Bmw катушка зажигания вышла из строя

Обновлено: 07.06.2026

Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.

Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.

Признаки выхода из строя катушек зажигания

Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.

1. Обратный выхлоп

Обратный выхлоп проявляется на ранних стадиях выхода из строя катушек. Это явление возникает при попадании несгоревшего топлива в выпускную систему. Если проблему вовремя не устранить, то она может привести к дорогостоящим ремонтам. Об обратном выхлопе может свидетельствовать появление черного дыма с сильным запахом бензина из выхлопной трубы.

2. Увеличение расхода топлива

Другим симптомом неисправности катушки зажигания является ухудшение топливной экономичности. Если расход топлива вашего автомобиля неожиданно увеличился, то это может быть признаком проблемы с катушками зажигания.

3. Пропуски зажигания

Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.

4. Внезапная остановка двигателя

Некорректная работа катушек зажигания способна привести к остановке двигателя вследствие нестабильного искрообразования. Двигатель может полностью заглохнуть, вынуждая водителя каждый раз его запускать.

5. Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности

Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.

6. Загорание контрольной лампы Check Engine

В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.

7. Затрудненный пуск двигателя

Этот симптом особенно часто возникает, если в вашем автомобиле установлена одна катушка зажигания. При ее неисправности коленчатый вал будет вращаться, но двигатель не запустится из-за отсутствия искры в цилиндрах.

Как проверить катушку зажигания?

Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.

После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.

Нет конечно!
А наконечники резиновые одеты на катушки до упора?

Добавлено через 3 минуты
Кстати опа-па. Какие свечи-то?
Должны быть двухконтактные NGK BKR6EK или можно четырехконтактные NGK BKR6EQP. Возможно те свечи что ты поставил не подходят по параметрам!

Добавлено через 2 минуты
Хорошие или дорогие свечи не тоже самое что те какие надо!
Не стоит думать что чем дороже свеча тем мотору будет лучше. Детали надо ставить именно те, какие должны быть!

Каталожный номер свечи в студию.

каталожный номер не знаю но на свече написано ( IFR6S NGK IR )

Добавлено через 2 минуты
[QUOTE=Daimon530i;794541]нет не нормально. dash: у меня пробиты были 5 катушек!:facepalm: меняй на аналог bremi![/

НУ ХОТЬ ЗНАЮ ТЕПЕРЬ ЧТО ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО:facepalm: СПАСИБО, МОЖЕТ ВЕДЬ ИЗ ЗА ЭТОГО ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ОТРУБАТЬ ЦИЛИНДР-ДРУГОЙ?:dntknw:

Все правильно есть такая свеча IFR6S. Посмотри ее применимость.
Я бы эти свечи подарил какому-нибудь владельцу Toyota, со словами: "Возьми друг, мне по ошибке продали не те свечи, а вот тебе они подойдут!" Потому как с моторами BMW они явно ну никак не стыкуются. Не подходят по калильному числу.

короче что свечи что катушки под замену да?:eek::(

было тоже самое. помогла замена свечей (ngk) и наконечников катушек зажигания(bosch). осталось теперь поменять прокладку клапанной крышки и к лету так сказать подготовился.

А какие свечи поставил? точное название пожалуйста. gimme2:

По фэн шую какраз таки и должны быть двухконтактные :facepalm:

Добавлено через 1 минуту
Если мотор М52 и автомобиль выпуска до сентября 1998

Добавлено через 6 минут
Лень делать принт скрин ЕТК - вот выдержка из него:
Свеча зажигания 12 12 9 063 428 (Bosch F7LDCR)
или
Свеча зажигания 12 12 9 064 619 (NGK BKR6EK)

Добавлено через 2 минуты
Допустима установка свечей (четырехконтактные):
High Power Bosch FGR7DQP (12 12 0 037 607)
High Power NGK BKR6EQP (12 12 0 037 607)
Последняя замена оргинального каталожного номера 17/11/2009.
В 2009 году иридиевые свечи уже выпускались, но BMW для этих моторов не рекомендует их в качестве альтернативы как видите.

ну тогда уж. с 98 перестали ставить двухконтактные

а насчет того что рекомендует бмв. ездить по 20т.км на масле. ну и прочие "приятности"
а выпуск иридиевых свечей начался гораздо ранее 2009)))

Скатай на диагностику. Все 6 шт не выходят из строя.

Извините конечно если не по теме,но на кой тогда форум здесь нужен. Кататься на диагностику. mad: Чел спрашивает совета,я думаю ему не 15 лет и про СТО он наверняка знает! Если дельног нечего сказать то и не стоит советовать.

Диагностика системы впрыска.

Поиск неисправностей в системах электронного управления двигателем

Современные BMW считаются сложными машинами. Крис Грэм и Игорь Рунов решили выяснить, верно ли это с точки зрения диагностики.

На седанах BMW популярных серий 3 и 5 стоят 24-клапанные рядные 6-цилиндровые двигатели, оборудованные электронными блоками управления (ЭБУ) Motronic фирмы Bosch. В целом, этот блок управления носит марку М3, однако, уточняет Фрэнк Мэсси из Fuel Injection Services, эти системы подразделяются на несколько типов, предназначенных для разных применений – М3.1, М3.3 или М3.3.1.

Различаются эти типы только программным обеспечением в зависимости от особенностей модификации автомобиля, на которую они устанавливаются. Если, например, машина оборудована автоматической коробкой передач или муфтой изменения фаз газораспределения (угла открытия впускных клапанов), то и система управления (ее «мозги») будет соответствующей. Все вышеупомянутые ЭБУ Motronic применяются с 1991 года на BMW серий 3 и 5 с двигателями 2 и 2,5 л.

Откроем капот одной из таких машин. Как видим, двигатель тщательно «упакован», т.е. на нем много декоративных пластмассовых кожухов, что придает ему солидный вид. Достаточно залезть под кожухи и вы увидите, что первое впечатление обманчиво. Эти двигатели относятся к разряду сложных, для их ремонта требуется профессиональное оборудование. Фрэнк даже считает, что вся конструкция специально направлена на то, чтобы отпугивать всех, кроме профессионалов – представителей фирмы BMW. К двигателю просто трудно «подобраться» – как технически, так и физически. Вся электропроводка проходит во внутренних полостях кузова, большей частью в закрытых пластмассовых каналах. Жгуты проложены очень туго и так, что многие из них совсем не видны. Большинство проводов экранировано, поэтому их невозможно проткнуть диагностическим щупом, а разъемы расположены так, что к ним не подберешься.

В результате, диагностику такого двигателя можно проводить только с помощью специального устройства – диагностического компьютера, которое подключается непосредственно к клемам ЭБУ. Если у вас нет такого, то с диагностикой вы «пролетаете».

Эта система не так надежна, как хотелось бы. Известно, что катушки зажигания перегорают, а если учесть, что в системе их шесть, то это может создавать проблемы!

Итак, эта система управления исключает возможность диагностики и ремонта силами автолюбителя. Здесь не обойтись не только без диагностического компьютера, но и без осциллографа.

Работа системы основана на обычном катушечном зажигании – одна катушка на каждый цилиндр. Это означает, что без сложного специального оборудования вы не замерите даже обороты двигателя.

Если же у техника нет доступа к этому оборудованию, ему придется полагаться только на свои способности и умение разобраться в показаниях осциллографа, т.е. понять, что кроется за той или иной формой сигнала. Задача эта затруднена из-за сложности устройства самого ЭБУ. Он имеет 88 выводов, причем часть из них вдвое меньше нормального размера, так что трудности начинаются уже с того, как подключиться к этим выводам. К тому же, все датчики системы управления так спрятаны, что замена хотя бы одного из них отнимет массу времени!

ПОДГОТОВКА
Она может оказаться несколько сложной – хорошо еще, что эти 24-клапанные двигатели, как правило, остаются очень чистыми, благодаря герметичности смазочной системы.

Для того, чтобы добраться до регулятора холостого хода отсоедините всасывающий шланг между расходомером воздуха и корпусом дроссельной заслонки. Снимите регулятор, промойте его специальной смывкой для карбюраторов, промойте дроссельный диск, проверьте, чтобы упор, а также потенциометр дроссельной заслонки находились в правильном положении.

Теперь вывернем свечи, а с ними придется снять и катушки зажигания. Чисто технически порядок расположения катушек может быть любым, но лучше всего оставить его таким, каким он был, тогда легко будет понять, к какой катушке относится забарахлившая свеча.

Промойте отверстия для свечей, затем снимите с катушек наконечники с встроенным резистором (они держатся на трении). Эти наконечники являются, по существу, проводниками высокого напряжения, поэтому требуют к себе уважительного отношения. Осмотрите их внимательно – если есть хоть малейшие трещины, их нужно заменить. К счастью, наконечники продаются отдельно (примерно $15 за штуку), а катушка в сборе стоит порядка $150.

«ВОЙНА» С ЗАЖИГАНИЕМ

Большинство неисправностей, возникающих в 24-клапанных двигателях BMW, связаны с зажиганием. Чаще всего встречается «троение» – перебои в зажигании. Это случается на любых оборотах, причем двигатель заметно теряет мощность и работает нестабильно. При первых признаках этого явления владельцу следует серьезно обеспокоиться, потому что такая неисправность может привести к очень большим расходам.

Первым делом нужно определить, в каком цилиндре происходят перебои – обычно, только в одном. Стяните со всех катушек резиновые чехлы, при этом обнажатся три провода, обозначенные 15, 4а и 1, где 15 – это «плюс» с замка зажигания; 4а – контрольный провод, к которому подключается диагностический прибор BMW для определения неисправности катушек; 1 – провод управления углом замкнутого состояния контактов распределителя зажигания (сигнал от цепи ЭБУ).

С помощью осциллографа снимите форму сигнала задержки всех проводов №1. Это будет «традиционный» индуктивный всплеск, который выдает любая катушка, но нам важна амплитуда. Высота пика индуктивности должна быть около 400 В, если это не так, то, возможно, неисправен ЭБУ.

После первичного пика кривая резко падает до 30-40 В и продолжает идти почти горизонтально, отмечая период горения искры в свече. Если напряжение этого участка выше указанного, значит в обрезиненной насадке высокого напряжения появились трещины, и ее сопротивление возросло.

Время горения искры (длина горизонтального участка) должно быть порядка 1.6-1.8 мс. Если оно меньше, значит катушка не просто выходит из строя, а «накрывается с треском», при этом происходит пробой высокого напряжения на первичную обмотку, которая соединена с ЭБУ. Соответственно, блоку управления приходит конец.

Кроме того, преждевременный выход катушки из строя может быть спровоцирован отклонениями входного импульса, причем, это не обязательно сопровождается перебоями в зажигании. На неправильный входной импульс часто указывают уменьшенный период горения искры, а также неправильная форма кривой «звона». «Звоном» называют затухающий процесс, который происходит в любой обмотке после подачи на нее электрического импульса. В нашем случае звон наблюдается на осциллограмме после периода горения искры и представляет собой ряд затухающих пиков. Если звон имеет неправильную форму, это указывает на неисправность. Кстати, здесь проявляется ценность лучевого осциллографа, так как цифровой осциллограф выдаст вам время горения в виде числа. А форму кривой вы по нему не узнаете.

Таким образом, правильно расшифрованная осциллограмма позволяет вовремя заметить грядущий отказ катушки зажигания. Даже плоские участки могут указывать на это. Так что, будьте внимательны и не рискуйте.

Если вы наблюдаете переобогащение смеси, то это может быть прямым следствием отказа катушки. Однако Фрэнк вспоминает и такой случай: в автомобиле были перебои зажигания в одном из цилиндров (уменьшенное время горения), хотя катушка этого цилиндра работала нормально. Странность этого случая была в том, что на всех шести свечах были следы переобогащенной смеси.

Владелец машины сказал, что однажды наблюдалась отчетливая обратная вспышка в сочетании с маслянистым запахом. После этого двигатель стал работать плохо – потерял мощность, а выхлоп стал черным.

«Подозрительную» катушку, а также все шесть свечей заменили, но смесь так и осталась переобогащенной. Двигатель плохо работал на холостых оборотах, а время впрыска было вдвое большим, чем положено, что указывало на неисправность датчика.

Двигатель был проверен в статическом режиме на коммутационном испытательном стенде и никаких неисправностей обнаружено не было. В конце концов, хозяин машины заставил двигатель работать – просто закоротил контакты датчика температуры, так что тот всегда показывал «горячо», даже когда двигатель был холодным. И только потом обнаружил, что во впускном коллекторе почти нет разряжения. Оказалось, что при обратной вспышке сорвало один из вентиляционных шлангов, расположенных под выпускным коллектором, и двигатель стал всасывать воздух сразу из двух мест. Непонятно, правда, почему уменьшение потока воздуха через расходомер привело к обогащению смеси – возможно это был тот же процесс, какой происходит при разгоне двигателя.

Как только вентиляционный шланг был надет, двигатель отлично заработал. Отсюда мораль – не нужно сразу «лезть в дебри», сначала стоит поискать простую причину.

Вовремя не устраненное «троение» двигателя влечет за собой повреждение других дорогостоящих компонентов, особенно – катализатора. Достаточно, по словам Фрэнка, пару минут проехать по шоссе с троящим двигателем, дающим 4000 об/мин, чтобы топливо, которое будет догорать на катализаторе, полностью вывело его из строя. В городе это происходит не так быстро потому, что катализатор недостаточно нагревается.

Самый страшный вариант – это когда одна из катушек «вылетает» на трассе (это маловероятно, но все же возможно), когда двигатель разогрет и работает на больших оборотах. Тут же бесславной смертью погибает блок управления, а через пару минут – и катализатор. Стоимость ремонта…. Еще одна неисправность, которая вызывает большие трудности – это непредсказуемое самопроизвольное отключение двигателя. При такой «болезни» двигатель труднее заводится, но затем работает нормально, пока не наступит очередной неожиданный «приступ».

Если вам удастся «поймать» такой двигатель в неработающем состоянии, то это будет выглядеть как отказ ЭБУ – отсутствие всех основных функций: сигнала на катушках зажигания, на форсунках и на реле топливного насоса. На самом же деле, это результат срабатывания встроенной противоугонной системы, установленной на заводе.

Мы не будем здесь рассказывать, почему и как противоугонная система отключает ЭБУ, чтобы не облегчать жизнь злодеям, которые, по статистике, и так угоняют по машине каждые две секунды.

Еще одна причина неполадок в зажигании – зубчатое колесо. Оно надето на передний шкив и держится на трении. Если зубчатое колесо начинает проскальзывать, то синхронизация зажигания нарушается. Когда в двигателе происходит сильная детонация, но он не сжигает масло, это, скорее всего, указывает на неполадки с зубчатым колесом. Проверить крепление колеса легко вручную – если оно хоть чуть-чуть шатается, нужно сменить передний шкив.

Катушка зажигания является одним из основных элементов в системе управления бензиновых двигателей. Ее неработоспособность приводит к отсутствию воспламенения в одном и более цилиндрах. Поэтому каждый автовладелец должен знать основные признаки неисправности катушки зажигания, симптомы, предшествующие появлению этой ситуации.

Назначение, принцип работы катушки зажигания

Устройство является наиболее консервативной деталью в бензиновом ДВС. Ее прототип был изобретен в Германии инженером Румкорфом в середине девятнадцатого века. Она заменила магнето в двигателях автомобилей в начале 20-го века.

Основное назначение устройства – преобразование низковольтных электрических импульсов амплитудой около 12 Вольт (напряжение бортовой сети автомобиля) в высоковольтные импульсы амплитудой более 15.000 Вольт. Высокое напряжение необходимо для пробоя рабочей зоны свечи зажигания.

По типу исполнения и схеме зажигания катушки классифицируют:

одиночные;
сдвоенные (строенные, четырехблочные);
индивидуальные.

Одиночные устройства применяются в системах с распределителем зажигания. Сдвоенные используют в четырехцилиндровых ДВС без распределителя. Одна часть формирует высоковольтный импульс на 1-й и 4-й цилиндр, вторая обслуживает 2 и 3-й. Строенные и четырехблочные катушки иногда применяются соответственно в шестицилиндровых и восьмицилиндровых двигателях. В современных автомобилях широкое распространение получили индивидуальные катушки. Они устанавливаются на каждую свечу зажигания индивидуально. Индивидуальная катушка свечи зажигания имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными:

отказ одного из устройств не ведет к полному останову двигателя;
более просто организовать схему электронного управления;
отсутствие механического распределителя зажигания делает систему более надежной;
распределение импульсной нагрузки уменьшает токи, способствует увеличению ресурса;
облегчается определение неисправного устройства, которое легко производится компьютерной диагностикой;
в большинстве индивидуальных катушек установлен импульсный усилитель, он управляется малыми сигнальными токами, что уменьшает электрические помехи, увеличивает надежность электрооборудования.

По типу управления подразделяют:

контактные;
электронные;
со встроенным коммутатором (импульсным усилителем).

В контактных бобинах зажигания низковольтный импульс формируется прерывателем. При коммутировании первичной цепи прерывателем в первичной цепи индуцируется импульс электродвижущей силы. Устройство представляет автотрансформатор, который увеличивает амплитуду импульса в N раз, где N – коэффициент трансформации, равный отношению числа витков во вторичной к первичной обмотке. Коэффициент трансформации контактных устройств превышает 1000.

В бесконтактных системах применяют электронные катушки. Их коэффициент трансформации больше, они формируют стабильную искру. При ремонте нельзя взаимозаменять контактные и бесконтактные устройства.

Встроенный коммутатор установлен на большинство индивидуальных катушек, часто устанавливается на сдвоенные. К их недостатку относится более высокая вероятность отказа в связи с наличием электронных комплектующих.

Симптомы неисправности

Чаще всего бобина не отказывает внезапно. Обычно этому предшествует ряд предупреждающих симптомов.

Основные симптомы неисправности катушки зажигания:

пропуски искры в одном и более цилиндрах, их можно определить с помощью сканера, по наличию эффекта «троения» двигателя;
появление «дорожек пробоя» на корпусе, можно определить визуально при запуске двигателя в темное время суток;
возникновение трещин, сколов на диэлектрической зоне;
перегрев конструкции;
подгорание резиновых наконечников высоковольтных проводов;
замасливание, загрязнение.

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо задуматься о приобретении запасного устройства. Нельзя безучастно наблюдать за тем, как умирает катушка зажигания. В случае внезапного выхода из строя катушки, дальнейшее самостоятельное движение будет невозможно (если у вас не установлены индивидуальные катушки).

Катушки зажигания

Причины выхода из строя катушки зажигания

Рассмотрим причины, почему выходит из строя катушка зажигания.

Естественный износ

Как и все электрические и электронные блоки, бобина имеет определенный ресурс безотказной работы. Средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега. Устройство эксплуатируется в экстремальных условиях при большом перепаде температур, влажности, возможности попадания влаги, грязи, посторонних жидкостей. При этом через первичную обмотку протекают большие токи, во вторичной обмотке формируется высоковольтный импульс.

Электрический пробой

Разберемся, почему пробивает катушку зажигания. Во-первых, со временем в результате действия высоких перепадов температур диэлектрическая изоляция растрескивается, в микротрещины может попасть соленая влага, являющаяся проводником. Для напряжений более 15.000 вольт, формируемых во вторичной обмотке, в качестве проводника выступает даже чистая недистиллированная вода. Во-вторых, в процессе эксплуатации меняются физические свойства диэлектрика, резиновой изоляции наконечников высоковольтных проводов, особенно, сомнительного производства. Высоковольтный пробой может являться причиной установки нештатных высоковольтных проводов, в которых отсутствует распределенное ограничивающее ток сопротивление. Пробой может возникнуть в результате сильного загрязнения, переувлажнения. Даже в случае единичного пробоя в конструкции наступают необратимые изменения, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Перегрев

В некоторых автомобилях катушки зажигания установлены непосредственно в верхней части двигателя либо вблизи от нее. В случае, если к их конструкции отсутствует доступ воздуха для естественной вентиляции (такое возможно при установке дополнительного оборудования), может наступить перегрев устройства и выход его из строя.

Механическая нагрузка.

Крепление катушки должно быть штатное. Некоторые автолюбители пренебрегают этим требованиям, «подвешивая» ее на самодельные конструкции.

Износ свечей, высоковольтных проводников

Несмотря на то, что в схеме имеется ограничивающее сопротивление, износ свечей и высоковольтных проводников может вызвать в них электрический пробой. Тогда увеличивается ток нагрузки, бобина может перегреться.

Неисправность реле регулятора напряжения генератора

Иногда приводит к повышению напряжения бортовой сети автомобиля, выходу из строя электронного усилителя (коммутатора).

Неисправность контактной группы замка, электронного коммутатора

Если во время стоянки на катушку постоянно подается напряжение +12 Вольт в случае нештатного замыкания контактной группы замка, устройство может перегреться и выйти из строя. Такая же ситуация возможна в случае неисправности коммутатора.

Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя, следует максимально устранить все возможные причины неисправности катушки зажигания в автомобиле.

Проверка напряжения на обмотках катушек

Признаки неисправности

Основные признаки выхода из строя катушки зажигания – отсутствия воспламенения. Если это одиночное устройство с распределителем, то во всех цилиндрах, если сдвоенная, либо одиночная – в обслуживаемых ей. Не обязательно отсутствие искры является стопроцентным признаком неисправной катушки. Возможно, перегорел ограничительный резистор, неисправна свеча, пробил высоковольтный провод, есть неисправность в системе зажигания. Необходима комплексная диагностика неисправности.

Визуальные признаки того, что не работает катушка зажигания:

наличие «дорожек пробоя», окалов на катушке;
изменение цвета диэлектрика;
подгорание контактов и разъемов;
следы перегрева на корпусе;
повышенное загрязнение.

Как определить неисправную катушку зажигания

Порядок проверки исправности катушки зависит от того, сколько катушек зажигания в машине. Если в вашем автомобиле установлены индивидуальные катушки зажигания, для того, чтобы с высокой степенью вероятности определить неисправную, можно поменять местами предположительно неисправную и заведомо исправную катушку. Если в результате данной замены, в цилиндре, в котором отсутствовала искра, она появляется, а в другом пропадает, следовательно, бобина действительно неисправная. Таким же образом можно проверить сдвоенные и блочные катушки, но при этом придется видоизменять схему, что не всегда удобно.

Как определить, какая катушка зажигания не работает, не внося изменений в электрическую схему

Для этого необходимо запастись толстыми диэлектрическими перчатками, сухим резиновым ковриком. Использование только обычных диэлектрических перчаток недопустимо: они выдерживают по пробою напряжение 6300 Вольт, на свечу подается напряжение приблизительно в три раза больше.

Если в вашем автомобиле установлено две и более катушки зажигания, автомобиль при неисправности одной из них должен завестись, но сильно троить. Снимая по очереди наконечники высоковольтных проводов свечей либо разъемы с индивидуальных катушек, оценивают стабильность работы двигателя. Если ДВС не изменил характер работы в результате снятия разъема, то искры в данном цилиндре нет. Если двигатель стал троить еще больше, либо вообще заглох, искра имеется, бобина неисправна, либо на нее на поступают импульсы или питание.

Высоковольтный разрядник

Мультиметр

Если двигатель автомобиля вообще не заводится и не схватывает, оценить исправность катушки можно параметрическим методом. Для этого понадобится мультиметр. Обычную катушку наподобие жигулевской можно прозвонить без труда. Для этого сначала устанавливают предел измерения мультиметра на режим измерения сопротивления 200 Ом либо «диод, прозвонка» и измеряют сопротивление между клеммами катушки + и К. Сопротивление должно быть в пределах от 0,2 до 1,0 Ома. Учтите, что во время измерения на данном пределе может появиться небольшая погрешность, которая немного увеличит показания мультиметра. Затем переключают режим мультиметра на предел 20 кОм и измеряют величину сопротивления второй обмотки (между выводом К и медным наконечником, в который вставляется высоковольтный провод). Сопротивление должно находиться в диапазоне 1 килоом до 3 килоом (2000 – 3000 Ом).

Проверить таким методом катушку с встроенным импульсным усилителем нельзя, так как к ее выводам не подключен вывод первичной обмотки. Частая неисправность индивидуальных устройств – пробой ограничивающего резистора. Он находится под резиновым удлинителем конструкции катушки, который легко демонтируется. Резистор следует извлечь и измерить его сопротивление мультиметра на пределе 20 килоом. Оно должно быть в пределах от 1 до 3 килоом.

Мегаомметр

Также можно оценить сопротивление изоляции, если в распоряжении имеется мегаомметр. Сопротивление изоляции (между медным контактом, в который вставляется высоковольтный провод свечи и корпусом) должно быть более 300 мегаом. Это измерение носит оценочный характер. Если сопротивление меньше, катушка вероятно неисправна, больше – вероятно исправна, точнее судить нельзя.

Простую трехвыводную катушку можно проверить «на весу», то есть, собрав простейшую схему. К выводу + подключают напряжение с АКБ +12В, вставляют в разъем высоковольтный провод, на второй вывод которого соединяют свечу. Корпус свечи соединяют с металлической частью двигателя. Далее соединяют к контакту К многожильный изолированный проводник сечением от 2 кв.мм. Держась за изоляцию, другим зачищенным концом провода кратковременно касаются металлической части двигателя. Должна проскакивать искра в мете касания двигателя и через свечу. В электронных катушках искра свечи менее интенсивная. Долго экспериментировать подобным методом нельзя.

На некоторых специализированных СТО есть самостоятельно изготовленные стенды для проверки. Их использование требует специальных методов.

Советы

Для того, чтобы катушка проработала дольше, соблюдайте правила:

устанавливайте устройство на штатные крепления;
не загромождайте место устройства, обеспечивая хорошую вентиляцию;
следите за чистотой на корпусе;
своевременно (перед началом каждого сезона эксплуатации) проверяйте свечи и высоковольтные провода.

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Горят катушки зажигания одна за одной

ветеран клуба

На форуме с 09 10 2007, 10:19
Сообщений 7058
Авто: Москва BMW E-46 318 N42 AT
Торговая репутация:
Откуда: Москва
Изображения:48

DaNic
Подробно

гость клуба

На форуме с 24 03 2009, 12:06
Сообщений 28
Авто: E46 Ci N42
Торговая репутация:

Вит08
Подробно

завсегдатай клуба

На форуме с 24 03 2008, 18:57
Сообщений 388
Авто: 318iA N42 продан.
Торговая репутация:
Откуда: Москва
Изображения:6

DaNic

Провода не забудь поменять.

ph0enix
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 08 05 2009, 23:19
Сообщений 5528
Авто: турбо-трактор
Торговая репутация:+1
Откуда: Москва
Изображения:3

ветеран клуба

На форуме с 08 05 2009, 23:19
Сообщений 5528
Авто: турбо-трактор
Торговая репутация:+1
Откуда: Москва
Изображения:3

Mr_NAM
Подробно

гость клуба

На форуме с 20 10 2008, 15:57
Сообщений 14
Авто: E46 Рестайлинг
Торговая репутация:
Откуда: Московская область

Господа! Тут писали про то что какие-то клеммы снимали, для того чтобы затереть ошибки какие-то, и потом вроде все проблемма исчезла! Спешу сообщить вм - это чисто совпадение! Сгорела, одна катушка, потом другая и тд. была и у меня такая проблемма! Дело в том что у катушек как правило очень конкретный срок службы, точнее километраж, который они могут пройти! Менять их надо все и сразу! У меня, например, после того как двигатель намотал 99000 км, через каждые 70 - 150 км вылетало по одной катушке, после замены всех проблемма исчезла. но.

Катушки могут горет еще по двум причинам:
1. Тут кто-то писал что гореть из-за свечей они не могут - это заблуждение! Если свеча пробита на массу через изоляционную керамику или наоборот нету массы на корпусе свечи, катушка сразу же сгорит! Например если вытащить свечу из посадоного места и попытаться завести машину с незаземленной свечой, или с подключенной катушкой, в которой нет свечи, катушка через несколько циклов сгорит! Это естественно верно теоретически, ну и на практике пару раз проверялось =))) На катушке есть две обмотки первичная и вторичная! Как правило горит вторичная после преобразования напряжения! на каждой катушке есть разъем с 3-мя штекерами! прозвонив их спомощью Омметра, последний покажет какое-то сопротивление, и это совершенно не значит что катушка цела, так как измеряя сопротивление между штекеррами разъема, вы измеряете сопротивление первичной обмотки, которая в большинстве случаев остается цела! Самый верный способ - это диагностика компьютерром! если же данного девайса нет под рукой, можно это сделать методом перестановки местами катушек и отсоединением проводов от той, на какую пало подозрение! При этом при отсоединении штекера от сгоревшей катушки ничего не произойдет, т.е. как не работал один цилиндр так он и не будет работать, если же отсоедениеть штекер от рабочей, то откажет второй цилиндр! Звук двигателя характерно изменится! Сам лично так проверял! Так методом тыка в конечном итоге вы определите неисправную!

2. Так же причиной выхода из строя катушек может послужить плохое заземление двигателя ( внизу есть провод заземления) Но как правило при этом помимо катушек возникает возникает еще куча гемороя и ошибок! Я лично проложил дополнительный провод заземления прямо от аккамулятора на двигатель, дабы забыть о нем навсегда.

PS: Если же подозрения на эти два момента не возникает, то следует просто заменить все катушки разом! ( такая же ситуация и на других марках, не только на BMW)

ph0enix
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 08 05 2009, 23:19
Сообщений 5528
Авто: турбо-трактор
Торговая репутация:+1
Откуда: Москва
Изображения:3

Mr_NAM
Подробно

гость клуба

На форуме с 20 10 2008, 15:57
Сообщений 14
Авто: E46 Рестайлинг
Торговая репутация:
Откуда: Московская область

Вообще-то бош - это и есть оригинал, если что! Просто не прошли проверку BMW!

Точно также как и с другими запчастами, например по подвеске: Лимфёрдер делает запчасти для БМВ, которые потом проходят проверку, и на запчасти ставят клеймо BMW! После клеймо ставил уже сам изготовитель! Простой пример: менял опорные подшипники, купил Лимфёрдер, неоригинал! Один в один как оригинальные, только место где стоит клеймо BMW сточено как буд-то напильником =))))) ! Тоесть они сами поставляют данные запчасти, минуя завод изготовитель, и соответственно запчасти стоят дешевле!

Вобщим итог такой: бери БОШ и не парься, только не подделку =)))) ! Сам в экзисте перестал брать, потому как пару раз нарывался на левак, который косил под какой нить брэнд! Сам заменил на бош, езжу и не парюсь!

ph0enix
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 08 05 2009, 23:19
Сообщений 5528
Авто: турбо-трактор
Торговая репутация:+1
Откуда: Москва
Изображения:3

Дедушка Намто
Подробно

член клуба

На форуме с 10 03 2009, 11:35
Сообщений 1993
Авто: E90 325i
Торговая репутация:
Откуда: Екатеринбург
Изображения:66

Ладно, когда под какой-нибудь. Я там фильтр салона купил, якобы оригинал БМВ. Выбросил в помойку. Весь косой-кривой, никаких опознавательных знаков, воздух почти не пропускает, на штатное место влазит с трудом. Лежал в мешочке с наклейкой БМВ. Лучше бы феби какой-нибудь взял.

ph0enix
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 08 05 2009, 23:19
Сообщений 5528
Авто: турбо-трактор
Торговая репутация:+1
Откуда: Москва
Изображения:3

dallas
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 25 11 2009, 21:21
Сообщений 3123
Авто: e46 320i '99
Торговая репутация:+3
Откуда: Томск

Не забирайте в Экзисте такой "кривой" товар и все дела,
товар они забирают обратно деньги потом возвращают.
Большинство запчастей посл. время покупаю там, и на авто
и на мото, все ок тьфу-тьфу-тьфу.

По поводу проверки производителем это ерунда ИМХО,
т.к. Бош не обещал никому, что будет продавать свечи
для БМВ только самой фирме БМВ, свечи могут быть
одни и те же, разница в упаковке. Ни один нормальный
производитель (а Бош мне кажется нормально) не будет
продавать шлак и отбраковку.

Свечи Бош с Экзиста забрал 3 дня назад, вполне приличные.

Mr_NAM
Подробно

гость клуба

На форуме с 20 10 2008, 15:57
Сообщений 14
Авто: E46 Рестайлинг
Торговая репутация:
Откуда: Московская область

Цитата: По поводу проверки производителем это ерунда ИМХО,
т.к. Бош не обещал никому, что будет продавать свечи
для БМВ только самой фирме БМВ, свечи могут быть
одни и те же, разница в упаковке.

На самом деле это не ерунда, мой хороший друг работает у нас в городе в конторе, которая занимается поставкой запчастей! АвтоЭкспресс называется! Бош - это оригинальная электроника для BMW! И BMW концерн, как и любой другой не может производить на своем предприятии все запчасти до каждого болтика. Это было бы не выгодно. Для этого и существуют такие конторы как бош, лимфердер и тд, которые предоставляют свои услуги по производству тех или иных деталей для каких-либо автомобилей, после чего они проходят ряд проверок. вобщим эту тему и этот спор можно продолжать бесконечно, и закидывать друг друга фактами или болтовней всякой! Я думаю нет смысла продолжать, потому как спорить ниочем не люблю! =))))) Не веришь мне, залезь в свою тачку, и почитай шильдики на деталях подвески и электронике своего авто, сам поймешь что не ерунда!

Я знаю как, я ответил, дабы помочь людям, которые столкнулись с данной проблеммой, ваше дело послушать или забить!
Сам сталкивался, разбирался, выбирал и поянл что БОШ делает норм катушки! Поэтому мое мнение - брать! Ваше может отличаться! =)))))

А с этим полностью согласен: свечи могут быть
одни и те же, разница в упаковке. Ни один нормальный
производитель (а Бош мне кажется нормально) не будет
продавать шлак и отбраковку.

Так и есть, одни и те же запчасти, но в разной упаковке, одни оригинал другие нет, и вся разница в том что на одних BMW поставили свое клеймо, а другие пошли в продажу минуя эту формальность с какой то там проверкой, непонятной, которая вообще может быть реально фектифной формальностью, и получения оригинального штампа! лично я за это переплачивать не стал бы никогда, проще узнать какие запчасти являются оригинальными и покупать их, чуть ли ни в два раза дешевле, у производителя, а не у BMW!

dallas
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 25 11 2009, 21:21
Сообщений 3123
Авто: e46 320i '99
Торговая репутация:+3
Откуда: Томск

Да я и не утверждал что БМВ все делает сам, всего лишь хочу сказать,
что контроль качества самого Боша вряд ли хуже чем у БМВ.
Просто напросто Бош делает куда больше запчастей, чем просит БМВ,
и они продавая свои свечи дешевле ориентируются на другой рынок,
побюджетнее. Т.е. установка клейма не означает лучшее качество,
это просто установка клейма чтобы продать под маркой БМВ.

У многих производителей так, открываешь упаковку с Тойотовским ремнем,
а там лежит Gates, открываешь подшипник Ямаха, а там лежит Koyo,
кто знает, тот, конечно, и не заморачивается на исключительно оригинал

Читайте также: