Замена рулевой рейки тойота спринтер кариб

Обновлено: 23.01.2025

Toyota Carib Карибас › Бортжурнал › Замена рулевой рейки.

Всем привет! Хочу рассказать вам о том как решал проблему с течью в рулевой рейке! Скажу сразу такой "Камасутрой" я не занимался никогда, чтобы снять на Карибе рейку, надо иметь массу терпения, времени, нервов и руки желательно чтобы гнулись в любых направлениях!))
Делал всё один в гараже с ямой. Для начала долго курил интернет по этой теме, где пришел к выволу, что надо снимать подрамник, для лучшего доступа к нижним болтам крепления рейки, так и сделал, там всё просто! Больше всего я наёбся с верхними двумя гайками крепления рейки, для которых нужна длинная головка на 17, ещё очень не удобно откручивать защитный кожух рулевого карданчика, но потихой победил и его, дальше отсоединил шналги прямой и обратки, ну вроде всё, осталось только вытащить рейку наружу и тут начинается полный геморой, вправо высунуть её мешает торчащий шток рулевой, в лево вообще не реально, мешает всё, что есть в ведовой машине, раздатка, кардан, после минут 30 мучений, догнал, что надо увести правую тягу в лево до упора, развернуть рейку вниз штоком и приподняв левый край вывести её в право! (Прошло часа три!)

Решил заменить все потраха, купил ремкомплект рулевой от 100й короллы 1200р, скажу сразу из него подошли только тефлоновые кольца, сальники оказались больше по внешнему диаметру, сальник правый и левый брал отдельно, они разные по внешнему диаметру один 28.8 мм, другой 30, внутренний 24 мм!
Заменил, собрал и вкорячил рейку на место.
Всё подсоеденил, залил декстрон, покпутил рулём вправо в лево не заводя, потомзавёл, кручу снова слежу за жидкостью и слышу где раньше подтекало, бежит ручьём, тут у меня всё упало, так- как пошел уже 9ый час моих мучений и всё зря, всё бросил, закрыл гараж, отправился домой, полночи не мог заснуть, думал, что я сделал не так, толи руки из жопы, толи выработка на валу приличная, вобщем решил я искать замену!
С утра обзвонил разборки города, реек от кариба ае 95 и впомине нигде нет, прочитал, что подходят от ае 100, 110, 115, но за контракт просят 7500р!
Начал искать в дроме и наткнулся на объяву в Иркутске, продаётся рейка с короллы 2 в отличном состоянии всего за 1500р.

Созвонился продавец сказал стояла на машине не бежала и не стучала, попросил товарища с Иркутска съездить посмотреть, отогнуть пыльники, пошатать вал, продаван клялся, что всё живое, посмотрел, повертел, поверил и взял мне её товарищ, пока её через пару дней доставили мне в Ангарск, я ездил без гура, откинув ремень с насоса, вспомнил молодость, как я ездил на своей первой машине ваз — 2108, даже почти привык)
Итак, наконец мне привезли купленную рейку, на первый взгляд отличий нет, но как оказалось они есть: 1) изгиб трубок не много другой, переставл со старой; 2) сам вал меньше не 24 мм, а 22, хотел поставить свои рулевые тяги, не вышло, благо рейка была в сборе с тягами и наконечниками, оставил их, теперь при замене надо помнить, что брать не карибовские, а от корсы. 3) датчик повышения оборотов, расположен на рейке, а не на насосе как на карибе, но тут нечего делать не стал просто оставил на месте. 4) сам корпус рейки с лева тоньше, подложил дополнительную резину, правый подходит идеально.
Кстати второй раз рейку снимал не снимая подрамник за полтора часа! Дальше впихнул купленную всё собрал, залил, прокачал и ура всё заработало, всё сухо, ничего не стучит! :-)
На следующий день сделали сход-развал!
Ещё переобул резину с зимы на зиму :-)
Спросит это как? Да просто досталась от тестя липучка yokohama 195x65x15, на докатку, а летняя у меня кончилась совсем, снял шипы, одел липучку, зато машинка приподнялась!

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Предыстория
С момента покупки ничего особо не настроживало в машине.
Через год появилось биение в руль при проезде гравийных участков. Усиливающийся дребезг капал на мозг и заставлял объезжать даже те участки, на которые Королле ZRE151 (надо завести её журнал) не замечал. Вдобавок с момента покупки сначала не замечал, а потом дико стало бесить то, что водительское сидение и рулевая колонка по высоте не регулируются. Осенью 14 года развалились гранаты и изначально хотел купить и поменять их своими силами вместе с гремящей рейкой. Но так как у не было времени заниматься машиной, на следующий день увез на эвакуаторе дядям, которые за 13 рублей мне заменили рейку и гранаты. После ремонта как забрал машину в руль все-равно било, но как их не дро**л, но директор СТО делал круглые глаза — "Да вы что, машина-же не новая, у всех старых так."…

Ну, не новая — в курсе, ладно, так и ездил, било поменьше чем было. И тааак сойдёт ©

Наступило лето, и громыхание стало бесить ещё больше. Плюс колонка, которую хотелось поднять, но никак, и компромиссом стало — съехать пониже на сидение, но и это не устраивало. Поехал к другому "спецу", который мне рейку подкрутил ключом, плюс что-то замутил с колонкой — стало тише, но лишь позже я узнал что он просто в место рулевой колонки где сидит пластиковая втулка он вкрутил саморез. Таким лишь бы денег заработать, а как — не имеет значение. Поездив до этой начинавшейся весны, решил кардинально решить вопрос, потому что со сходом снега опять начало бесить рулевое громыхание.
Было 2 варианта — снятие + перебор своей рейки (пешком), либо контракт + ревизия.

Решение
Почитав как меняется рейка, купил контрактную, решено заменить рейку + колонку. Взял с AE100. Состояние — хорошее. Цена вопроса 4 рубля. Колонка заранее была куплена. Вооружился инструментом, заводским домкратом, WDшкой, поехал в гараж.

С первого взгляда понял что снимать нужно балку, либо часть коллектора. Купил болгарку чтобы срезать болты, так как на коллекторе они капитально прикипели, но друг посоветовал обойтись без этого (что оказалось правильным) еле-еле но подлезть можно.

07 марта
Прибыл в гараж в субботу утром (в пятницу уже проверил что и как крутить, чтобы не терять время)
Суббота 11:00 — снимаем "+" клемму с аккумулятора (никакой музыки, только хардкор) — чтобы AIRBAG позже не выдал ошибку. Домкратим, снимаем передние колеса, права стелим доски, чтобы всё было устойчиво, всё по технике безопасности, а с левой стороны оставляем домкрат. Всё стояло надёжно, проверьте несколько раз, это необходимо. Совет: очень хорошо иметь 2 домкрата, крайне удобно чтобы оставить их с 2 сторон.
Суббота 12:00 — распыляем WD-40 на крепление рейки к кузову (4 гайки на 17), полчаса выжидаем.
Пока WD действует, снимаем защитный кожух рулевого кардана со стороны "улицы", 6 гаек на 10 или 12.
Суббота 19:00 — рейка крепится 2 гайками справа и слева (сверху гайки, снизу выкручиваются болты, головка 17), к вечеру почти закончили снимать рейку с креплений, если стоите перед капотом чтобы выкрутить правую верхнюю гайку нужно снять воздуховод и фильтр, абсорбер и топливный фильтр, он и его штуцер не даёт доступа к гайке. С верхней правой гайком нас ждал неприятный сюрприз, так как эта гайка была закручена Халком, а головка из набора была не достаточно глубока, налазила не полностью и слизывала резьбу. Тратим много сил на попытку сорвать рожковым ключом, но тщетно. Над откручиванием тупим часа полтора.
Примечательно, что остальные три снялись почти с полуоборота.
Суббота 21:00 — заезжает друг, едем в Леруа за глубокой головкой Jonnesway, выкручиваем. Антон, спасибо!

Суббота 22:00 — рейка снята с креплений и висит не закреплённая, едем по домам.

08 марта
Воскресенье 13:00 — проспался, поздравил кого нужно с праздником, прибыл в гараж.
Скрутил карданчик (ключ на 12) c рейки, снял шланг обратки, перевернул рейку валом вниз — вытянул через левое боковое отверстие со стороны капота, мысленно похвалил инженеров за столь удачную конструкцию.
Воскресенье 14:00 — снимаем AIRBAG (сбоку 2 TORX30 гайки — выкручиваем полностью и тянем пластик на себя — хитрумно всё сделано, тяните с одного конца на себя прижимая к противоположному), убираем пластиковую панель под рулевой колонкой, снимаем провода рулевого управления, демонтируем колонку (сверху крепится 4 гайками на 19) — снимать одному неудобно, и колонка не такая лёгкая как кажется, лучше зовите друзей. Кардан с колонки также снимаем 12 ключом.
Воскресенье 15:00 — вытащил колонку с мыслями что сейчас за полчасика перекину замок и обратно прикручу уже новую, но не тут было. Замок к колонке крепится конусообразными болтами без резьбы.

Побродив вокруг близайших СТО, понимаю что 08.03 в праздник днём никто не работает.
Кладу 2 колонки и контрактную рейку (с неё не мог снять наконечники даже с помощью трубы) в багажник, на Королле еду домой. Заезжаю в магазин (хорошо что работал), покупаю CTR CET-59, 2 шт. за 900 р.
Хотел 555, по отзывам надежнее, к тому же CTR без стопорных колец, а ещё позже выяснилось что гайки из комплекта не накручивались на тягу (гайки из коробки из мягкого металла и легче оригинальных).

09 марта
Понедельник 10:00 — в близлежайшем СТО ребята с матами, грелкой и помощью чьей-то матери срывают наконечники. На старой колонке зубилом выбивают 2 канавки, выкручивают замок и стаят на новую колонку.
В гараже перекидываю блок подрулевых переключателей и сам руль. Колонка собрана, готова к установке.
Понедельник 12:00 — меняю реечные резинки-уплотнители на штуцерах, наконечники, смазываю шарниры тяг, ставлю новые пыльники, хомуты, проверяю на прочность.

Понедельник 16:00 — новая рейка установлена, закручивал на совесть аж вспотел :)
Понедельник 20:00 — поставил колонку, долго не получалось поставить крестовину, на примере старой примерил — на рулевом валу есть плоский "спил", центр cпила совмещаем с местом разреза кардана — одеваем.

Устанавливаю карданчик и со стороны рейки, затягиваю гайку. Ставим колёса "прямо" (так это выглядит только на глаз), снимаем рулевое колесо (головка на 19), крутим пассатижами до упора влево, затем 2.5 оборота направо, совмещаем метки AIRBAG.

Понедельник 22:00 — прошёлся пешком до дома. куча пьяных мужиков. 8 марта не допраздновали что-ли? :))

10 марта
Вторник 13:30 — Взял друга. Прикручиваем рейку, включаем зажигание, подключаем подрулевые шлейфы, ставим руль "прямо", чтобы потом выехать из гаража, проверяем электронику (проверяйте сигнал, индкатор подушки, габариты)
Вторник 15:00 — подливаем Dexron, заводим, прогоняем, ждём исчезания воздушных пузырей в бачке. Выставляем уровень. Никуда не торопимся, прикручиваем топливный фильтр, натягиваем кожух на дроссельную заслонку, воздушный фильтр и защитный кожух рулевого карданчика, без него слышен звук двигателя в салоне.
Вторник 17:00 — в 300 метрах от гаража делаем сход-развал, 800 р., Hunter. Подкручиваем тяги.
Вторник 20:00 — мини-уборка в гараже, окончание операции.

Итого
Практически везде с меня просили 5-7 рублей за все эти телодвижения. Да, почти 4 дня потрачено, но работа не прошла даром. Приятно было поработать самому.
Сейчас стуков нет, с утра рейка не хрустит, всё тихо.
Поднял выше руль, теперь приборная панель видна полностью.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

Перейти на страницу:

Откручиваем трубки от червячного механизма

Откручиваем трубки от самой рейки

Отворачиваем сам червячный механизм, его я не трогал, тк вроде не сопливит

Отворачиваем прижимную гайку, на фото контрящая гайка уже откручена

То, что находится под гайкой

Собственно сам прижим и пружина

На упоре есть пластмасска, похоже что она тоже подвержена определенному износу

Снятый червячный механизм

Вот тут пришлось рассверлить, тк было закернено

Наконечник откручен

Пластиковая втулка в наконечнике, которая имеет свойство изнашиваться

Аккуратно вытаскиваем шток рейки

Шток рейки

На штоке видны потертости от упора

Выбиваем внутренний сальник

Сальники и упорная шайба вытащены

Применяемый инструмент

Червячный механизм очищен и ждет окончания ремонта рейки :-)

Рейка разобра, очищена и ждет прихода расходников :-)

Вот видно что тут сопливо, собственно из-за этого и начал перебирать

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

Станция метро: Алтуфьево

"МИКА", Москва, ул. Лобненская, дом 17

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

Тойота кариб ремонт рулевой рейки

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Составляющие рулевой рейки

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

Возможные неисправности рулевой рейки

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Демонтаж рулевой рейки

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

Communities › Toyota Club › Blog › Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14, один болт на 17 и три гайки на 14, две из них скрыты в подрамнике(балке)

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот вобщем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Ремонт рулевой рейки Toyota Sprinter Carib

Наименование	Стоимость
Диагностика рулевого управления	Бесплатно
Ремонт рулевой рейки	от 5163 руб.
Прогон рейки на стенде (входит в стоимость работ)	1200 руб.
Снятие/Установка рулевой рейки	от 2600 руб.
Ремонт насоса ГУР/ЭГУР	от 3000 руб.
Снятие/Установка насоса ГУР	от 2800 руб.
Ремонт вала рулевой колонки	от 5000 руб.
Снятие/Установка рулевой колонки	от 1500 руб.
Замена пыльников, рулевых тяг, рулевых наконечников при необходимости (входит в стоимость работ)	Бесплатно
Замена жидкости ГУР и прокачка системы (оплачивается только жидкость)	Бесплатно
Регулировка углов установки колес (сход-развал)	800 руб.

Признаки неисправности рулевой рейки Toyota Sprinter Carib

Большинство автомобилей снабжены гидроусилителем, следовательно проявление износа рейки нужно рассматривать комплексно с распределительным клапаном, масляными магистралями, ГУР – насосом.

Стук, доносящийся в районе передних колёс во время езды по кочкам. Звучание по центру, там где рулевая рейка.
При движении по плохой дороге или ребристому покрытию вибрация сильно чувствуется на руле.
Завершив поворот, руль вяло принимает начальное положение либо остается повернутым. При быстром повороте руль тяжко крутится.
Интервал свободного вращения руля сильно увеличился, из-за чего авто отклоняется при езде прямо и требует внимание к траектории движения.
Гул, свист и прочие странные звуки.
Чтобы повернуть руль необходимо приложить усилие.
Заклинивание или самостоятельное вращение руля без изменения положения колёс автомобиля.

Вопрос по Карибу и не только.

Этот шарик с железякой можно заменить, внутренний рулевой наконечник называется. А можно восстановить, делают их, говорят ходят потом столько же сколько и новые.

Как правильно снять рулевую рейку самостоятельно

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

Набор ключей.
Съемник наконечников.
Подпорки из дерева.
Ветошь.
Жидкий ключ.
Молоток.
Отвертка (тонкая).
Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

выставить руль в нейтральное положение;
ослабить гайки на колесах;
взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

с гидроусилителем;
с электроусилителем;
механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

Читайте также: