Bmw r1150 abs блок ремонт

Обновлено: 08.01.2025

Начнём:
По режимам работы (индикация):
1. При включении зажигания обе лампы моргают одновременно с частотой 1 Гц.
Тест АБС не пройден, но к тесту готов. После завода продолжают мигать.
2. Если всё, то при начале движения обе лампы погасли с характерным звуком чего то лязгающего, то всё ОК, АБС активна и работает в штатном режиме.
3. Если при заводе лампы стали моргать попеременно с частотой 1 Гц. Тест АБС не пройден и при начале движения не пройдет. АБС не активирована.
Частая причина этого подсаженный аккум. Лечится либо новым аккумом, либо повторным стартом двигателя (с выключением зажигания) после прогрева и подзарядке аккума.
4. Отключение АБС производится нажатием кнопки на приборке. Загорается верхняя лампа и горит. АБС не активирована.
5. Лампы (или одна из них) АБС продолжают моргать после начала движения. Частая причина этому - нарушен зазор в датчике АБС. Следует почистить датчик и проверить зазор, проверить частоту в гребенке диска (это реже).

Есть ещё ряд индикаций, о них позже.
Сброс ошибок АБС через разъём:
"Возможно понадобится сбросить ошибки АБС из мотроника. Делается так:
Находишь под сидением 3-х пиновый диагностический разъем.
Выключаешь зажигание.
В средний пин втыкаешь провод около 20 см.
другой его конец на массу (на ближайший болт) и далее оставляешь в таком виде.
Включаешь зажигание, нажимаешь кнопку АБС и держишь 8-10 секунд, отпускаешь. Если все правильно сделал, обе лампы АБС должны остаться гореть.
Выключаешь зажигание, снимаешь провод.
Пробуешь завести байк.
Если лампы АБС после начала движения погасли — все ок. Если опять начали мигать — проблема не устранена."

"Суть — находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).

Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала — номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence

Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт. ) В прошлом году я получил код 3 — передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.

ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой."

Ремонт abs r1150r
Как уже писал мотоцикл был приобретен с заглушенным блоком ABS. iabs — 2-го поколения.
Все трубки были соединены напрямую, в мозгах были отключены провода он электромоторов и втягивающего устройства.
Сигнальное реле отсутствовало, лампа ABS подключена как обманка (при включении зажигания загорается, после пуска двигателя тухнет)
Подключив к диагностике через Rheingold показала ошибки датчика давления, на выходе, и ошибка моторчика переднего контура.
Их там 4-ре два вход давление при нажатии педали или рукоятки и два на выходе от блока ABS к колесам.
Блок оказался подозрительно чистым — что намекало на то что ктото уже там полазил. На датчиках давления на выходе были не оригинальные болты.
Долго не раздумывая разобрал блок, обнаружилось что у моторчика переднего контура стерты щетки.
Эти электоро моторы только для функции усилителя тормозов, функцию сброса давления берет на себя втягивающяя катушка.

Казалось проблема найдена — вопросс решен.
Кстати при переворачивания положения щеток на 180 градусов моторчик крутит в другую сторону.
Именно это послужило причиною неоднократного снятия и последующей установки — соответственно прокачивания системы.
Вобщем после сборки при включении зажигания моторчик переднего контура постоянно жужал не останавливаясь — я так понимаю это тест наличия давления в переднем контуре.
И так как датчик не исправлен то тест тоже не останавливается.
После очередной диагностики вывел тест датчиков давления, и ни один из четырех датчиков ничего не показал, хотя в плане ошибки жаловался лишь на датчики на выходе.
Оглядев пьезо датчики я понял что они очень ненадежны, отдельно их не преобрести.

В интернете вроди как есть умельцы которые их востанавливают, но по отзывам через какоето время опять возникают проблемы.
Вобщем я удалил данную систему потратив 3-ри недели мото сезона и несколько литров тормозной жидкости.

Но вот сезон к концу решил вернутся к данной теме, установив более простой ABS от другой модели.
Приабрел блок ABS от Honda cb1000r 2009г Ebay за 75 евро с доставкой.

Хотелось от CBF600 2004г так как там тормоза еще не интегрированные и у меня имелась четкая схема подключения и надежда на то что датчики абс одинаковы по параметрам.
Также по схеме видно что этот блок не привязан к мозгам двигателя.
Пошарив по нету всеже нашел схему ABS на Honda CB1000R
Блок ABS с права внизу. Если кому надо могу выслать более четкое фото в полном формате на майл.

Которая совпала со схемой и распиновкою, коннектором, и цветом проводов с ABS от Honda CBF1000 2005г на которую имелась четкая схема проводки в онлайн мануалах.

Полный мануал тоже могу прислать.
Схему проводки BMW брал из программы Rheingold.
Если надо то могу описать схему соединения по цветам.
Приятной неожиданостью также стало что на оригинальном и приобретеном блоке на датчики abs подается 12v и то что тормозные трубки там и там одинакового диаметра, схожий с диаметром тормозных трубок автомобилей.
Поэтому блок установился очень быстро предварительно приобрев в автомагазине за 15 евро соединители тормозных трубок.

В оригинале блок ставится на резиновые подушки, в BMW они уже имеются под пластиною для акумулятора.
Поэтому отсоеденив трос газа приподняв пластину посадил новый блок жестко на 2-х болтах.

При этом накрываем генератор, у меня после сборки пропала зарядка, возможно с этим не связано но почистив якорь и щетки все встало на свои места.
Дальше подгибаем тормозные шланги и через переходники соединяем — прокачиваем.

Не забываем заглушить не нужный нам выход для интегральной системы торможения.
(При нажатии на задний тормоз частично тормозит передний)

Гидравлика готова, осталось проводка.
Для начала глушим электрику ABS по этой схеме.

Собрав пришло время испытаний, сложил более мение проводку чтобы не мешала, был на 80 процентов уверен что датчики abs не совпадут по параметрам.
Но к моему удивлению ABS всеже заработал, задний, передний — все ОК пока не разогнался чуть быстрее, на большей скорости заднего тормоза нету, лишь чувствуется вибрация на лапке заднего тормоза, передний же тормозил все ОК. Было понятно что блок видит что заднее колесо вращяется медленей чем переднее.
На большой скорости блок не только смотрит на то колесо заблокировано или нет но и сравнивает скорости, что позволяет ему сработать еще до блокировки колеса создовая впечатление что торможение происходит на грани юза, а на малой скорости около 20км/час мозги расматривают колесо заблокировано или в движении.
Как оказалось у Honda передняя гребенка меньше и с большим колличеством зубьев а задняя больше — у BMW наоборот.
Продолжение следует.

Про АБС много есть всего в разных темах. Давайте обсуждать это в одной.

Есть ещё ряд индикаций, о них позже.
Сброс ошибок АБС через разъём:
"Возможно понадобится сбросить ошибки АБС из мотроника. Делается так:
Находишь под сидением 3-х пиновый диагностический разъем.
Выключаешь зажигание.
В средний пин втыкаешь провод около 20 см.
другой его конец на массу (на ближайший болт) и далее оставляешь в таком виде.
Включаешь зажигание, нажимаешь кнопку АБС и держишь 8-10 секунд, отпускаешь. Если все правильно сделал, обе лампы АБС должны остаться гореть.
Выключаешь зажигание, снимаешь провод.
Пробуешь завести байк.
Если лампы АБС после начала движения погасли -- все ок. Если опять начали мигать -- проблема не устранена."

"Суть -- находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).

Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала -- номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence

Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт. ) В прошлом году я получил код 3 -- передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.

Вот у меня вопросик:
иногда при подъезде к светофору (красный) щелкаю передачи вниз и примерно при скорости 5-10 км\ч происходит перезапуск АБС без индикации, только звук как при первом старте после заводки (лязгонье)

У меня одного такое случается?
Судя по тому, что АБС не сигнализирует и чек не загорается, предпалогаю что это штатная его работа.

И это, у меня R1100RS

У меня тоже на R1100R иногда при длительной езде по светофорам происходит "перезаряд" АБС. Возможно, на трассе это тоже бывает, только не слышно. Уверен, что это нормально.

У меня РТ1100, после остановки, или при движении на небольшой скорости тоже слышу звук перезапуска АБС, полагаю это происходит когда колесо вращается слишком медленно, и датчик перестает давать нужный сигнал, а затем сигнал появляется снова. Полагаю, что это штатный режим.

maver привет. скинь ссылку по мануалу на RT или на RS если можно на русском языке. на английском языке я нарыл вот только ни чего не понимаю. общие положения понятны а вот тонкости не могу понять. в частности с закруткой динамометрическим ключом. на весь закрут разные данные

Русской версии сервис-мануала не встречал. Сам пользуюсь английским, единым на 4 модели, который висит у Медведей, например. (http://www.blackbears.ru/index.php?get=manual). Спрашивай, в чем конкретно заминка, попробуем коллективным разумом решить.

maver спасибо за мануал. качнул лингвистический редактор,теперь все понятно на очень русском языке.Вот все не могу abs победить,не могу найти причину. и вот еще всем надоевшая тема " МАСЛО" кто что говорит и кто что пишет. думаю лить 15w50 полу-синтетику т.к. у двигателя пробег " на спидометре" 48000 тыШ. мотик 2000 года из германии а там неизвестно сколько могли смотать за 12 лет пробега.Тран-ку в коробку 80w90,то же самое в кардан.Где я мог ошибиться с маслами?

Модуль ABS фактически состоит из трех компонентов — электрического модуля с электрическими соленоидами. Блока тормозной магистрали и двигателя насоса. Который создает давление в тормозных магистралях. Используемых во время торможения ABS. Замена модуля ABS может быть сложной процедурой. Этот модуль представляет собой угрожающе выглядящее устройство с предупреждениями, отображаемыми по всему нему. Существует высокое давление в тормозных магистралях, которое следует соблюдать, если вы обнаружите, что вам нужно удалить их.

Примечание: не все модули ABS требуют удаления тормозных магистралей.

Модуль ABS нужно будет запрограммировать, как только все будет установлено. Эта процедура также будет довольно сильно отличаться в зависимости от производителя.

Совет: для этого шага процедуры замены модуля ABS обратитесь к инструкциям производителя. Чтобы найти конкретную процедуру программирования.

Иногда модуль будет заменен вместе с электромагнитным блоком, а в других случаях этого не произойдет. Это зависит от конструкции и расположения блока ABS, который основан на дизайне производителя. Выборе сборки и способе продажи сменного модуля.

Часть 1 из 6: Найдите модуль ABS

Необходимые Материалы

Шаг 1: Обратитесь к вашему конкретному руководству по ремонту, чтобы найти модуль ABS. Как правило, руководство по ремонту будет иметь чертеж со стрелкой, указывающей на область, где установлен модуль.

Иногда там также будет письменное описание, которое может быть очень полезным.

Шаг 2: Найдите и идентифицируйте модуль на автомобиле. Возможно, вам придется поднять автомобиль и снять некоторые пластиковые крышки, панели или другие компоненты, чтобы найти модуль ABS.

Примечание: помните, что модуль ABS будет прикреплен болтами к электромагнитному блоку. К которому подключено множество тормозных магистралей.

Часть 2 из 6: определите. Как снять блок ABS с автомобиля

Шаг 1: Обратитесь к инструкции по ремонту производителя. Вы можете снять модуль ABS с автомобиля как полный блок или снять только электрический модуль. В то время как электромагнитный блок остается прикрепленным к автомобилю.

Совет: на некоторых автомобилях вы можете легко снять модуль с блока соленоидов. Пока блок соленоидов все еще прикреплен к автомобилю болтами. Другие транспортные средства могут потребовать замены этих двух компонентов в единое целое. Это зависит от того, насколько хорошо вы можете получить доступ к нему и как продается новый модуль.

Шаг 2: Перейдите к части 3 или части 4. Перейдите к части 4, Если вам нужно удалить только модуль, а не блок соленоидов и двигатель.

Если модуль ABS, электромагнитный блок и двигатель будут удалены как единое целое. Перейдите к части 3.

Часть 3 из 6: Снимите модуль и электромагнитный блок как единое целое

Шаг 1: отпустите давление в тормозной магистрали. Некоторые транспортные средства будут иметь высокое давление, содержащееся в блоке ABS. Если это относится к вашему автомобилю, обратитесь к специальному руководству по ремонту вашего автомобиля. Чтобы определить правильные методы сброса давления в магистрали.

Шаг 2: отсоедините электрический разъем от модуля. Разъем будет большим и иметь фиксирующий механизм.

Каждый производитель использует различные механизмы для удержания разъемов.

Совет: обязательно отметьте линии перед их удалением, чтобы убедиться, что вы можете снова соединить их в исходном положении.

Шаг 3: Снимите тормозные магистрали с модуля. Вам понадобится линейный ключ соответствующего размера, чтобы удалить линии, не округляя их.

Как только вы полностью распутали все линии из блока, потяните вверх, чтобы удалить их.

Шаг 4: Снимите модуль ABS с электромагнитного блока. Открутите любой кронштейн или болты, используемые для крепления модуля ABS и блока соленоидов к автомобилю.

Эта конфигурация будет сильно зависеть от марки и модели автомобиля, над которым вы работаете.

Шаг 5: Снимите модуль ABS с блока соленоидов. Снимите болты. Которые крепят модуль к блоку соленоида. Осторожно извлеките модуль из блока.

Это может потребовать использования плоской отвертки. Обязательно будьте нежны и терпеливы.

Шаг 6: переходим к части 6. Пропустите часть 4, так как она предназначена для замены модуля. Не требующего снятия блока соленоидов и тормозных магистралей.

Часть 4 из 6: удалите только модуль

Шаг 1: отсоедините электрический разъем от модуля. Разъем будет большим и иметь фиксирующий механизм.

Каждый производитель использует различные механизмы для удержания этого разъема.

Шаг 2: Снимите модуль. Снимите болты. Которые крепят модуль к блоку соленоида. Осторожно извлеките модуль из блока.

Это может потребовать использования плоской отвертки. Обязательно будьте нежны и терпеливы.

Часть 5 из 6: Установите новый модуль ABS

Шаг 1: Установите модуль на электромагнитный блок. Осторожно направьте модуль на электромагнитный блок.

Не заставляйте его, если он не скользит гладко, снимите его и внимательно посмотрите на то, что происходит.

Шаг 2: Начните нарезать резьбу на болтах вручную. Прежде чем затянуть любой из болтов. Начните продевать в них резьбу вручную. Убедитесь, что они плотно прилегают перед подачей окончательного крутящего момента.

Шаг 3: подключите электрический разъем. Нажмите на электрический разъем. Используйте фиксирующий механизм. Чтобы прочно прикрепить и закрепить его на модуле.

Шаг 4: запрограммируйте новый модуль на автомобиль. Эта процедура зависит от производителя вашего автомобиля и часто не является необходимой.

Инструкции по программированию этого модуля см. В руководстве по ремонту вашего производителя.

Часть 6 из 6: установите блок ABS на автомобиль

Шаг 1: Установите модуль на блок соленоида. Этот шаг необходим только в том случае, если новый модуль поставляется отдельно от блока соленоидов.

Шаг 2: установите блок ABS на автомобиль. При необходимости прикрутите блок болтами к автомобилю.

Обязательно учитывайте выравнивание тормозных магистралей.

Шаг 3: запустите резьбу тормозных магистралей. Перекрестная резьба тормозных магистралей-вполне реальная возможность, которая может привести к серьезным проблемам.

Обязательно аккуратно запустите каждую тормозную магистраль вручную. Прежде чем использовать гаечный ключ или применить окончательный крутящий момент.

Шаг 4: затяните все тормозные магистрали. При затягивании тормозных магистралей убедитесь, что все тормозные магистрали плотно затянуты, а конец Факела прочно закреплен. Иногда это может быть проблемой. Если это так, вам нужно будет удалить протекающую тормозную магистраль и поближе взглянуть на расклешенный конец.

Шаг 5: подключите электрический разъем. Нажмите на электрический разъем. Используйте фиксирующий механизм. Чтобы прочно прикрепить и закрепить его на модуле.

Шаг 6: запрограммируйте новый модуль на автомобиль. Эта процедура будет зависеть от производителя вашего автомобиля и часто не является необходимой.

Вам нужно будет обратиться к руководству по ремонту вашего производителя. Чтобы найти инструкции для этого процесса.

Шаг 7: прокачайте тормозные магистрали. Большую часть времени вы можете прокачивать тормозные магистрали на колесах.

Некоторые транспортные средства будут иметь сложные процедуры кровотечения, которые необходимо будет соблюдать.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего производителя для получения конкретных инструкций.

Замена модуля ABS-это разнообразный ремонт — на некоторых автомобилях он может быть очень простым и простым. В то время как на других-трудным и сложным. Осложнения могут возникнуть при программировании транспортного средства, процедурах кровотечения или установке в тех случаях. Когда необходимо удалить все тормозные магистрали.

Иногда модуль монтируется в местах. Требующих удаления других компонентов для доступа к блоку ABS.

Поскольку тормозные системы простираются от передней до задней части автомобиля и с обеих сторон. Блок ABS может быть установлен практически в любом месте автомобиля. Если Вам повезет, он будет легко доступен, и вам нужно будет заменить только электрическую часть блока ABS вместо того. Чтобы делать обширную разборку. Программирование и прокачку.

Если ваш абс-индикатор горит, вы всегда должны начинать с тщательной диагностики системы АБС перед заменой блока АБС. Так как модули АБС дороги и сложны. Обратитесь к сертифицированному специалисту Your Mechanic, чтобы провести инспекцию и диагностировать проблему.

Хочу купить туриста. Рост 188 см. Даже на ST1100 сидеть не удобно. А вот на BMW этом удобно.

Как считаете, покупать?
или какие-то еще модели надо посмотреть?

Небольшое резюме для себя подведу.
БМВ 1150 - это хорошо при бОльшем бюджете. или если на него исключительно стоит.

Для моего роста и задач можно обойтись менее изъебнутыми вариантами:
- Suzuki DL-650 (я на него смотрел прям давно уже)
- Honda CB1300F
- Suzuki GSF1250

По ремонтопригодности модели попроще в разы выигрывают у БМВ.

Мораль: посмотреть БМВ 1150, хоть RT, хоть GS.
Может оставить на будущее как мечту, а сейчас воспользоваться более практичным вариантом - DL-650А.

Вопрос: насколько нормален вариант заказа мотоциклов "в пути"? Всякие бнв в основном такие объявления.
И тогда вопрос по магазинам, где норм, а где нет.

dl 650 продавался у нас. нафиг заказывать моты из японии, если они продавались здесь и тут куча дилерских? тем более в дороге=кот в мешке.

если сам не можешь выбрать себе мот, обратись к A.L.F.у, он за небольшую денежку посмотрит-подберет мотоцикл

ЛуДше ~~взять кредит~~ подкопить и смотреть в сторону Р1200РТ. Там и с АБС разобрались, и посвежее они

На бнвклубе чел продает за 450тр. Говорит, шта ухоженный

Катал такой несколько лет Причем, 80% - по Московским пробкам. Широковат, но дело привычки. Я пролезал везде, где хотел. Там, где голда стояла, я ехал. С моими 192 см мне было очень комфортно.

Минусы. Абс это само собой. Сама по себе обслуга трудоемкая и дорогая. Например, замена тормозухи. Или замена сцепления. Чтобы что-то сделать, нужно разобрать кучу пластика. Даже чтоб масло поменять. Но не смертельно, привыкаешь. Тяжелый. Если неудачно уронил - как минимум минус зеркало. В родные зеркала, кстати видно не очень здорово, нужно мутить на руль дополнительные. Скорее всего, аморты с пружинами будут уставшие, если их еще не поменяли на афтемаркет.

Плюсы. Он очень комфортен. То есть ОЧЕНЬ. Один только электро-привод стекла чего стОит. Можно регулировать прям на ходу. Комфортно на любой скорости, не важно, 90 ты едешь или 160. Тормоза (если исправные и работают как надо) офигенные. Это тот мопед, на котором можно ездить в дождь, и приезжать почти сухим. Ну то есть, если ехать без остановок, то реально не замочить ни ноги, ни руки, ни организм.

Про АБС да, уже знаю. Но руки и инструменты вроде при мне :)
Про холостые - посмотрю, спасибо.

Про ремонтопригодность, ну вот тоже параллельно советуюсь в оф-лайне. Если дадут адреса магазинов запчастей и сервисов, где можно найти все, что надо, то буду считать его ремонтопригодным :)

Про 800 кубов тут история была, два моих шурина, один на валькирии (1500кубов) второй на Shadow 750 съездили в к Черному морю. Так на 750 это была грусть-перегрусть. Даже не в плавне валить, а просто комфортного ощущения на трассе. я после этого про литр начал думать.

А жирность да, но я думаю про него как мотоцикл выходного дня, все-таки.

А я сейчас понимаю, что в список потенциальных мото попадают:
CBF1000 - по совету здесь

Читайте также: