Замена подшипника рулевой рейки тойота

Обновлено: 08.01.2025

Замена подшипника рулевой рейки тойота

Как вариант: карданчик на рулевом валу. под замену.

Нет не карданчик , так как точно имеется люфт на валу.

Вот как раз все эти нюансы я и пытаюсь узнать. А главное если такое возможно (износ этого подшипника), то чем его можно заменить?

Таким же аналогом.

Но аналогом какого подшипника . В смысле номер то я не знаю))))

Ставил себе такой - GMB st1640, но думаю лучше 1638, т.к. 1640 немного длинноват.

Ставил на V40, ведь наверняка между V40 и V30 есть разница или я ошибаюсь. А симптомы были такие же как и у меня ? А можно более подробно описать снятие с самой рейки, без снятия самой рейки, реально ли , а то очень не хочу рейку снимать. Если есть фото , то вообще супер будет.

Это как понимать??)

Да это я тупанул, думал Wowachi пишет про номер подшипника )))))

[QUOTE=Марс;486531]Хочу узнать мнение спецов о стуке рулевой рейки передающейся на руль, на прохождении неровностей с небольшой скоростью. Стуки не постоянны, но не хочу , чтоб они таковыми стали.Регулировка рейки не принесла никакого эффекта (только руль становится вращать тяжелее), но попробовав все своими руками , я определил, что есть люфт на валу (Определил взявшись за часть вала которая выходит из рейки и шатая её в разные стороны. Думаю, что так быть не должно? ) который вставляется в рулевую рейку и вращаясь , заставляет двигаться рейку вправо и влево.

Существует такая же проблема (пробег 23 000). Интересует как устранили стук?

Нет не устранил, пока не до него , но думаю с ним позже разобраться

Подниму тему. Решил кто этот вопрос по замене подшипников вала?

Скажешь габариты подшипника d,D,h(внутренний диаметр, наружный диаметр, высоту или как её называют ширину ) помогу с подбором,даже скажу в каком городе купить и где именно.

Спасибо, но d,D,h не знаю.

Может кто из знатоков подскажет.

Подшипник 19*35*7 мм (90363-19002),

Интересно вот еще что - типоразмер сальников управляющего клапана (золотника) рейки. На всякий случай надо их иметь под рукой.
размеров нет к сожалению, но выше давали номерок ремкомплекта там все сальники на рейку есть

у меня такие же стуки в рейке и люфт у рулевого вала
почитал соседние темы там говорят что еще могут быть проблема в сайленблоках крепления рейки
кто нибудь смотрел их состояние

еще могут быть проблема в сайленблоках крепления рейки

чтобы они застучали надо долго ездить. и тогда уже рейка будет болтаться просто. то что там есть небольшие перемещения - то они всегда есть - резина деформируется. В сайлент-блоках задних рычагов она тоже деформируется при нагрузке - это нормально. До стука довести их можно лишь приличным пробегом и полным игнорированием всех симптомов износа.

но с другой стороны если подшипник там грубо говоря развалился(если он там есть), то хрусты и шумы должны быть когда просто рулем крутишь, а у меня такое не проявляеться

подшипник не развалился а раздолбался - стал иметь большой люфт. Он определяет именно неравномерное постукивание.

На наших подшипника помеченного вами красной стрелкой нет. Зато есть в самой рейке - нижний. 90363-13002
а в данном узле получается 1 подшипник?

подшипник не развалился а раздолбался - стал иметь большой люфт. Он определяет именно неравномерное постукивание.
вот этот артикул 90363-13002 этого подшипника?

Айрат, да как-же неизвестно если в этой теме приводили - я думал что излишне будет если снова повторюсь.

Подшипник 19*35*7 мм (90363-19002),
Это мой-же пост 26.

Ребятки, у меня Авенсис, не Камри.
Но по проблемке отпишусь.
Был стук в рулевом.
Что делал:
- менял крестовину в карданчике, стук пропал, через пару лет началось опять
- ну, думаю, опять оно - опыт уже есть, заменил крестовину еще раз, делов-то
- не помогло. поехал по сервисам реечным. был на 100% уверен, что с заменой крестовины я справился. все сервисмены как один - рейка рабочая.
- не поверил, снимаю крестовину - вал рейки ощутимо люфтит в руке, крестовина даже если зажать в тисках молчит, собака
- опять к сервисменам: вы че - у меня первичный вал рейки гремит, меняйте! они в отказ - иди нафик, у тебя рабочая рейка, люфт у всех такой, не он гремит
- поменял рулевые наконечники и тяги - немного случшело, пора была уже менять, но рулевой стук остался
- плюнул и поехал на разборку - взял целый карданчик с оригинальной родной (а не меняной как у меня 2 раза) крестовиной; почему на разборку? - потому что на данный авто нет отдельно новых карданчиков - только всборе с рулевой колонкой
- вынимаю свой карданчик и сравниваю с купленным, зажимая их в тиски обоими концами и дергая на предмет люфтов - оба в идеале. ну ёпэрэсэтэ.
- ставлю купленный ---- стуков нет! уже тясяч 5 стуков нет!
- взял несмываемую смазку и обмазал всю крестовину толстым слоем - все, эпопея закончена

Мораль басни - оставьте в покое рейку. Да, первичный вал люфтит в руке и гремит. Но это в руке, на дороге он не гремит - меняйте крестовину, а лучше карданчик целиком. Опыт показывает, что замена крестовинки помогает 50/50.
-

потому как раскачать первичный вал, на который посажен карданчик, уже не получается

Только так и качаю - люфт со стуком именно от такого качания.

если взяться за крестовину в недрах рулевого под капотом и попросить помощника подвигать туда/сюда рулем - стук рукой диагностируется.

По металлу вибрации передаются очень легко от соседних предметов.

Практика, как и опыт сервисменов по рейкам (они отказались что-либо с ней делать несмотря на мои уговоры)

Они по разным причинам отказываются - лень - не самая последняя.

Люфт же первичного вала ощутим, но только вала отдельно, свободного от рулевого карднчика,

Нет. В собранном состоянии качается со слышимым стуком.

Только так и качаю - люфт со стуком именно от такого качания.
Хм. Тогда может быть и правда подшипник? Одна проблема - муторно и дорого его менять. С карданом все проще.

Говорят что можно. Я лично буду пытаться вот скоро.
Уже заменили?

А я-же здесь-то не написал - только товарищу лично. Нет не заменил потому как ввелся в заблуждение и приобрел не те детали а те которые приводил ранее - обычный шариковый подшипник и сальник нижний 41*28*6,5 мм. А надо 38*26*7 мм. Я правда не знаю - читал где-то что реек бывает две от разных производителей - написано на ней самой обращено в сторону капота рядом с номером (под грязью). KOYO и еще какая-то. Так вот у меня открывшийся подшипник именно KOYO. Вообще в интернете особо ничего нет по компонентам реек на Камри 40. А они отличаются от других. Вот вскрыл и теперь знаю. Меня пустили на минное поле первым.

Одна проблема - муторно и дорого его менять.

Нет - это два взаимоисключающих момента - либо дорого, если не сам, либо муторно, если сам. Хотя если по второму разу - то уже и не очень. Если кто будет - проинструктирую подробно. Очень подробно. Сложностей нет - лишь неудобства присутствуют.

Вот товарищ описывает симптомы:

[/QUOTE][QUOTE=ZUBR;681775]
Итог:
Изношены подшипики "червяка" (детали с кодами 90363-12009 и 90365-19001), втулка (45504-12030) оказалась металлической, а не пластмассовой, как все пишут, и не изношена вообще.
Самый большой блудняк - в нижнем подшипнике. Он, как детская погремушка, гремит.
В результате для восстановления рейки потребовались уже упомянутые подшипники, 2 рулевые тяги, сальники с номерами 90311-19010, 90311-24008, 90311-24011, ну и конечно же новая крестовина рулевого кардана ST1639.

Просьба ещё раз уточнить - эти все детали необходимы для ремонта рейки на Камри 40 про-ва KOYO ?
Если да, то тогда ещё вопрос - вы указали только три сальника , а на рейке их четыре : два на клапане и два на валу рейки ?
Просьба указать и номер последнего сальника.
Заранее спасибо !

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

🏁Подробная инструкция по замене и ремонту рулевой рейки на авто Toyota Corolla 120

Механизмы рулевого механизма автомобиля в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к появлению стуков и ухудшению управляемости. Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Тойоте Королле 120 осуществляется после предварительной диагностики и определения деталей, нуждающихся в замене. Если восстановление узла невозможно, необходим новый механизм в сборе.

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Выбор оригинальной рулевой рейки на Toyota Corolla

На автомобилях Королла 120 использовались рейки:

Качественные аналоги

Описание замены рулевой рейки на Тойоте Королле 120

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Смазка как способ восстановления автозапчасти

Для временного восстановления работоспособности рейки с внешним электрическим усилителем практикуется методика заполнения внутреннего объема густой смазкой. В алюминиевом корпусе требуется просверлить отверстие. После нарезки резьбы и удаления следов стружки пылесосом или ветошью в канал вворачивают пресс-масленку.

При сверлении учитывают толщину стенки кожуха: сверло не должно повредить подвижного штока, изготовленного из легированной стали.

Подача смазки производится трансмиссионным шприцем с удлинительным наконечником, который накручивается на масленку. В корпус рулевого механизма необходимо подать 300-400 г материала, а затем снять наконечник шприца и закрыть масленку резиновым колпачком. Методика позволяет устранить стуки за счет заполнения зазоров маслом, но из-за продолжающегося износа рейка начинает шуметь заново. Способ иногда используется продавцами машин с большим пробегом для сокрытия дефектов механизма. Ремонт в таком случае легко распознать по тугому вращению рулевого колеса.

Выбор смазочных средств

Для заполнения корпуса рейки с электрическим усилителем используют:

Помимо перечисленных материалов, можно использовать Arctic Green Grease AGG2, выпускаемую компанией Ravenol. Преимуществом импортных литиевых смазок является низкая температура замерзания. Введенные в состав дополнительные присадки снижают силу трения.

Как самостоятельно сделать ремонт рулевой рейки на Тойоте Королла

Автомобили нового поколения пользуются большой популярностью как среди молодёжи, так и у старшего поколения. Будет это джип или минивэн, легковой седан или универсал, через некоторое время его эксплуатации возникнет необходимость произвести ремонт. Хорошо, если это будет плановое техническое обслуживание. Но если из строя вышел какой-либо узел или агрегат, то стоит задуматься над правильностью обращения с машиной и стараться не доводить дело до капитального ремонта.

На радость автолюбителей в современном рынке всё ещё есть ряд машин, на качество которых можно положиться без сомнения. Одной из таких машин является Тойота Королла. На протяжении всего периода эксплуатации автомобиля, это транспортное средство требует минимального ремонтного вмешательства. Но, всё же, это не означает, что владельцу этой машины не придётся вмешиваться в систему узлов и механизмов. Одной из проблем, с которой может столкнуться автолюбитель, является ремонт рулевой рейки.

Стоит ли упоминать, что проблемы с управлением транспорта могут привести к плачевным последствиям не только для водителя, но и для всех окружающих. Поэтому даже малейшие проблемы и нарушения в работе должны насторожить владельца транспортного средства и незамедлительно принять соответствующие меры по их устранению.

Задумываться о проблемах с управлением необходимо не только, когда они уже начинают явно беспокоить водителя, а с первых дней эксплуатации. Так как дело даже может быть не в качестве деталей, которые быстро выходят из строя. Тойота Королла славится своим качеством и долговечностью. Дело может быть именно в неправильном использовании машины, езде по необустроенным дорогам с большим количеством ям и ухабов.

Основные виды неисправностей рулевой рейки

Понятное дело, что прежде чем начать ремонт, необходимо сделать диагностику. О том, что ремонт необходим, говорят такие факторы:

Затруднительное прокручивание руля, его закусывание. То есть, руль не возвращается в исходное положение после поворота. Идёт вибрация руля, если машина едет по неровной дороге. Руль может плохо прокручиваться в одну сторону, хотя бывают варианты, что он туго движется как вправо, так и влево.
Утечка рабочей жидкости гидроусилителя.
Появление разных видов шумов в насосе гидроусилителя, или стук в передней подвеске усиливается на неровной дороге или на поворотах.
Основным признаком поломки рейки является появившийся люфт рулевого колеса.

Профилактическую наладку необходимо производить вследствие возникновения коррозии от повышенной влажности или попадания грязи.

Также Вы можете посмотреть основные виды неисправностей и их возможный ремонт из данной таблицы.

Упомянутые выше признаки свидетельствуют о том, что необходимо начинать ремонтные работы. Ясно, что наилучшим вариантом будет обращение в автосервис. Это если Вы не сталкивались с такой проблемой и не имеете возможности самолично сделать наладку рулевой. Однако, из-за экономии личных средств, многие водители предпочитают своими руками устранить поломку.

Есть несколько нюансов, которые необходимо знать, чтобы починка прошла успешно. Например, Тойота Королла должна стоять на подъёмнике или яме, когда выполняется регулировка. Во время проводимых работ необходимо, чтобы машина стояла на ручном тормозе. Также для обеспечения безопасности лучше воспользоваться противооткатными устройствами, подставив их под задние колёса.

Перед тем как начать сам ремонт, необходимо приобрести ремонтный комплект рулевой рейки Тойоты Королла. Очень желательно, если все запчасти будут оригинальными. Немаловажным моментом является гарантия, предоставляемая продавцом.

Последовательность ремонта рулевой рейки

В таком порядке необходимо проводить ремонт рулевой рейки:

После того как произведён демонтаж, осматривается узел. На снятой рейке может быть обнаружен налёт ржавчины и масляная эмульсия. Снимаются пыльники. Скорее всего, их уже надо будет заменить, так как они, возможно, не герметичны. Смело снимаются сальники, если не было стуков, вибраций и закусываний. Но устанавливать их необходимо аккуратно, чтобы не нарушить их целостность. Удаляется ржавчина. Если она поверхностная, то аккуратно зачищается и отшлифовывается. После этого выявляются дефекты и определяются детали под замену.

Следующий этап – это собственно ремонт нужных запчастей или замена их новыми. В итоге производится сборка узла с новыми деталями и монтаж.

Можно предотвратить неполадки автомобиля Тойота Королла более аккуратным вождением, не увлекаться резкими поворотами, не ездить через бордюры, что увеличивает нагрузку и образует поломку. Хотя проблема рулевого механизма преследует как классические автомобили, так и внедорожники, регулярный осмотр рулевого механизма всё-же предотвратит неприятные ситуации на дорогах и уменьшит вероятность непредвиденной поломки. Осматривать механизм стоит пару раз в год, особенно если автомобиль находится постоянно в эксплуатации. Приблизительная статистика ремонта реек составляет 250 тыс. км пробега. Но следует учитывать качество дорог.

Самое положительное, что можно вынести из исправной рейки Тойоты Королла – это приятное удовлетворение при управлении автомобилем. Когда едешь в своей машине и не беспокоишься о непонятных звуках, уверенно сидишь за рулём, который плавно слушает руки водителя и не застревает в руках хозяина, а также не вибрирует на поворотах. Можно полностью сосредоточиться на дороге и управлять автомобилем, получая от поездки максимум удовольствия.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Toyota Corolla

Рулевая рейка представляет собой один из наиболее важных управляющих элементов на любом автомобиле, вне зависимости от его модели. Чаще всего, она не ломается моментально, а происходит ее постепенное разрушение. На первом этапе возникновения неисправностей рулевой рейки на Тойота Королла это сопровождается хрустом и стуком.

В дальнейшем, могут возникать проблемы с поворотом колес. Чтобы не угрожать безопасному движению по дорогам, следует своевременно выполнять ремонт или замену рулевой рейки на Тойота Королла.

Стоимость оригинального изделия и его аналогов

Цена оригинальной рулевой рейки на эту модель автомобиля составляет от 20 до 45 тысяч рублей. Если приобретать б/у запчасть на авторазборке, то ее цена будет зависеть от состояния. За деталь с битого автомобиля придется заплатить 14-15 тысяч рублей.

По словам владельцев автомобиля, такая деталь может отработать порядка 120-140 тысяч километров до момента, когда ей понадобится замена. Если же покупать рейку с зарубежной авторазборки, то стоимость составит от 6 до 15 тысяч рублей.

В сопроводительной документации всегда можно найти информацию о пробеге машины, с которой была снята запчасть. Эта информация даст возможность сориентироваться в целесообразности приобретения детали, и ее состоянии.

Стандартные проблемы

Чаще всего встречающимися неисправностями устройства на Тойота Королла становится возникновение стука и хруста. При этом неполадок в работе рулевого управления может и не быть. Посторонние звуки могут уйти после осуществления подтяжки.

В большей части случаев причиной возникновения стука является люфт. Многие владельцы автомобилей думают, что местом возникновения люфта становится ЭУР. Для устранения обзавестись предназначенным для этого ремкомплектом и выполнить переборку узла.

Стандартной проблемой становится возникновение зазора между рейкой и тягой. В большей части случаев неисправность не будет серьезной, а наиболее оптимальный выход – просто подтянуть соединение. Процесс разрушения во внутренней части рейки вызывает появление вибрации в процессе использования руля.

В особо сложных случаях может иметь место передача вибрации на кузов. Очень часто из строя могут выходить втулки, что тоже становиться причиной возникновения стука в рейке.

Наличие деформированного вала становится причиной неточного управления автомобилем. Решается ситуация исключительно его заменой. Еще одной типичной проблемой становится закусывание рулевого колеса, что затрудняет его возврат в исходное положение. При использовании чрезмерной силы имеет место понижение безопасности движения на дороге. Сильной изношенности в такой ситуации подвергается ЭУР и рулевая колонка.

Как поменять рулевую рейку на Тойота Королла

Проведение замены осуществляется в такой последовательности:

Снятие панели;
Откручивание крепежа и снятие пыльника;
Откручивание двух болтов на 12 карданчика;
Сделать движение в сторону для разъединения карданчика;
Отцепление пыльника;
Поднятие машины на подъемнике или вывешивание над смотровой ямой с вывешиванием на домкратах;
Снятие передних колес;
Откручивание подрамника;
Освобождение от шплинтов гайки рулевых наконечников;
Откручивание гайки и освобождение рулевых наконечников;
Опускание подрамника;
Откручивание 4 болтов, задачей которых становится крепление рулевой рейки;
Снятие детали;
Снятие пыльника;
Откручивание вала рулевой колонки;
Демонтаж пыльников на тягах;
Откручивание тяг. При этом необходимо запомнить, какая тяга с какой стороны располагается, поскольку они отличаются своими размерами;
Произвести замену рулевой рейки и выполнить сборку в обратном порядке.

Ремонт рулевой рейки на Toyota Corolla, этапы

Поскольку стоимость новой рулевой рейки немаленькая, большая часть автовладельцев решается на ее переборку. Сделать это можно согласно нижеследующей инструкции.

Вытащить сальник. Поскольку потребуется снимать некоторое количество мелких деталей, лучше взять коробочку для того, чтобы их не растерять;
Открутить внутреннюю гайку с восьмигранником, для чего потребуется специальный инструмент;
Открутить контргайку прижимной гайки;
Выкрутить саму прижимную гайку при помощи шестигранного специального ключа;
Вынуть вал вместе с подшипником;
Вынуть рулевую рейку из корпуса;
Произвести осмотр втулки, поскольку она является одной их деталей, которые наиболее часто выходят из строя;
Вытащить старую втулку, если она непригодна к эксплуатации;
Произвести монтаж новой втулки, сделанной из фторопласта черного цвета в корпус рулевой рейки. О том, что деталь установлена правильно, сообщит характерный щелчок. Фторопласт является одним из наиболее оптимальных вариантов, по причине увеличенной устойчивостью к износу;
Вставить рейку в корпус со стороны новой втулки справа, при этом смазав ее смазкой;

Сборка производится в обратной последовательности.

Завершающим этапом любых ремонтных работ становится сборка с проверкой всех заводских параметров. На специальном стенде, предназначенном для диагностики, специалисты могут проверить параметры агрегата,с последующей установкой изделия на штатное место. После этого выполняется промывка системы ГУР, заливка масла и прокачка всей системы.

Ремонтируем рулевую рейку Рав 4 3 поколения

Rav 4 30

Рулевая рейка Рав 4 3 поколения при разумной эксплуатации автомобиля редко выходит из строя раньше 100 тысяч км пробега. Если при движении по неровной дороге чувствуется значительная вибрация в рулевом колесе, оно с трудом возвращается (или не возвращается вовсе) в нулевое положение после поворота, то узел нуждается в ремонте. Для этого производится снятие рулевой рейки и замена дефектных деталей.

Снятие рулевой рейки Рав 4 (2005 – 2012)

Рулевую рейку на Рав 4 2006 г.в. несложно демонтировать самостоятельно. Для работы понадобятся ключи на 24, 17 и 10, а также баллоник для демонтажа передних колес кроссовера. Порядок действий такой:

Рав 4 загоняется на смотровую яму, болты передних колес ослабляются балонным ключом. Авто поднимается домкратом, колеса снимаются, а передняя часть устанавливается на опоры.
Рулевое колесо выставляется на прямой курс, с аккумулятора снимаются клеммы.
Подножный коврик оттягивается назад, освобождаются фиксаторы, удерживающие накладку кожуха на отверстии для рулевой колонки. Сама накладка убирается.
Руль вращается до момента появления болта клеммового соединения. Наносятся метки для корректной сборки. Крепеж выкручивается, промежуточный вал отсоединяется от рулевого механизма и вынимается в салон.
Вместо снятия подрамника целесообразнее убрать заднюю опору ДВС.
Снимается пыльник, а рулевая рейка в комплекте с наконечниками сдвигается в левую сторону. Чтобы снять узел, нужно монтировкой слегка приподнять картера мотора (с упором в подрамник).

Разбираем рулевой механизм Rav 4 2007

Разбор механизма на Рав 4 2007 и 2008 годов выпуска аналогичен разбору этого узла на авто предыдущих годов, поскольку речь идет о кроссоверах одного поколения. На снятой рулевой рейке разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого нужно:

Ремонт рулевой рейки Рав 4 предполагает извлечение еще одной втулки и игольчатого подшипника.

Извлекаем втулку и игольчатый подшипник

На фото представлена рулевая рейка Рав 4 в разобранном виде. Требующие замены элементы достаются в таком порядке:

Тремя иглами отгибаются усы и втулка выталкивается наружу внутренним (горизонтальным) валом. Удобнее работать, когда разбираемый узел зажат в тиски.
После извлечения вала в колодце можно увидеть игольчатый подшипник, который нужно достать. В ряде случаев ремонт реечного механизма становится необходим как раз по причине стука этой детали.
Извлечение детали предполагает высверливание отверстия. При этом нужно попасть в обойму подшипника. Затем он просто выбивается из корпуса рейки.

На автомобиле Рав 4 30 в кузове 2009 года (дорестайлинговая версия) извлечение игольчатого подшипника производится именно таким способом. Просверленное отверстие впоследствии заделывается.

Собираем рейку Рав 4 2010

Старый металлический подшипник во время сборки меняется на новый пластмассовый заменитель. Его нужно запрессовать в корпус. Далее на рулевой вал наносится смазка, деталь вставляется на место. Вращение вала рукой должно осуществляться без значительных усилий. Покачиванием проверяется люфт. Если он есть, необходимо закрутить гайку. Если и это не помогло, то нужно проверить верхний радиальный подшипник шарикового типа. Особенность этого элемента рейки на Rav 4 заключается в том, что он не должен люфтить в принципе. Новая запчасть подбирается с учетом этого фактора. При установке горизонтального вала вертикальный должен быть вынут.

Подробно о втулках рулевой рейки Рав 4 30

При использовании втулок с заводскими пропилами один из них необходимо дорезать полностью. Ниже идет описание обработки втулки старого образца (т.е. без пропилов):

На стороне, где нет высокого бурта, снимается фаска (берется максимальная ширина). Сам бурт стачивается в четырех местах так, чтобы получились усы. За счет них деталь легче войдет в корпус рулевой рейки.
Пилим обработанную втулку так, чтобы получилось четыре пропила шириной по 3 мм каждый. Один доводится до конца.
Излишки пластика тщательно убираются, поскольку тепловой зазор детали минимален.

Надеваются две резиновые прокладки в виде кольца. Количество можно увеличить, если вал подвергался шлифовке (для удаления следов коррозии).

Для сохранения целостности колец, на них сверху надевается свернутая трубочкой 5-сантиметровая полоска, вырезанная из пластиковой бутылки.

Самодельная конструкция просовывается в посадочное отверстие, предварительно смазанное. Сама втулка также смазывается. После монтажа полоску нужно вытянуть, придерживая при этом втулку.

Ремонт рулевой рейки на Рав 4 2011 (версия после рестайлинга) аналогичен, поскольку серьезных конструктивных изменений в этот узел производитель не вносил.

Вставляем горизонтальный вал

Шлифование вала производят при наличии коррозии или царапин. Для обработки используют наждачку с мелкой зернистостью (400). Очищенный и обработанный смазкой вал вставляется внутрь рейки, причем нужно контролировать положение втулки, чтобы она не вылезла из гнезда. Вал должен сдвигаться усилием вытянутой руки, в противном случае необходимо повысить плотность посадки еще одной резиновой прокладкой в виде кольца.

Устанавливаем новую поджимную втулку рейки Rav 4 30

Поджимная втулка Рав 4 меняется на пластиковую, несмотря на кажущуюся ненадежность детали. Кроме того, пластик обязательно распиливаем посередине так, чтобы полученные концы сжимались усилием пальцев. Оба уголка дополнительно стачиваются на 2 мм. Деталь смазывается и ставится на место. Пружинные шайбы складываются вместе и отправляются внутрь посадочного гнезда (конусом внутрь). Производится закручивание гайки с одновременным покачиванием вала. Исчезнувший зазор – верный сигнал, что пора заканчивать процесс фиксации (нужно лишь докрутить гайку на 1/6 полного оборота). В конце затягивается и контргайка.

В качестве проверки производится сильное потягивание горизонтального вала в четырех направлениях. Отсутствие люфта свидетельствует о правильно выполненном ремонте рулевой рейки. После притирки и оседания поджимной втулки на автомобиле Рав 4 2012 (последний год для третьего поколения) потребуется подтяжка. Если все сделано правильно, рулевое колесо будет возвращаться на изначальную позицию (прямое движение), а стук перестанет донимать водителя.

Завершение ремонта

Финальный штрих ремонтных работ с рулевой рейкой на Рав 4 30 (третье поколение авто) – обезжиривание высверленного отверстия и замазывание его герметиком. Снятие узла, отвечающего за передачу усилия с руля на поворотные тяги, не представляет особых сложностей. Ремонт можно произвести самостоятельно, если заранее приобрести необходимые для этого детали.

Читайте также: