Когда менять тормозные шланги на калине

Обновлено: 21.04.2025

Замена тормозной жидкости и тормозных шлангов на Калине

По сервисной книжке тормозная жидкость в Калине меняется при пробеге 45тыс.км. А тормозные шланги при пробеге 75тыс.
Но я например поменял шланги при пробеге 62тыс. км. Примерно, через неделю после замены ремня ГРМ, до меня дошло, что это не единственная резиновая деталь в автомобиле и просто стало страшно ездить. Резина изнашивается быстро, например покрышки рассчитаны на 50-60 тыс.км и то при хорошей эксплуатации, рекомендации можно посмотреть тут - alfashina.ua. Замена шлангов при пробеге 45тысяч км позволит вам сохранить спокойствие и невозмутимость. Хотя это, конечно, заведомо рано. Однозначно, требуется замена шлангов, если на них есть трещины. Задние тормозные шланги более долговечны.

Для замены шлангов и тормозухи потребуются шланги, тормозная жидкость, ключ рожковый на 15 , специальный ключ для отворачивания штуцеров, трубочка и небольшая емкость. После замены шлангов, обязательно нужно прокачать тормоза. Желательно, если передняя часть машины будет поднята и положена на опоры. Еще лучще, если вы работаете в гараже с ямой. Для прокачки тормозов, вам понадобится помощник.

Выворачиваем руль в ту сторону с которой собираемся менять шланг. . Колесо снимаем. Отцепляем шланг от стойки. Теперь нужно открутить штуцер тормозной трубочки специальным ключом. Наконечник шланга удерживаем ключом на 15. Можно и рожковым, но если сорвете грани придется менять стальную трубку. Под трубку подставляем емкость, чтобы не поскользнуться на тормозухе . Теперь отворачиваем другой конец шланга от тормозного механизма. При этом постарайтесь не потерять медную шайбочку. В обратном порядке ставим новый шланг. При этом обратите внимание, чтобы шланг не был скручен. Это недопустимо. Повторяем для другой стороны.

Тормоза прокачиваем для замены жидкости и удаления из системы воздуха. Тормоза прокачиваются в следующем порядке: задний правый, передний левый, задний левый, передний правый. Это связано с тем, что тормозная система двухконтурная, с диагональным разделением контуров.

В моторном отсеке открываем крышку бачка с тормозной жидкостью, откачиваем старую жидкость и наливаем свежей тормозухи до максимального уровня. Лезем под машину и ищем около заднего левого колеса регулятор давления. Заклиниваем его шток в утопленном положении. Чуть выше стальной трубки гидропривода тормозов ищем небольшой черный колпачок и снимаем его. Под ним штуцер для прокачки тормоза. Накидным ключом или головкой на 8 страгиваем его с места, но не выкручиваем.
Надеваем на штуцер трубочку (лучше прозрачную) и опускаем в емкость (тоже прозрачную) со слитой тормозухой . Просим помощника понажимать на педаль тормоза. Надо нажать раз пять, а потом нажать и держать.
При этом педаль остановится довольно высоко. Рожковым ключом (не снимая трубки) откручиваем немного штуцер. Жидкость пойдет по трубке в емкость, а педаль тормоза будет опускаться до пола. Закручиваем штуцер и повторяем: пять коротких нажатий и одно длинное. Откручиваем штуцер и наблюдаем за вытекающей жидкостью.
Повторяем до тех пор, пока не увидим, что вытекает свежая тормозная жидкость и при этом жидкость не содержит пузырьков воздуха. Снова командуем помощнику и на середине хода педали (не допуская хода до упора) затягиваем штуцер окончательно.

Доливаем жидкость в бачок и переходим к следующему тормозному механизму. В результате надо получить тормозную систему заполненную свежей тормозной жидкостью. Если при многократном нажатии на педаль, она пружинит, значит, вы все-таки удалили не весь воздух и прокачку тормозов придется повторить.

Когда менять тормозные шланги на калине

ЗАДНИЕ GL - GOMMA LINE СЕРБИЯ =>
2110-3506085-05 или 21100350608505 (ноль пять)

Сегодня на пробеге 83 ткм и пятом году жизни лопнул передний левый тормозной шланг.
Лопнул нехорошо,чуть не врезался в одного козлика,из-за которого и оттормаживался.
Заменил на БРТ с красным колечком..В магазине он был как на 2108,1118.
По длине вроде такой же.Старый был вроде с жёлтой полосой,заканчивал в темноте,толком не рассмотрел кто производитель.

Это конечно же печально,такой низкий срок службы.
На жигулях классике по сотне ходили без проблем,после чего менял на новые для профилактики.А тут такое.
Да,лопнул посередине,примерно где зажим на стойке.

Обнаружил трещины на тормозных шлангах спереди. Сегодня в гараж заеду, гляну в каком состоянии задние поживают.

Почитал тему, многие ставят от Шеви Нивы, там один производитель? Или если брать от Калины, то искать с красным колечком БРТ?

Менял шланги 2 года назад. Шланг порвался прям на тормозном стенде во время прохождения ТО. Вовремя. Решил не покупать техосмотр, а проверить машинку, т.к. покупал с рук. Оказалось не зря. Вот и срок ТО подходит, думаю поменять их снова )

BrakeSystems, выкладывай информацию по ПРАВИЛЬНЫМ шлангам и их производителям.
Какими шлангами/производителями комплектует свои машины ВАЗ?

Так ли хороши шланги Гумма Лайн , на которые перешёл автоваз?

2123-3506060-05 Шланг тормозной ВАЗ-2123 передний Тольятти "Гумма Лайн" 190 171

выкладывай информацию по ПРАВИЛЬНЫМ шлангам и их производителям.
Какими шлангами/производителями комплектует свои машины ВАЗ?

Так ли хороши шланги Гумма Лайн , на которые перешёл автоваз?

2123-3506060-05 Шланг тормозной ВАЗ-2123 передний Тольятти "Гумма Лайн" 190 171

Сегодня поставляют на АВТОВАЗ три поставщика.
По алфавиту:
БРТ. Были отлучены от поставок примерно на года 3 из-за проблем в качестве. Начали понемногу поставлять с 2014 года. Большой миф о хороших шлангах в устах продавцов и СТОшников. Годы прошли, качество тоже, увы.
Гумма лайн. Поставляют с конца 2010. Больших проблем с ними пока не было. В основном по доводке конструкций наконечников. На сегодня - надежда АВТОВАЗА, но главная проблема в том, что это импорт, а рубль рухнул. АВТОВАЗ не хочет сейчас компенсировать все эти курсовые дела. Ведь не так уж и часто шланги лопаются? Потерпим?
ДААЗ. Отлучен от поставок передних шлангов с 2013, кроме Шеви. Причина - множественные случаи разрывов в гарантии. Остается в поставщиках тормозных шлангов (Шеви и задние) только благодаря цене и тому объединению, куда входит ДААЗ.

Похоже, что ДААЗ постигла та же участь, что и FADIP. Рвутся то передние шланги на всех моделях, кроме Шеви. Думаю, что слабина в определенных партиях рукава наложилась на определенные недостатки в конструкции подвески. Результат - разрыв. Те, кто переходит на шланги 2123, может более правы, чуть улучшая конструктив.
Среди наконечников, используемых на этих поставщиках, наконечники на шлангах Гумма лайн очень высокого качества, небо и земля. Те, которые на БРТ и ДААЗ, ДААЗовского и Белебеевского производства, качество среднее, но для АВТОВАЗА - сойдет. Все понимают, но пипл хавает.
Что еще интересует?

Замена шланга тормозного механизма переднего колеса Kalina 1117 2004 - 2013

1. Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

2. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

3. Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

4. Удерживая верхний наконечник шланга ключом «на 15», специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки.

5. Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.
Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

6. Ключом «на 15» выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

7. Снимаем тормозной шланг.

8. Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой.

9. Устанавливаем шланг в обратной последовательности. При установке шланг не должен быть перекручен.
Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета.

10. После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы.

Лада Калина Универсал КалинWagon › Бортжурнал › Замена тормозных шлангов и тормозной жидкости

Наконец то добрался заменить шланги и жидкость.
Приступил к замене с заднего левого шланга, открутилось достаточно просто (предварительно забрызгав ведешкой и почистив от грязищи). Для удобства скинул глушитель ибо он мешался и очень сильно)

А вот с правым случились трудности — никак он не хотел откручиваться от трубки которая идет от шланга до тормозного цилиндра. Забрызгав все ведешкой, оставил на ночь откисать.

С очень большим скрипом на следующий день удалось открутить эту злосчастную трубку.
В процессе установки чтобы не насыпалось песка в шланг один конец замотан стрейч пленкой. Кстати, "хозяйке на заметку" — чтобы с трубки не текло на неё можно надеть резиновый наконечник из штуцера прокачки (может кто не знает)

Задние шланги оказались производства БРТ:

Шланги еще вполне эластичные, правда с них что то слазить начало то ли следы антикора то ли просто грязь) Наконечники изрядно корродированные.

Далее пошел черед передних тормозных шлангов. Опять же забрызгал ведешкой заранее, далее пока откисало немного пофоткал.

Ах да, чуть не забыл на скорую руки заснял видос про деформацию тормозных шлангов при нажатии на педальку.

Отдельное слово хочу сказать о шайбах которые в свободной продаже:

Как видно отверстия нифига не по центру и они кривые и косые) У меня было их по 4 шт два комплекта купленных в разных местах и они все такие) Хотя и по материалу и по весу отличались. Шайбы желательно обжечь на огне для того чтобы они стали более пластичными и лучше обжимались.
Были конечно у меня и оригинальные шайбы, но я их в 2018м году отдал другу когда ему внезапно чинили заклинившие цилиндры, но из продажи они к сожалению пропали на данный момент (артикул 00001000284460 )

Также намного ранее были куплены скобы тормозного шланга (артикул 11180350607300) т.к. я давно видел что скобки спереди прилично погнившие.

С передними шлангами никаких приколюх не возникло, разве что левый чуть с куском суппорта не открутился)

Отдельное удобство обеспечил пластиковый поддон за 30 гривен в который стекала тормозуха при отворачивании не заливая пол вокруг :D

Передние шланги у меня с завода оказались VRT (вроде как АО "Волжскрезинотехника")

Сам резиновый рукав их же производства, дата изготовления 03/08:

Правый шланг немного подраздут в районе крепления к стойке:

Левый же нормальный. Возможно имело место быть разрушение внутренней оболочки шланга.

Далее пошла по плану прокачка тормозов в одну персону. Для этого из тормозного бачка для классики и бескамерного вентиля был изготовлен такой девайс:

Отверстие под вентиль (если верить интернету) должно быть 11.3 мм, но у меня такого сверла не оказалось потому просверлил 12 мм, в принципе держит)

Резиновую "калошу" из комплекта бачка обрезаем приблизительно так чтобы получилось уплотнительное кольцо.

Далее все пошло как обычно бывает у тазоводов — из говна, палок, пылесосных шлангов и ржавых хомутов)
Не было у меня шланга для подкачки чтобы "подружить" компрессор с вентилем подкачки колес.
Итого из продувочного пистолета, куска шланга от карбюраторной классики, двух ржавых хомутов на 16 и шланга от сломанного ножного насоса собран такой переходник:

Далее откручиваем штатную крышку, заливаем жижи до максимума, на компрессоре выставляем около 2.0 бара, навинчиваем нашу кастомную крышку с не менее кастомным шлангом и дуем в бачок.

В качестве шланга который одевается на штуцер прокачки хорошо подходит часть от капельницы. Носик можно немного укоротить для удобства. За наводку спасибо roHc4er потому что я ранее пользовался обычными ПВХ шлангами от ремкомплекта омывателя которые плохо надевались и так же плохо держали соединение герметичным.

Далее задачка простая — открывать штуцеры по схеме, следить чтобы вышел воздух и доливать тормозуху в бачок. В колдун вставляю толстую отвертку чтобы держать его открытым.

Схема прокачки для переднего привода такая:

С заднего контура первый прогон вот такую жижу слил:

После первой полной прокачки еще слилось из заднего контура мутной жижи:

Итого прогнал почти поллитра тормозухи за два подхода.

Тормозную жидкость менял крайний раз в начале 2017ого)

Попутно обнаружилось запотевание задней правой трубки (которая с трудом у меня открутилась) которое произошло за ночь:

Мокреет немного хоть как её не зажимай (несколько раз пробовал отпускать и пережимать заново, все равно потеет и за ночь собирается капелька). Если пожмакать педальку — никаких видимых следов тормозухи не обнаруживается, уровень в норме, пока понаблюдаю, если что трубку под замену.

Ручник тоже подтянул до уровня 2-3 щелчка.

Тестовые заезды по гаражному кооперативу показали что тормоза наконец то появились, если затормозить резко, то блокируются все 4 колеса и одновременно.

Покатался немного по городу вроде все окейно, но надо будет понаблюдать за трубкой и еще раз для полной уверенности прокачать тормоза.

Замена шланга тормозного механизма переднего колеса

Замена шланга тормозного механизма переднего колеса Лада Калина

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

Удерживая верхний наконечник шланга ключом «на 15», специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова. Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

Ключом «на 15» выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

. и снимаем шланг.

Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой. Устанавливаем шланг в обратной последовательности. При установке шланг не должен быть перекручен.

Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета. После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы

Видео по теме "Лада Калина. Замена шланга тормозного механизма переднего колеса"

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора и 2109, 2108 Замена передних тормозных трубок и шлангов Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, Калина, Приора, Гранта, 2109, 2114

Тормозные шланги – когда менять, как подобрать

Немало написано о подборе и свойствах основных расходников тормозной системы: дисках, колодках, ремкомплектах. Но не одними расходниками живы тормоза авто. Тормозные шланги – главные магистрали, по которым передается жидкость к суппортам – также подвержены как износу, так и повреждениям. Об этом – ниже. Гидравлический принцип работы тормозной системы автомобиля подразумевает наличие трубопроводов, по которым жидкость передает импульс от педали до поршней суппорта, вследствие чего и происходит сжатие колодок. Эти магистрали, в свою очередь, могут быть двух типов: металлические трубки и эластичные шланги. Последние изготавливаются из специальной этиленпропиленового каучука EPDM (проще говоря – резины), имеют внутри армирующий слой, который призван укрепить остов изделия.

С точки зрения технического регламента завода изготовителя авто, тормозной шланг не имеет какого-то ограниченного ресурса, поэтому и не попадает в список обязательных к замене расходников. Вроде как вечная деталь? На практике это не совсем так. Как мы знаем, любая резина, под влиянием факторов внешней среды, имеет склонность к изменению и деградации. Например, попадание солнечных лучей ведет к растрескиванию верхнего слоя, сезонные перепады температур ослабляют стойкость, да и механические нагрузки в ходе езды не добавляют срока службы. Поэтому следует принять тот факт, что тормозные шланги со временем изнашиваются и теряют свои свойства. Ну и что с того, скажут скептики? Весь автомобиль не молодеет и износу подвластны все узлы и агрегаты. И это сущая правда. Однако акцент на шлангах тормозной системы сделан не случайно. Все дело в том, что это часть тормозной системы, и ухудшение характеристик шланга также и снижает эффективность торможения авто. Стоит ли здесь упоминать безопасность на дороге?

Главным следствием появления микротрещин в шланге является попадание воздуха в тормозную жидкость и снижение температуры ее кипения. Заметным это изменение может на автомобиле возраста 8–10 лет и старше. Подвох этой ситуации в том, что водитель не замечает никаких негативных тенденций в поведении авто, поэтому и не торопятся проверять или менять тормозные шланги.

Есть и еще один практический аспект старения эластичных трубок авто. Заметить его так же сложно, тем не менее это не отменяет факта. Резиновые тормозные шланги, по своей природе (и в силу того, что они резиновые) склонны раздуваться и искажать импульс, передаваемый тормозной жидкостью от педали тормоза к суппортам. Выглядит это так: вы нажали на педаль, вакуумный усилитель сгенерировал импульс, отправив его через трубопровод к поршням, далее импульс попадает в резиновый шланги, который первым делом раздувается от усиления давления. То есть, импульс на какую-то долю секунды замер. Имеем задержку. Да и раздуваясь, шланг искажает сам импульс. Все это в итоге сказывается на информативности торможения.

Какие шланги купить – оригинальные или аналог? Современные требования качества в ЕС и США таковы, что товары-заменители (неоригинальные запчасти) обязаны технически копировать ОЕ детали. Иными словами, если вы покупаете аналоги, которые сертифицированы европейским или американским стандартом соответствия, то можете быть спокойны в том, что приобретаете качество оригинала.

Менять или не менять тормозные шланги в своем авто – вопрос личного решения. Данной статьей мы бы хотели привлечь внимание к профилактике и технической инспекции этих магистралей, так как микротрещины могут перерастать в более серьезные повреждения, а та уже недалеко и от утечки тормозной жидкости и попадании воздуха в трубопровод. Поэтому при очередной замене тормозных колодок не будет лишним провести визуальный осмотр и тормозных шлангов.

Тормозная система «Лады Калины»: схема, механизм и устройство системы

Из минусов у ABS этого автомобиля, как и у многих других, – возможный выход из строя электрической части блока управления. От плохих дорог и тряски может разрушиться пайка (или с завода изначально пайка была некачественной), и ABS откажет. Если в блок попадает жидкость, возникает короткое замыкание, окисление и последующее гниение компонентов. Главное – не медлить и сразу нести в сервис либо вручную очистить плату и пропаять сомнительные элементы. Ремонтом ABS занимаются автомобильные электрики.

Lada Kalina, Granta и Priora стали автомобилями нового поколения, сменившими «Спутники» и «Самары». Разберемся, отличается ли тормозная система «Калины» от этих старых автомобилей, и как она устроена.

Как устроена тормозная система «Калины»

Тормозная система «Калины» устроена аналогично многим бюджетным автомобилям. На случай отказа тормозов инженеры расположили два независимых контура, расположенных по диагонали. Каждый сможет осуществить торможение в случае отказа второго. К переднему контуру относятся правое переднее и левое заднее колесо, а ко второму – заднее правое и левое переднее. Устроена система одинаково на авто с механической и автоматической трансмиссией.

В люксовых и спортивных модификациях имеется система антиблокировки колес (ABS), сильно сокращающая путь торможения неподготовленного водителя. Эти же модификации могут похвастаться задними дисковыми тормозами. В бедных и обычных комплектациях спереди стоят вентилируемые диски 13-го и 14-го размеров, а сзади – обычные барабанные тормоза. На приборной панели расположился ряд индикаторов, указывающих, что происходит в системе.

Обзор отдельных элементов

Схема тормозной системы «Калина»:

Схема тормозной системы

1, 5, 13, 16	Тормозной механизм переднего колеса «Калины», включающий колодки, суппорт, диск, цилиндр
13, 16	Тормозной механизм заднего колеса «Калины» – колодки, барабан, цилиндр
2, 6, 12, 17	Шланги, идущие к цилиндрам
3, 7, 11, 18	Трубки
4	Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
8	Бак ГТЦ
9	Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ)
10	Педаль тормоза
14	Регулятор давления жидкости в ТЦ задних колес
15	Ручка регулятора

ГТЦ и педаль тормоза

Главный тормозной цилиндр не претерпел никаких изменений относительно предыдущих моделей «Лада» вроде ВАЗ-2110. Он закреплен на вакуумном усилителе тормозов и усилие с педали тормоза передается именно через ВУТ.

Сверху находится бак с двумя секциями и с мерными насечками для контроля уровня жидкости. Датчик, расположенный в бачке, при падении уровня тормозной жидкости зажигает индикатор на приборной панели.

От ГТЦ отходят трубки к обоим контурам. Именно за счет главного цилиндра повышается отказоустойчивость всей конструкции. Когда шток вакуумного усилителя входит в цилиндр и толкает первый поршень, растет давление первого контура, и тормоза срабатывают. За счет давления синхронно срабатывает и второй контур, обеспечивая равномерное усилие на обеих осях.

Главный тормозной цилиндр

Поскольку автомобиль переднеприводный, контуры расположены диагонально, равномерно распределяя усилие на случай отказа одного из контуров. У заднеприводных контуры разделены на оси:

первый контур – передняя ось;
второй – задняя.

Педаль тормоза стандартная. Точно такая же установлена на многих автомобилях «Лада», отличий нет. Крепится она прямо на вакуумный усилитель.

Вакуумный усилитель тормозов, как и гидроусилитель руля, предназначен для снижения прилагаемого усилия. Водителю автомобиля без ВУТ приходилось бы сильно нажимать на педаль тормоза, снижая безопасность и комфорт от вождения.

Работает вакуумник за счет разницы давления воздуха, создающего усилие. Он состоит из двух камер – атмосферной, в которую поступает окружающий воздух, и вакуумной, соединенной с выпускной трубой двигателя.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно ВУТ состоит из таких компонентов:

камеры – атмосферная и вакуумная;
толкатель педали;
обратный и следящий клапаны;
возвратная пружина;
шток гидравлического цилиндра;
разделительная мембрана;
корпус механизма.

Конструкция ВУТ не претерпела изменений с ВАЗ-2108, потому подойдет любой, начиная с этой машины.

Артикул ВУТ – 11180-3510010-11. Купить можно примерно за 2500 рублей.

Магистрали и шланги

Трубки взаимозаменяемы с «Грантой». Всего их 4 штуки. Первые две тянутся от главного тормозного цилиндра и уходят к механизмам передних колес. Вторые идут от ГТЦ к регулятору давления рядом с задней осью. Стоят немного – 100-300 рублей.

На «Калине» тормозных шлангов четыре, и они тянутся от цилиндров к трубкам, идущих в ГТЦ и ВУТ. По ценам аналогично – около 200 рублей.

Регулятор давления

Узел позаимствован с автомобиля ВАЗ-2108. Суть работы заключается в корректировании давления жидкости в тормозах на задней оси. Коррекция производится в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

Артикул – 21080-3512010-00. Стоит в районе 1500 рублей.

Рабочие тормозные цилиндры передних и задних колес

Тормозной цилиндр – заключающий элемент системы, идущей от нажатой водителем педали до самого диска. При повышении давления в магистрали за счет несжимаемой жидкости поршень цилиндра прижимает колодки к диску, осуществляя торможение. Поршень располагается в суппорте, и чтобы его извлечь, суппорт надо снять.

Главный недостаток тормозных цилиндров – возможное попадание внутрь жидкости и окисление. Закисший поршень двигаться не будет, придется снимать колесо с суппортом, чтобы поменять цилиндр. Очищать смысла нет. Раз пыльник пропускает жидкость – подобное явление повторится вновь.

ТЦ портится, если долго не менять колодки. Поршень будет выдвигаться на максимальную глубину, не предусмотренную изготовителем, и его может перекосить.

Тормозной цилиндр (задний)

Задние и передние РТЦ совсем разные. В тормозном механизме переднего колеса «Калины» РТЦ прижимают колодки к диску. Передние, как и многие элементы, идут еще с ВАЗ-2108, а вот задние ставились с ВАЗ-2105. Передние также отличаются по сторонам (правая, или левая). В тормозной системе заднего колеса «Калины» рабочий цилиндр прижимает колодки к барабану.

Артикул переднего правого РТЦ – 21080-3501044-82. Цена примерно 600 рублей;

Артикул переднего левого РТЦ – 21080-3501045-82. Стоит около 600 рублей;

Артикул заднего РТЦ – 21050-3502040-00. Цена примерно 400 рублей.

АБС – антиблокировочная система. Тормозная система «Калины» с АБС не допускает блокировки колес, сохраняя управляемость и уменьшая путь торможения. Также эта система контролирует торможение каждого из 4 колес, сохраняя устойчивость путем изменения давления жидкости в РТЦ. В повороте сила торможения на каждую сторону также контролируется и отличается, чтобы избежать заноса автомобиля.

Сама система ABS на «Калине» состоит из:

датчиков скорости и роторов на обеих осях;
гидроагрегата;
электронной части;
гидромодулятора;
электромагнитных клапанов;
возвратного насоса.

Система ABS на «Калине»

Датчик скорости похож на электродвигатель. При вращении колеса на блок управления генерируется электрический сигнал, по частоте которого блок понимает скорость этого самого колеса. Затем микроконтроллер производит вычисление, насколько надо уменьшить или увеличить тормозное усилие на колесе, и подает сигнал на гидромодулятор. Тот регулирует давление жидкости в цилиндрах. Если давление слишком низкое, излишки тормозной жидкости уходят обратно в ГТЦ.

Индикаторы на приборной панели

Датчики, связанные с тормозной системой:

Индикатор состояния системы ABS. Загорается в случае неисправности системы.
Индикатор тормозной системы. Загорается при низком уровне жидкости либо другой неисправности ее узлов. Находится рядом с лампой ABS.
Индикатор ESC. Поскольку информация строится на датчиках ABS, его тоже можно отнести к тормозной системе. Мигает в случае срабатывания системы либо загорается при неисправности. Надпись ESC OFF говорит, что система отключена.
Индикатор ручного тормоза. Горит, когда машина стоит на ручнике.

Основные неисправности

К частым неисправностям тормозной системы «Калины» можно отнести:

увеличение тормозного пути;
увеличение хода педали тормоза;
посторонние звуки от тормозов;
увеличенное усилие при нажатии на педаль;
занос или снос при торможении;
неполное растормаживание одного или всех колес.

Подобные неисправности могут возникать по множеству причин и требуют комплексной диагностики в автосервисе.

Диагностика

Если вы опытный автомобилист, поиск неисправного узла можно провести у себя в гараже. Чаще всего они логичные, их легко найти. Если у вас такого опыта нет – лучше обратиться в хороший автосервис. Тормозная система не особо дорогая в плане ремонта.

Обслуживание

ТО заключается в осмотре всех узлов и их замене в случае износа. Все обслуживание выглядит так:

проверка рабочего хода педали тормоза;
проверка и возможная регулировка стояночного тормоза (у «Калины» ручник от «девятки», потому его надо часто подтягивать);
осмотр всех трубок и шлангов;
осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок;
проверка уровня тормозной жидкости и ее замена примерно раз в 40 тысяч километров пробега.

Ремонт

Для ремонта нужен гараж, возможность вывесить автомобиль, набор инструмента, знания и навыки устранения типовых неисправностей тормозной системы «Калины» и других автомобилей. Если у вас все это есть – можете ремонтировать сами, если же нет – лучше обратитесь в автосервис, где за небольшие деньги сделают качественное восстановление. Если автомобиль на гарантии, тем более не стоит ремонтировать самостоятельно.

Замена тормозной жидкости на калине

Примечание!
Чтобы провести процедуру замены жидкости на машине, вам понадобиться: Во-первых сама новая тормозная жидкость, во-вторых набор гаечных ключей, а так же тонкий шланг будет нужен подходящего диаметра, а именно такой чтобы на штуцер налез при прокачки (Если вы не знаете об этом штуцере ничего, то пока не проводите замену жидкости, а в начале просто подробно прочтите статью и вы поймёте о чём мы говорим, потом по этому штуцеру то и будете подбирать тоненький шланг для прокачки), ну и сама ёмкость пустая на 1-2 литров будет нужно, для того чтобы в неё слить всю старую жидкость из системы!

Краткое содержание:

Где находится тормозная жидкость?
Данная жидкость размещена в тормозных шлангах, а так же в главном цилиндре тормозном основная часть её находиться, а самая основная располагается в тормозном бачке который ниже на схеме указан под цифрой 8, кстати на схеме ниже стрелкой под номером 4 указан главный тормозной цилиндр, стрелками 3, 7, 18, 11 указаны тормозные шланги, да и вообще на всей схеме показана именно тормозная система автомобиля, по ней много чего можно понять и самое главное, если чуть-чуть подумать, то можно понять принцип её работы, помните мы в начале говори что жидкость не сжимаете, так вот объясним в двух словах, при нажатии на педаль тормоза (Указана цифрой 10) шток который находиться в главном тормозном цилиндре выдвигается вперёд, в связи с тем что жидкость не сжимаема, она давит на рабочие тормозные цилиндры которые в тормозных суппортах располагаются (Суппорта указаны цифрами 1 и 5, в задней части нет суппортов, там чисто рабочие тормозные цилиндры расположены, один из них прекрасно виден и указан под цифрой 16) а они в свою очередь тормозные колодки выдвигают, так и происходит торможение автомобиля, жидкость в тормозных трубках кстати находиться постоянно, за счёт того что в тормозной бачок она залита.

Когда нужно менять тормозную жидкость?
От времени и только от времени, но хотя если ремонтировать тормозной механизм будете и этот ремонт будет затрагивать тормозную жидкость, то в таком случае одну новую бутылку вам нужно будет прикупить, потому что как правило, когда работа с тормозной системой проводится и при этом затрагивается сама тормозная жидкость (К примеру тормозной шланг вы от суппорта отсоединяете и после чего шланг закрывается пробкой, чтобы жидкость из него не выливалась, но она то в таком случае будет всё же затронута) в неё попадают частички воздуха, в связи с ними жидкость при торможении начинает сжиматься (А это недопустимо, в противном случае машина плохо тормозить будет или вообще делать этого не будет вовсе) и поэтому чтобы этот воздух выгнать из системы, придётся немного жидкости слить и залить новой, кроме того жидкость обязательно подлежит полностью замене в том случае, когда у неё срок годности истечёт (У каждой жидкости есть свой срок годности и он указан на коробке, поэтому когда новую жидкость будете приобретать смотрите какая дата изготовления у неё стоит и на срок годности тоже обратите своё внимание, в основном он составляет порядка 3-х, 5-ти лет) ну и после 2-3 лет после заливки, потому что когда жидкость заливается в тормозную систему она начинает потихоньку вбирать в себя влагу, за 2 года она начнём состоять на процента 3-4 из влаги что очень плохо и в связи с этим эффективность тормозов пропадёт и самое главное она закипать быстрее будет, вот к примеру новая тормозная жидкость (DOT-4 возьмём, просто все закипают по разному и поэтому будем определяться по определённой жидкости) закипает при температуре 230-240 градусов, старая же года 2-3 которой и которая в себя во брала влагу закипит уже при температуре 160-170 градусов и об эффективности тормозной системы пока она кипит можете забыть на некоторое время (Пока она не остынет).

Примечание!
Ещё жидкость подлежит замене при смене своего цвета (Но не все жидкости идут цветные, в основном все тормозные жидкости прозрачны) или же при сильном загрязнении, вот к примеру вы купили жидкость по ездили на ней года два и смотрите в бачок а она вся мутная, на верху или в самом низу виднеется осадок, в этом случае жидкость подлежит сразу же замене и тянуть с ней не нужно, потому что осадок и грязь находящаяся в жидкости уже говорит о том что она начала портиться и чем больше времени пройдёт, тем будет хуже!

Как заменить тормозную жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Чтобы вы сразу понимали, жидкость заменяется посредством заливания новой тормозной жидкости, то есть старую не нужно будет собирать при помощи какой ни будь груши или ещё чего ни будь, а просто прокачной штуцер отворачивание с установленном на нём шлангом и таким образом со всех четырёх колёс сливаете жидкость, при этом добавлять новую нужно будет и всё это до тех пор, пока через шланг не начнёт вытекать новая чистка жидкость, кстати чтобы понять можно было когда чистая жидкость польётся, рекомендуем вам использовать не цветной шланг а чисто прозрачный и при сливании вы жидкость и её состояние видеть будете!

Сливание:
1) Замена жидкости очень похожа на прокачку тормозной системы, делается точно так же но только со всеми четырьмя колёса работать придётся (Так к слову, при прокачки можно даже и два колеса прокачивать, главное чтобы всё по контуру было), в начале операции выкрутите крышку (Указана стрелкой) у бачка в котором тормозная жидкость находиться, после чего аккуратно положите её на двигатель или на кузов (В общём удобное для вас место), но когда класть будете, тряпочку постелите, просто тормозная жидкость не очень хорошо воздействует с металлом а так же она очень плохо воздействует на человеческую кожу, поэтому старайтесь жидкость не попадать на себя или же всю операцию в перчатках резиновых делайте.

2) Теперь если у вас автомобиль не оборудован Анти-Блокировочной Системой (Простым названием АБС) и задняя часть при этом находиться выше передней (К примеру задние колёса в воздух вывешены или подвеска у автомобиля не ровная, перед низко лежит, а задняя часть поднята), тогда регулятор давления задних тормозов разблокировать придётся, а иначе из штуцеров находящихся на задних колёсах, вы просто тормозную жидкость в ёмкость слить не сможете, так как регулятор будет заблокирован, чтобы его разблокировать, нужно между пластиной (Указана красной стрелкой) и поршнем (Указан синей стрелкой) вставить отвёртку, так как это на маленьком фото показано.

3) Следом подготовьте шланг, а так же прозрачную ёмкость (Бутылку лучше всего использовать) и первым делом от грязи щёточкой штуцер очистите к которому шланг подсоединяться будете (К самому верхнему штуцеру нужно будет подсоединять шланг, он ещё колпачком закрыт будет, для наглядности на фото ниже на котором показаны задние барабанные тормоза можно понять о каком штуцере идёт речь, просто по внимательней посмотрите на фото), если вы решили начать с передних дисковых тормозов, то в таком случае прочтите чуть ниже примечание, а мы пока к барабанным тормозам вернёмся, в общём после очистки штуцера снимите с него колпачок и отложите в сторонку, затем шланг на штуцер оденьте и другой его конец поместите в бутылку, как только операция будет проведена, помощник понадобиться, он должен будет сесть в автомобиль и раз 5-ть нажать на педаль тормоза, делать всё это нужно резко, но между нажатиями должна обязательно присутствовать пауза примерно 1-2 секунды, когда последний раз помощник будет нажимать на педаль, пускай её оставит в этом положении и эстафета переходит к вам, а именно ваша задача будет ослабить штуцер прокачки тормозов (У него грани есть, вы только смотрите его полностью не отверните) при помощи гаечного ключа оборота на 1/2 или если будет нужно то на 3/4 и после проделанной работы, по шлангу должна будет начать течь жидкость в бутылку, а у помощника в это время педаль должна будет плавно утопиться до упора и как только утопится, ждите некоторое время (Совсем немного) пока течь жидкость вообще перестанет, как только перестала, заверните штуцер обратно до того момента как он и был завёрнут (То есть если вы его на оборота 3/4 ослабляли, то примерно на столько и затягивайте обратно) и продолжайте точно такую же работу, то есть помощник повторно понажимать на педаль должен будет, вы штуцер ослабить чуть-чуть и всё это делайте до того, пока не начнёт вытекать чистая жидкость, при этом за уровнем её в тормозном бачке следите и по необходимости подливайте по чуть-чуть (Уровень до конца падать ни в коем случае не должен, в бачке всегда должна находиться жидкость поэтому очень тщательно следите за этим).

Примечание!
Насчёт передних колёс, мы бы вам хотели показать где там штуцер находиться, для этого посмотрите фото чуть ниже и всё сразу поймёте, в остальном в передних тормозах жидкость заменяется абсолютно идентично, только как вы видите местонахождение штуцеров у них различается, поэтому как только с одним из задних колёс закончите, сразу берите и к переднему переходите и не забывайте про контуры, а именно нельзя сразу взять и два задних колеса таким образом прокачать через штуцер, всё по контурам делать нужно, а на переднем приводе контуры идут диагональные, поэтому если вы заднее левое колесо например прокачали за счёт штуцера, то после этого правое передне прокачивайте и т.д.!

Заливание:
Как мы уже сказали, новую тормозную жидкость нужно будет заливать по мере проведения процедуры, кроме того есть кой какой нюанс, если при проведение процедуры помощник ваш заметит что при нажатии на педаль, ход и сопротивление педали тормоза меняется, тогда у вас в системе воздух, вы так же когда будете проводить работу, следите за тем чтобы пузырьков воздуха не было в шланге и в бутылке, в противном случае за замену пока даже и не беритесь, а прокачайте для начала всю тормозную систему удалив из неё воздух и только после этого меняйте тормозную жидкость на новую (О том как прокачать систему, читайте в статье: «Прокачка тормозной системы на автомобиле»), а так же когда вся процедура будет проведена, защитные колпачка на штуцеры оденьте и по необходимости доведите уровень тормозной жидкости в бачке до нормы.

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы просто могли понимать принцип замены жидкости, посмотрите видео-ролик ниже, но только сразу вас предупредим о кой каких нюансах, вся информация которая говориться в ролике относиться к тому автомобилю (В ролике Peugeot) и поэтому прокачивать с заднего правого колеса, потом перебираться к заднему левому как там говориться не нужно, повторимся, этот ролик чисто для наглядности и чтобы вы просто поняли принцип замены, но всё делать как там говориться не нужно, а так же жидкость полностью сливать мы вам не рекомендуем из бачка лишь по одной просто причине, в тормозной механизм воздух попадёт который выгонять от туда нужно будет, но всё же можно так сделать, как будете делать именно вы решайте сами.

Разное

Жидкость, находящаяся в тормозном контуре ЛАДА “Калине”, относится к “расходникам” — автомобильным деталям и жидкостям, которые необходимо периодически менять в процессе эксплуатации. Замена тормозной жидкости ЛАДА “Калина” не требует специального оборудования и особенных навыков, поэтому может быть выполнена самостоятельно.

Где находится тормозная жидкость в ЛАДА “Калина”

Рабочая тормозная система: 1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вакуумный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Почему необходимо менять тормозную жидкость

Тормозные цилиндры работают с тяжелых условиях. При интенсивном торможении и езде с прицепом тормозная жидкость в Ладе “Калина” нагревается до 180 градусов, при спокойном городском режиме — до 150. Поэтому изначально температура ее кипения превышает 260 градусов. Но тормозная жидкость гигроскопична и интенсивно вбирает в себя воду из окружающей среды. Со временем процент содержания воды растет и температура кипения ТЖ снижается, что приводит к закипанию тормозной жидкости и появлению в ней “пузырьков”. Пузырьки, в отличие от самой жидкости, сжимаются, что приводит к “проваливанию” педали тормоза и отказу тормозов.
Поэтому необходимо периодически производить замену тормозной жидкости в системе.

Когда необходима замена тормозной жидкости ЛАДА “Калина”

Производитель рекомендует обязательно менять тормозную жидкость в Ладе “Калина” через каждые 45 тысяч пробега. Но жидкость впитывает в себя влагу даже когда автомобиль не эксплуатируется. Поэтому замена ТЖ должна производиться через каждые 3-5 лет (в зависимости от марки), даже если за это время пробег составил менее 45 тысяч километров.
Возможна и внеплановая замена ТЖ. Если тормозная жидкость загрязнилась, помутнела или поменяла цвет, то необходимо срочно заменить ее независимо от времени и пробега.
Состояние тормозной жидкости можно проверить тестером, который определяет температуру кипения. Если температура выше 175 градусов, жидкость еще можно использовать. В противном случае следует заменить ее новой.

Что нужно для замены тормозной жидкости на ЛАДА “Калина”

Для замены нужно два человека: один должен находиться в салоне и по команде жать тормозную педаль, второй — производить манипуляции со штуцерами рабочих тормозных цилиндров.
Чтобы поменять тормозную жидкость в “Калине”, понадобится:

ключ на 8;
гибкая трубка с диаметром, соответствующим диаметру штуцера тормозного цилиндра;
чистая тряпка;
емкость для сбора старой тормозной жидкости;
новая тормозная жидкость.

Важно: объем тормозной системы ЛАДА “Калина” составляет 450 мл. С учетом потерь, для замены понадобится минимум литровая упаковка жидкости DOT или аналога.

Как поменять тормозную жидкость на ЛАДА “Калина”

Чтобы облегчить доступ к штуцерам тормозных цилиндров, замену жидкости лучше производить, установив “Калину” на смотровую яму или подъемник. В противном случае придется снимать колеса, чтобы открыть доступ к тормозным цилиндрам.
Порядок замены тормозной жидкости на ЛАДА “Калина” следующий:

открыть капот;
открутить крышку бачка тормозной жидкости;
положить крышку бачка на чистую тряпку;

Совет: чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия вследствие попадания на него тормозной жидкости, при снятии крышки нужно воспользоваться чистой тряпкой, чтобы ТЖ с поплавка бачка не накапала на кузовные детали.

шприцом выбрать старую тормозную жидкость с бачка;
разблокировать регулятор давления ТЖ, вставив отвертку между поршнем и пластиной (если работа производится на подъемнике и задние колеса вывешены);
очистить от грязи защитный колпачок и штуцер заднего правого рабочего тормозного цилиндра;
снять защитный колпачок;
надеть на штуцер гибкую трубку (удобно использовать трубку из прозрачного пластика, чтобы видеть состояние вытекающей жидкости);
вставить второй конец трубки в емкость для старой тормозной жидкости;
дать команду помощнику, чтобы он несколько раз нажал на педаль тормоза, затем надавил на нее и удерживал;
открутить штуцер примерно на пол-оборота, чтобы из цилиндра начала выходить старая тормозная жидкость (в это время педаль тормоза будет “проваливаться”);
когда жидкость перестанет выходить и педаль опустится до упора, закрутить штуцер;
повторить операцию несколько раз, пока из тормозного цилиндра не будет выходить чистая новая тормозная жидкость;

Важно: во время замены тормозной жидкости следует постоянно контролировать уровень в бачке и своевременно доливать жидкость. В противном случае в тормозной контур попадет воздух и придется выполнять прокачку тормозной системы.

таким же способом последовательно заменить жидкость в левом переднем, левом заднем и правом переднем рабочих тормозных цилиндрах;
проверить, затяжку штуцеров тормозных цилиндров и наличие на них колпачков;
долить тормозную жидкость в бачок до максимального уровня;
закрутить крышку бачка;
закрыть капот.

После замены тормозной жидкости ЛАДА “Калина” необходимо проверить ход педали тормоза. “Мягкая” проваливающаяся говорит о попадании в тормозной контур воздуха, В этом случае придется выполнить дополнительную прокачку тормозов ЛАДА “Калина”.

Читайте также: