Замена задних тормозных колодок мерседес 202

Обновлено: 05.01.2025

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Узнайте, как заменить задние тормозные колодки (и роторы) на автомобилях Mercedes-Benz. Данное руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая такие классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список применимых моделей можно найти в таблице ниже.

1 Что тебе понадобится

1.1 части
1.2 инструменты

Что тебе понадобится

части

Задние тормозные колодки Mercedes

Номер детали: Зависит от модели. Смотрите таблицу ниже.
Керамические тормозные колодки рекомендуется.

Номер детали: 1645401017

инструменты

Torx Socket Set
Разбрасыватель тормозных колодок
Джек и Джек стоит
Гаечный ключ
Выключатель
Плоская отвертка
Антизахватывают смазки

инструкции

Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоской головкой. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.

Заметки

Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычно в ранних моделях E-Class W211 и CLS), его следует отключить перед началом работы с тормозной системой.

Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
Поддержание SBC в активном состоянии . Если вы решите не отсоединять насос SBC, не открывайте дверцу автомобиля, не блокируйте и не разблокируйте автомобиль, поскольку автоматически включаются тормоза. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет нажимать на поршень и тормозные колодки, что может привести к травме.

Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes

Задние тормозные колодки Mercedes

007 420 85 20 или 006 420 61 20

A 000 420 59 00 A 169 540 16 17

004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020

003 420 51 20, 006 420 01 20

A 006-420-01-20-41 A 211-540-17-17

0004203700, 000 420 37 00/0004203700, A 000 420 37 00/A 0004203700, A000 420 37 00/A0004203700

1634200520

007 420 83 20, 006 420 41 20

X164 Задние тормозные колодки

W251 Задние тормозные колодки

Технические характеристики крутящего момента

Приложения

Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Mercedes-Benz C-class C240 › Бортжурнал › Замена задних тормозных дисков и ремонт суппортов. W202

После замены передних тормозных дисков и ремонта суппортов пришла очередь заднего моста.
Для замены задних тормозных дисков и установки ремкомплектов суппортов понадобятся следующие инструменты:
1. Ключ на 11 и на 16. Для отсоединения тормозного шланга от тормозной магистрали.
2. Ключ на 16. Для отсоединения суппорта от ступицы.
3. Шестигранник на 5. Для отсоединения тормозного диска от ступицы.
4. Ключ на 9 и прозрачный шланг подходящего диаметра. Для прокачки тормозной системы.
5. Плоская отвертка. Для удобства установки сальников и пыльников из ремкомплекта суппортов.
6. Кувалда/молоток и деревяшка в случае, если тормозной диск «прикипел».
7. WD-40 (или аналог).
8. Баллонник. Для снятия колес.
9. Металлическая щетка/насадка на дрель для зачистки от коррозии.
Начнем. Поднимаем домкратом автомобиль и снимаем заднее колесо.

Необходимо открутить тормозной шланг от тормозной магистрали. Прежде, чем откручивать хоть один болт, обрабатываем соединения WD-40 или аналогом. В данном отчете все так же использовался керосин, который точечно распылялся с помощью шприца.

Для устранения течи тормозной жидкости из тормозной магистрали при открученном шланге использовался старый шланг с пробкой из болта.

Далее необходимо выбить гвоздем фиксирующий штырь и вытащить тормозные колодки.

С тыльной стороны тормозного суппорта открутить два болта, которыми он крепится к ступице.

После чего суппорт снимается с тормозного диска для последующей замены ремкомплекта.

Тормозной диск держится на одном болту, который больше служит направляющей. Откручивается он достаточно легко, но, если нет уверенности в том, что он открутится без особых усилий, советую его «сорвать» при нажатом ручном тормозе.

Задние тормозные диски чаще «прикипают» в отличии от передних. В данном отчете пришлось выбивать тормозной диск кувалдой через деревянную проставку: производились удары по местам креплений колесного диска, а также с тыльной стороны по тормозному диску равномерно по всей окружности. После нескольких минут грубой работы кувалдой тормозной диск поддался.

Перед установкой нового тормозного диска ступица очищается от следов коррозии.

Перед установкой нового тормозного диска была проведена полная ревизия стояночного тормоза с заменой барабанных тормозных колодок. Сложностей при установке нового тормозного диска нет. Главное – плотно прижать его со всех сторон к ступице и не сорвать болт-направляющую при затягивании. Новые тормозные диски фирмы Bosch (986478325) — 1 288 руб./шт.
Переходим к замене ремкомплекта суппорта.
Суппорт, как и ступица, зачищается металлической щеткой от коррозии. Если поршни рабочие, т.е. свободно ходят в цилиндре, то извлечь их можно обычной отверткой: равномерно со всех сторон поддевать отверткой за место посадки пыльника на поршне и выдвигать его наверх из цилиндра. Если поршни «прикипели», т.е. не сдвигаются с места руками, тогда извлечь их поможет тормозная система автомобиля. Присоединяем суппорт к тормозной магистрали и нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Поршни выйдут из цилиндров. После чего отсоединяем суппорт от тормозной магистрали и заново ставим пробку на магистраль.

Использовались ремкомплекты фирмы ATE (13.0441-3609.2) – 359 руб./шт.

Цилиндры и поршни зачищаются от возможной коррозии и обезжириваются. Для смазки использовалась продукция фирмы Liqui Moly:
1. Антискрипная паста (7656) – 117 руб.
2. Паста для тормозной системы (7585) – 97 руб.
Комплекта из двух этих смазок хватает на обработку всех четырех колес.

Сальники и пыльники были обработаны пастой 7656. На задних суппортах пыльники имеют у основания внутреннее металлическое кольцо, из-за которого монтаж может быть затруднительным. Главное – равномерно «посадить» пыльник и не порвать его. Удобнее всего сначала надеть пыльник на поршень, вдавить последний в цилиндр и с помощью большого газового ключа по периметру «натягивать» пыльник на суппорт.

Также должны заменяться тормозные колодки, но в моем случае они были оставлены. Их пробег составляет 2000-2500 км, канавки отсутствуют, штангенциркулем была замерена толщина с разных сторон. Тыльная сторона колодок и места сопряжения с суппортом были смазаны 7585.

Далее все собирается в обратном порядке: сначала устанавливается суппорт на ступицу, вставляются и фиксируются колодки, прикручивается тормозной шланг к тормозной магистрали. В конце тормоза прокачиваются.

Mercedes-Benz C-class C240 › Бортжурнал › Замена колодок стояночного тормоза. W202

Во время замены задних тормозных дисков и ремонта суппортов была проведена ревизия механизма стояночного тормоза с заменой барабанных колодок. Несмотря на то, что барабанные колодки имели не критичную выработку, сам механизм заржавел и «ручник» не работал должным образом. Прежде, чем приступить к работе, был изучен следующий материал.
Для замены барабанных колодок стояночного тормоза при уже снятом тормозном диске понадобятся следующие инструменты:
1. Ключ на 10. Для откручивания металлической площадки под задним сидением.
2. Шестигранник на 5. Для ослабления эксцентрика механизма автоматического натяжения «ручника».
3. Узкие круглогубцы. Для снятия пружин с механизма барабанных колодок.
4. Длинная жесткая отвертка. Для регулировки барабанных колодок в конце ремонта.
5. Металлическая щетка/насадка на дрель для зачистки коррозии.
После снятия заднего тормозного диска можно наблюдать барабанные колодки и основной механизм «ручника».

Необходимо ослабить тросы «ручника», чтобы начать демонтаж колодок. Для этого демонтируется подушка заднего сидения, которая держится на двух «язычках» по одному с каждой стороны. Отжимаем их и сниманием сидение наверх.

Под сидением находится металлическая площадка, которая закрывает автоматический регулятор стояночного тормоза. Откручиваются 3 гайки на 10.

Далее необходимо натянуть автоматический регулятор. Шестигранником сделать оборот на 180° по часовой стрелке. При этом рычаги, за которые держатся тросы, ослабятся и последние легко снимутся с тяг.

Тросы к каждому колесу отсоединены от педали «ручника». Возвращаемся к колесу. Снимаем две прижимные пружины через отверстия в ступице: надавливаем на пружину и поворачиваем на 90° в любую сторону. После чего колодки отсоединятся от опорного щита.

Затем необходимо снять большую стяжную пружину, при этом запомнив, как именно она была установлена. «Язычки» сверху и снизу на стяжной пружине не одинаковые: более длинный «язычок» устанавливается выше второго.

На механизме барабанных колодок присутствует регулятор, который состоит из 3 частей: регулирующий болт, регулирующая рифленая гайка и корпус. Данный регулятор не выполнял своих функций из-за обильной коррозии и был прокипячен в растворе лимонной кислоты.

Опорный щит зачищается от следов коррозии и обезжиривается для последующей смазки. В отчете все детали смазывались антискрипной пастой фирмы Liqui Moly (7656) – 117 руб.

Механизм натяжения у тросика необходимо вытянуть, зачистить от коррозии, обезжирить и смазать.

Регулятор колодок «ручника». Смазывается обильным количеством смазки, и гайка полностью накручивается на болт. Это исходное положение регулятора при установке новых колодок.

Новые барабанные колодки фирмы Meyle (140 420 202) – 1 086 руб. В комплекте с колодками идут все пружины, а также новые болты для крепления тормозного суппорта к ступице.

После смазки опорного щита, тросика, механизма натяжения, регулятора новые колодки собираются по аналогии со старыми и надеваются на ступицу. Устанавливается большая стяжная пружина, после нее — две прижимные пружины.

Колодки центруются относительно ступицы. Надевается тормозной диск.

В салоне под сидением необходимо надеть тросы на тяги автоматического регулятора и вернуть эксцентрик в исходное положение. Для этого демонтировать пружинистую пластину вправо.

Эксцентрик вернется в исходное положение и после чего обратно поставить пластину на место. Затем необходимо несколько раз нажать на педаль стояночного тормоза, чтобы автоматический регулятор под сидением натянул тросы. При этом педаль «ручника» будет полностью «проваливаться» до конца, т.к. барабанные колодки не отрегулированы, т.е. они не прижимаются к тормозному диску.
Колодки необходимо отрегулировать.
Через места посадки колесных болтов длинной жесткой отверткой необходимо максимально выкрутить регулирующую рифленую гайку из регулирующего болта. Колодки при этом прижмутся к диску и зафиксируют его. Ход педали стояночного тормоза будет почти отсутствовать. Затем нужно обратно закручивать регулирующую рифленую гайку до тех пор, пока ступица не начнет крутиться руками. Таким образом добиваемся минимального расстояния между колодками стояночного тормоза и тормозного диска. Ручник при этом совершает всего несколько щелчков и надежно держит автомобиль даже на самой крутой горке. Для того, чтобы «ручник» работал на левом и правом колесах одинаково, замеряем «на глаз», либо с помощью подходящей отвертки зазор между регулирующим болтом и рифленой регулирующей гайкой, т.е. замеряем, на сколько гайка выкручена, и аналогичное расстояние выставляем на втором колесе.
Принцип регулировки представлен на последней фотографии. Без тормозного диска, чтобы легче было понять смысл регулировки.

заднего тормоза - замена

11.1.7 заднего тормоза - замена / Mercedes-Benz W202 (C Class)

Колодки заднего тормоза - замена

Внимание! Всегда заменяйте колодки не обоих задних тормозах одновременно. Замена колодок только на одном из колес может привести к неравномерному торможению.

Внимание! Пыль, образующаяся при износе колодок может содержать асбест, который очень опасен для здоровья. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и не допускайте вдыхания воздуха с содержанием асбеста. При работе с тормозами пользуйтесь респиратором. НЕ пользуйтесь бензином (или растворителями на основе бензина) для очистки пыли. Применяйте жидкость для промывки тормозной системы или метиловый спирт.

1 Подложите колодки под передние колеса и ослабьте болты крепления задних колес. Поднимите задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.

2 Вытащите штекеры жгута проводов датчика износа из корпуса суппорта, заметив прокладку жгута.

Рис. 3,а. На моделях ранних выпусков установлены два стопорных пальца .

Рис. 3,б. . а на поздних моделях - один. Выбейте палец и снимите пружину против скрипа

4 Вытащите колодки из суппорта, заметив положение датчиков износа (рис. 4). Там где это необходимо, снимите прокладки, установленные между колодками и поршнями

Рис. 4. Вытащите колодки

5 Осмотрите тормозные колодки. Если Вы решили заменить колодки, замените также и пружину предотвращения скрипа, стопорные пальцы колодок и прокладки (при наличии).

6 Перед установкой колодок удалите пыль и грязь с суппорта и поршней щеткой. Не допускайте вдыхания пыли - она опасна для здоровья. Осмотрите пылезащитные уплотнения поршней на наличие повреждений, а также поршень на наличие утечек, коррозии или повреждений.

7 Если Вы решили установить новые тормозные колодки, вдавите поршень суппорта в цилиндр для обеспечения пространства под колодки. Используйте для этого струбцину или деревянный брусок в качестве рычага. Если бачок главного цилиндра заполнен не до краев, то его емкости хватит, чтобы вместить вытесненную из цилиндра жидкость. Но все-таки, вдавливая поршень, следите за уровнем жидкости в бачке. Если в какой-либо момент уровень поднимается выше метки "МАХ", избыток жидкости нужно откачать шприцем или выпустить через ниппель для прокачки.

Внимание! Ни в коем случае не отсасывайте тормозную жид кость ртом, так как она ядовита. Пользуйтесь шприцем.

8 Если основы колодок имеют демпфирующие подкладки, то наносить смазку на колодки нельзя. Если основы колодок не имеют демпфирующих подкладок, нанесите на боковые поверхности основ консистентную смазку на основе меди, предназначенную для тормозов. Мерседес-Бенц рекомендует использовать для этого пасту 001 989 1051. Не наносите лишней смазки и не допускайте ее попадания на фрикционный материал (рис. 8).

Рис. 8. Если на колодке нет прокладок, смажьте края (показаны стрелками) основы колодок

9 Надежно закрепите датчики износа на основах колодок. Установите прокладку (при наличии) на тыльную сторону каждой колодки.

10 Вставьте колодки и (при наличии) прокладки на свои места в суппорте, фрикционной поверхностью в сторону тормозного диска.

11 Установите новую пружину предотвращения скрипа поверх колодок, следя за ее правильной ориентацией.

12 Вставьте стопорные пальцы колодок так, чтобы они прошли над пружиной предотвращения скрипа и вбейте их в суппорт до упора (рис. 12).

Рис. 12. Вбейте стопорные пальцы колодок с внутренней стороны

13 Проверьте правильность укладки жгута и вставьте штекеры датчиков износа в суппорт.

14 Понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки прижимались к диску до восстановления нормального усилия на педали.

15 Повторите вышеописанную процедуру для другого заднего тормоза.

16 Установите колеса. Опустите автомобиль на грунт и затяните колеса требуемым усилием.

17 Проверьте уровень тормозной жидкости (см. "Еженедельная проверка"). Перед выездом тщательно проверьте работу тормозов.

Внимание! Новые колодки не обеспечивают максимальной эффективности торможения, пока не произойдет их приработка. Учитывая это, по возможности избегайте резкого торможения на протяжении нескольких сотен километров пробега после замены колодок.

Модернизация тормозов Mercedes W202 Как прокачать сцепление мерседес w202 , замена тормозной жидкости 1997 to 2000 Mercedes Benz W202 C Class Transmission Harness Connector Leak Repair

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Замена задних тормозных колодок

Пожалуйста! Честно признаюсь, начал я с левой стороны и разобрал ее полностью.
А когда разобрал, тогда и понял, что увлекся!!

manannan
Неплохой отчёт)

а я вчера мучался, суппорта с зади раскрутить пытался((
идиёт мля.

спасиба оченъ просто а передок тоже так легко

Отлично,а я только просил чттб обьяснили,а тут прям с картинками.

Поменять там, как 2 пальца об асфальт. Я с левой стороны минут за 15-20 поменял. А вот справа один поршень закис . Тормозного усилия на заведенном двигателе недостаточно, чтобы сдвинуть. видимо менять суппорт.

На задке помучался с заменой колодок ручника . снять супорт, диск, колодки не проблема, а вот поставить эти колодочки трудновато . нужен определенный инструмент и навык. Самое сложное это посадить колодки на свои места, а потом еще и диск надеть так, чтобы между диском и колодками был минимальный зазор, который влияет на количество щелчков педали ручника и крепость самого ручника. Но за 3 часа все сделал.

менял колодки задние, у меня с двумя проушинами, штифты направляющие захрясли, отмочил ВД-шкой, стал выбивать - концы штифтов расклепываться начали. придумал ноу-хау.
б/у свечи замечательно подходят для выбивания штифтов, верняя часть, где резьба, достаточно мягкая чтобы не расклепывать штифты и идеально подходит под размер отверстия под штифт в суппорте

А что с отчетом ? Перестало фотки открывать

Не успели мы фото посмотреть будем довольствоваться отзывами

Модераторы, может можно восстановить фото? Может кто на ПК сохраняет отчеты?

Ant0n
Да там ясно все и так: выбиваешь 2 штифта, выдергиваешь крестовую пружину, достаешь колодки, отодвигаешь поршни суппорта, чтобы вставить новые колодки, вставляешь, забиваешь 1 штифт, ставишь пружину, вставляешь, забиваешь второй штифт. Сложности могут возникнуть с выбиванием штифтов, ибо суппорта уже ржавые и с отодвиганием поршней. Но в данных проблемах фото тебе не помогут

домкратим

снимаем

откручиваем

Открывается картина

откручиваем

выбиваем

В магазине сказали хорошие…как будет на самом деле.. хз

Со второй стороной возникли проблемы… не мог заглушку вытащить по домкрат (никогда не снимал это колесо на домкрате)… всю заглушку расковырял короче выбросил ее (запасные лежат)…. Так вот когда снял увидел неприятную картину…в пороге дырка(

Спасибо за отчет..Но,насколько я понимаю, суппорт можно было и не снимать. Достаточно выбить ПИНы и снять Т-образную пластину. Или я не прав?
А на счет колодок,я так скажу..У меня оригинальные тоже TEXTAR, хотя, возможно, для Мерса они их в другом цехе делают!?

Отредактировано Freethinker (2010-01-17 18:00:25)

это гиморойней вроде когда ставишь обратно

Ant0n
..зачод.
з.ы. тош таки "впарили"колодки(божилисьчтоорегенал), исчё ни ставил-холоно, руки зябнутЪ.

Но,насколько я понимаю, суппорт можно было и не снимать.

мне так проще было + почистил там все что мог.

Поменял в выходные, передние и задние вместе с дисками. Для тех у кого тоже не отображаются фотки, и кого задние с одним ухом, хочу сказать, что задний суппорт отворачивается ключиком на 16, а передний шестигранником на 7. Это чтоб ночью не бегать и не искать по магазинам набор шестигранников, где в наборе, на 7, даже и не присутствует.

Замечательный отчет!теперь буду пробывать сам менять,а диски тормозные задние тоже легко снимаются и какие лучше поставить?

заехал на сто, есть у нас в городе такая стоха - называется Доктор Бенц, за замену задних колодок отдал 200 рублей, спрашивается на кой хрен руки самому марать?! (к официалам не поехал даже цену спрашивать, знаю на примере корейских драндулетов,у друга был кия, его официалы за замену задних колодок, система почти как у нас, только за работу попросили 1500р)

Есть свободное ( рабочее) время и место (гараж, яма) По таким мелочам как колодки в сервисы не езжу, все своими силами))) Вот только в магазин пришлось ездить аж 3 раза)) сначала дали колодки с двумя ушами, потом поменяли на одно ухо, но как выяснилось они были больше на сантим, полтора. и третий раз уже не оставалось вариантов. Хотя всегда смотрели по каталогам и с умным видом че-то искали по вину)

Из личного опыта - суппорт снимать не стоит. Штифты выходят отлично, главное - выбивать их в нужном направлении (с той стороны, где они заострены). Перед установкой назад я еще дополнительно убирал всю грязь из-под стопорных пружинок на них и обильненько промазывал графиткой эти пружинки.
Если тормоза работают нормально, то отжать поршни можно просто шлицевой отверткой, причем, так:
Сначала, оставив обе старых колодки, отжимаем один поршень, вставляя и покачивая отвертку между старой колодкой и диском (чтобы не порвать пыльник поршня), затем ставим новую колодку, проделываем то же самое со второй стороной суппорта. (у меня, когда оставлял суппорт без одной колодки, при отжимании одного поршня выходил другой!
Далее, как описано выше!

А насчет поддомкратников - знакомая история. Проходил прошлым летом. Но у меня поживее было. Проварили с другом полуавтоматом, зачистили, обработали герметиком для швов, затем травящим грунтом, потом антигравием. со внутренней стороны поддомкратники тоже обильно полили через отверстия для сервисных поддомкратников и пробок в колесных арках. Все пробки потом тоже облили для герметизации! А в саму трубку поддомкратника после всего - побольше графитки или другой консистентной смазки, которую пополняю теперь после каждого пользования домкратом.

Отредактировано Pilot88052 (2010-03-24 19:40:59)

Из личного опыта - суппорт снимать не стоит. Штифты выходят отлично, главное - выбивать их в нужном направлении (с той стороны, где они заострены). Перед установкой назад я еще дополнительно убирал всю грязь из-под стопорных пружинок на них и обильненько промазывал графиткой эти пружинки. Если тормоза работают нормально, то отжать поршни можно просто шлицевой отверткой, причем, так: Сначала, оставив обе старых колодки, отжимаем один поршень, вставляя и покачивая отвертку между старой колодкой и диском (чтобы не порвать пыльник поршня), затем ставим новую колодку, проделываем то же самое со второй стороной суппорта. (у меня, когда оставлял суппорт без одной колодки, при отжимании одного поршня выходил другой!

у меня 2 болта крепят суппорт на 16ть

Вчера хотел поменять колодки - не получилось выбить штифты. Заржавело все наглухо. И Свечкой пробовал - наконечних гнется и все. А колодки менять уже надо срочно, износ чрезмерный, шумят аццки при торможении. Что еже посоветуете, чтоб выбить эти штифты? У меня по одному на каждом суппорте.

Vеталь
Залей чем нибудь чтоб отмокло.

Залей чем нибудь чтоб отмокло.

вчера залил обильно вдэшкой и торозухой. Незнаю, будет ли эффект. Хотя, за сутки то может и отмокнет чего. Думаю на сервис поехать колодки поменять. Да боюсь, чтоб там они не раздолбали эти штифты. Сам то вроде аккуратно стараешься, а им то пофиг, машина чужая..

Мерседес W204 замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Мерседес С класса в кузове W204 на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками быстро и правильно.

Срываем колёсные болты и поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, то в целях безопасности не забывайте подставлять под передние колёса кирпичи или другие противооткатные средства.

Отвёрткой или круглогубцами вытаскиваем прижимную пружину:

Снимаем защитные заглушки с направляющих. Шестигранной битой на 7 отворачиваем направляющие:

Крепким металлическим предметом, можно плоской отвёрткой разжимаем колодки:

Поднимаем суппорт вверх, чтобы он нам не мешался и не висел на тормозном шланге подвяжите его к пружине. При помощи головки на 18 откручиваем два болта крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу и тщательно чистим посадочное места тормозных колодок, если этим пренебречь, то в дальнейшем возможно появление скрипов при торможении. Используя биту Torx T30 откручиваем фиксирующий винт тормозного диска:

В большинстве случаев тормозные диски прикипают и чтобы их снять необходимо нанести несколько хлёстких ударов молотком:

Посадочное место диска очищаем металлической щёткой, затем рекомендую его смазать медной смазкой, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с прикипанием. Устанавливаем новый тормозной диск, прикручиваем фиксирующий винт. Ставим обратно скобу суппорта. При помощи струбцины или других подручных средств сжимаем поршень на суппорте:

Одну из колодок вставляем в суппорт:

Другую в скобу. Устанавливаем суппорт на место и прикручиваем его крепления. Укладываем обратно прижимную пружинку, сделать это можно при помощи пассатижей или отвёртки:

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Мерседес W204:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Mercedes W204:

Замена задних колодок Mercedes W202

Замена задних колодок Mercedes W202, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Мерседес W202: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Mercedes W202.

Множество людей считают, что замена задних тормозных колодок Mercedes W202 (Мерседес W202) требуется при значительном уменьшении эффективности тормозной системы. На практике ждать подобного небезопасно. Если у Вас не имеется достаточного навыка, надлежит проходить регулярный осмотр в специализированном центре.

Своевременная замена задних колодок, цена которых в стоимости проведения ремонта подвески составит небольшую часть, дает возможность снижать затраты на эксплуатацию, избежать тяжелых неисправностей.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Замена задних тормозных колодок Mercedes-Benz W203

Тормозные колодки являются объектом контроля со стороны органов технадзора. Кроме того, они предназначены для использования в конкретной модели автомобиля. Применяйте тормозные колодки, рекомендуемые изготовителем. Такие тормозные колодки имеют соответствующую маркировку.

Примечания:

Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот, или с правого колеса на левое, не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.

Снятие

1. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

2. Выбейте штифт соответствующей выколоткой снаружи внутрь из суппорта.

3 - прижимная пружина.

Примечания:

При этом выскакивает прижимная пружина.

3. Выньте тормозные колодки назад из суппорта.

4. Если снова будут устанавливаться бывшие в работе тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «внешние»). Таким образом они могут быть установлены на свои прежние места.

Примечания:

При снятом суппорте не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен из корпуса, снимите суппорт и отдайте его на сборку на СТО.

Установка

Примечания:

Перед установкой тормозных колодок проверьте тормоз, как описано в Разделе Снятие и установка переднего суппорта.

1. Отожмите поршень с помощью приспособления или молотка. При надавливании на поршень тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар.

2. Вставьте тормозные колодки в суппорт. При этом обратите внимание на положение демпфирующей планки. При использовании уже бывших в работе колодок следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.

1 - демпфирующая планка.

Примечания:

Не допускайте попадания на фрикционные поверхности тормозного диска и колодок смазки или масла.

3. Вставьте стопорные пружины позади тормозных колодок в суппорт.

4. С помощью ассистента прижмите стопорную пружину к тормозным колодкам и введите штифт в отверстие в суппорте.

5. Вбейте штифт до упора в суппорт.

6. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Примечания:

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

7. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.

8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.

Проведите контроль надёжности:

1 - закреплены ли тормозные шланги;

2 - закреплён ли тормозной шланг в держателе;

3 - Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха;

4 - Залито ли достаточное количество тормозной жидкости;

5 - На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Читайте также: