Volkswagen passat 1989 тюнинг

Обновлено: 28.06.2026

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

PG - самый неудачный - и это признано концерном - двигатель VW.
1H - тот же ПГ, но с другим пылесосом и мозгами. Найдешь такой - будешь героем (мож еще и А59 найдешь ).

Вообще тем о RP/ABS валом - читаем форум
Можно и не меняя блока получить результат

А смысла поста я так и не понял. Что автор хотел сказать-то?

ТДмитрий

Мастер советчик

asdVR6

Профессиональный советчик

Наверное он хотел создать тему про тюннинг Пассатов В3, ну типа у кого, что, и сам потом смотреть, делать выводы и тюнинговаться по самые помидоры

errare xenomorph est

Просто заглянул

PG - самый неудачный - и это признано концерном - двигатель VW.
1H - тот же ПГ, но с другим пылесосом и мозгами. Найдешь такой - будешь героем (мож еще и А59 найдешь)
Первый отзыв, и какой исчерпывающий, больщущее спасибо. В принципе, я так и предполагал и как сказал один мой знакомый (VW Passat B3 GT Syncro (универсал)): PG означает "полное гавно". Этот двигатель я встречал 3 раза на разных пассатах и все три раза слышал полностью негативные отзывы, у всех троих "славный" G60 просто отсутствовал из за непригодности - проблематичность с запчастями меня наиболее удивила, это живя в 3 км от Словакии и в 25 км от Венгрии, где их валом. Реальная редкость этих моделей подтвердилась моей спецификой работы "через меня" за 12 часов могут "пройти" и 300 автомобилей марки VW - сверка номеров агрегатов, поиск конструктивных изменений и т.д. Про 1Н я понял сразу, что это практически нереально. Получается что KR или PL - 16 клапанов? Да и 160 коней с компрессором против 139 без (данные беру с этого сайта), смотрится скудноватенько. ABS выходит как 2 литра, а в сохранении 1.8 есть "заморочка".

Вообще тем о RP/ABS валом - читаем форум
Я уже не первый месяц (естественно, не каждый день) изучаю содержимое этого сайта и найдя все ответы, не создавал бы этой темы.

Можно и не меняя блока получить результат
Да, я знаю про это (идея с "бритым ежиком" мне понятна и интересна, хочу/планирую испытать, пока буду искать замену моему RP), но мне проще провести замену двигателя - чем плохо заменить двигатель 89 года на 92-93? С меньшим пробегом.

А смысла поста я так и не понял. Что автор хотел сказать-то?
Наверное он хотел создать тему про тюннинг Пассатов В3, ну типа у кого, что, и сам потом смотреть, делать выводы и тюнинговаться по самые помидоры
Смысл, хм. Чужих "эксклюзивов" мне не надо, но ты прав; просто я не механик-слесарь и в некоторых вопросах могу быть полностью не компетентен. Например - будет ли возможность в последующем турбировать KR или PL?

Арт. 37177 Артикул 37177

Арт. 35368 Артикул 35368

Арт. 33520 Артикул 33520

Арт. 33519 Артикул 33519

Арт. 30975 Артикул 30975

Арт. 30866 Артикул 30866

Арт. 8091 Артикул 8091

Арт. 1743 Артикул 1743

Арт. 1740 Артикул 1740

Арт. 1738 Артикул 1738

Арт. 1737 Артикул 1737

Арт. 1736 Артикул 1736

Арт. 1735 Артикул 1735

Арт. 1734 Артикул 1734

Арт. 1035 Артикул 1035

Арт. 1033 Артикул 1033

Арт. 37177 Артикул 37177

Арт. 35368 Артикул 35368

Арт. 33520 Артикул 33520

Арт. 33519 Артикул 33519

Арт. 30975 Артикул 30975

Арт. 30866 Артикул 30866

Сняв весь декор с регулятора имеем такую картину:

Как мы видим на лицевой стороне выключателя печки, которую мы тоже будем тюнинговать, нам мешает контактная группа, которая практически вплотную прилегает к декоративной крышке блока регуляторов. Таким образом в штатной компоновке подсветить крышку в области контактов практически невозможно. Для решения этого вопроса будем переносить контактную группу на обратную сторону выключателя, где полно места для его размещения. Штатная контактная группа нам не подойдёт. Радиус, на котором расположены контакты, слишком велик и щётка, вращаясь, будет задевать тяги и корпус блока. Можно купить готовый выключатель на 5 положений и установить его – сэкономите кучу времени и сил, но можно сделать самому. Вот, собственно, с изготовления своего выключателя и начнём. Никто не говорил, что будет легко.

Выключатель.
Для начала нужно спроектировать выключатель по основным параметрам: необходимо 5 положений (1 нерабочий и 4 рабочих), углы срабатывания контактов, габаритные размеры, стандартный разъём для электрики. Итак, выключатель спроецирован.

В качестве контактов будем использовать медь. Из листа меди изготавливаем контакты, гнём их, обрабатываем надфилем.

На поворотной площадке делаем скользящий контакт, прикреплённый к ней при помощи пружинищай пластины

Сверху накрываем контакты медным проводником. Таким образом получается жалкое подобие заводской фишки, но с нашими требованиями. Между четырьмя контактами снизу и одним общим контактом сверху, перемещается скользящий контакт, соединяющий по очереди каждый из четырёх нижних контакта с одним общим верхним. Скользящий контакт должен быть слегка изогнут так, что бы пружинящая пластина, на которой он держится, крутящим моментом прижимала его и к нижним и к верхним контактам. Всё как в штатном исполнении. В центре необходимо сделать отверстие около 8 мм. Через него будет проходить крепление, удерживающее светодиод, который будет подсвещать поворотную ручку выключателя.

Следующие операции являются укреплением конструкции, что бы наш выключатель не развалился со временем.

Поворотную площадку выключателя необходимо соединить с ручкой выключателя на блоке. Для этого изготавливаем из листа пластмассы, скрученной в трубочку и подогнанной к профилю ручки соединительную муфту.

С обратной стороны приклеиваем оправу контактов, предварительно срезанную с блока, и подгоняем всю конструкцию под место, где она будет установлена.

В итоге получается такой вот выключатель.

Теперь нужно заняться его установкой на блок.

Установка выключателя.
Вид панели блока после удаления штатного выключателя имеет вид

… и обратная сторона блока

Вставляем муфту в поворотный цилиндр ручки с обратной стороны и приклеиваем. Если всё сделано грамотно, то практически никаких усилий для вращения ручки применять не надо будет, а вращение будет носить плавный характер.

Выключатель установлен. Теперь займёмся наконец-то самой подсветкой.

Подсветка.
Подсветку ручки выключателя осуществляем при помощи светодиода ярко-белого 8 мм длинной. Крепим его на трубочку из пластмассы (в моём случае это был корпус от авторучки) и вставляем в то самое отверстие в выключателе, которое мы сделали. Остальные ручки подсвещаются без трудностей ещё двумя светодиодами. В итого один 12-вольтный каскад из диодов уже есть (3Х4=12).

Теперь берём в руки торцовую стамеску и вырубаем все рёбра жёсткости на лицевой стороне панели блока, показанной на рисунке выше. Это нужно для того, что бы потом сюда вложить текстолитовую пластину с смд-светодиодами. Жёсткость панели не нарушится от этого, а вот центральный выключатель будет держаться практически на соплях. На фотках не показано будет как усиливать конструкцию, но обьясню на пальцах. Разбираем ручку регулятока, отделяем её от шестерёнки с обратной стороны. Вырезаем по контуру крепление вместе с усиками или же как я их назвал соплями, на которых оно держится. Изготавливаем такое же из нашего куска пластмассы, так, что бы оно западлицо подходило к прежнему месту. Приклеиваем и усиливаем с обратной стороны внахлёст другими кусками пластмассы. Есть одна маленькая засада. Наша новая вставка на 1 мм выпираем из плоскости панели. Стамеской и наждачкой сгоняем до нужного уровня. Всё, теперь панель подготовлена для размещения текстолитовой пластины.

На ней процарапываем дорожки для создания электрической цепи для светодиодов. Процарапываем таким образом, что бы стандартные токоподводящие проводники подошли к нашей плате. Впаиваем микродиоды ярко-белые, они по 3.3 вольта, значит нада 4 штуки на каскад. Всего 20 диодов и 5 каскадов. Зажигаем.

Вставляем в подготовленную панель.

Надеваем декор и зажигаем всё чудо.

Результат превзошёл мои ожидания. Всё ярко-кислотно зелёного цвета. Потребляемая мощность оказалось меньшей, чем при штатной ОДНОЙ ЛАМПОЧКЕ . Таким образом делаю вывод, что тюнинх через Ж.. тоже тюнинх. Весь процесс от начала и до конца изготовления занял неделю по 4 часа в день, а сумма денег, вложенный в проект, составила 10 у.е.