Bmw e39 как снять замок зажигания
Замок зажигания BMW (БМВ) e36-e39
- Post author: admin
- Запись опубликована: 13 марта, 2018
- Post category: BMW / Автомобильные замки
- Post comments: 0 комментариев
Как снять замок зажигания BMW
Демонтаж замка может понадобится в случае необходимости его ремонта или замены.
- Снимаем аэрбег руля, для этого необходимо выкрутить с обратной стороны два винта под звездочку. После чего можно вынуть подушку безопасности и отключить ее контакт.
![]()
- Выкручиваем болт крепления руля и снимаем его.
![]()
- Снимаем кожух и подрулевые переключатели.
![]()
- Откручиваем два винта и отсоединяем контактную группу.
- После того как мы освободили доступ к креплению замка, осталось выкрутить два винта с отрывными головками. Можно использовать зубило или крестовую отвертку.
![]()
- Стаскиваем замок с рулевого вала.
![]()
Как снять личинку замка зажигания БМВ
Если вы хотите снять личинку замка зажигания бмв, то для этого вам не понадобится снимать весь замок и разбирать пол торпеды. Для этого вам понадобится лишь ключ от замка и скрепка или проволока.
- Снимаем кольцо иммобилайзера.
![]()
- Поворачиваем ключ на 45 градусов и просовываем предварительно подготовленную скрепку в отверстие до упора.
![]()
- Тянем за ключ потихоньку раскачивая и вынимаем его вместе с личинкой.
![]()
Как снять личинку заклинившего замка зажигания bmw
Как вы уже поняли если нет возможности повернуть личинку замка в первое положение, по причине заклинивания или у вас вовсе нет ключа то делаем следующее.
- Сверлим отверстие в районе лапки которая держит личинку замка в корпусе. Просовываем тонкую отвертку и нажимаем на лапку. Также тянем за личинку и вытягиваем.
![]()
- Можно сделать пропил нажовочным полотном, тогда не придется снимать весь замок.
![]()
Вам также может понравиться
Как разобрать замок зажигания на ВАЗ 2101,2106,2107.
История автомобильных замков и систем защиты.
Вообще при ремонте замка я преследовал 2 цели. Либо сделать хорошо и как по заводу, либо сделать по своему но эстетично, удобно и практично. Изначально я постарался вернуть все по заводу, но полностью и окончательно разобраться с устройством каждой детальки в замке так и не удалось. В первых частях ремонта я действительно привел замок в порядок но упустил дефектовку некоторых узлов личинки из-за чего пришлось снова возвратиться к ремонту.
Хотелось исключить все недостатки или прийти к какому-то компромиссному решению.
1) Сделать чтобы ключ мог вылазить из личинки при заведенном движке — нереально. Кроме основного фиксатора, удерживающего ключ в личинке, дополнительно удерживают ключ "секреты".
2) Сделать так чтобы замок больше не заклинивало и в то же время чтобы он перестал быть тугим удалось! Для этого пришлось убрать механизм блокировки руля и немного схитрить. Об этом читайте немного ниже.
Некоторые инструкции по снятию заклинившей личинки
1) Возьмите пассатижи, ухватитесь за конец приводного вала (см. фото), оттяните его в сторону от замка и повращайте в разные стороны. Личинка станет на место, механизм должен вернуться в исходное состояние. Возможно понадобиться вынуть частично механизм блокировки руля и повторить. Окончательно повращайте ключ в личинке.
2) В моем случае никакое сверление не помогло извлечь личинку (на фото ниже вы можете увидеть попытку сверления).
3) Личинку можно вынуть только в одном единственном положении, ключ в первом положении "R" (радио). Если личинку хоть на миллиметр повернуть от этого положения, то удерживающий ее замочек просто неспособен утопиться до конца, чем бы вы его не ковыряли. А в положении "0" личинка дополнительно держится деталькой внутри поворотного кулачка.
=======================================================================
При тщательной дефектовке замка мне удалось выяснить только то, что скорее всего замок заклинивает только из-за того, что личинка проворачивается. всему виной выработка на личинке.
Как убрать блокировку руля и избавиться от заклинивания
1) Вынимаем весь механизм блокировки руля.
2) Вынимаем личинку.
3) Снимаем стопорное кольцо удерживающее приводной вал замка.
4) Вынимаем приводной вал вместе с круглой деталькой сидящей на нем (Та что удерживается стопорным колечком). Увы, не сфоткал ее, но думаю кому надо, легко поймет о чем речь.
5) Переворачиваем эту круглую детальку вверх ногами.
6) Собираем приводной вал с такой вот перевернутой деталью и надеваем стопорное колечко.
7) В результате кончик приводного вала теперь всегда находиться в высунутом состоянии. Ранее он так высовывался только при повороте ключа.
8) Вставляем личинку и фиксируем ее винтиком.
Результат многократного тестирования за день:
— Ключ перестало закусывать.
— Личинка вращается мягко, все щелчки отлично ощущаются, именно так как я хотел.
— C большего, я уверен, что теперь уже заклинивать будет нечему.
— Руль стал мягче ходить, педаль сцепления стала мягче, добавилось лошадей :D
Минусы:
— Блокировки руля больше нету. После нескольких месяцев использования этой фитчей я ее уже и не хочу. Нет в ней смысла для меня и моей машинки, поэтому расстраиваться нечему.
Для выполнения данной процедуры вам понадобится:
- Игла или булавка;
- Комплект метчиков с держателем;
- Дрель;
- Сверло;
- Болтик подходящего размера;
- Набор ключей «под звёздочку»;
- Молоток;
- Зубило;
- Плоская отвёртка.
Как поменять личинку замка зажигания на BMW E 39
1) Для начала снимите клеммы с аккумулятора и рулевое колесо. Далее демонтируйте рулевую колонку в сборе с замком зажигания.
2) Вытащите личинку замка. Для этого вставьте ключ и поверните его в положение 1, найдите маленькое отверстие. Вставьте в него толстую иглу или остриё булавки, затем чуть-чуть нажмите на ключ, после чего схватитесь за передний край личинки пальцами и потяните её назад. Если всё сделано правильно, она окажется у вас в руках.
3) Теперь личинку можно поставить на её место в порядке, обратном снятию.
4) Осторожно снимите контактную группу.
5) Демонтируйте пластиковые элементы.
6) Для выполнения следующей операции вам придётся открутить 2 болта. Они очень напоминают заклёпки своими абсолютно круглыми шляпками без прорезей под отвёртку. Воспользуйтесь молотком и зубилом, но будьте осторожнее, не разрубайте болты, они пригодятся в будущем!
7) Теперь предстоит снять замок зажигания с рулевой колонки. Сначала вытащите стопорное кольцо.
8 ) Потяните весь узел по направлению к себе.
9) Установите рулевую колонку обратно.
10) Наживите замок зажигания на рулевую колонку. Смонтируйте крышку. Возьмите болты, выкрученные с помощью зубила, и сделайте в их шляпках пропил болгаркой под плоскую отвёртку. Затем закрутите их.
11) Теперь защёлкните обратно снятые рычажки, управляющие поворотниками и стеклоочистителем.
12) Установите рулевое колесо на место. Будьте внимательнее, делайте это в строгом соответствии с метками.
13) Подключите звуковой сигнал и подушку безопасности.
14) Нащупайте места под 2 болта, крепящих подушку с обратной стороны. Воспользуйтесь ключом «под звёздочку» и закрутите их.
ВНИМАНИЕ! Когда будете сверлить отверстие, не делайте это строго по середине, а немного сместитесь к рулю, иначе болтик не попадёт в паз.
Замок зажигания – это весьма важная деталь любого автомобиля. Если с ним случается какая-то неисправность, то завести (или заглушить) мотор становится крайне проблематично. Кроме того, практически на всех машинах он ещё и выполняет роль блокиратора руля, тем самым являясь частью противоугонной системы. Однако в самый неподходящий момент он может отказать. Как правило, это выглядит как застревание ключа в личинке замка, а иногда ещё и сопровождается отсутствием возможности повернуть рулевое колесо. В лучшем случае ключ просто с трудом передвигается из одного положение в другое. Чаще всего причиной отказа является изношенная или провернувшаяся личинка. В сегодняшней статье мы расскажем, как провести снятие и ремонт личинки замка зажигания на BMW 5-й серии в кузове Е 39.
Для выполнения данной процедуры вам понадобится:
- Игла или булавка;
- Комплект метчиков с держателем;
- Дрель;
- Сверло;
- Болтик подходящего размера;
- Набор ключей «под звёздочку»;
- Молоток;
- Зубило;
- Плоская отвёртка.
Как поменять личинку замка зажигания на BMW E 39
1) Для начала снимите клеммы с аккумулятора и рулевое колесо. Далее демонтируйте рулевую колонку в сборе с замком зажигания.
2) Вытащите личинку замка. Для этого вставьте ключ и поверните его в положение 1, найдите маленькое отверстие. Вставьте в него толстую иглу или остриё булавки, затем чуть-чуть нажмите на ключ, после чего схватитесь за передний край личинки пальцами и потяните её назад. Если всё сделано правильно, она окажется у вас в руках.
3) Теперь личинку можно поставить на её место в порядке, обратном снятию.
4) Осторожно снимите контактную группу.
5) Демонтируйте пластиковые элементы.
6) Для выполнения следующей операции вам придётся открутить 2 болта. Они очень напоминают заклёпки своими абсолютно круглыми шляпками без прорезей под отвёртку. Воспользуйтесь молотком и зубилом, но будьте осторожнее, не разрубайте болты, они пригодятся в будущем!
7) Теперь предстоит снять замок зажигания с рулевой колонки. Сначала вытащите стопорное кольцо.
8 ) Потяните весь узел по направлению к себе.
9) Установите рулевую колонку обратно.
10) Наживите замок зажигания на рулевую колонку. Смонтируйте крышку. Возьмите болты, выкрученные с помощью зубила, и сделайте в их шляпках пропил болгаркой под плоскую отвёртку. Затем закрутите их.
11) Теперь защёлкните обратно снятые рычажки, управляющие поворотниками и стеклоочистителем.
12) Установите рулевое колесо на место. Будьте внимательнее, делайте это в строгом соответствии с метками.
13) Подключите звуковой сигнал и подушку безопасности.
14) Нащупайте места под 2 болта, крепящих подушку с обратной стороны. Воспользуйтесь ключом «под звёздочку» и закрутите их.
ВНИМАНИЕ! Когда будете сверлить отверстие, не делайте это строго по середине, а немного сместитесь к рулю, иначе болтик не попадёт в паз.
В прошлой теме мы извлекли личинку из замка зажигания, теперь предстоит извлечь из личинки цилиндр с секретами. Кстати, если вы решите, точно также перебрать свои замки, то советую начать с личинки бардачка. Личинку бардачка легче всего разобрать и потом собрать. В бардачке меньше секретов, соответственно меньше шансов что-то испортить и больше шансов потренироваться.
Получилась веселенькая фотка личинки, Она в шоке что с ней творят. Кстати зверек зубастый С машиной достался ключ парковщика. Это по форме лезвия совершенно такой же ключ, но в нем нет канавки посередине. Ключом парковщика без канавки невозможно открыть багажник. И вот когда я перебирал замок багажника, в похоже ситуации я стачивал напильником в цилиндре замка центральный паз, для того чтобы багажник спокойно открывался моим ключом. В цилиндре замка зажигания естественно этого паза нету — парковщик может открыть дверь и завести машину. Насчет бардачка я не уверен, но вроде бы тоже может открыть бардачек — паза в нем не видел.
Для того, чтобы его извлечь цилиндр, нужно чтобы ключ был вставлен в серцевину. Осторожно подковыриваем и вынимаем кулачек, с небольшим усилием он достается.
Осторожно, внутри кулочка есть маленькая пружинка.
А дальше все легко извлекается под определенным поворотом ключа. После переборки багажника я уже смело вынул ключ и разложил все приблизительно как стояло в цилиндре. Даже если ошибусь, все-равно подобрать нужный секрет очень просто и быстро. Под каждым секретом стоит маленькая пружинка.
Закисшие секреты, но в багажнике были еще хуже. На каждом секрете выбит номер. На просторах интернета я видел людей, которые где-то находили ремкомплекты и просто заказывали новые секреты.
Я же просто шлифую каждый секрет на 240 наждачке и полирую на 500. Главное шлифовать и полировать их по их длине, т.е чтобы не образовалось никаких зазубрин и внутри цилиндра они свободно двигались. Думаю даже если их неправильно шлифануть, все-равно будет все хорошо. Дополнительно я набиваю мелким надфилем на грани небольшую фаску. Каждую устанавливаю на свое место, вставляю ключ, примеряю. Смотрю чтобы не закусывало нигде, если где-то закусывает, находим то место и закругляем его немного.
Ах да, самое главное! Не столько важно шлифовать секреты, как важно шлифануть этот цилиндр внутри. Внутри него образовалось много зазубрин, неровностей, и важно все это сточить.
Шлифуем и в серцевине.
И в каждом пазу под секрет. Несколько раз повторяем все снова.
Устанавливаем секрет за секретом и примеряем ключом. В идеале секреты должны стоять строго посередине, но стоит учесть что ключ постепенно изнашивается и имеем то что имеем. Если у вас секреты выдвинуты не более 1мм, то это приемлемо для шлифовки. Если 1мм и больше, то лучше всего попробовать поменять местами секреты, подобрать более лучшую комбинацию.
Когда комбинация подобрана и секреты вылезают не более чем на 1мм, то только тогда можно их подточить по краям. Но это снижает защиту и чем больше вы стачиваете край, тем большее количество других ключей может подойти к вашему замку. Я немного стачивал, выравнивал секреты по краям, но я преследовал цель сделать замок, которым еще долго прослужит и в один прекрасный момент его точно не закусит.
Дальше все собираем в обратном порядке, заодно я разобрал контактную группу замка и убедился что там все в отличном состоянии. На фотке, заклеил клепление блока EWS которое было отломано от предыдущего колхозинга.
Итоги работы: Все собрал назад, все смазал, механизм замка и блокировки руля работает без нареканий. Есть и один небольшой минус, в 1 положении я хорошо чувствую щелчок, а вот между 1 и вторым положением щелчок совсем хлюпенький, хотя шарики в контактной группе в идеале. Если же снять контактную группу и вращать ее отдельно отверткой, то щелчки очень отчетливые. Думаю это дело привычки, ведь 1 положение разблокирует руль, а значит и поворачивается механизм с усилием, а 2-е положение просто вращает контактную группу вот и щелчок получается слабый.
Кнопку стартера пришлось оставить неподключенной, она не мешает, и все-таки лучше с блестящей хромовой кнопочкой, чем с дыркой в кожухе. Весь пластик руля отмыл от липких следов изоленты и слегка полирнул для эстетического вида, подобрал красивые железные винты удерживающие кожух снизу и сверху. Раньше там стояли пластиковые винтики у которых от двухкратного отвинчивания / привинчивания просто начало прокручивать шлицы.
Поудобнее устроившись в сиденье и поворачивая ключ я наконец-то понимаю что можно включить магнитолку без участия бензонасоса Дальше 2-е положение ключа — машинка готова к старту))) Дальше заветный старт… тишина… где стартер ёмаё? Попробовал еще разок, и еще… нету
Притянул я мильтитестер. Разобрал снова кожух руля. Прозвонил контактную группу, все в порядке — идеально. Смотрю, идет 3 красных провода в контактную группу. Один щуп на корпус, 2-й на красные провода по очереди. На 1-м и 2-м — 9В (аккумулятор изрядно сел за все это время ремонтов с прослушиванием магнитолки). На 3-м, том самом который на стартер замыкается 0.8В. Зарядил аккумулятор, на следующий день попробовал, та же хрень. Поставил старые кнопки временно, проверил — завелась. Разобрал кнопки эти и смотрю, о боже, горе электрики пустили на стартер совсем другой плюс (2-й красный провод).
О том как я нашел первопричину всего этого колхозинга и как наконец-то довел все до ума читайте в следующей теме. Продолжение следует.
Извиняюсь за полосатые фотки, хоть и со вспышкой фоткал, но на рабочем столе стоит лампа светодиодная которая кот так вот косячит все фотографии.
В прошлой теме мы полностью перебрали и смазали замок зажигания, остановившись на вопросе электрики. Куда же делся тот самый плюс, подходящий на контактную группу и отвечающий за стартер? Данный вопрос заставил наконец-то написать программу WDS Reader чтобы без лишней головной боли смотреть электрические схемы на мобилке c Android. Добившись намеченной цели я начал изучать схемы своей машинки, в частности схему замка зажигания. Из схемы мы видим что плюс на стартер приходит через предохранитель F114 и подключен к разъему X10. Ничего себе, подумал я, это где-то еще в машине зарыты предохранители, а я про них не знаю
Этот ремонт был долгим и затяжным. Вся причина была скрыта в том, что поломок оказалось больше, чем изначально предполагалось. Тем не менее результатом я остался очень доволен и в награду получил новые вкусные опции и полностью исправный замок зажигания. Конечно хотелось чтобы новые неприятности не ждали уже больше, но в эти весенние холода разболелась машинка а заодно и я умудрился споймать искру от болгарки. Сутки мучался и еще буду мучаться но уже посетил врача, где из глаза достали окалину и неделю капать глаз на больничном. Ребята, берегите себя и пользуйтесь защитными очками!
Как всегда, немного истории болезни этого самого замка зажигания. Изначально при покупке машины, в пластиковом кожухе руля, в области замка зажигания были наколхожены кнопка стартера и переключатель зажигания. Так как в владельцем прошлой машины мы не встречались, вопрос оставался открым, зачем. Как же завести машину? — спросите вы у меня. Все просто:
1) Вставляем ключ в замок зажигания (ключик нужен только для того, чтобы блок EWS считал из его чипа код, иначе машина не заведется, не будет крутиться стартер).
2) Щелкаем переключатель спрятанный внизу под рулем — тем самым сразу включается зажигание, т.е 2-е положение в обычном замке.
3) Нажимаем кнопку сбоку — крутится стартер и машинка заводиться.
Нет ну честное слово, я считаю так, если решение сделано грамотно, удобно и полезно, и самое главное красиво и эстетично как с завода, то почему бы и нет, пусть кто-то скажет, что это колхоз, но я бы назвал это апгрейдом машинки. Но дело в том, что ни эстетической красоты, не грамотно сделанной схемы, ничего святого в этой конструкции не было, кроме некоторого сомнительного удобства. К этим удобствам привыкаешь быстро, но не всегда они полезны. Итак, чем же это было удобно:
— Ключ всегда можно выдернуть и пойти открыть багажник или бардачек, которые были закрыты, при этом нет надобности глушить машину.
— EWS запоминает ключ и даже если ключ остался в куртке и вы заглохли и заново завели машину в течение некоторого времени, то ключ можно не доставать.
— Кнопка стартера позволяет завести машину сразу в момент когда заглохли без выключения зажигания (Очень сомнительная функция, ведь так делать по сути нельзя, механизм замка не зря блокирует повтороное включение стартера без выключения зажигания)
Итак, что я узнал за это время. Во первых, нельзя закрыть машину ключом если она заведена. Во вторых, попытка повторного кручения стартера дополнительно блокируется электроникой, т.е пока машина заведена, даже если вы как-то умудритесь снова включить стартер, то кроме механической защиты есть и электрика, которая не позволит этого сделать, пока мотор не заглохнет.
Кстати говоря, последней каплей для меня был тот момент, когда после поездки из переключателя зажигания просто отломился контакт именно в тот момент когда мы с моей малышкой приехали домой из загорода. Ко всему прочему, вся эта конструкция с переключателем и кнопкой просто не залазила в свое законное место и кожух держался на синей изоленте. Рука — лицо. Электрики победители по жизни!
Перейдем к общему состоянию старого замка и личинки. Вставляем ключ, ключ не проворачивается. Руль уже давным давно не блокируется. Если немножко вынуть ключ на 1 мм из замка, то замок все-таки крутиться, но на самом деле просто проворачивается вокруг своей оси. Из всего этого я изначально решил, просто сломался замок, переберу и все станет на свои места. Но после ремонта, меня ждала настоящая причина всего этого колхоза, но обо всем по порядку.
Ремонт замка зажигания и личинки BMW e39.
Стоит отметить, что у меня машинка дорестал, хотя временами и радует всякими свежими LCM3 но все равно замок зажигания с личинкой старого образца. Думаю особой разницы не будет особо заметно, но все же инструкторски могут быть отличия. По сути, ремонтироваться дома намного удобнее и теплее, поэтому мной было предпринято решение снять и утянуть все домой, а там ковыряться сколько влезет. Попытки вынуть личинку замка зажигания с помощью всяких скрепок / шпилек в машине ни к чему хорошему не привели, заодно и отремонтировать блокировку руля того стоит. Поэтому снимаем пластиковый кожух с руля и откладываем в сторону. Начинаем снимать руль. Как снять руль, есть много видео и фоток, поэтому обойдусь без излишних комментариев.
Далее отключаем все разъемы со стрекозы, запоминаем и фотографируем чтобы не забыть где что отключали. Заодно я зафоткал все места где провода удерживаются стяжками, все стяжки я отрезал, а по окончании работ, прикрепил новыми черными стяжками, приобретенными в магазе.
подсказал что и вправду на наши машинки завод устанавливал 38 рули.">
Все, замок с личинкой и механизмом блокировки успешно снят. Тащим все это добро домой. Что-то отмываем от вековой пыли и грязи. Что-то смазываем по ходу работы.
А дальше фотки на 100$ :)
Чтож, на этом я пока что остановлюсь. Ждите продолжения в следующей теме и новые фотографии по ремонту секретов в личинке. Всем добра, всем удачи на дорогах!
Читайте также: