Датсун он до не включается кондиционер

Обновлено: 08.01.2025

Климат-контроль - эта опция обеспечивает создание комфортных условий в салоне автомобиля. Кроме того, имеется масса вариантов работы данной системы, существенно повышающих ее эффективность.

Система климат-контроля ставится не на все комплектации Датсун. Ею обладают только версии Trust и Dream. По сути, она во многом повторяет принцип работы кондиционера, с тем лишь отличием, что не нужно постоянно корректировать температуру – за водителя все сделает электроника. Кроме того, у нее немного измененный дизайн, но это не мешает быстрой ориентировке.

Органы управления

Блок управления климат-контролем он-До включает в себя два дисковых регулятора (скорости вращения вентилятора и температуры воздуха), переключатель различных режимов распределения воздушных потоков, кнопки кондиционирования, а также две клавиши, отвечающие за активацию режима обдува лобового стекла с максимальной производительностью и режима рециркуляции воздуха.

Блок управления климат-контролем Датсун

Режимы работы

Они могут быть разными:

Автоматический;
Кондиционирование воздуха;
Эконом-режим;
Работа с максимальной эффективностью.

Автоматика

Для установки нужного температурного режима требуется воспользоваться соответствующим дисковым регулятором ми-До. После этого можно полностью положиться на автоматику, которая, учитывая допустимые погрешности и физические возможности, будет поддерживать указанную температуру.

Чтобы активировать функцию работы системы в max эффективном темпе, достаточно повернуть диск, поставив его в положение AUTO. В результате этого электроника сама будет управлять скоростью вращения вентилятора. При высокой температуре в салоне, а также таковой на улице свыше 0 °С, рекомендуется включить кондиционирование, а система сама будет поддерживать выбранную температуру.

Чтобы оптимизировать работу климат-контроля Датсун, нужно лишь установить переключатель распределителя воздуха в положение, когда поток направлен на пассажиров. При заранее установленном режиме AUTO для ручки регулятора и холодном воздухе для регулятора температуры (крайнее леве положение на синей шкале), вентилятор самостоятельно начнет работать с максимальной скоростью.

Если же температура на улице опустилась ниже 0 °С – максимальная производительность системы Датсун будет при условии установки переключателя распределения воздуха в положение обдува ног пассажиров или ног и стекол. Для включения вентилятора на максимальные обороты достаточно убедиться, что регулятор температуры находится в секции горячего воздуха (крайнее правое положение на красной шкале).

Данные регуляторы отвечают за настройки.

Кондиционирование

Для начала требуется полностью закрыть стекла, после чего выполнить следующий алгоритм:

По окончании этого электроника, опираясь на свои возможности и разрешенные погрешности, будет поддерживать указанную температуру.

Чтобы выключить кондиционер достаточно просто еще раз нажать на кнопку включения кондиционера.

Нюансы

Имеется несколько тонкостей в подобном режиме работы климат-контроля mi-Do:

Показанными клавишами активируются некоторые опции (рециркуляция воздуха и т. д.).

Эконом-режим

Не секрет, что для обеспечения работы кондиционера и климат-контроля необходима мощность двигателя, а это несколько повышает расход топлива Датсун. Для сокращения аппетита необходимо придерживаться определенных рекомендаций:

Работа с максимальной эффективностью

При активации данного режима охлаждение воздуха в салоне Datsun проходит с наибольшей интенсивностью. Его использование оправдано после долгого стояния авто на солнцепеке или просто в чрезвычайно жаркую погоду.

Обдув лобового стекла

Для того чтобы в кратчайшие сроки прогреть лобовое стекло и освободить его от наледи, требуется сперва нажать на клавишу максимально интенсивного режима обдува лобового стекла он-До. Это активирует систему климат-контроля.

Прогрев лобового стекла в Датсун достаточно эффективный.

Важно помнить, что при наружной температуре ниже +5 °С кондиционер не включится, хотя индикатор на клавише загорится.

Ремонт

Все сервисные работы нужно проводить исключительно у дилера, потому как фреон в системе под давлением.

Всем приветы!
Давно хотел об этом написать, но все как то руки не доходили.
А случилось это все еще в середине мая. Жары еще сильной не было, но уже приходилось иногда включать кондерчик.
И вот одним утром, просыпаюсь подхожу к машине, пытаюсь завезти а в ответ только шелчки стартера и все. Аккум сел в ухнарь. И это при том что на ночь ни каких доп приборов в машине не было включено. Магнитола отключена, габариты тоже выключены, что съело за ночь аккумулятор не понятно. Думаю может такой хреновый аккукмулятор, что не прожив и года сдох, но нет проверил жидкость, поставил на зарядку и после обеда уже ездил.

И тут вылезает еще одна поломка, еду на машине включаю кондер, а он не включается, как дул теплый воздух так и дует. Ну блин думаю, еще и лета не было, еще и с кандером особо не ездил, а он уже сломался. Первым делом проверил предохранители,

пришлось проверить именно все подряд предохранители, так как их расположение в реале и на схеме которая идет с сервисной книжкой не соответствует

должно быть так а на самом деле не так.
Все предохранители были в порядке. А кондер так и не хотел включаться. поехал к заправщикам кондиционера, подключились проверили давление, фрион все в норме. Денег не взяли и сказали езжай к электрику. Объездил пол города электриков, никто не хотел особо браться, либо занят. Подключали сканеры проверяли на ошибки а их нет, хотя у нас все завязано через мозги.
Уже сам скачал кучу программ и через ELM подключился к машине, програмно включал и выключал кондер, а он все равно не включается.
Поехал опять по мастерам и проезжая мимо Элиста-Лада, остановился, обяснил свою ситуацию, сказали заезжай будем разбираться, благо мастер был свободен.
Начинаем ковырять все проверять. В общем на все провсе потратили часа три, мучали одну релюшку, а оказалась совсем другая.

как я писал до этого, что схема расположения предохранителей и как потом выяснилось релюшек не соответствует схеме в книжке, а так же не соответствует схеме реле-предохранителей от лады-гранты, а схемы датсуна мы в интернете так и не нашли. Как бы это смешно не звучало, но мы три часа с электриком мучали реле заднего хода думая что это реле кондиционера, но когда я ему все таки намекнул что месторасположение реле может быть в другом месте, мы стали перебирать все релюшки. И нашли эту гребаную релюху, оказалось что она просто поймала глюка и залипла или заклинила, то есть когда машина не заведенная она была включена и потребляла ток, а когда мы заводили машину и включали кандер, она наоборот размыкалась и кондер соответственно не работал. К стати она же и посадила мне аккумулятор за ночь, так как при не заведенной машине реле было включено.

Выяснился странный глюк климат-контроля. Если при включенном КК переключатель установлен на фронтальный обдув + обдув ног, когда его включаешь, начинает обдув ветрового стекла + обдув ног. Чтобы переключился, надо изменить направление обдува и вернуть снова фронт+ноги. И ещё, последний день при включении КК автоматом включается кондей. И приходится его выключать. Раньше такого не было. В общем на нулевое ТО понесу целый список мелочей
Upd В общем, я чайник. Так и должно быть. См комментарии ниже

Datsun on-DO 2017, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Automatic — observation

Comments 25

Подскажите, пожалуйста. Я чайник. Хотел узнать. Правильно ли я понимаю, что в климатическая установка в дацуне — климат-контроль, а не просто кондиционер? А простой кондиционер, как в ладе гранте, в дацунах вообще не используется?

Да почему нет обычного кондиционера? Ставишь куда дуть, затем силу обдува и нажимаешь на кондиционер.
Автоматическая система начинает работать в положении авто. Ее можно отключить

Есть в датсунах простой кондиционер. Крутилки как на фото значит климат. Включение компрессора в кругляшке. Если кнопка отдельно то просто кондиционер. Но и с климатом если не включать режим авто всё работает в ручном режиме, только заслонки электро

По нормальной работе климата тебя уже "потыркали". От себя добавлю, логика обдува сначала лобового — правильная. Если ты тёплый прогретый воздух переведёшь на лоб — оно просто лопнет от резкого перепада.У всех климатов на всех машинах сначала начинает на лоб холодным дуть и медленно его прогревает, потом уже заслонками дальше двигать начинает. Зимой так кстати оттаивать будет быстрее и корректнее с автозапуска.

Стоп, стоп стоп. Это нормальный алгоритм работы климата. Климат в положении "авто" управляет как скоростью, температурой, так и направлением потоков. Если ты сдвинешь крутилку направления и вернёшь обратно, то климат перестанет управлять направлением потоков, а будет только температурой и скоростью. То что кондей включился, так это тоже нормально, т.к. во влажную погоду он быстрее обеспечивает отпотевание стекла. Этот алгоритм также прописан в блоке КК. Ещё есть функция памяти. Если поставишь ручной режим, повернёшь крутилку температуры в красную зону, врубишь кондей, затем включишь авторежим, а потом отрубишь авторежим, не меняя температуры, то климат "по памяти" врубит кондей.

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Этот элемент системы охлаждения салона авто предназначен для отключения кондиционера при чрезмерном повышении давления в системе, поскольку давление выше штатного может привести к физическому разрушению системы. Датчик давления отвечает также за своевременное включение или отключение вентилятора. Наиболее часто датчик давления выходит из строя из-за чрезмерного загрязнения, механических повреждений или нарушений контактов в разъёмах. С помощью компьютерной диагностики на СТО отказ в работе данного устройства обнаруживается очень быстро. В гаражных условиях сделать это проблематично, но зато после постановки правильного диагноза самостоятельно заменить некорректно работающий датчик несложно. Для этого потребуется смотровая яма и рожковый гаечный ключ на «14». Процесс замены детали протекает следующим образом:

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Зачастую в отказе кондиционера включаться повинна бортовая электроника авто. Например, когда нажимается кнопка включения системы кондиционирования, сигнал с неё поступает в электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. При наличии каких-то проблем в электроцепи системы или в самой кнопке ЭБУ может не прореагировать на сигнал кнопки включения кондиционера, и система попросту не заработает. Поэтому в подобном случае и в качестве профилактики полезно «прозванивать» электроцепь системы кондиционирования и саму кнопку включения с помощью мультиметра.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,783 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,783

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Читайте также: