Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов.	Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Из описания работы Лямбда-зонда ясно, что он, реагируя на количество кислорода в выхлопных газах, выдает напряжение 0,1 – 0,2В (бедная смесь) или 0,8-0,9В (богатая смесь). Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя постоянно меняет количество впрыскиваемого топлива – бедную смесь обогащает, богатую обедняет. Таким образом поддерживается оптимум, а сигнал на Лямбда-зонде при этом выглядит (можно посмотреть осциллографом) как серия импульсов равной длительности, почти прямоугольной (важно!) формы, размахом от 0,1 – 0,2В до 0,8-0,9В.
Так все и работает, пока замкнута цепь авторегулирования, включающая в себя двигатель с «обвеской», ЭБУ и Лямбда-Зонд. Цепочка начинает плохо работать, если озаботиться экономией и экологией и поставить газобаллонное оборудование (ГБО).
Для двигателя с моновпрыском, вполне достаточно простой эжекторной системы. Только вот желтая лампочка Check Engine начинает гореть постоянно, а при езде на бензине появляется солидный перерасход.

Бытует мнение, что это виноват газ. Якобы Лямбда-Зонд «приучен» к бензину, а «на газу он сходит с ума».
На самом деле всё гораздо проще. Лямбда-Зонду не важно, какое топливо сгорает. Он продолжает так же исправно реагировать на количество кислорода в выхлопе. Вот только его реакция никак не сказывается на работе двигателя – ведь цепь авторегулирования разорвана. Если раньше, в ответ на сигнал о богатой смеси, ЭБУ сокращало подачу бензина (на меньшее время включая форсунку) , а на сигнал о бедной – обогащало, поддерживая стехиометрическую смесь, то при работе с газом ЭБУ никак не может повлиять на эжекторную систему ГБО.
Видя, что реакции нет ЭБУ зажигает лампочку Check Engine и переходит на режим «аварийной» работы. При езде на газе это никак не влияет на его расход, поскольку он определяется настройкой ГБО. Но при переключении на бензин расход резко возрастет потому, что «аварийный режим» остается в памяти ЭБУ.
Для нормальной работы двигателя на газе как раз и нужен Эмулятор Лямбда-Зонда. Его задача - обмануть ЭБУ, при работе на газе показать, что всё в порядке. Делает это он очень просто: выдает сигнал, похожий на реакцию реального Лямбда-зонда при нормальной работе.
Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнёт обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это и бывает, при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не загорается, а ЭБУ в аварийный режим не переходит.
Можно купить готовый эмулятор, можно изготовить самому по простой схеме, главное – правильно подключить.

Простая схема Эмулятора Лямбда-Зонда

Схема получает питание от выключателя ГБО, реле срабатывает и соединяет выход устройства (К2) со входом ЭБУ(К3).
При выключении ГБО реле отпускает и вход ЭБУ соединяется с лямбда зондом (К1), т.е устройство включается в разрыв провода от Лямбда-зонда на ЭБУ.
В продаже имеется множество вариантов. Некоторое производители внедряют дополнительно два-три светодиода, сигнализирующие о качестве смеси.
Сделать это не сложно, ведь Лямбда-зонд продолжает выполнять свои функции в части выдачи сигнала. Значит если подключить к Лямбда-зонду два пороговых устройства — одно на 0,1В, другое на 0,9В то они будут в соответствующие моменты зажигать соответствующие светодиоды.
Таким образом можно в первом приближении определить качество смеси при работе на газе.
Итак, если вы решили поставить эжекторное ГБО на двигатель с «моновпрыском» без Эмулятора Лямбда-Зонда вам не обойтись.
Во всех остальных случаях (замена неисправного Л-З или что-то подобное) он абсолютно бесполезен.

Во избежание мозгового штурма, потерь времени и ошибок в распайке схемы привожу изображение, на котором подписаны все компоненты, указана полярность (когда она требуется) и указаны номиналы компонентов эмулятора лямбды.

Расположение компонентов эмулятора лямбда-зонда.

Именно в таком виде перед вами предстанет плата после травления. Естественно, это вид сзади, со стороны дорожек, имейте это в виду, т.к. компоненты на этой стороне будут припаиваться, а на лицевой стороне находиться 🙂

2. Какую лямбду выбрать для установки ее с эмулятором лямбда-зонда?

Вот на эту тему выбирать только вам. Нужна циркониевая, т.е., та, которая есть в любом магазине автозапчастей. На профильных форумах каждой машины есть целые темы с ответом на этот вопрос. Но несколько номеров я напишу позже, это те лямбды, которые стоят у людей и работают совместно с обманкой лямбда-зонда.

3. Как правильно установить обманку лямбды?

На момент написания этой статьи существовало два изображения-инструкции по подключению. Первое - фото неизвестного автора, второе-мое) Прилагаю.

Эмулятор лямбда-зонда. Схема подключения.

Забегая вперед-скажу, возникла мысль записать видео с процессом установки эмулятора и комментариями. Пока ничего не обещаю по срокам, но очень надеюсь, что видео будет записано с приходом летнего тепла) Ожидаем, мониторим)

Да, кстати, схема, приведенная выше будет дополнена ну вот прям на днях.

4. Автомобили, на которые возможна установка эмулятора лямбда-зонда.

В этом пункте будет дополняемый список. Дополняемый обратной связью, значит медленно) Вы всегда можете помочь, если вашей машины в списке нет.

Как определить стоящую на машине лямбду? Залезть в машину любой приблудой, "нюхающей" лямбду и посмотреть цифры, либо графики лямбды. Титановая лямбда колеблется от 0 до 5 вольт, циркониевая от 0 до 1 вольта.

Jeep Cherokee XJ. 1987-1991 годов выпуска (г.в.)
Opel Vectra. . -. г.в.
Hyundai V6 - .

Самое главное - это обратная связь! Есть вопросы-пишите их в комментах, в форму обратной связи, на Драйве, буду статью дополнять для последующих читателей)

Подскажите, сегодня залез посмотреть вторую лямбду.
От лямбды скрутка похожая на тряпичную изоленту. Отходят два провода.
Один на разъём в сторону первой лямбды, который почему-то не стоит в отверстии, а из-за того, что короткий и натянутый - недостаёт.
Второй провод уходит на какой-то датчик, при этом ещё раз разветляется.

Вопросы:
1. Разве это заводская скрутка и в спирали проходит, это заводской крепёж?
2. Как называется этот датчик под воздухозаборником?
3. Это вся проводка не самопальная схема?

Адрес: Алтай Сообщений 6,143

Когда купил машину. Чек не горел. Сейчас уже полгода катаюсь с Чеком, ошибка - вторая лямбда.
Уже собрался покупать лямбду, а сегодня посмотрел - не знаю к чему её подключать нужно будет.
Наверное оригинальная должна просто подключаться в родную фишку рядом с фишкой от первой лямбды?

И блок - это эмулятор наверное?
А чек загорелся, так как блок сдох или проводка где-то перетёрлась или контакт окислился?

Адрес: Алтай Сообщений 6,143

Ребята, может кто-то сталкивался с подобной коробкой?
1. Попробовал проверить тестером что с эмулятора на разъёме лямбды приходит.
Но понятно, что не корректно мерить, я же не подаю питание на коробочку, когда разъединяю разъём.
2. На коробочке есть диод. Горит зелёным, когда включаю зажигание.
3. Разобрал коробку, сразу увидел сопротивление красное, у которого один конец отпаян. Припаял.
Диод также остался гореть зелёным. Хотя если пальцем прижимаешь два соседних контакта - диод меняет цвет на красный.
4. Собрал обратно, снял клему с акб, чтобы сбросить ошибку. Check погас, через 20мин поездки CHECK снова загорелся.

Что и как можно посмотреть-померить, перед разбором проводки. Она вся в термоусадке, не хочется разбирать просто так.

Нашёл описание этой приблуды, и стало больше вопросов.

Эмулятор “Zond-4”

Предназначен для оптимизации состава смеси газ - воздух двигателей с установленным газовым оборудованием. Способствует уменьшению расхода газа и увеличению мощности двигателя. Осуществляет долгосрочную подстройку при изменении механических характеристик редуктора и качества газа.
Корректная работа лямбда контроля возможна только при рабочем состоянии лямбда зонда автомобиля.
Устройство, которое подключается в разрыв сигнального провода лямда зонда. На бортовой компьютер автомобиля эмулятор выдаёт сигнал сообщающий о том, что топливная смесь оптимальна. С помощью информации выводимой на светодиод можно, приблизительно отрегулировать состав топливной смеси, но эмулятор лямда зонда сам по себе не участвует в регулировании топливной смеси.
Принимая сигнал от лямда зонда эмулятор его обрабатывает и индицирует информацию о состоянии топливной смеси с помощью одного трехцветного светодиода.
Свечение светодиода зеленым цветом указывает на обедненность смеси.
Свечение светодиода желтым цветом указывает нормальную смесь
Свечение светодиода красным цветом указывает на обогощенность смеси.
Настройки по умолчанию
Прямоугольный, комбинированный сигнал
Настройка эмулятора "Zond-4".
Переключателем формы сигнала, который находится внутри эмулятора, необходимо выбрать нужную форму сигнала эмулятора. Замкнутые контакты переключателя (положение “on”) дают пилообразный сигнал, разомкнутые (”off”) - прямоугольный.
Переключателем метода эмуляции, который расположен в правой части передней панели эмулятора, выберите наиболее оптимальный режим работы. Для необходимо выключить питание, выбрать режим и включить питание. Переключение метода происходит только в момент включения питания.
При разомкнутом положении всех трех контактов переключателя (положение “off”) включен комбинированный метод (рекомендуется при установке эмулятора на автомобили российского производства).
При замыкании контактов “1” и “2” передается меандр с периодом в 760 мсек.
При замыкании контактов “2” и “3” передается сигнал обедненной смеси.

Вот файл оригинал, типа паспорт Zond-4-ru.pdf

Эта фраза не понятна. Корректная работа лямбда контроля возможна только при рабочем состоянии лямбда зонда автомобиля
получается эта коробка что-то корректирует на рабочей лямбде? или эту коробку ставили при использовании Газа?
Как узнать ставили ли на машину Газ или нет? Следы же должны остаться?

Читайте также: