Замена передних тормозных колодок рено сценик 3

Обновлено: 07.01.2025

Замена тормозных дисков и колодок на Сценик 1, 2 и 3

На Рено Сценик для любой комплектации или модели машины обязательно условие – замена тормозных агрегатов таких, как диски и колодки. Эти две детали необходимо менять минимум каждые 10 000 км, максимум – каждые 30 000, чтобы автомобиль прослужил дольше. Особенно важна замена задних колодок Рено Сценик 3, поскольку здесь несколько иная система в плане последовательности. Полное стирание негативно сказывается на ходовой части и может отрицательно сказаться на механике.

Также важно учесть, что показатели для тормозного пути следует соблюдать в строгости, чтобы они и вовсе не сошли на ноль. Длина и время пути, а также реакция сцепления может отличаться в зависимости от типа механизмов и деталей, а также от вариации предоставляемых запчастей.

Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе

Инструмент для вдавливания;
Ключ на 15;
Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
Головки на 17;
Молотки;
Отвертки плоского типа;
Рычаг для гайки;
Микрометр;
Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
Тряпки для впитывания влаги;
Домкрат, если работаете в гараже;
Детали и подручные инструменты для подложки машины;
Приспособления против откатки машины.

Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.

Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Нужно заранее обработать узлы. Под передние колеса нужно подложить инструменты, чтобы машине не укатилась назад или вперед. Есть специальные детали, можно взять подручные средства. Двигатель выключен, табло не горит и руль блокирован. При этом открываем дверь водителя.

Важно: Карта должна находиться в слоте.

Как только выполнены первые условия, нажимает «пуск», чтобы засветилась приборная панель, и включилось радио. Кнопку держим секунд 5 до появления щелчка, указывающего на то, что руль разблокирован. Это меры осторожности, которые нужно соблюдать на любой машине. Таким образом, машина находится в режиме ремонта. Есть у Сценика и такое.

Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.

Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось. Потом снимаете трос тормоза. Если вы правильно подготовили машину, борткомпьютер не запомнит ошибки. Иначе, после включения обычного режима ошибки появятся на панели.

Для Сценик 1 и 2

Берем обычную проволоку и мастерим букву С («эс» английскую). На нее цепляем пружину со скобой. Трос можно заранее снять с крючка, потому что можно случайно задеть буквой. Старый цилиндр снимаем при помощи отвертки и молоточка. Просто выбиваем металл и крышку цилиндра. Крышку потом назад установим. Рычагом снимаем гайки с подшипника, и теперь можно полностью снять агрегат. Прочищаем его щеточкой по всей оси и промываем очистителем тормозов.

Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников. Металлический диск должен оказаться наравне с цилиндром. Его смазываем смазкой. Осматриваем неисправности и далее беремся за колодки.

Установка колодок и запчастей после ремонта

Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:

Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.

Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.

Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.

Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:

Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Если после проверки металл не горячий – все хорошо. Если были стуки, скрипы – плохо. Иногда, когда слышен скрип колодок, пугаться не стоит. Это нормальное явление от трения нового материала о старые «проверенные» запчасти. Лучше всего менять весь комплект целиком. Это выйдет несколько дороже, зато не будете дополнительно разбирать машину при первой же неисправности на пути.

Продолжаем сагу по подготовке автомобиля к новому сезону или пора уже менять некоторые запчасти! Как я уже писал в Большое плановое ТО. Часть 2. Рулевые тяги и наконечники. Передние рычаги. Стойки стабилизатора. Втулки стабилизатора. Тормозные диски и колодки. Фильтра. Масло тормозные диски и колодки уже менял (декабрь 2014 года), на перед ставил диски Blue Print ADR164303 с колодками TRW GDB1790,на зад Blue Print ADR164310 с колодками Blue Print ADR164202 Замена тормозных дисков и тормозных колодок (перед и зад),пробег на них уже почти 47 тысяч, колодки износились уже изрядно, половина, а может быть и большая часть стёрта, особенно это видно по внешним колодкам, на дисках также выработка большая, уже не то что ногтём цепляешь кромку на краю, а целым пальцем, да и ржавчиной сильно покрыты уже, при интенсивном торможении появился запах гари и диски стали сильно греться, на задних дисках так сказать "зеркало", отполированное колодками, уже всё в бороздах и царапинах, видимо попадали камушки и металл в некоторых местах стал чернеть, не знаю, может реально перегреваться стали, а передние дважды приходилось протачивать, либо мне не повезло, но пытаюсь ездить аккуратно и тормозную систему не насилую, но качеством Blue Print я остался однозначно не доволен.
В этот раз решил приобрести на замену передние тормозные диски фирмы TRW — номер DF6184,и колодки Remsa 1389.00. Прочёл по ним несколько положительных отзывов, да и ценник относительно не кусающий, решил их взять не раздумывая.

В отличии от прошлого раза, когда я приболел и не смог поменять диски сам, отдав машину на СТО, в этот раз, полон сил и уверенности в себе, особенно после удачной Замены демпфера сцепления Scenic 3 (тьфу-тьфу-тьфу ))) ) я решил сделать всё самостоятельно. Ну что же, приступим, как обычно масса показательных фотографий и полезного бла-бла-бла ))) (фото просто пронумерую, описывать буду попунктно):

1. У меня была возможность поддомкратить автомобиль с двух сторон, поэтому сделав это, снимаем передние колёса,заранее побеспокоившись о безопасности, поставив автомобиль на ручник и подложить что-нибудь под колёса, во избежании отката. И так, колёса сняты, в первую очередь можно снять удерживающие пружины (кружками указал места креплений, стрелками — направление куда их вытягивать, использовал плоскую отвёртку). Пока суппорта прикручены, можно сразу взять металлическую щётку и всё зачистить, отбить ржавчину и окалину, а также воспользоваться, например, WD-40, попрыскав заранее на винты крепления суппорта с поворотным кулаком.

2. Теперь переходим к самим суппортам, нам нужно залезть с обратной стороны и узреть там следующее: 2 пластиковые втулки с колпачками,там спрятались от грязи направляющие пальцы (жёлтые кружки) и 2 винта,которыми суппорт прикручен к поворотному кулаку (красный кружок и стрелка, там второй винт, на фото к сожалению не получилось всё вместе запечатлеть).

3. Аккуратно снимаем чем-нибудь тоненьким защитные колпачки с пластиковых втулок и откручиваем направляющие пальцы. Красным кружком обозначил тот самый верхний винт, что не видно было на 2 фото.

4. Открутив направляющие пальцы, я хотел снять скобу с колодками, потянув их в сторону, но у меня не получилось, как уже писал выше, на дисках уже была достаточно большая выработка и кромка на краю просто не дала всё высунуть, колодки упёрлись в неё, можно было долбить и выбивать молотком, но я не решился. Откручиваем 2 винта крепления суппорта, они поддадутся тяжело, будьте готовы, сидят на красном резьбовом фиксаторе и хорошо затянуты, использовал длинный рычаг, тогда поддадутся относительно легко. Всё открутили, можно вытягивать суппорт в сторону, высунули его, достаём сначала скобу, затем внешнюю колодку (красные стрелки).

5. Вытягиваем на себя из поршня внутреннюю колодку,она держится 3 пружинными ушками (красная стрелка). Также я доставал направляющие пальцы,для того чтобы их почистить (жёлтые кружки).

6. Износ колодок (внутренние колодки), не знаю как фоткал, но походу забыл про внешние, они были почему-то изношены на много больше.

7. Далее использовал специальную стяжку, для того чтобы вдавить поршень внутрь цилиндра, ИМЕННО ВДАВИТЬ, ВКРУЧИВАТЬ ПОРШЕНЬ НЕ НАДО!,слева видите, что до крайнего внутреннего положения около 1 сантиметра или чуть больше, справа — поршень вдавлен как нужно. Как уже заметил Celldweller ,поршни вдавливаются достаточно тяжело, может какой обратный клапан мешает жидкости свободно пробиться обратно в бочок или просто таков механизм.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТВЕРНУТЬ И СНЯТЬ КРЫШКУ С БОЧКА ТЖ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЛИШНЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ!
При вдавливании поршней уровень ТЖ будет подниматься в бочке, следите за этим, излишек нужно будет откачать.

9. Разобравшись с суппортами, откручиваем тормозные диски,они держаться по 2 винта на каждом (указал красными кружками, понадобится звёздочка).

10. Сняв диски, металлической щёткой зачищаем поворотный кулак,избавляемся от лишней ржавчины, чистим посадочное место для диска, также использовал быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger.

11. Ставим новый диск на своё место и закручиваем по 2 винта на каждом.

12. Переходим к суппортам обратно, решил их не разбирать, пыльники целые, не заклинивают, поэтому прикупил только синтетическую смазку для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste артикул 7585, чтобы ею смазать места соприкосновения колодок с суппортом и направляющие по которым они двигаются, НЕ ПУТАТЬ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПАЛЬЦАМИ! Этой смазкой их смазывать нельзя.
Смазал поршень и обработал силиконовой смазкой его пыльник.

13. Смазываем направляющие на скобе, по которым скользят колодки.

14. Смазываем внешние колодки в местах, где они будут соприкасаться с 2 выступами суппорта.

15. Смазав, собираем всё на место, внутреннюю колодку вставляем в поршень, внешнюю ставим с краю и сверху одеваем скобу.

16. Мелкой шкуркой зачистил направляющие пальцы,попытавшись добиться "зеркально" эффекта, так как на них были следы лёгкой коррозии и налёт грязи.
Кстати, вот тут я полностью не уверен, но всё же эти пальцы не смазывал, не могу найти запись, но здесь на Драйве прочитал, что если у нас на авто спереди стоят суппорта от Ate, то у них направляющие пальцы не смазываются, так сказать сухая смазка, скоба скользит без неё!

17. Устанавливаем суппорта уже в сборе обратно и всё закручиваем. Вот так красиво теперь всё получается. Анфас )))

Renault Scenic

Здравствуйте коллеги!
Хочу поделиться информацией по замене задних тормозных колодок с электроручником на Рено Гранд Сценик 3.

При переходе на летнюю резину обнаружил остаточный износ колодок примерно до 1,8мм, замена однозначно. Снимаем машину с ручника, подставляем под передние колёса упоры, открываем капот, откручиваем пробку бачка тормозной жидкости, можно шприцем отсосать немного тормозной жидкости.

1) Снимаем колесо и перед нами суппорт с электроприводом, рис 1.

2) Откручиваем два винта 1 и снимаем электропривод тормозов,

рис 2 и 3. Откладываем в сторону, прикрываем ветошью.

3) Далее откручиваем два болта 2 крепления суппорта, ключ на 13 и 15, рис 4.

4) Снимаем аккуратно суппорт с диска, чтоб не повредить шланг и трубку подвода тормозной жидкости. На рис 5 видим фланец крепления электропривода с резиновым кольцом 4 и шлицевым соединением 3.

5) На рис 6 видно, что поршень вышел почти полностью и его надо вдавить обратно в суппорт. Это самое затруднительное в этой ситуации.

6) С торца поршень 5 имеет форму как на рис 7 да и просто нажатием не вдавливается, поэтому без приспособления не обойтись.

7) Приспособу 6 изготовил из старого свечного ключа от мотоцикла,
оставив на торце три уса для вращения поршня, рис 8 и 9.

8) Ну а дальше самое нудное занятие, прокручивать поршень 7 против часовой стрелки и одновременно надавливать, уперев предварительно суппорт в ступицу колеса, рис 10.

9) И ещё очень важный момент. Со стороны крепления электропривода находится шлицевое соединение под электропривод. Необходимо подобрать ключик-звёздочку 8 рис 11, (просто не помню каким сам крутил) для проворачивания этого механизма.
Что там внутри не знаю, как работает этот механизм могу только догадываться, но поршень вдавился только после вот такой незамысловатой процедуры:
-делаешь один оборот против часовой стрелки с надавливанием на поршень, рис 10,
-потом вставляешь звёздочку 8 и от руки делаешь один оборот
но уже по часовой стрелке, рис 12.
Потом снова крутишь и давишь приспособой 6 против часовой стрелки и снова крутишь звёздочкой 8 по часовой.

10) Вскоре получаем рис 13, поршень вдавлен и суппорт аккуратно откладываем в сторону, не повредив шланг.

11) Берём плоскую отвертку, обматываем ветошью, смачиваем растворителем и очищаем направляющие 10 самих колодок, чтоб блестели как у кота яйца, рис 14.

12) Ставим новые колодки, рекомендую «REMSA», рис 15 и 16.

13) Вот практически и всё. Далее собираем в обратной последовательности. Болты поз. 1 и 2 ставим обязательно на блокирующий состав, если его нет, можно на герметик для исключения самопроизвольного отворачивания. При установке электропривода рекомендую нанести немного смазки на резиновое кольцо 4, рис 5.
После сборки ставим и снимаем машину с ручника вручную несколько раз для самоопределения электропривода. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке,закручиваем пробку.

Р.S. Можно снять разъём с электропривода суппорта и подать +12В, но снять фишки ни на одной машине не удалось(побоялся что сломаю) Фото сделаны телефоном, извиняюсь за качество. Данным способом были заменены колодки на трёх Сцениках у моих товарищей. Всё работает как часы, надеюсь, и вам поможет, удачи.

Обслуживаем Renault Scenic 3 и Megane 3: замена задних колодок и дисков

Выбираем колодки и диски для заднего тормоза Рено Меган 3 или Scenic 3

Для замены тормозных дисков оптимальным вариантом будут диски SNR KF155.111U или Blue Print ADR164310. В пользу первых говорит их более высокий ресурс и стойкость к перегреву. Blue Print могут протянуть 50-60 тысяч, но для тормозного диска это не пробег, поэтому преимущество явно на стороне SNR. В принципе, диск SNR и TRW должны быть полностью идентичны, поэтому можно выбирать между ними только по цене. SNR KF155.111U стоит в среднем около 2800 гривен, вот его параметры:

внешний диаметр 274 мм;
исходная толщина 11 мм;
минимальная критическая толщина 9,5 мм;
высота 86,2 мм;
диаметр центрирования 30,0 мм;
подшипник SNR Roulements.

О колодках для Мегана и Сценика мы говорили достаточно, но публика часто рекомендует TRW GDB1791 для тормозных систем с электрическим ручником. Из инструментов нам пригодится:

Головка ½ дюйма 36 мм.
Бита ½ дюйма Torx Т60.
Для отключения системы привода колодок ручника будет необходим адаптер ELM327, чтобы войти в сервисное меню и поставить ручник в режим обслуживания.

Кроме этого нелишним будет иметь медную смазку для колодок и специальную смазку для направляющих, а также проникающую смазку WD-40, которой желательно обработать винты крепления суппорта и скобы заранее. Если все это под руками, приступаем к работе.

Активация сервисного режима стояночного тормоза Scenic 3

Для обслуживания задних тормозных механизмов очень желательно активировать режим технического обслуживания, чтобы избежать возникновения ошибок. Конечно, можно просто утопить поршень или подключить к контактам питание и таким образом заставить поршень уйти как можно глубже. Однако в этом случае никто не гарантирует, что не выбьет ошибку после установки новых колодок. Активация режима обслуживания проводится так:

Сервисный режим активирован, о чем будет говорить жужжание моторчика привода ручного тормоза. Пожужжав секунд 15-20, моторчик втянет поршень максимально глубоко. Теперь можно приступать к замене.

Меняем задние диски и колодки на Рено Scenic 3 и Меган 3 своими руками

Для замены задних колодок и дисков устанавливаем автомобиль на ровную площадку, поддомкрачиваем автомобиль, предварительно установив упоры под передние колеса и сорвав болты крепления задних колес. Открываем крышку расширительного бачка. Дальше работаем по такому алгоритму:

После установки колес и автоматической подводки колодок, первых 250-300 км необходимо контролировать состояние суппорта и колодок, не перегревать их и не превышать скорость 80-90 км/ч.

Замена передних тормозных колодок Megane 3

Оригинальные детали способны прослужить несколько дольше, чем аналоговые, но их стоимость, как правило раза в два дороже.

Какие передние колодки можно поставить на Меган 3?

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Renault	410607115R	3300
Аналоги
Remsa	1248.10	1600
Francecar	FCR210331	700
Sangsin	SP 1390	1700

В данном случае для установки использовали тормозные колодки аналогового производителя Remsa (Испания) с артикулом 1248.10. Согласно отзывов многих пользователей детали хорошего качества, прекрасно показали себя в работе. Срок эксплуатации выдерживают практически наравне с запчастями оригинального производителя. Сравнивал с популярными колодками TRW.

Источник PartReview на 05.09.2019

Перечень инструмента, требуемого при замене передних тормозных колодок на Мегане 3:

Подъемник или домкрат;
Шестигранник на 7 мм;
Отвертка плоская или пассатижи;
Шестигранные головки на 10, 17 мм;
Трещотка большая;
Пневмогайковерт.

Как поменять передние колодки на Renault Mégane III дизель своими руками?

Примечание: При замене колодок всегда смазывайте направляющие суппорта и поршень. Если случится прикипание тормозного цилиндра, то не получится ужать его вовнутрь чтобы вставить новые колодки!

1.Поднимаем автомобиль на подъемнике (можно использовать домкрат). Откручиваем крепления переднего колеса шестигранной головкой на 17 мм + пневмогайковерт. Снимаем колесо;

2.Вдавливаем тормозной цилиндр плоской отверткой;

3.Снимаем пружину суппорта тормозного плоской отверткой или пассатижи;

4.Верхнее и нижнее крепление тормозного суппорта закрыты заглушками. Поддеваем их отверткой плоской. Снимаем;

5.Откручиваем верхнее и нижнее крепление тормозного суппорта шестигранником на 7мм с шестигранной головкой на 10 мм + трещотка большая;

7.Сравниваем колодки тормозные передние снятые с устанавливаемыми на соответствия;

8.Вжав поршень суппорта (можно как приспособой так и мощной отверткой), устанавливаем новые колодки. Вначале одну, а потом и вторую тормозную колодку в скобу тормозного суппорта;

10. Ставим тормозной суппорт на его посадочное место. Фиксируем креплениями. Ставим заглушки креплений. Устанавливаем пружину тормозного суппорта. Заканчиваем сборку;

Renault Scenic 3 (Рено Сценик 3) замена задних тормозных дисков и колодок. Видео инструкция

Представляем вашему вниманию обучающий фото и видео урок как своими руками произвести замену задних тормозных колодок и дисков в автомобиле Renault Scenic 3 (Рено Сценик 3).

Поднимаем машину, снимаем задние колёса. Используя головку на 13 откручиваем болты направляющих, ключом на 15 фиксируем гайку от прокручивания:

Ослабляем хомут на проводе и выводим его из оцепления, сделать это можно при помощи отвёртки:

Выводим суппорт вверх, временно закрепляем его на деталях подвески, вытаскиваем старые тормозные колодки. При помощи Torx T60 откручиваем крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу и очищаем её щёткой по металлу от скопившейся выработки, грязи и ржавчины. Используя молоток и плоскую отвёртку сбиваем ступичную крышку:

При помощи головки на 36 откручиваем ступичную гайку:

Теперь тормозной диск можно снимать руками, если он прикипел то можно сбить молотком:

Очищаем при необходимости его площадку, смазываем медной смазкой, ставим новый тормозной диск. Закручиваем крепление, ступичную крышку можно забить не сильными ударами молотка. Выставляем скобу обратно. Чистим посадочное места тормозных колодок, проверяем целостность всей тормозной системы, всех пыльников, чистоту направляющих. Вставляем новые тормозные колодки и собираем всё в обратном порядке.

Видео замена задних тормозных дисков и колодок в Renault Scenic 3:

Резервное видео как заменить задние тормозные диски и колодки в Рено Сценик 3:

Замена задних тормозных дисков и колодок на Рено Гранд Сценик 3/Меган 3 с электроручником

В видео процесс замены задних тормозных дисков и колодок на Рено Гранд Сценик 3. Номер тормозных дисков SNR KF155.111U для гранда. Колодки Remsa 1387.10.

Текстовая версия

Привет народ кто меня смотрит сегодня у меня будет длинное видео по замене задних.

Нюансы инструменты нужны для их замены для замены я купил тормозные задние.

К хорошему качеству и ценовому диапазону если перевести в долларах получается один диск у нас с подшипником интегрированным ступичный и магнитным. Кольцом и б стоит 67 где-то 68 долларов или 165 белорусских рублей часто бывают подделки на эту фирму ntn-snr можете: Посмотреть в интернете то что касается подшипников есть ролики там по наклейкам по расположению по голограмм.

Добывает поделки конечно поэтому я надеюсь что у меня не подделка ну поедем посмотрим если по железу по тормозному диску даже подделка будет ездить нормально возможно биение начнется если вы. Перегреете потом резко в лужу охладить и или просто перегреете. Но вся беда в том что подшипники долго не ходят дело в том что выбирал я разные диски в поделках не ходят долго подшипники.

Выбирал и разные диски по отзывам вот здесь я подсказочку себе сделал?

Что bosch 75 долларов стоит например стрелок сорта самый дешевый 44 доллара blueprint тоже плохие отзывы про эти диски люди меняли перину.

6 долларов стоят 1 но это уже премиальной ценовой категории можно сказать. Цена их девяносто два доллара за один диск snr вот которая купил за 68 кстати патрон ноги и они любят не хвалят.

Но ходит неплохо даже получше чем какие-нибудь и blue print и я скажу вот по отзывам с профессионалами кто занимается: Ремонтом общался еще есть впр такая фирма итальянская 68 тоже узнал про них диски сами если покупать:

Без подшипника они нормальные коренные подшипники долго не выхаживают начинают люфтить гудеть и так далее перегреваются поэтому. Вот кто занимается уже давно ремонтом сказали что snr нтн самый неплохие. Подходящие скажем так по качеству и ценовой категории тормозные диски вот с лицевой стороны.

Здесь нет маркировки какая минимальная толщина в отличии от оригинала еще в комплекте идет гайка на 36 которая. Прижимает этот диск к ступице ли защитный колпачок. Что из инструментов нам понадобится от стандартный очиститель тормозов.

Смазка для суппортов я взял нервную смазку для того чтобы смазать колодки и суппорт а я места прилегания. Можно взять любую керамическую силиконовые разные смазки есть колодки я вот кстати купил крем со тоже и хвалят неплохая цена качество соотношение! И не скрипят можно было взять 1 колодки и bosch тоже тоже неплохие.

Колодки ну попробуем эти люди и хвалят пауза он почитал нормально вот приспособу еще взят для утапливания поршня тормозного цилиндра. И гайковерт для того чтобы открутить как раз таки эта вот гайку на 3-6 что вам из нестандартного понадобится чего нет в обычном наборе это как я вот уже сказал! Это головка на 36 дело в том что.

Особенности замены колодок с электро ручным ьормозом

Почему-то вот я встречал в равно megane то на 30 например логан там по моему тоже на 30 но поменьше идет головка. И гайка и бита т-60 нам понадобится для того чтобы уже снимать сами суппорта вот эти два инструмента придется вами или купить? Или взять у кого-то попросить потому что они будут необходимы и мы стандартно сняли колесо обязательно снимаем с ручника ставим на передачу.

В по домкрать или обязательно какую-то подборочку надо потому что машина будет качаться не забывайте обязательно. Своей безопасности на один домкрат полагаться не стоит поэтому чем-то еще надо потереть тем более если вы будете работать с удлиненным воротком чтобы открутить эту ступичную. Гайку здесь усилие зажатия 280 ньютон метров поэтому машина будет катя качаться и может домкрат даже не выдержать следующее.

Колодки то есть у нас сейчас суппорт венчан который вместе сбежать колодки нам его сейчас надо развести это можно. Сделать двумя способами первый например снять эту фишку мы ее тоже будем снимать но я буду разводить не с помощью подачи!

Напряжения сняли эту фишку и в обратной полярности на контакты подали 12 моторчик поработает самый суппорта разомкнуть я буду делать помощью. Программы киран у меня установлена зайдем сервисный режим стояночного тормоза и там есть такая фишка как установить сервисный режим стояночного тормоза.

То есть колодки развести максимально так будем работать как я сказал с программой перрена на вас должна. Быть установлена должен быть адаптер elm327 подробно. Не буду останавливаться если кому то интересно посмотрите у меня на канале.

Седьмой пункт стояночный тормоз так и здесь нам надо. Десятый пункт выбрать extended команд set выбираем. 10 ходим него и здесь вот у нас видите до 14 пункт активировать.

Режим технического обслуживания нажимаем 14 enter сейчас у нас спрашивает? Готовы ли выполнить эту команду уверены нажимаем yes и про произойдет сейчас.

Активация вот слышит до пошел звук все суппорт алмаз разметались максимально для обслуживания и остается нам проводить дальнейшей. Работы уже по демонтажу снимаем фишку с электро привода ручника чтобы снять надо защелка турнир потянуть и снять? Саму эту фишечку если не получается то подковырнуть отверткой еще обратите.

Внимание на состояние проводов вот эти где здесь часто не бывает? Обламываются переламывается и тогда на приборке возникают надписи ошибки о проблеме стояночного тормоза. Снимаем защитный металлический колпачок на ступице ударной отвертки по контуру так проходит его откалываем дальше откручиваем гайку.

Гайковерта следующая наша задача снять тормозной суппорт скобу будем снимать мы позже для снятия. Суппорты мы будем использовать головку на 13 вот здесь гайка на 13 либо там еще torx t40 вот сюда вставляется torx t40 но лучше конечно чтобы. Не оторвать грани использовать головку у нас еще находится покажу что откручивается все довольно.

Замена тормозных дисков рено сценик 3

Тормозную трубку заодно смотрим я в состоянии на наличие ржавчины и тормозной шланг не треснут и он нет ли потеках тормозной жидкости?

Вот здесь остатки зеленого герметика резьбового поэтому сорвать было вначале мне довольно тяжело аналогично. Проводим и внизу снятия и откручена нижний блок сервалов условно довольно туго потому что все на герметике при закручивании когда будем говорить.

Boost посередине этого герметик сандра скрипт и покачивая мы его растягиваем колодок колодки у нас останутся в скобе еще немножко осталось. Вот и все сейчас мы его поют подвижкам на проволочку чтобы он не мешал и чтобы мы не повредили тормозную трубку дальше надо снять! Колодки если их не получается у нас отковырять как будто не пригорели когда не пригорели идите нормально снимается.

Можно со скобой вместе можно по отдельности? Но скобу мы все равно будем снимать: Все равно будем на снимаете скобу но я попробую вытащить значит колодки вас одна вышла колодка смотрим какое вот состояние.

Остаток поменьше то что стояло уже не видно уже за карела это было с обратной стороны даже не знаю возможно оригинал потому что вряд ли кто-то.

В беларуси предыдущий владелец и менял так дальше мы будем снимать это. Вот скобу для этого нам понадобится как я вначале показывал by the turks 60 у нас болт крепления и снизу дайте на. Т-60 и мы должен срывать здесь довольно большое усилие если мне не получится вручную тут буду опять когда пробовать своим электро.

Гайковертом сорвать этот нижний болт который держит тормозную скакун у них скобу было очень неудобно сорвать вороток не поглотит удлиненный. Поэтому очень хорошо тут пригождается электро гайковерт вот он пошел и поверхность который чуть.

Выше я уже не знаю как буду снимать тут конечно гемора хватает в плане как подлезть места очень мало вот это пространство ограничено для того. Чтобы работать если бы он был вот эта бита наполовину! Короче не так бы прогибалась возможно были.

Легче было выкручивая уже до конца решеткой открутил выдержка обильно полил тоже здесь на этом болте гу резьбовой. Герметик поэтому так и не хорошо и держатся сейчас еще от мучаю верхней. И покажу дальше вверх не кстати тоже нормально пошел вдоль его?

Дашка помогла я забрызгал изначально то ли от вибрации. Его раз шевелева когда я не же не откручивал все скоба. У меня в руках осталось почистить здесь все очистителем для тормозов вынуть эти салазки направляющие:

Зачистить их тоже посмотреть в каком состоянии снять пыльники открутить самым сами направляющие которое у нас здесь на скобе направляющей колодок и если надо. Заложить смазок туда все видите довольно легко сошел тормозной диск часы померяю его толщину штангелем посмотрим и сравним с новым так колпачок я буду ставить тоже новый я взял:

Собой для интереса напольные весы час взвесим чтобы оценить разницу: Нового диска и старого хотя на хотя они разные фирмы посмотрим вот 7 и 1 килограмм старый тормозной:

Диск производители разные не знаю там два миллиметра толщины повлияет. Ли на вес мне кажется этот ощутимо тяжелее новый так а этот 77 прикольно. Получается 600 грамм износа и либо более дешевого неоригинального просто металл более тяжелой хотя не знаю кто знаток плотности металла.

Замена хадних колодок рено сценик 3

Напишите в комментариях вот такие дела так по толщине смотрим. У нас была здесь написано на оригинальном диске девять с половиной миллиметров новые он 11 это на grand scenic если у вас не grand scenic а короткий. Час я скажу распечатал в наши диаметр тормозного диска на grand scenic сейчас.

Номинальная то есть по заводу он идет 11 миллиметров! Толщина диска вот получается допустимая величина как я уже показывал здесь девять с половиной миллиметров это по гранту. Что касается минимальная толщина диска разрешено для эксплуатации так если у вас коротыш.

То получается на коротыш 260 были диаметра диска поменьше соответственно 8 миллиметров толщина будет по заводу его не 11 как.

У нас и допускается миллиметр износа то есть максимально допустимая. Толщина 7 миллиметров еще я наверное не сказал номер этого диска вот его номер по заводу к.ф.:

155 . 111 у ntn-snr производитель сделано написаны в италии даже значит толщина карамелью? Вот здесь даже выбито клемму какая должна быть толщина номер какой-то минимальной с половиной миллиметра рдд-20 это может двадцатый год но all оригинально маркировка вот здесь?

Чтобы здесь не было повреждений этого магнитного кольца об с которой датчик у нас считывает информацию когда будем стоять здесь протрем? Любые загрязнения консервационной маску нужно будет протереть так и насколько и старший мой старый диск его проверить так я здесь. Специально вот вытачку такое идеал сделал чтобы бортик этот не мешал измерять который.

9 уже в общем менять пара немножко даже и переезде значит:

Так очищаем эту поверхность куда у нас будет.

Прилегать диск тормозной это вот датчик abs здесь грязи и песка с немерено сейчас нам всю эту почистить зачистим можно в принципе металлическая: Щетка но здесь тоже не особо важно здесь она не при кипит я пока побрызгай! Очиститель тормозов здесь у нас должна быть чистота датчик будет считывать.

Количество оборотов колеса зачем возьму скобу почищу снимать и салазки направляющие тоже можно здесь даже мелкая наждачка. Пройтись снять всю эту пыль за коррекцию от тормозных! Колодок когда зачищаем поверхность и смотрим акуратно чтобы щеткой резиновый пыльник не задеть и протереть его до дыр я смотрю что ходят.

Хорошо не заедают если будет еще время и желание посмотрю внутри. Стоит ли туда смазочку заложить еще при желании еще можно эти салазки мелкой самая мелкая наждачка взять. Почистить налет этот весь поснимать тогда на душе станет спокойнее я думаю в принципе.

Уже лучше чем было там где щетка не может вычесть из нас обед еще можно тоже здесь пройтись наждачкой и поснимать эти отложения колодок. Асбестовая и от температуры и ржавчины я вытащил направляющий. Палец смазка здесь есть но черная я сейчас сниму прочищу.

Очистителем и добавлю новой смазки ходил он легко но для профилактики еще не мешало бы я думаю сделать его более чистым резинка. Уже такая не очень свежая дуба вата я возможно когда-то ремкомплект будет придется покупать но я вот его почистила. Сейчас нанесу на него смазку для направляющих пальцев суппортов равномерно наносим со всех сторон это будет у нас скорее всего силиконовая смазка!

Зелененькая такая смазка может может композитная так по всей поверхности нанесли размазали что тут пишут нанотехнологии для вашей машины фирмы хода brake caliper.

Колодок на эти салазки направляющие наносим любую смазку антискрип. Ную для колодок можно керамическую можно же будет другой вот у меня было медная под рукой брызгаем. Сюда где у нас будут колодки ходить а также на уши так называемая на колодках на эти торцы.

Тоже наносим будет что эти уши иногда вот сюда в пазы суппорте не влезают то тогда немножко их надо надфилем обработать подпилить. Эти ушки ну все заканчиваем практически уже суппортами колодками shoes маску с этой стороны где у нас прилегает к лодках к скобе не ставим ее на место дальше нам. Надо заняться суппортом тормозным надо почистить и счет как телята дочькой porsche и лег аккуратно не повредив!

Резиновый пыльник ну в общем привести тоже здесь в порядок убрать лишнюю грязь а потом нам надо будет. Его вдавить покажу какие способы и варианты бывают очистителем тормаза прочесть и она стекала на фишку будет достаточно.

Ну а дальше если нет специально приспособы можно попробовать утопить поршень рукояткой молотка ну некоторые еще крутит есть варианты кто-то. Говорит крутить нельзя вращать кто то можно.

Ключом через эти вот вставляя ключ например сюда вот для этих специальные пазы есть. Ничего страшного не будет если мы будем его скручивать но у меня вот если я взял попользоваться специальную.

Приспособу для вдавливания поршня и пробую ей вида что он потихоньку уходит поршень утапливается. Вот она становится все меньше и меньше виден выступающего часть почти есть он и скрылся. Все дальше не крутится значит мы утопили теперь нам осталось поставить обратно скобу.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе

Чтобы подготовиться к ремонту цилиндров, необходимо заготовить ряд инструментов. Для начала вам понадобятся:

Инструмент для вдавливания;
Ключ на 15;
Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
Головки на 17;
Молотки;
Отвертки плоского типа;
Рычаг для гайки;
Микрометр;
Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
Тряпки для впитывания влаги;
Домкрат, если работаете в гараже;
Детали и подручные инструменты для подложки машины;
Приспособления против откатки машины.

Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.

Для Сценик 1 и 2

Чтобы снять диски, нужно осторожно вынуть суппорт. Здесь важно не переусердствовать со шлангом тормоза. Нужно еще немного шевелить рукой, покачивать, чтобы шланг нормально слез. Также потом будет удобно утапливать цилиндр. Трос извлекаем и переходим к «ювелирной» работе.

Берем обычную проволоку и мастерим букву С («эс» английскую). На нее цепляем пружину со скобой. Трос можно заранее снять с крючка, потому что можно случайно задеть буквой. Старый цилиндр снимаем при помощи отвертки и молоточка. Просто выбиваем металл и крышку цилиндра.

Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Если после проверки металл не горячий – все хорошо. Если были стуки, скрипы – плохо. Иногда, когда слышен скрип колодок, пугаться не стоит. Это нормальное явление от трения нового материала о старые «проверенные» запчасти. Лучше всего менять весь комплект целиком. Это выйдет несколько дороже, зато не будете дополнительно разбирать машину при первой же неисправности на пути.

Читайте также: