Чистка лямбда зонда мазда 6
Cigan Чт, 12 апр 2012, 07:38
Всем доброго времени суток. Здесь небольшой отчет по замене кислородного датчика 1-го уровня (лямбда зонд) который находится перед катализатором, может кому и пригодится.
Проблема описывалась в теме "ОШИБКА 2251" её симптомы следующие:
Примерно месяца 3 назад начал загораться ЧЕК поездишь он пропадет на 2 дня после снова загорается. При этом двигатель работает не стабильно плавают обороты (плавают иногда не сильно но чувствуется, а бывает что падают в 0 секунда и машина сама заводится). По самим оборотам их 600 и меньше. Сканер показывает лишь одну ошибку кислородного датчика 1-го (2251). Производилась чистка дроссельной заслонки со снятием, замена фильтра грубой очистки топлива, чистка форсунок со снятием. Машина М6 2005год, 2.0л, 147л.с, механика, пробег 134000.
После очередного обнуления ошибки вроде все нормализовалось но уверен что завтра все повторится. Ехал с деревни 30 км. пути, заехал в город перед светофором ставлю нейтраль и машина глохнет после сама как было ранее не заводится. Стоишь наместе, заводишь с ключа и можешь хоть газовать или не газовать она не заглохнет но обороты упадут до 500-600 и происходит как бы троение двигателя(трясется работает не стабильно). При нажатии на педаль газа происходит задержка обороты набирает вяло по началу после выстреливает обороты вверх. В движении динамика разгона отличная и работа двигателя стабильная. Но недавно при плавном наборе скорости авто стало подергиваться.
Начал искать этот датчик по авто разборам т.к. новый в экзисте нашел только за 11круб.(может криво искал). После дня обзвона аварийных авто и авто разборов нашел нужный мне датчик в Реже на авто разборе и по чистой случайности хозяин этой разборки на следующий день должен был ехать в Екатеринбург. Договорились с ним таким образом: он привозит датчик я его забираю, ставлю, проверяю, и если он не работает привезу ему обратно и заберу деньги, кстати цена вопроса смешная 1000 руб.
Последовательность действий по замене:
1. Нужна яма или подъёмник, датчик, желание что бы любимое авто работало идеально.
2. Инструменты: рожковый ключ на 10 и на 22. Ключ на 10 для того чтобы открутить крепление провода, 22 для того чтобы открутить датчик.
3. Я в работе использовал жидкость для удаления ржавчины "BBF преобразователь ржавчины", для того что бы убрать нагар с датчика который купил для замены. Кстати в этой жидкости должна быть фосфорная или ортофосфорная кислота (читайте состав). Замачивал датчик в жидкости примерно 15-20 мин., после отмачивал в воде 10 мин., опять в эту жидкость на 15 мин. достаем промываем водой и после этого я продувал его (сушил) компрессором.
4. Лезем под машину и откручиваем крепление провода ключ на 10, разъединяем клеммы (на рестайлинговой их 2).
5. Откручиваем сам датчик ключ 22, резьба обыкновенная.
6. Собираем все обратно с новым датчиком: сначала датчик, после клеммы и крепление провода.
На этом работа закончена.
После замены продолжал гореть чек, пугаться не стоит в компе осталась ошибка. От места замены до дома 1 км. пути, по приезду глушим авто и заводим снова, обороты в норме (стабильно работают, быстро набирается, быстро падают, все описываемые симптомы ранее пропали , в данный момент авто работает нормально). Безумно рад, мне все обошлось в 1050 руб.
С самого начала думал что это бредовая идея) Но все же решил попробовать и для себя развеять сомнения…
Да и на драйве все чаще начали всплывать статьи о исцелении лямбды. Порывшись в инете наткнулся на способы чистки лямбда-зонда. т.к. старому неисправному датчику в принципе уже все равно, да и как я сам убедился- на датчике полно отложений копоти, которая может препятствовать нормальной его работе, можно попробовать данную методику.
Про то как открутить, достать лямбду рассказывать думаю смысла нет. Но вод жидким ключом лучше все таки запостись.
Нам понадобится:
— Ортофосфорная кислота ( радиомагазин или хозяйственный)
— Преобразователь ржавчины "Цинкарь" в составе как раз на первом месте ортофосфорная кислота.
и немного терпения.
Начал с ортофосфорной кислоты. Просто замачивание на 30 минут видимых результатов не дало(
Ну ладно ускоряем процесс) Берем газовую горелку греем лямбду(рабочую ее часть). опускаем в стаканчик с ортофосфорной кислотой. после 10 таких кругов дело пошло быстрее. Лямбда на глазах становилась чище, кислота чернее. Из лямбды начала вытекать грязная грязная кислота. когда кислота закончилась в дело пошел Цинкарь)
Брызгаем, греем, стекает, вытираем…
Брызгаем, греем, стекает, вытираем… И так еще минут 15. И в принципе все) Из лямбды перестало вытекать черно-зеленое нечто, сама лямбда стала чистая, да и газ заканчивался)))
Остывает, ждем, мажем графитовой смазкой(чтоб потом без усилий снять если что), ставим… Все можно прокатится посмотреть)
Первая мысль лишь бы получилось… Выезжаем, никаких изменений в динамике не заметил. Едем иии… И через 15 км вылез Чек( боль, горе… Шучу! Достал китайский сканер, сканируем.
Вместо P0030 вылезло P0031, так же есть P02XX точно не запомнил.
Этого и следовало ожидать… В принципе и не верил с самого начала в этот способ. Кому то да, возможно помогло. Но а я иду и заказываю новую лямбду)
P.S после ее установки будет запись, а потом машина поедет на чип) Потому что и вторую нужно нормально отключать, да и с прошивкой повеселее будет…
В один прекрасный момент Машка жутко начала тупить, расход полез вверх, ХХ прыгал как ошалевший с 300 до 1500, ехать было невозможно.
Диагностика предельно проста: отключаем фишку 1-го датчика (лямбда до катализатора), и, если машина поехала нормально (т.е. пропал тупняк и нестабильный ХХ), то виноват именно датчик кислорода (лямбда).
Но спешить покупать новый не стал. Почитав в сети отчеты о чистке лямбда зондов, с долью скептицизма решился провести данную операцию.
Для чистки понадобится фосфорная (или ортофосфорная) кислота.
Найти её очень просто:
1). В магазине радиодеталей, где она продается как флюс для пайки.
2). В обычном хозяйственном разделе супермаркета имеются жидкие средства для чистки чайников и стиральных машин от накипи, чистки раковин и др. кухонных частей от ржавчины. В составе этих средств как правило имеется эта кислота, смотрите состав на этикетке.
Сам я купил бутылку Cillit (жижа для чистки чайников) (содержит какой-то % фосфорной кислоты) и имея в арсенале газовую горелку принялся за дело.
По работам:
1). Берем металлическую баночку, куда поместится наш зонд.
2). Заливаем кислоту в банку и нагреваем кислоту газовой горелкой.
3). Сам датчик находится под защитным (дырявым) колпачком, поэтому важно почистить именно поверхность под колпачком. Для этого периодически окунаем лямбду в кислоту, болтаем и вынимая, аккуратно чистим нагар под колпачком зубной щеткой. Сам колпачок с дырочками срезать ненужно (как многие делают), жижа под него попадает очень хорошо. Кислота никак не навредит датчику, так что смело можно положить датчик в нее на продолжительное время.
4). В связи с тем, что данная кислота после себя оставляет защитную пленку на металле, после окончания работ с кислотой, необходимо промыть датчик в растворителе, например, можно использовать CarbCleaner или BrakeCleaner.
Результат: 3 года — полет нормальный, машина прет, расход в норме.
З.Ы. нагрев ускоряет процесс в разы, проверено опытом. Без нагрева необходимо подержать объект в этой жиже до нескольких часов.
З.Ы.Ы. также профилактики ради прочистил и 2-ой зонд.
З.Ы.Ы.Ы. в случае необходимости всегда можно купить новый датчик.
Всем привет, неделю назад начал процесс чистки первой лямбды, вроде признаков не каких не было просто пробег не маленький и захотелось обслужить его. Месяца 2 назад пообщавшись со Стасом (stasilok) и прочитав его запись о чистке ЛЯМБДЫ было принято решение заранее купить головку на 22 и сделать в ней пропил для ускорения процесса снятия лямбды. Стас сегодня сказал что еще можно сделать грани на головке чтобы можно было газовым ключем ее вращать (если вдруг не влазит вороток)
В общем неделю назад я заехал на яму, открутил железную распорку на днище авто и подлез к лямбде, головка с воротком не влазила в запас места между трассой глушителя и кузовом поэтому я чуток отодвинул мантажкой вниз трассу и ключь тютя в тютю налез на лямбду — срываем с места лямбду и идем в подкапотку, сорвалась с места достаточно легко.
В Подкаченном пространстве и ложимся на ДВС и откруичваем 2 гайки на 10 мм держащие провод лямды. и уже ручками выкручиваем лямду из глушака.
Вот такая грязнулька была
На тот момент я не стал отцыплять ее от фишки косы ДВС а просто замочил на моторном щитке на 3 часа в — ортофосфорной кислоте
По прошествии 3 часов протер лямбду и вкрутил обратно прямо с моторного отсека лежа на ДВС, рожковым ключем на 22 и вечером поехал прокатился, по динамике не чего не изменилось а о расходе судить пока рано (хотя жалоб на расход у меня НЭТУ)
Вчера приехал к отцу в частный дом с печкой и решил как следует помучить лямбду.
Выкрутил в этот раз спокойно рожковым ключем из моторного отсека так же лежа на ДВС.
И пошел отмачивать поставив емкость на трубу печки
Каждые пол часа приходил и тер зубной щеткой (ну и дровишек подкидывал)
Ортофосфорная даже покипела.
По про шествию 3 часов замочил (и чистил переодически) лямбду в растворе для прочистки труб и мытья унитазов (содержит ПАВ и лимонную кислоту) прошло еще 3 часа)))))после я смешал ортофосфорную кислоту и средство для прочистки труб вместе и сотавил всю эту (уже чернущюю жижу) отмокать на всю ночь.
Утром сегодня встал достал датчик из жижы, потер щеткой и пошел промывать водой.
После промывки протер салфетками и замочил на последок в растворе 646 растворителя и бензина смешанного 50/50.
Постояла так час.
после протер салфеткой и пошел ставить на авто, так же установил из под капота лямбду, смазав немного резьбу графиткой. прокатился по показаниям лямбды все окей.
Вот такая чистюлька стала.
Так же для дальнейших экспериментов и определения + сигнального и минуса вывел сигнальные провода с лямды.
Поэтому получилась вот такая распиновка сопротивления подогрева у меня 4 ОМ (датчик вроде как еще заводской)
Вот такие пироги получились — буду следить как и что буду отписываться сюда о результатах проделанной работы.
Всем спасибо за внимание.
Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.
Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.
Причины, приводящие к неисправности лямбды
К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:
Признаки неисправности кислородного датчика
Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить.
Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:
- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- рывки автомобиля при движении;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.
При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.
Как проверить датчик
Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.
Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.
Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.
Чистка и восстановление кислородного датчика
Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.
Замачивание
Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.
Чистка кислотой со снятием защитного колпачка
Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.
Без снятия
Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.
Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.
Читайте также: