Вольво s40 1998 года не работает ручник

Обновлено: 07.01.2025

Вольвоклуб Auto4life.RU

Ручник

У меня в машине очень странная особенность. Когда дергаешь ручник, то он практически нифига не держит машину даже на самой мало-мальской горке. Зато если дернуть его при нажатой педали тормоза, то держит как влитой на любой горке. У кого-нибудь есть такая же проблема?

andrian82
Посмотри эту тему, по регулировке ручника. проблема может быть или в тросе или в самом механизме в суппорте
На картинках видно всю систему, красным выделил узел проблемный, его надо проверить в первую очередь
Подскажите, как отрегулировать ручник?

Спасибо, посмотрел. Тросик из салона регулировал, там правда один тросик вытягивается немного сильнее, чем второй, то есть идет перекос. После того как слегка подтянул гайку на самом ручнике, полностью срабатывает на 4 щелчка, но как я уже писал он срабатывает только если его поднять при нажатой педали тормоза. Значит буду разбираться с механизмом на суппортах.

Ок, поищу. Спасибо за совет

Здаёцца мне, что *оппааааа задним суппортам.
Хотя могу и ошибаться. Не в ржавчине дело и не в регулировке.
если дело не в тросиках, то в суппортах.
Может предыдущий владелец "забил" молотком поршень при замене колодок например.

Короче ставлю на замену суппорта или -ов

ps есть ещё надежда на колодки плохие с одной стороны и то что нерегулируется тросик одного из суппортов

Колодки почти новые, вообще практически без износа.
Мне тоже кажется, что суппорты не совсем в порядке.

Тогда на перебор - ремкомплект стоит копейки.

Кста, Стив, с тобой согласен. вполне такое может быть

Не подскажешь, что из себя представляет ремкомплект и сколько он примерно стоит?

Описание работы в Вадисе:

Так вот я о чем.
Если повредить резьбу 5, то и будет швах.
А перекоса кулисы 11 быть не должно - если есть - лучше поменять тросики

andrian82 писал(а): DIESEL51rus

Не подскажешь, что из себя представляет ремкомплект и сколько он примерно стоит?

Какая пластина закорела? она есть на картинке выше? Если есть какой номер? Спасибо.

Непонятки с ручником

Процесс регулировки не нарушен? Процедура
Регулировка стояночного тормоза производится путем
-поочередной регулировки положения тормозных колодок в каждом из задних колес
-с последующей регулировкой рычага стояночного тормоза - в случае необходимости.

Подготовка
-Слегка задействуйте стояночный тормоз (на несколько щелчков). Проедьте на автомобиле расстояние не больше 400 метров. В результате этого тормозные колодки и тормозные барабаны, объединенные с тормозными дисками задних колес, очистятся от ржавчины и посторонних отложений
-Снимите оба задних колеса.

Регулировка тормозных колодок
-Поворачивайте тормозной диск до тех пор, пока регулировочное отверстие не встанет непосредственно над маленьким регулировочным винтом, расположенным между тормозными колодками
--Отрегулируйте тормозные колодки, повернув регулировочный винт вверх до тех пор, пока тормозной диск не станет невозможно повернуть
-Затем немного отрегулируйте положение колодок, повернув регулировочный винт в обратном направлении на 4–6 отметок
-Отрегулируйте тормозную колодку на другом заднем колесе согласно описанному выше способу.

Проверка
-Проверьте натяжку троса рычага стояночного тормоза. Если трос натянут нормально (слабины нет), переходите к Установка колес , чтобы установить колеса
-Если натяжение троса недостаточно, отрегулируйте рычаг стояночного тормоза согласно Регулировка рычага стояночного тормоза .

Регулировка рычага стояночного тормоза
-Чтобы получить доступ к регулировочному винту рычага стояночного тормоза, снимите квадратную крышку, находящуюся под подлокотником центральной консоли.

-Поверните регулировочный винт так, чтобы полный эффект торможения достигался между второй и восьмой отметкой
-После завершения регулировки убедитесь в том, что при полностью отпущенном стояночном тормозе колеса вращаются свободно

Volvo ABS Anti-Skid Требуется обслуживание Руководство по устранению неполадок

1 Что означает «Volvo ABS Anti Skid Service»?
2 Попробуй это
3 симптомы
4 Общие причины
5 Диагностика проблем с Volvo ABS
6 Действия по устранению неполадок
- 6.1 Модуль ABS
- 6.2 Проверьте предохранители
- 6.3 Реле ABS
- 6.4 Датчик скорости вращения колеса
- 6.5 Уровень тормозной жидкости
Что означает «Volvo ABS Anti Skid Service»?

Ваши колеса могут заблокироваться во время торможения и потерять тяговый контакт с дорогой . Другими словами, транспортное средство может заносить и требуется большее расстояние для остановки во время резких торможений.

Если ваш Volvo имеет систему контроля тяги или устойчивости, эти системы также отключаются, поскольку они зависят от правильной работы ABS.

Попробуй это

Оставьте машину в безопасном месте. Выключить зажигание. Подождите 15 секунд и перезапустите автомобиль.

симптомы

В дополнение к лампе ABS, вы можете испытать один или несколько из следующих симптомов.

Многие из этих симптомов являются перемежающимися . Эти проблемы могут возникать чаще, если погода очень жаркая, влажная или вы едете по ухабистой дороге. Они часто исчезают при перезапуске машины. Подобные проблемы также вызваны неисправным центральным электронным модулем.

Общие причины
- Датчики скорости вращения колес,
- Насос ABS,
- clockspring,
- короткое замыкание может также привести к неисправности системы Volvo ABS.
Диагностика проблем с Volvo ABS

Следующим шагом будет использование сканера, такого как iCarsoft для Volvo или Launch Creader, который может считывать коды неисправностей модуля ABS Volvo. Обычные сканеры OBD2 не способны считывать коды Volvo ABS. Используйте специальный сканер Volvo.

Действия по устранению неполадок

После запуска двигателя сигнальная лампа Volvo ABS на комбинации приборов должна погаснуть, указывая на исправность системы. Если индикатор остается включенным после запуска двигателя, это указывает на неисправность.

Модуль ABS

Блоки Volvo ABS имеют очень высокую частоту отказов из-за неисправных паяных соединений.

Когда модуль ABS выходит из строя, в дополнение к индикатору ABS также может включаться индикатор тяги. Как только модуль ABS выходит из строя из-за сломанных соединений, он теряет связь с насосом ABS, датчиками скорости вращения колеса и другими модулями.

В модуле ABS хранится код ошибки, который описывает, что вызвало ошибку ABS. Вы можете использовать iCarsoft для Volvo для диагностики модуля Volvo ABS. Имейте в виду, что вы не можете использовать стандартный OBD2 сканер для диагностики проблем Volvo ABS. Вы можете использовать любой сканер Volvo, который может считывать коды неисправностей модуля ABS.

Отказ модуля ABS на автомобилях Volvo, таких как XC70, V70, S60, S40, V40, V50, XC60, XC90, S60, S70, S80, C30, XC90, довольно распространен.

Если вы получили код неисправности насоса ABS высокого давления или неисправного датчика скорости вращения колеса, проблема может заключаться в самом модуле ABS, а не в этих компонентах.

Общие коды неисправностей Volvo ABS

Часто механики, не имеющие опыта работы с автомобилями Volvo, могут неправильно диагностировать проблему. Например, они заменяют ABS датчик скорости вращения колеса, поскольку неисправность указывает на неисправность датчика.Замена датчика скорости колеса АБС может не решить проблему, поскольку проблема связана с соединениями внутри модуля АБС.

Проверьте предохранители

Первым шагом является проверка предохранителей для модуля ABS. Вам не нужны специальные инструменты для этого. Найдите панель предохранителей в моторном отсеке и на боковой панели. Посмотрите на таблицу для предохранителя для ABS.

Если предохранитель перегорел, замените предохранитель.

Реле ABS

Осмотрите реле ABS, обычно расположенное в блоке предохранителей в моторном отсеке. Сложно визуально проверить, правильно ли работает реле. Замените реле ABS рабочим реле.

Датчик скорости вращения колеса

Когда вы читаете коды ABS с помощью сканера Volvo, вы можете получить код неисправности для неисправной цепи сигнала датчика колеса. Первым шагом будет удаление одного колеса за раз и проверка датчиков скорости вращения колес на наличие загрязнений или мусора.

Далее вам нужно будет заменить датчик ABS. Если после замены датчика АБС колеса индикатор АБС продолжает гореть, удалите коды неисправностей из модуля АБС. Если вы не можете очистить коды неисправностей АБС, наиболее вероятной проблемой является неисправный модуль АБС.

Уровень тормозной жидкости

Ваша машина не должна терять тормозную жидкость. Если вы теряете тормозную жидкость, у вас есть проблема, которую необходимо немедленно устранить.

Как починить модуль Volvo ABS?

Замена модуля на использованный блок работает на старых моделях. На более новых моделях Volvo использованные модули больше не работают из-за того, что номер VIN необходимо кодировать в самом модуле и соответствовать номеру автомобиля.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я продолжать ездить на своем Volvo, если горит индикатор ABS?

При выходе из строя антиблокировочной системы тормоза все равно будут работать в обычном режиме, но без ABS. Колеса могут заблокироваться, если вы нажмете на тормоза во время аварийной остановки. Если ваш Volvo оснащен системой контроля тяги, эта система также будет отключена. Вы можете продолжать движение с особой осторожностью . Поставьте свой Volvo на диагностику как можно скорее.

Где находится модуль Volvo ABS?

Модуль Abs расположен с левой стороны моторного отсека под насосом ABS. Он имеет звездообразные болты, но также может быть удален 4-миллиметровым гнездом.

Могу ли я вести свой автомобиль без модуля ABS?

Большинство моделей, да. Мы не рекомендуем это. Модуль АБС можно снять, а насос оставить на месте, что позволяет вести автомобиль с обычными тормозами, но без АБС.

Делает ли Volvo свой собственный модуль ABS?

Volvo не производит свой собственный модуль управления ABS. Они ели в большинстве случаев, сделанные Bosch или ATE.

Показать похожие теги

volvo abs light
volvo abs light reset
Предохранитель volvo abs light
volvo abs проблемы
volvo v70 abs свет сбрасывается
volvo s60 abs light
volvo truck abs light на
volvo v70 abs light
volvo 850 abs light
volvo xc90 abs light
volvo 940 abs свет на
volvo s40 abs light
volvo xc70 abs light
volvo 240 abs свет на
Volvo C70 ABS свет на
volvo s80 abs light
volvo v50 abs свет на
volvo abs сигнальная лампа
volvo fh abs свет на
VOLVO V70 ABS свет остается
volvo xc60 abs свет на
volvo abs свет включается и выключается
volvo 850 abs свет включается и выключается
volvo abs и tcs light
volvo 240 abs мигает
volvo b10m abs light
VOLVO XC90 стоп-сигнал на
ABS стоп-сигнал volvo
ABS стоп-сигнал на volvo s60
горит свет volvo abs
volvo v70 abs свет загорается
volvo c30 abs light
volvo v70 abs антипробуксовочная система
volvo s70 abs антипробуксовочная система
1998 volvo v70 abs свет без кодов
volvo d13 abs light
volvo s60 d5 abs свет включается
volvo v70 d5 abs light
volvo s40 abs легкая неисправность
volvo fh12 abs light
volvo fl6 abs light
volvo fm12 abs light
как сбросить громкость вольво abs
volvo 850 abs свет прерывистый
абс свет в вольво
volvo v70 прерывистый свет абс

Интересное
Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:
- Ключ зажигания в положение I;
- Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
- Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
- Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
- После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.
Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:
- Сесть в машину и захлопнуть двери;
- Повернуть ключ в положение II;
- Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.
На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:
1. Открываем дверь первым ключом;
2. При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
3. Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
4. Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.
Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo
- Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
- Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
- Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
- В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.
Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Volvo S40 I (1995-2004) – тряпичный союз

Volvo S40 / V40 искушает не только привлекательной фигурой и скандинавским стилем, но и, прежде всего, ценой. Самые дешевые копии на ходу стоят около 100-120 тыс. рублей, а самые дорогие 250-300 тыс. рублей. Однако, не стоит думать, что речь идет об истинном шведском автомобиле. Из уникального здесь только логотип. В остальном, это «сборная солянка».

Коллективная работа

Платформа и подвеска – это результат эффективного сотрудничества с Mitsubishi. Японцы поделились и одним бензиновым двигателем - 1.8 GDI с непосредственным впрыском. Дизельные моторы достались от Renault.

Для оптимизации затрат на производство сборка была организована на одной линии с Mitsubishi Carisma - на голландском заводе NedCar. Он был построен с нуля совместно с японским партнером специально для этих целей. В соответствии с замыслом автомобили не являлись конкурентами. S40 прицеливался в премиум-сегмент, а Каризма – в более народный.

Кузов и интерьер

Силуэту 40-го Вольво сложно отказать в элегантности и индивидуальности стиля. Интерьер тоже вызывает положительные чувства. Хорошая эргономика, приятные материалы. Жаль только, что качество сборки оставляло желать лучшего.

В самых старых экземплярах с передней панели стирается краска. Конечно же, можно встретить S40 первых лет выпуска с салоном в хорошем состоянии. Но это заслуга не Вольво, а особого внимания прежнего владельца.

К счастью, с годами качество стало улучшаться. Обновили кузов, облагородили салон и модифицировали подвеску. В итоге получилось довольно большое количество различных доработок. С апреля 1997 года улучшилась шумоизоляция, а в 1998 году появились боковые подушки безопасности.

Заинтересованному в покупке следует помнить, что первый фейслифтинг был проведен в 1999 году (изменились фары и центральная консоль), а второй – в 2002 году. Именно тогда автомобиль получил характерные фары с темными вставками, и поменялось расположение указателей на щитке приборов. Кроме того, обновились бампера и радиаторная решетка.

В первых моделях нередко страдали петли дверей.

Ходовая

Вольво S40 не может похвастаться хорошей управляемостью. До 1999 года подвеска была жесткой, шумной и недолговечной. С годами менялась форма, конструкция и точки крепления элементов подвески. Поэтому, при заказе деталей через интернет необходимо быть внимательным. Так, в 2000 году колея колес увеличилась на 16 мм, а колесная база – на 12 мм.

Удивительно, но долговечность стоек стабилизатора превосходит многих конкурентов.

На передней оси установлены стойки McPherson, нижние треугольные рычаги и стабилизаторы поперечной устойчивости. К сожалению, шаровые опоры прочно зафиксированы, следовательно, в случае износа придется заменить рычаг в сборе (от 2 000 рублей). Впрочем, конструкция некоторых аналогов позволяет менять шаровую отдельно (от 400 рублей за опору).

Сзади используется многорычажная схема, которую Вольво назвал Multi-Link. Средний срок службы – более 100 000 км. Но когда что-то изнашивается, приходится изрядно потратиться.

Не отличаются долговечностью и ступичные подшипники передних колес – от 2 000 рублей.

Восстановление рычагов не согласуется с рекомендациями завода, и мало кто умеет это делать правильно. И хотя набор запасных частей тесно переплетается с ассортиментом Mitsubishi Carisma, немногие элементы шасси являются взаимозаменяемыми. Подобрать аналоги сможет только тот, кто имел дело с обоими автомобилями и знает, что к чему подходит.

Больше всего проблем создают задние рычаги (от 1200 рублей за рычаг).

Двигатели

Палитра двигателей Вольво С 40 очень широкая. Все они оснащены приводом ГРМ ременного типа с интервалом замены 60 000 км.

Наиболее долговечны – бензиновые атмосферники. Они способны пройти без сбоев более 400 000 км. При должном уходе столько же прослужат и турбомоторы. Менять приходится разве что катушки, расходомер воздуха, стартер и генератор. Бензиновые агрегаты имеют специфическую конструкцию, и поэтому их лучше обслуживать в специализированных сервисах.

Но будьте осторожны. «Белой вороной» является 1.8i (125 и 121 л.с.) с непосредственным впрыском, который позаимствован у Каризмы. Именно этот агрегат создает проблемы в процессе эксплуатации и не позволяет установить ГБО, что для многих потенциальных покупателей является серьезным недостатком. Все дело в капризной топливной системе.

Следует иметь ввиду, что гидравлические компенсаторы зазора клапанов использовались только в старых бензиновых агрегатах. В образцах последних лет производства устанавливались толкатели фиксированного размера, поэтому возможные изменения зазора не будут компенсироваться автоматически. Необходима регулировка. При использовании ГБО процедура понадобится через каждые 20-30 тыс. км, что обойдется в 2000-3000 рублей.

С дизельными двигателями ситуация не столь радужная. Все они родом из Рено и их эксплуатация осуществляется по французским стандартам. Типичный недуг – многочисленные подтеки масла еще на первых 100 000 км.

Дизели страдают от утечек масла, устранение которых стоит дорого.

На выбор предлагалось три версии 1,9-литрового турбодизеля. 90-сильная имеет обычный распределенный впрыск. Она не очень быстрая, показывает среднюю экономичность и чувствительна к нагрузкам в условиях высоких скоростей. Довольно часто пробивает прокладку головки блока. Лопнуть может и сама головка.

95-сильная получила непосредственный впрыск и представляет собой разумный компромисс между ценой, производительностью и экономичностью. Слабое место – топливный насос высокого давления.

Версии отдачей 102-115 л.с. отличаются системой впрыска Common Rail. Они самые современные и самые тихие в дизельной линейке, имеют более высокий потенциал, но довольно дороги в ремонте. Уязвимые элементы: турбокомпрессор и топливные форсунки.

Типичные проблемы и неисправности

Учитывая возраст модели, неизбежно придется бороться с многочисленными мелкими неисправностями. Владельцы жалуются на ненадежный переключатели указателей поворота и освещения, неисправности подсветки панели приборов, проблемы с механизмом открывания капота. Со временем отказывают повиноваться иммобилайзер и центральный замок, регулярно перегорают лампы задних фонарей.

Определенные неприятности доставляют и коробки передач: возникают проблемы с переключением.

Кузов очень хорошо защищен от коррозии. Однако, в самых первых экземплярах следы коррозии наблюдаются на крышке багажника и капоте. От сильного мороза порой лопаются наружные дверные ручки.

Со временем заклинивает механизм стояночного тормоза.

Заключение

Volvo S40 / V40 – один из тех автомобилей, который покупают сердцем, а не здравым смыслом. Да, он тщательно защищен от коррозии, практичный, функциональный и хорошо оборудован. Но в плане качества и обеспечения запасными частями не выдерживает сравнения с более популярными конкурентами. Вольво можно рекомендовать только тем, кто ищет оригинальное авто за доступную цену. Лучше обратить внимание на самые молодые экземпляры, собранные после рестайлинга в 2002 году.

Замена тросов и колодок, регулировка ручника. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

В этой статье, в основном речь пойдет о замене самих тросов в вольво на платформе p80, но попутно будет разбираться вся система ручника, так что поменять колодки по этой схеме тоже можно, как, в прочем, и отрегулировать ручник.

У меня, лично, причиной замены тросов стал обрыв одного из тросов. Произошло это на месте крепления троса к днищу - сначала там сгнила оплетка а потом сгнил и сам трос внутри. Менять я решил сразу, естественно, оба. Хотя, вроде как, исходя из практики, быстрее умирает правый трос.

Для замены троса ручника на вольво 850 или 70й серии нам понадобится снять центральную консоль с подлокотником. Не знаю, описывал ил я это в других статьях, думаю да. В общем, главное выкрутить 2 болта на 8 под мини-бардачком в подлокотнике, вынуть пластик вокруг ручника и отключить там 2 фишки. Так же вынуть монетницу и открутить там еще 2 торкса. Далее вынимаем аккуратно всю центральную консоль и получаем доступ к тросам ручника.

Чтобы было удобно его натягивать и вставлять тросы в ручку, саму ручку я открутил - это реально быстро (3 болта на 10) и экономит кучу времени и нервов.

Откручивая ручку ручника можно еще полностью отпустить натяжитель тросов большим шестигранником, далее освобождаем оба троса из ручки. Тросы уходят под задний ковер и, расходясь в разные стороны, выходят на улицу через отверстия. Необходимо отстегнуть нижнюю часть дивана, 2 пластиковые панельки на полу у дверей и отогнуть ковер чтобы получить доступ к местам, где тросы выходят на улицу. Но, прежде чем вытащить тросы ручника из салона, необходимо открутить крепление тросов к кузову снаружи машины. Открутить по одному болту, которые держат их, будет не просто, желательно пролить их WD-40 и почистить железной щеткой. Далее, полностью вычистить грязь из паза под 25й торкс. Сам торкс желательно забить туда подальше, чтобы при приложении большого усилия не слизать грани в пазу под торкс, так как болты реально ”уставшие”. После того, как крепления откручены (или сломаны ;-) можно вытащить тросы из салона на улицу, теперь их держат только механизмы ручника внутри тормозного диска.

Следующую процедуру по очереди проводим на обоих колесах. С этого момента мануал, можно использовать для замены колодок и регулировки ручника.

Срываем болты на колесе , домкратом поднимаем машину (я, кстати, давно перестал домкратить родным домкратом по центру сразу всю тушу, а домкрачу маленьким 2х тонным масляным домкратом, который по размерам меньше оригинального и удобнее в работе; подставляю я его либо под подушки подрамника спереди, либо под крепления задней балки к кузову), снимаем колесо и выкручиваем из тормозного диска стопорный болт (если он есть и еще пока не канул в Лету). Далее сн

имаем тормозной суппорт, открутив с обратной стороны. Тут хорошо бы сразу оценить работоспособность суппорта, так как в большей части случаев, внутренний цилиндр давно не работает - проблемный он. Далее пытаемся снять тормозной диск. Если диск снялся - то все окей. Если нет, значит его держат тормозные колодки ручника, разведенные при регулировке. В тормозном диске присутствует отверстие для регулировки, его надо выставить вверх и ,засунув в него плоскую отвертку, пытаться расслабить колодки вращая регулировочное колесо вниз.

Далее, когда тормозной диск снят, перед нами предстало устройство ручника. Оно состоит из нескольких элементов:

2 тормозные колодки

маленькая пружинка, стягивающая колодки сверху

большая пружинка, стягивающая колодки снизу

регулятор: состоит из 3 элементов: раздвижная муфта с колесиком и два упора входящие в нее по краям

непосредственно разжимающий механизм снизу (к нему как раз крепится трос)

Нам необходимо разобрать все элементы системы и вытащить нижнюю деталь, к которой прикреплен трос. Чистим эту деталь, заливаем WD-40 и пытаемся уговорить ее отдать старый трос, после чего вставляем новый трос и начинаем все обратно собирать. Протягиваем трос в салон и зацепляем его за ручку ручника. Далее собираем всю систему, параллельно зачищая железной щеткой все что попадается под руку. Перед тем как надеть тормозной диск, разводим при помощи зубчатого колеса на регуляторе сверху колодки до такого состояния, при котором тормозной диск с усилием залезает на своем место, но при этом еще вращается. Далее, использую окно в тормозном диске (после установки диска) разводим колодки до необходимого уровня. В книге написано, что необходимо полностью разжать колодки чтобы зафиксировать диск, а потом вернуться на 4 “щелчка” назад. Далее вешаем суппорт, фиксируем тормозной диск и собираем колесо обратно. И не зыбываем прикрутить тросы к кузову.

Аналогичную операцию проделываем с другой стороны вашего вольво. После этого, закрепляем ручку ручника в салоне и возвращаем на место центральную консоль. После этого, можно уже подтянуть тросы при помощи большого шестигранника на ручке ручника, именно для этого в бардачке в подлокотнике предусмотрено окошко с крышечкой.

FMSCAN - Форум владельцев грузового транспорта

Стояночная тормозная система - Процедура
Поиск и устранение неисправностей - Стояночная тормозная система
Сборка - Заполнение ресиверов стояночной тормозной системы наружным воздухом для растормаживания автомобиля
Сборка - Отключение пружинных энергоаккумуляторов

Поиск и устранение неисправностей - Стояночная тормозная система
1.
Установите противооткатные упоры спереди и сзади по крайней мере 2 колес автомобиля.
2.
Подсоедините манометр на 15 бар к контрольному выводу тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором.

3.
Автомобили с тягово-сцепным устройством: подсоедините манометр на 15 бар к тормозному контуру прицепа.

4.
Зарядите ресиверы пневмосистемы до включения клапана разгрузки компрессора и затем выключите подачу воздуха.

Убедитесь, что давление в контуре стояночного тормоза составляет 7,4-8,2 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана ограничения давления в блоке APS.
5.
Отпустите рычаг стояночного тормоза.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 7 составляет 7,4-8,2 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана стояночного тормоза.
6.
Потяните рычаг в положение полного экстренного торможения.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 7 составляет 0 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана стояночного тормоза.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 8 составляет 6,6-7,6 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана управления тормозами прицепа.
7.
Переведите рычаг в парковочное положение.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 7 составляет 0 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана стояночного тормоза.

Клапан без положения для проверки: Убедитесь, что давление на контрольном выводе 8 составляет 0 бар.

Клапан с положением для проверки: Убедитесь, что давление на контрольном выводе 8 составляет 6,6-7,6 бар.
8.
Переведите рычаг в проверочное положение.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 7 составляет 0 бар.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 8 составляет 0 бар.

Сборка - Заполнение ресиверов стояночной тормозной системы наружным воздухом для растормаживания автомобиля
Если система снабжения сжатым воздухом вышла из строя, то стояночную тормозную систему можно растормозить, обеспечив аварийное заполнение ресиверов сжатым воздухом из колеса автомобиля или от другой системы сжатого воздуха.

Для заполнения ресиверов используется пневматический шланг, входящий в состав возимого комплекта инструментов и принадлежностей.

Присоедините один конец шланга к ниппелю колеса автомобиля, а другой конец - к клапану 28 или X904 на комбинации приборов. Это позволяет растормозить стояночную тормозную систему на ограниченное время.

Не следует буксировать автомобиль на значительное расстояние после аварийного заполнения сжатым воздухом ресиверов стояночной тормозной системы. При снижении давления воздуха в контуре стояночной тормозной системы тормозные механизмы будут приведены в действие пружинными энергоаккумуляторами.

Индикатор давления на щитке приборов, не показывает величину давления в контуре стояночной тормозной системы.

Расположение на грузовике.

Расположение на автобусе.
Сборка - Отключение пружинных энергоаккумуляторов
При отсутствии других возможностей растормозить стояночную тормозную систему или при необходимости буксировки автомобиля на значительное расстояние тормозные механизмы можно выключить с помощью болтов аварийного растормаживания, которые имеются на всех тормозных камерах с пружинными энергоаккумуляторами.

Когда стояночный тормоз растормаживается таким образом, стояночный тормоз совсем не работает. Поэтому, прежде чем выворачивать болты растормаживания, необходимо заблокировать автомобиль от возможных перемещений. При буксировке автомобиля используйте жесткую сцепку.

Описание отключения стояночного тормоза приводится в главе "Снятие тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором" в разделе 10-01 "Колесный тормоз".

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

FMSCAN - Форум владельцев грузового транспорта

Стояночная тормозная система - Процедура
Поиск и устранение неисправностей - Стояночная тормозная система
Сборка - Заполнение ресиверов стояночной тормозной системы наружным воздухом для растормаживания автомобиля
Сборка - Отключение пружинных энергоаккумуляторов

Поиск и устранение неисправностей - Стояночная тормозная система
1.
Установите противооткатные упоры спереди и сзади по крайней мере 2 колес автомобиля.
2.
Подсоедините манометр на 15 бар к контрольному выводу тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором.

3.
Автомобили с тягово-сцепным устройством: подсоедините манометр на 15 бар к тормозному контуру прицепа.

4.
Зарядите ресиверы пневмосистемы до включения клапана разгрузки компрессора и затем выключите подачу воздуха.

Убедитесь, что давление в контуре стояночного тормоза составляет 7,4-8,2 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана ограничения давления в блоке APS.
5.
Отпустите рычаг стояночного тормоза.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 7 составляет 7,4-8,2 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана стояночного тормоза.
6.
Потяните рычаг в положение полного экстренного торможения.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 7 составляет 0 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана стояночного тормоза.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 8 составляет 6,6-7,6 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана управления тормозами прицепа.
7.
Переведите рычаг в парковочное положение.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 7 составляет 0 бар. Если это не так, это указывает на неисправность клапана стояночного тормоза.

Клапан без положения для проверки: Убедитесь, что давление на контрольном выводе 8 составляет 0 бар.

Клапан с положением для проверки: Убедитесь, что давление на контрольном выводе 8 составляет 6,6-7,6 бар.
8.
Переведите рычаг в проверочное положение.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 7 составляет 0 бар.

Убедитесь, что давление на контрольном выводе 8 составляет 0 бар.

Сборка - Заполнение ресиверов стояночной тормозной системы наружным воздухом для растормаживания автомобиля
Если система снабжения сжатым воздухом вышла из строя, то стояночную тормозную систему можно растормозить, обеспечив аварийное заполнение ресиверов сжатым воздухом из колеса автомобиля или от другой системы сжатого воздуха.

Для заполнения ресиверов используется пневматический шланг, входящий в состав возимого комплекта инструментов и принадлежностей.

Присоедините один конец шланга к ниппелю колеса автомобиля, а другой конец - к клапану 28 или X904 на комбинации приборов. Это позволяет растормозить стояночную тормозную систему на ограниченное время.

Не следует буксировать автомобиль на значительное расстояние после аварийного заполнения сжатым воздухом ресиверов стояночной тормозной системы. При снижении давления воздуха в контуре стояночной тормозной системы тормозные механизмы будут приведены в действие пружинными энергоаккумуляторами.

Индикатор давления на щитке приборов, не показывает величину давления в контуре стояночной тормозной системы.

Расположение на грузовике.

Расположение на автобусе.
Сборка - Отключение пружинных энергоаккумуляторов
При отсутствии других возможностей растормозить стояночную тормозную систему или при необходимости буксировки автомобиля на значительное расстояние тормозные механизмы можно выключить с помощью болтов аварийного растормаживания, которые имеются на всех тормозных камерах с пружинными энергоаккумуляторами.

Когда стояночный тормоз растормаживается таким образом, стояночный тормоз совсем не работает. Поэтому, прежде чем выворачивать болты растормаживания, необходимо заблокировать автомобиль от возможных перемещений. При буксировке автомобиля используйте жесткую сцепку.

Описание отключения стояночного тормоза приводится в главе "Снятие тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором" в разделе 10-01 "Колесный тормоз".

Читайте также: