Тюнинг заднего моста волга
Рассказывая о мостах ГАЗ-69 нужно отметить, что у них, как и у всех механизмов, были недостатки. Первый недостаток частично устранил завод, который в 1968 году модернизировал ГАЗ-69 и подверг его мосты усилению, а также дал им новое наименование ГАЗ-69-68.
Новые мосты отличались от старых. Были установлены четыре сателитных дифференциала, против старых двух, а также изменены тормоза переднего моста. Они включали в себя два тормозных цилиндра для привода колодок, а также полностью переделанные шкворневые узлы. Диаметр шкворня попросту увеличили, что положительно сказалось на ходимости узла. Также, была заменена поперечная рулевая тяга.
Отличить новый мост от старого, можно было по отливкам к которым крепилась цапфа и поперечная рулевая тяга. С правой стороны моста не стало съемного рычага крепления поперечной рулевой тяги.
Ходимость главной пары мостов, редко превышала 100 000 км, а кардана равных угловых скоростей в среднем при благоприятных условиях тысяч 70-80.
Исходя из этого, к дефицитным деталям относились главные пары и карданы равных угловых скоростей. При установке двигателей повышенной мощности, нужда в этих деталях только увеличивалась.
Многие переделывали свои автомобили на мосты от 21-ой Волги, т.к. они имели передаточное число равное 4,55 и отлично уживались на ГАЗ-69 с Волговским мотором.
Объясняется это тем, что раздаточная коробка имела на высшей передаче отношение 1.15, то есть РК на ГАЗ-69 имела пониженное число.
Если посчитать передаточное число Волговского моста и РК, то будем иметь общее передаточное число 4.55*1.15=5.23, что практически совпадало с передаточным числом УАЗа равным 5,125.
При езде на Волговском мосте, вживленном в ГАЗ-69, становилось значительно тише и по разгону даже бежал он повеселее, гораздо легче без перекрутки двигателя шел до сотни, а если упереться, то и больше.
К тому же, у Волговского моста хвостовик вращался в двух конических подшипниках 7606 и 7607, а также не было в конце хвостовика слабого подшипника в гнезде 102304 и сдвоенного конического роликового 57707. Эти подшипники явно доставали и частенько, даже при небольшом люфте хвостовика, вырывало гнездо подшипника картера 102304.
- С моста отрезали подушки рессор и закатывали задний мост на место;
- Ложили на мост срезанные рессорные подушки и поднимали хвостовик моста немного вверх от горизонтального положения;
- Затягивали стремянки рессор и приваривали их;
- Ставили кардан и присоединяли тормозную систему;
- Все, по асфальту можно было передвигаться довольно комфортно.
Также, надо добавить, что на ГАЗик нельзя было поставить резину от УАЗа 8.40-15, т.к. колесо просто упиралось в рессору. Можно было его поставить только на более узком диске, например от 21-ой Волги.
Второй способ был куда как сложнее и требовал для реализации мастерской. Сначала, тупо рассверливали заклепки на левой половине заднего моста от ГАЗика или Волги и на прессе выпрессовывали чулки из корпуса моста.
Дальше, некоторые чулки УАЗовские входили в корпуса без обточки на токарном станке, а некоторые приходилось протачивать. С чем это было связано, не скажу. Может была какая разница между задними мостами 21-ой Волги, РАФ-977 и ЕРАЗ 977.
Затем, под заранее выбранным углом, впрессовывали чулки ГАЗ-69 в корпуса мостов 21-ой Волги и ставили на корпуса электрозаклепки. В основном, дифференциал перебирали на 4-х сателлитный. Если же дифференциал был 2-х сателлитный, но как новый, то оставляли его.
Следующим шагом, брали правую половину моста ГАЗ-69, регулировали преднатяг подшипников дифференциала и собирали его. На правой половине моста, отрывали подушку крепления рессор, а после того как ставили мост на место и затягивали стремянки, приваривали кронштейн рессор к чулку моста. На такой мост подходила уже свободно и УАЗовская резина с дисками.
С передним мостом было сложнее. Кроме обозначенных работ по аналогии с задним мостом, приходилось сначала даже пересверливать отверстия в правой стороне моста. В виду того, что если этого не делать, то пропадал продольный наклон шкворня, что не приводило к естественному возвращению руля после поворота автомобиля.
На УАЗ-469 надо было это подгонять еще тщательней, т.к. передний кардан все равно приходилось отрезать, а он и так там короткий. Если все тщательно не вымерять с поворотом моста (хвостовика), то не хватало хода карданного вала для полного рессорного хода моста. Вот так мудрено это звучит в моем описании.
На ГАЗ-69 передний кардан более длинный и он не так требователен к поднятию хвостовика от горизонтали.
Здесь, надо еще пояснить такой момент. Токаря и фрезеровщики, очень не любили сверлить и фрезеровать электрозаклепки: то резцы ломает, то еще какая проблема возникает.
Поэтому, разбирать мосты я научился сам. Просто брал левый негодный чулок переднего или заднего моста УАЗ, чаще всего с вырванным гнездом и электросваркой отжигал корпус с диаметрально противоположных сторон, походу отжигая и заклепки. Эта операция не была длительной. Остатки заклепок на чулке зачищал на наждаке.
А вот для того, чтобы вытащить чулок из Волговского моста, приходилось поступать иначе. Половинку моста ставил на чулок и с внутренней стороны чулка, напротив заклепок, выжигал чулок не трогая корпус моста. Затем, выбивал остатки чулка из корпуса и резаком или сваркой выжигал заклепки, а внутреннюю часть корпуса шлифовал от наплывов металла электродрелью с абразивным камнем.
Оставалось померить мост и чулок и если мост позволял, то подогревал его корпус и забивал в него чулок. Если же требовалось протачивать чулок, то токаря это делали на раз и без вопросов. Такая методика требовала гораздо меньше времени на подгонку мостов на ГАЗик.
Также, следует дополнить, что при постановке редукторов от ГАЗ-24, приходилось еще и разбирать дифференциал для того, чтобы заменить полуосевые шестерни от ГАЗ-24 (на 24-ке шестерни с мелким зубом и не сходятся с полуосью УАЗа) на шестерни от УАЗ.
В конце концов был опробован и третий способ установки моста от 21-ой Волги. Чтобы не утомлять, расскажу на примере заднего моста.
Нужно от корпуса разъема моста отмерить сразу расстояние до опорного щита УАЗа с двух сторон и записать его. Затем, берем болгарку и отрезаем чулок моста на расстоянии 200-300 мм от корпуса редуктора Волговского моста. Сваркой или резаком снимаем фаску с чулка для последующей сварки.
Затем, меряем чулки УАЗа с тем расчетом, чтобы получить истинное значение расстояния от разъема моста до опорного щита. Отрезаем УАЗовский чулок и также на нем делаем фаску. Далее, берем три или четыре уголка на 25 мм и пользуясь цепью делаем из них центратор. Собираем части мостов через этот центратор и затягиваем его, предварительно поставив в правильное положение подъем хвостовика.
Сварщик варит чулок сначала прихватками, а затем в круговую на пару раз. Точно также делается передний мост. Правую сторону моста можно оставлять старой (придется перерегулировать мост), а можно сварить аналогично левой половине моста. Я так варил мосты лет пять и ни один не лопнул. Понял, что это самый быстрый способ переделки мостов.
4. Редуктора, карданы равных угловых скоростей и шкворни
Также, хотелось бы немного рассказать о редукторах. Больше всего понравились редуктора ГАЗ-21 на ГАЗ-69 с Волговским мотором. Автомобиль и бежит легко и мосты получаются очень крепкие.
Пробовали ставить мосты ГАЗ-24 с передаточным числом 4.1, но с ними не все так однозначно. Бежит ГАЗик при показаниях спидометра 80 км/ч, а на самом деле около 100 км/ч. На таком мосту отъездили в районе 30 тыс. км и даже скатались с Семипалатинска до Одессы. Казалось бы, все отлично, но стало идти масло в коренной подшипник, а при шлифовке коленвала, он с нормального еле вышел в 0,5.
Т.е. вал сразу проскочил межремонтный размер 0,05 и первый 0,25. На мой взгляд, это говорит о том, что двигатель находится с таким редуктором в экстремальном состоянии и надо разбивать КПП на 5 или 6 передач, чтобы облегчить работу мотору.
На УАЗ-469 ставили мосты 4,55 и 4,1. Из опыта эксплуатации, понял, что на мостах 4,1 мотору 21-ой Волги очень тяжело и нужна или многоступенчатая КПП или более сильный мотор. Завод, между прочим, так и делает на таких редукторах, он ставит двигатель ЗМЗ-409 и корейскую 5-ти ступенчатую КПП Dymos.
Что касается редуктора 4.55, то могу сказать, что по скоростным критериям, тяге и надежности при езде по асфальту - это хороший вариант. Если же говорить о езде по бездорожью с неполной нагрузкой, то по моим ощущениям, редуктор 4.7 - это лучший выбор.
Конечно, УАЗу на бездорожье нужен тяговитый двигатель, а его все никак не могут подобрать. К слову сказать, 2.9 литровый мотор сам не эксплуатировал.
Коротко скажу и о кардане равных угловых скоростей. О родных я говорил, немного ездил на нем и с одним только вваренным центральным шаром (после того, как на родном 5-ти шаровом кардане, раскатились эти шары и на ходу заклинил левый кулак на юз). По счастливой случайности все обошлось благополучно, если не считать помятых крыльев.
Ездил и на центральном шаре типа УрАЛ-375, но у моего знакомого обламывало один ласт с вилки. Делали раньше с крестовиной кардана, но тоже был не долгоиграющий вариант. Больше всего нравятся шрусы, правда сам их не эксплуатировал.
Что касается шкворней, то старые шкворня до модернизации мостов, были порядочным хламом не дотягивающим без люфтов и до 40 000 км. С усиленными, стало можно нормально ездить. Себе собирался сделать на конических подшипниках, но руки не дошли.
Знакомые также делали на шарах и на подшипниках от крестовины, но так как они чрезвычайно жалели машину и в глушь не совались, то трудно сделать вывод о их надежности. Вот собственно и весь мой опыт по мостам ГАЗ-69 или по современному УАЗ-469Б.
Да, чуть не забыл, ездил на редукторных мостах на машине радиохимической разведки около года. Мосты бесспорно крепкие и на них УАЗ идет по колее ГАЗ-66 легко. Машина была с консервации и я на ней ничего не ремонтировал. Самое удивительное на этой машине, что за счет разгруженных полуосей бортовыми редукторами карданы равных угловых скоростей ходили даже в то время за 150 000 км.
Подвеска автомобиля обязана обеспечивать две в какой-то степени противоположные друг другу вещи: плавность хода, то есть, обеспечение в любых дорожных условиях минимально возможных уровней вертикального перемещения, толчков и вибрации в салоне автомобиля, чем определяется комфортабельность езды, — и управляемость, то есть, способность автомобиля предсказуемо подчиняться командам водителя, что обеспечивает безопасность и удовольствие от активного вождения. Любое шасси — компромисс между этими двумя крайностями, оптимальный, с точки зрения конструкторов автомобиля, для данного конкретного случая.
Как и любая задача в тюнинге, данная задача является комплексной, поэтому рассмотрим для начала все её составляющие элементы.
Общая настройка шасси
Между тем, как показывает практика, при тщательной настройке шасси с использованием современных технических решений вполне возможно в значительной степени сохранить эту, безусловно, привлекательную сторону волговской подвески, но при этом существенно улучшить поведение автомобиля.
Передняя подвеска и её настройки
Сразу отметим, что пресловутые волговские шкворни никакого отношения к нашей проблеме не имеют. Они просто являются способом, при помощи которого организована подвижность передних колёс для осуществления поворотов. Никакой принципиальной разницы в геометрии и кинематике с бесшкворневой подвеской шкворни сами по себе не дают, более того, у той тоже имеется линия шкворня — виртуальная, образованная прямой, пересекающей центры верхнего и нижнего шаровых шарниров. Всё, что касается шкворневой подвески, будет касаться и бесшкворневой.
Совсем другое дело — то, каким именно образом шкворни в ней установлены.
Данная настройка являлась типичной для шестидесятых и первой половины семидесятых годов, однако впоследствии (а на спортивных и просто быстроходных автомобилях — и намного раньше) её пересмотрели в сторону существенного увеличения — до 3…6º, а в некоторых случаях — и до 7…9º.
Что же это даёт ?
В первую очередь, колесо, ось поворота которого наклонена назад (положительный кастер), становится подобно колёсику офисного стула — оно во время движения по прямой само стремится занять положение позади этой оси, то есть, динамически стабилизируется.
На ГАЗ-24 гидроусилитель руля ставился только в варианте с V8, у которого подвеска была существенно переделана и, кстати, совсем не факт, что этот момент в ней тоже не был учтён.
Таким образом, создатели автомобиля сделали выбор в пользу лёгкого руля без гидроусилителя — вполне адекватный для того времени, с точки зрения динамических возможностей и основного назначения автомобиля.
Остальные параметры передней подвески оказывают менее существенное влияние на устойчивость и управляемость автомобиля.
Развал и схождение хорошо известны любому автомобилисту хотя бы понаслышке и имеют самое непосредственное отношение к управляемости, но на практике не оказывают не неё решающего влияния по сравнению с рассмотренными выше параметрами. Главным образом влияют на интенсивность и характер износа шин.
Поперечный угол наклона шкворня кинематически связан со многими другими параметрами подвески, включая развал управляемых колёс и продольным углом наклона, регулируются все они в связке.
Задняя подвеска
Теперь переходим к задней подвеске. А сзади у нас… продольные листовые рессоры.
Очень простое, дешёвое и по своему весьма эффективное конструктивное решение, но, к сожалению, в своём текущем виде не имеющее ничего общего с хорошей управляемостью.
Рессора в такой подвеске — это и упругий элемент, и направляющий, и даже в какой-то мере амортизатор (за счёт трения листов). Так как рессора опирается на кузов в двух широко разнесённых точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения в задней его части, чем обеспечивает хороший ездовой комфорт, высокую живучесть на плохих дорогах и грузоподъёмность.
К сожалению, все свои функции кроме самой первой выполняет она посредственно.
Шины, амортизаторы
Теперь опустимся ещё на уровень ниже и рассмотрим уже отдельные элементы ходовой части автомобиля.
Кто виноват ясно, что делать ?
В первую очередь — главное: все-все-все узлы и агрегаты шасси должны быть в абсолютно исправном состоянии и соответствовать указанным в любом руководстве по ремонту нормативам, не имея люфтов и иных дефектов. В противном случае пытаться что либо улучшить можно и не браться.
Что касается передней подвески, то её судьба в нашем случае, увы, предрешена. Дело даже не в шкворнях и не в шприцевании — просто она лишена возможности регулировки, позволяющей выставить необходимый нам угол наклона шкворня. Минимальная регулировка этого параметра за счёт добавления прокладок под болты, крепящие оси верхних рычагов, для этого недостаточна.
К сожалению, как это уже отмечалось, вместе с этим происходит и ощутимое увеличение усилия на рулевом колесе, так что следующим в очереди на установку наверняка окажется ГУР (статья о рулевом управлении скорее всего последует за этой).
Ещё лучшие результаты даёт установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 (вариант со шкворневой подвеской от ГАЗ-3110 мы пропускаем).
В этом случае вместе с передней подвеской должны быть заменены также задняя подвеска в сборе (как минимум — мост) и, естественно тормозная система. При этом мы теряем возможность использования штатных колёс от ГАЗ-24, но взамен приобретаем ощутимо расширенный выбор штампованных, литых и кованных дисков.
Что касается задней подвески, то она представляет собой огромное и не паханное поле для доработок.
Наиболее очевидное решение — это стабилизатор поперечной устойчивости от ГАЗ-31105 (с ним одновременно надо ставить и передний, который у этой машины более толстый — они работают в паре). С ним валкость автомобиля в поворотах ощутимо уменьшается. Но на самом деле это лишь самое начало того, что можно сделать с такой подвеской.
Так называемые трекшн-бары в задней подвеске Dodge Dart
С установкой всех этих приспособ, рессоры оказываются по сути низведены на роль простого упругого элемента, как пружины в пружинно-рычажной подвеске, а геометрию начинают жёстко задавать рычаги. После этого задняя подвеска начинает вести себя уже вот так.
Отечественными тюнерами данный пласт знания только лишь начинает перевариваться, поэтому за дальнейшими вопросами я, указав начальное направление, отсылаю пытливого читателя к англоязычному сегменту Интернета. Надо ли говорить при этом, что для адекватной реализации такого тюнинга нужно хорошее понимание работы подвески ? Ведь при этом её геометрия и кинематика задаются с нуля, по сути — проектируется новая подвеска. Поэтому второй рекомендацией для читателя будет перед тем, как браться за болгарку и сварочный аппарат детально ознакомиться с технической литературой соответствующей направленности, в частности - имеющейся в библиотеке данного сайта.
С шинами и амортизаторами давать конкретные рекомендации уже проще.
Шины — просто любые хорошие современные, в рамках штатной размерности радиалок (205-70R14) или чуть шире, в пределах разумного (см. также статью). Для уверенной повседневной езды этого хватает. Низкопрофильные шины резко снижают комфорт и ухудшают внешний вид.
С другими вариантами амортизаторов поведение автомобиля на дороге может и улучшиться, но комфорт явно пострадает. Впрочем, это уже вопрос личных приоритетов.
Стоит ли менять резиновые втулки подвески на полиуретановые ? Едва ли, если только вы не строите чисто-спортивный автомобиль. Дело в том, что полиуретановые изделия не имеют эластичности резиновых, и вследствие этого не обеспечивают должной комфортабельности работы подвески. Да, они служат дольше, но стоит ли платить за это такую цену, особенно если ваш годовой пробег не дотягивает и до нескольких тысяч километров ?
Правда, на одном иностранном сайте мне встретился следующий рецепт: в переднее ушко рессоры поставить резиновые втулки, а в заднее и крепление серьги на кузове — полиуретановые. Автор утверждает, что в таком случае достигается оптимальный компромисс между комфортом и управляемостью.
Интересный эффект мог бы дать переход на рессоры от ГАЗ-31105, с сайлент-блоками вместо передних резиновых втулок. К сожалению, для этого необходима установка на кузов других кронштейнов, а сделать это по заводской технологии — на толстые заклёпки — в гаражных условиях мягко говоря, затруднительно(суррогатную замену вроде болтов М10 мы всерьёз рассматривать не будем). Менять же из-за этого весь задний лонжерон кузова на ремонтную деталь от ГАЗ-31105 — глупо.
Слишком радикально подходить к этому вопросу не следует (особенно в свете недавних законодательных инициатив). Оптимальное значение — минус 5…6 см от штатного уровня (заводского, без усадки рессор и пружин !), после этого уже становится жёстко и некомфортно, а работа передней подвески нарушается. При таком занижении машина имеет примерно такую же посадку, как аналогичные американские, с дорожным просветом на уровне не самых низких современных иномарок. Эстетические соображения в этом деле тоже играют немаловажную роль — в идеале контуры арок должны давать с окружностями колёс красивое сочетание, в этом собственно и есть смысл станса.
Занижение передней подвески наиболее правильно делать при помощи проставок под площадки, на которые опираются пружины (показана подвеска Triumph TR6).
Сзади — ставят проставки в паре с более длинными стремянками.
А теперь — минутка безопасности. Убирать листы из рессор нельзя ! При этом их податливость возрастает ещё больше, и описанный выше эффект бокового смещения моста и подруливания в повороте сильно усугубляется. Особенно два нижних, которые обычно и убирают — это изменяет весь характер работы рессоры.
Итого
Дополнение
Ну, а если мы всё же решили оставить родную подвеску, но хотим, скажем, несколько упростить её обслуживание ?
Но это по большому счёту — полумера; настоящая мечта ленивых волговодов всех времён и народов — это централизованная смазка передней подвески !
Совершенно не обязательно для этого раскурочивать ГАЗ-21 раннего выпуска, где такая система стояла с завода — там она явно излишне усложнена. Нам вполне хватит, чтобы вместо шести точек смазки подвески остались только две, причём расположенные в удобном месте и доступные из-под капота, а уж вместо наноса, нагнетающего смазку, мы используем обычный шприц.
Теперь смазку подвески можно осуществлять просто открыв капот и ткнув шприцом в закреплённые на брызговиках маслёнки — распределять масло по точкам смазки будет система трубок.
Более подробные рецепты встречаются на форумах волговодческой направленности.
В жизни любого дрифтера есть две отсчетные точки. Первая – когда понял, что эта дисциплина автоспорта нравится и точно решил, что хочешь научиться управляемому заносу. Вторая – это момент выбора автомобиля, с которым ты наиболее вероятно просуществуешь бок о бок долгие годы. И если с первым все более-менее ясно, и у всех примерно похоже (увидел видео или попал в дрифт-тусовку, зацепило, решил попробовать), то со вторым возможны альтернативы. Причем варьируются они от довольно привычных (купить подержанный Nissan, Toyota или BMW) до куда более экстремальных и необычных. Евгений относится как раз ко второй категории, причем по степени экстремальности находится, определенно, в верхних строках рейтинга.
ВАЗ – это слишком банально
О течественный автопром представлен в дрифте достаточно прочно: количество Жигулей на любом тематическом мероприятии иной раз зашкаливает. Удивляться тут нечему: это дешевая заготовка, на которую можно купить практически любую запчасть, в том числе и для постройки проекта к выбранной дисциплине. Но то банальные Жигули – а что если хочется ездить на чем-то совсем необычном, чего другие ну никак не ожидают увидеть на трассе? Ответ прост – Волга!
Разукомплектовываем – доукомплектовываем… свапим!
В первую очередь для подготовки к дрифт-заездам занялись подвеской. Клиренс урезали, все сайлентблоки заменили на полиуретан, вместо стандартных рессор установили детали от грузовой Газели и поставили амортизаторы Koni. Результат прогнозируемый – низко и жестко. Параллельно работали над увеличением выворота, установив кастомные сошки, рычаги и тяги. Скажем сразу: этот вариант подвески оказался настолько удачным, что используется в неизменном виде и по сей день – меняются только изношенные детали.
И снова свапим!
Без вступления. Написано ОЧЕНЬ много. Полная статья по ссылке внизу.
Задняя подвеска
Теперь переходим к задней подвеске, которая на заднеприводном автомобиле оказывает решающее влияние на устойчивость и управляемость. А сзади у нас… продольные листовые рессоры.
Очень простое, дешёвое и по своему весьма эффективное конструктивное решение, но, к сожалению, в своём исходном виде не имеющее ничего общего с хорошей управляемостью.
Рессора в такой подвеске — это и упругий элемент, и направляющий, и даже в какой-то мере амортизатор (за счёт межлистового трения). Так как рессора опирается на кузов в двух широко разнесённых точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения в задней его части, чем обеспечивает хороший ездовой комфорт, высокую живучесть на плохих дорогах и грузоподъёмность.
С точки зрения кинематики, передняя часть каждой рессоры работает как продольный рычаг, а подвеска в целом получается аналогичной рычажной с двумя продольными рычагами, перекрещивающимися при разноимённых ходах подвески правого и левого борта. Сам по себе это не худший тип подвески, обеспечивающий примитивное, но достаточно приемлемое поведение автомобиля, вот только — рычаги из рессор, мягко говоря, плохонькие…
При разгоне и торможении мягкие, податливые рессоры изгибаются в виде буквы S, а при прохождении поворотов —
Живёт задний мост на рессорах, если вкратце, своей, совершенно отдельной от кузова личной жизнью.
Кто виноват ясно, что делать?
Что касается передней подвески, то её судьба в нашем случае, увы, предрешена. Дело даже не в шкворнях и не в шприцевании — просто она лишена возможности регулировки, позволяющей выставить необходимый нам угол наклона шкворня. Минимальная регулировка этого параметра за счёт добавления прокладок под болты, крепящие оси верхних рычагов, для этого недостаточна.
К сожалению, как это уже отмечалось, вместе с этим происходит и ощутимое увеличение усилия на рулевом колесе, так что следующим в очереди на установку наверняка окажется ГУР
Ещё лучшие результаты даёт установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 (вариант со шкворневой подвеской от ГАЗ-3110 мы пропускаем).
Её разработчиками было сделано, пожалуй, практически всё, что вообще в принципе можно было сделать с подвеской такого типа (она ничем принципиально не хуже, чем, к примеру, та, что до недавнего времени ставилась на Jaguar XJ).
Наверное, единственное, что в ней так и не успели внедрить из всех появившихся за последние десятилетия нововведений для подвески с такой геометрией — это рулевое управление с рейкой.
В этом случае вместе с передней подвеской должны быть заменены также задняя подвеска в сборе (как минимум — мост) и, естественно тормозная система. При этом мы теряем возможность использования штатных колёс от ГАЗ-24, но взамен приобретаем ощутимо расширенный выбор штампованных, литых и кованных дисков.
Что касается задней подвески, то она представляет собой огромное и непаханное поле для доработок.
Наиболее очевидное решение — это стабилизатор поперечной устойчивости от ГАЗ-31105 (с ним одновременно надо ставить и передний, который у этой машины более толстый — они работают в паре). С ним валкость автомобиля в поворотах ощутимо уменьшается. Но на самом деле это лишь самое начало того, что можно сделать с такой подвеской, да и сам по себе стабилизатор повышает скорее комфорт, чем управляемость (а отчасти — и ухудшает последнюю).
С установкой всех этих приспособ, рессоры оказываются по сути низведены на роль простого упругого элемента, как пружины в пружинно-рычажной подвеске, а геометрию начинают жёстко задавать рычаги.
Этот автомобиль не был избалован вниманием модных тюнинг-ателье, а отечественный автопром никогда не баловал владельцев Волг разнообразием аксессуаров для стайлинга. По этим причинам тюнинг Волги 3110 можно по-праву назвать уделом творческих личностей, не привыкших к поиску легких путей и готовых решений.
Творческая работа над дизайном обвеса способна придать автомобилю свежий и выразительный вид, полностью сохранив фирменную аутентичность Волги.
Кузовные работы, проведенные умелыми руками, способны превратить номенклатурный экипаж конца прошлого века в современное купе. Низкопрофильная резина на литых дисках со спицами подчеркивает стремительность нового образа Волги.
Существуют по-настоящему радикальные варианты внешнего тюнинга ГАЗ 3110, в которых практически невозможно узнать автомобиль-прототип.
Комплексный стайлинг Волги 3110, кроме монтажа аэродинамического обвеса, спойлера и усовершенствованной оптики, в обязательном порядке должен включать в себя установку легкосплавных дисков, придающих машине привлекательный и динамичный вид.
Усовершенствованная оптика для ГАЗ 3110 подчеркнет индивидуальность владельца автомобиля.
Тюнинг салона
Подобный прием позволит подобрать оптимальную яркость и окраску подсветки. Изменения в световом оформлении приборной доски выгодно подчеркнут перемены в интерьере машины.
Вторым элементом доводки освещения является установка новых осветительных плафонов кабины. В автомобили повышенной комфортности (к каковым безусловно относится ГАЗ 3110) вполне уместно и гармонично вписываются плафоны подсветки, расположенные не только на потолке салона, но также и на спинках передних сидений.
На рынке нетрудно найти комплекты для тюнинга салона с расширенным набором аксессуаров. В них входят декоративные элементы для рулевого колеса, накладки центральной и приборной панелей, чехлы для рычага переключения передач.
Некоторые владельцы машин горьковского автозавода, проводя тюнинг салона Волги 3110, меняют рулевое колесо на штурвал спортивной модификации.
Тюнинг двигателя
Тот, кто не хочет тратить время на модернизацию родного двигателя и желает улучшить параметры его мощности и экономичности, может установить на автомобиль новый силовой агрегат от иномарки подходящего класса. Однако для этого придется сделать под него новые крепления и изготовить специальный переходник, соединяющий коробку переключения передач с родным карданным валом.
Для того чтобы увеличить мощность и приемистость штатного двигателя, необходимо устранить на нем все имеющиеся заводские дефекты во впускных и выпускных каналах головки блока цилиндров. Именно они мешают полному и правильному наполнению цилиндров горючей смесью. Простая обработка пескоструйным аппаратом впускного и выпускного коллекторов позволяет добиться впечатляющих результатов.
Одновременно с этим следует заменить заводские пружины клапанов на более жесткие. Отлично подходят пружины, применяемые в клапанной группе ВАЗ 2108. Следующим этапом должны стать работы по уменьшению массы клапанов, а также изменению геометрии их фасок.
Доработка такого рода позволяет расширить фазы газораспределения, улучшает вентиляцию и наполнение камер сгорания, и дает положительный эффект, сопоставимый с установкой верхового спортивного распредвала.
Штатные поршни следует заменить на спортивные, изготовленные методом ковки, и характеризуемые строго определенным смещением гнезд под поршневые пальцы относительно оси симметрии.
Стандартный распредвал Волги ГАЗ 3110 меняется на новый, обладающий более высоким подъемом клапанов. Для точной настройки фаз газораспределения тюнинговый распредвал совершенствуется путем установки на него разрезной шестерни. Для улучшения теплоотвода от клапанов их стальные направляющие меняют на бронзовые.
В процессе тюнинга двигателя не лишне предусмотреть замену штатного бензонасоса на надежный и производительный агрегат импортного производства. В итоге всех выполненных доводок и модернизаций двигатель начинает уверено работать на любых оборотах коленвала, и не теряет своей знаменитой тяговитости ни при каких нагрузках.
Владельцы Волг с турбированным двигателем ЗМЗ 514.3. наверняка по-достоинству оценили его динамические преимущества перед атмосферным аналогом. Тем же, кто желает установить турбокомпрессор на силовой агрегат ЗМЗ 406, придется выполнить работы по адаптации мотора.
Для того чтобы относительно крупногабаритный волговский турбокомпрессор модели СТ15 разместился на двигателе, не мешая работе других навесных агрегатов, автовладельцу придется согласиться на замену штатного впускной коллектор на меньший по размеру. Отлично подходит коллектор от турбодизеля ЗМЗ 514.3. Выходное отверстие у него меньше, чем у двигателя ЗМЗ 406, поэтому для его установки потребуется изготовить переходные фланцы крепления к блоку цилиндров.
После установки турбины необходимо протестировать работу двигателя в разных режимах на стенде, и выполнить чип-тюнинг.
Тюнинг подвески
Безопасность передвижения по нашим дорогам в значительной степени зависит от способности подвески надежно воспринимать все скачки, удары и тряску, и не терять контакт с дорожным покрытием при любой скорости движения. Штатная подвеска ГАЗ 3110 не в полной мере способна противостоять большим динамическим нагрузкам, из-за чего езда на высоких скоростях по пересеченной местности значительно повышает риск возникновения заносов и аварий.
Тюнинг волговской подвески в большинстве случаев включает в себя замену стандартных амортизаторов, используемых в ГАЗ 3110, на газонаполненные. Кроме высокой эффективности и надежности газовых амортизаторов, эксперты высоко оценивают возможность их настройки под индивидуальные особенности стиля езды.
В некоторых (как правило, дорогих) тюнинг-моделях амортизаторов предусмотрена возможность регулировки дорожного просвета автомобиля, что помогает ездить по бездорожью и передвигаться на высоких скоростях.
При установке тюнинговых амортизаторов желательно заменить штатные пружины, обладающие линейными характеристиками упругости, на двухсекционные. Верхняя часть у такой пружины более жесткая, чем нижняя. При резком маневрировании и при вхождении в поворот на высокой скорости, в момент возникновения крена колеса не отрываются от поверхности дороги, а прижимаются к ней, значительно улучшая общую управляемость автомобиля.
Тот, кто готов ради максимальной управляемости автомобиля пожертвовать комфортом передвижения, может установить на нем вместо резинометаллических шарниров подвески стальные сферические.
Тюнинг тормозов
Рост мощности двигателя, достигнутый в результате технического тюнинга, требует улучшения эффективности работы тормозной системы. Следует отметить, что на всех моделях иномарок с двигателями объемом более двух литров, на задний мост устанавливаются дисковые тормоза, а на Волгу 31105 с ее 2,4 литрами конструкторы решили поставить барабанные. Поэтому технический тюнинг 31105 включает замену задних тормозов с барабанных на дисковые.
После завершения всех работ по тюнингу ГАЗ 3110 вам останется установить в систему выпуска газов новый глушитель с хромированной насадкой.
Глушитель с хромированной насадкой отличается повышенной коррозионной стойкостью и имеет отличный внешний вид. Установка на автомобиль этого устройства ничем не отличается от процедуры монтажа штатного глушителя.
Штатная тормозная система на ГАЗ 24 — барабанные тормоза переднего и заднего контура. Для модификаций ГАЗ 24 С ДВС 1 UZ FE VVTI производим установку заднего моста Вольво с дисковыми тормозами и датчиком скорости.
Задние тормоза дисковые на ГАЗ 24 – это необходимость, в случае свапа ГАЗ 24 на 1 uz fe vvti , 1 uz non vvti , 1 jz ge vvti , 2 jz ge vvti , 1 jz gte vvti , 2 jz gte .
Реализация дисковых тормозов.
Когда речь идет о свапе ГАЗ 24 с мощным Тойотовским мотором, таким как 1 uz fe vvti ( а это в стоке 300 лс), то надо думать не только о хороших тормозах, но еще и о мощном редукторе заднего моста. Всем параметрам удовлетворяет задний мост фирмы Volvo .
Задний мост становится идеально, после наших манипуляций с креплениями ГАЗ 24 и непосредственно мостом от Вольво. По ширине – на 1см уже штатного заднего моста.
Стоимость демонтажа старого моста ГАЗ 24 и установки заднего моста от Вольво, с прокладкой гидравлических магистралей тормозной системы – 15000.
Штатные колеса от ГАЗ 3110 подходят по разболтовке к вольво мосту, но не подходят по внутреннему диаметру отверстия в штамповке – на ступицах вольво моста диаметр центрирующих направляющих чуть больше.
Расточка штатных штамповок ГАЗ 3110 до нужной величины – 3000 за два колеса.
Стоимость моста от Вольво для ГАЗ 24 – 25000р. Мост отпескоструен, окрашен, без переборки суппортов и замены масла.
Стоимость моста от Вольво для ГАЗ 24 с переборкой суппортов, направляющих, новые томозные диски, новое масло для редуктора – 50000р.
Рекомендуем обратить внимание на следующие компоненты задней подвески ГАЗ 24, которые желательно модифицировать:
1. перебрать рессоры
2. установить полиуретановые сайлет блоки
3. установить амортизаторы с изменяемой жесткостью Кони.
Под тюнингом автомобиля обычно понимают настройку конкретной машины под конкретного водителя, изменение стандартных характеристик автомобиля, приближение их ко вкусам и запро-сам его владельца. В России тюнинг чаще всего ограничивается изменением дизайна кузова автомобиля за счет пластиковых накладок, кенгурятников, спойлеров или доработки интерьера. Фирм, выполняющих такую косметическую операцию, великое множество.Оттюнинговать таким образом можно практически любую отечественную, да и не только отечественную машину. Реже тюнинговые фирмы предлагают замену коробки передач на автоматическую и установку более мощного двигателя — либо форсированного отечественного, либо импортного.
Большая редкость — "настроенный" автомобиль, в котором воплощена гармония формы (внешности) и содержания (динамических характеристик) в сочетании с высоким уровнем безопасности. РОССИЙСКИЙ тюнинг выполняет и еще одну важ-ную функцию — он совершенствует наши серийные автомобили. Последнее особенно актуально, если мы говорим о тюнинге "Волги" моделей 31105, 3102 и 3110. Кожаный салон, полный электропакет и современная аудиосистема не решают всех проблем этого автомобиля, а установка мощного двигателя может даже усугубить недостаточную его управляемость. Представляем читателям нашего сайта один из немногих (если не единственный) тюнинговых центров, серьезно занимающийся настройкой содержания автомобилей "Волга", — "Авто Ателье МАМИ", которое работает исключительно с "Волгой".
На сей раз перед нами еще одна настроенная машина, у которой произведена комплексная доработка трансмиссии и подвески. Конструкция подвесок (шкворневая передняя и зависимая рессорная задняя) при современных скоростях делает "Волгу" небезопасным автомобилем. (Из отчета сравнительных испытаний "Волги" ГАЗ 3110, опубликованного в журнале "За рулем" №3/2002: ". Если на дороге попался шов или выбоина, "Волга" очень долго оправляется от возмущения. Ее переставляет по всей полосе, а на движение руля она отвечает сначала креном, потом выдерживает паузу и только потом начинает реагировать по-существу").
В "Авто Ателье МАМИ" считают, что лечение возможно только одним способом — хирургическим. При этом полностью отдают отчет в том, что при пересадке требуется очень бережный, инженерно-продуманный подход с точно дозированным, минимальным вмешательством в силовой каркас кузова автомобиля. Усиливая кузов, здесь широко используют опыт нашего автоспорта. В те участки, что отвели конструкторы ГАЗа, идеально вписались новая пружинная подвеска с продольными рычагами, стабилизатором, тягой Панара, а также задний мост от VOLVO 740. (Шум волговского редуктора достал многих). У этого автомобиля размерность колес такая же, как у "Волги". Продольные рычаги закрепили на специальном подрамнике, который спроектирован так, что передает усилия на те же точки, где крепились рессоры и на лонжерон.
Этим достигнуто распределение нагрузок на кузов от новой подвески, близкое к тому, что было в схеме с рессорами.
На передней подвеске установлен более мощный стабилизатор поперечной устойчивости и усилены пружины. Кропотливый подбор пружин, стабилизаторов и амортизаторов необходимо было сделать из-за увеличения массы машины, поскольку вместо ручной КПП на "Волгу" поставили автоматическую AW03 — 71L известной японской фирмы "Aisin-Warner", которая поставляет свои коробки передач на Ореl,Volvo и другие модели. В салоне "Волги", наконец, появился селектор АКПП. Четыре довольно длинные передачи японского "автомата" хорошо сочетаются с двигателем ЗМЗ-406.
Есть функция принудительного отключения четвертой передачи для динамических обгонов. Автоматическую коробку передач пристыковали к двигателю весьма оригинальным способом. От переходной план-шайбы, которую чаще всего применяют для соединения "неродных" агрегатов отказались. Из двух "колоколов" ("волговского" и от "автомата") сделали один, разрезав их и сварив в специальном приспособлении, соблюдая осевую центровку и параллельность торцов изделия. Такое решение упростило пристыковку первичного вала КПП к двигателю. Автоматическую коробку передач с задним мостом соединили импортными карданными валами. В "Авто Ателье" посчитали, что легче сделать на кузове "Волги" промежуточную опору карданного вала в другом месте, чем балансировать отечественные валы.
На машине установлены дисковые тормоза на обеих осях. Все тормозные механизмы — фирмы АТЕ. Они подобраны от разных моделей с учетом адаптации к "Волге" Главный тормозной цилиндр — со встроенным регулятором давления. Диски тормозов тоже импортные, они исключили все неприятности, связанные с перегревом и короблением отечественных изделий.
Под капотом у этой машины изменений немного: иной воздушный фильтр, с меньшим сопротивлением воздушному потоку и новый насос гидроусилителя. Результаты таких переделок проявляются при первой же поездке. Нет ощущения, что сидишь в автомобиле отечественного производства. Исчезли "клевки" автомобиля при торможении и "приседание" кормы при разгоне, резко уменьшились крены при прохождении поворотов на большой скорости. Небольшая поворачиваемость автомобиля обеспечивает значительный запас его устойчивости, придает уверенность водителю при любых режимах движения, любых маневрах и состоянии дороги, Чтобы сделать такой динамичный, комфортабельный и, главное, более безопасный автомобиль, нужно очень любить и хорошо знать старую, добрую "Волгу". Нелишне напомнить, что результат такого тюнинга сертифицирован, и проблем у владельца такого автомобиля с ГИБДД по поводу изменения конструкции не возникает.
АЛЕКСАНДР ШУБИН
Маленькое добавление от автора сайта.
На сегодняшний день есть два вариантах установки переделки задних мостов.
1. На первой белой волге установлена вся подвеска заднего моста от volvo в настоящее время это стоит больше 2500$.
2. на нижних фото зеленая волга — применена упрощённая схема установки, только мост с навесным, а всё остальное от "Волги". Это проще, технологичней и легко переставляется при замене кузова на обычном автосервисе или своими силами. Сейчас это делается на потоке в НАМИ, примерная цена от 1500$, но качественно с гарантией и возможностью выбора передаточного отношения редуктора. В в случае установки в гаражных условиях, самостоятельно, себестоимость установки упирается в стоимость запчастей.
Добрый день всем читателям… ))
Возьмём немного повыше установки моста от Вольво и попробуем, вернее поставим мост от Шеви Малибу на Волгу…
Причина установки такого моста клиенту:
1) ГП 3.08 чего нету на мостах Вольво… Мост предназначался Волге 2410 догонялке с Чайковским V8 и 3 ст. АКПП… Следовательно отсюда нам нужна длинная ГП…
2) Работа с высоким крутящим моментом, на что мост изначально и рассчитан…
3) Ну и просто что-то новое и не обыденное… )))
Ну а теперь немного по порядку:
1) Подготавливаем мост…
2) Выставляем нужный угол наклона хвостовика и обвариваем заранее срезанные и подготовленные Волговские площадки заднего моста…
3) Едем к токарю… Да, да, именно к нему… ))) Изначально сверловка у них дюймовая…
В нашем случаем у нас сверловка 5*139 — её хватило впритык, но главное хватило… На 5*108 проблем никаких не будет…
Сверловка полуосей сделана, шпильки изготовлены и барабаны так же рассверлены… )))
4) Без каких либо проблем устанавливаем мост на место…
5) Так же у токаря сразу расточили хвостовик моста под Волговскую крестовину кардана, что бы дальнейшая замена оной была без проблем… Фланец как видно по фото хитрый — крестовины просто притягивается к нему сразу бугелями, зато кардан остаётся штатным… )))
6) Троса ручника особого геморроя тоже не принесли… Изготавливаем под них упорные ушки, крепим их к кузову и вставляем в них троса… Далее сращиваем Волговский трос с этими с помощью тросовых хомутов… И для более длинного хода тросов удлиняем сам рычаг механизма… Итог — ручник работает отменно… ))) В целом хоть тормоза и барабанные, но всё равно импортные — механизмы все продуманные и самоподводящиеся…
Всё! Мост готов — все довольны и всё хорошо! )))
НО! В нашем случае установки был маленький подводный камень… Если же мост от Вольво приблизительно на 10 мм. с каждой стороны уже в отличии от Волговского и в 99% на Вольво-мосты ставят проставки, то мост от Шеви наоборот приблизительно шире на 10 мм. с каждой стороны… В стандартной установке такого моста его ширина нам бы сыграла на руку, т.к. запас у любой Волги в плюс есть и машина бы смотрелась бы агрессивнее, НО не в нашем… ))) Ширина резины в нашем случае была 275/50/R16, что в нашем случае вылазило за рамки разумного… )))
Т.к. это мы продумали заранее, то клиент изначально когда приехал на установку моста привёз модные в наше время фендеры… ))) Сказали круглое носить, а квадратное катать — установили… ))) Здесь уже конечно на вкус… ))) Вариантов решения сами понимаете есть несколько, но в данном случае — это желание клиента… )))
Установка данного моста у меня проходила в 2 захода, поэтому буду выкладывать разные фотки, не удивляйтесь, у меня было 3 вольвовских моста. 1-й с главной парой 3,54, 2-й с главной парой 3,73 и 3-й, тот который сейчас стоит на авто с главной парой 4,10.
1. Предварительная комплектация.
В этой записи напишу только то, что надо купить или сделать для установки именно моста, про тормоза читайте тут дисковые задние тормоза на газ 3110
Про ручник на газ 3110 волгу — тут
Volvo Мост с главной парой 4,10
2. Купить старый волговский мост и отрезать от него кусок чулка с рессорной площадкой! обращаю внимание именно кусок чулка, а не просто площадку
3. В связи с тем, что хвостовик вольвовского моста короче, чем у волговского, необходимо сделать проставку. Дополнительно нужно купить болты кардана и мечик М10 с шагом резьбы 1,0 для нарезания резьбы в проставке. Для того чтобы прикрутить эту проставку болтами к хвостовику
4. Вольвоский мост немного уже волговского и центральное отверстие на дисках больше волговских, поэтому необходима проставка.
2. Деинсталяция волговского моста.
Процесс нереально увлекательный, советую без помощников к нему не приступать, он тяжелее вольвовского в два раза.
Волговский мост снят.
3. Предварительная подготовка Volvo моста
Подготовка к установке моста заключается в привариванию площадок под рессоры.
Все сложности в установке заключаются в том, что вольвовский мост тоньше, для этого нам и нужны часть чулка от волговского моста с площадками рессор.
Чулок надо разрезать по центру на 2 части, которые в последующем будут привариваться непосредственно к мосту.
Кусок чулка с площадной для рессоры ставится на рессору, сверху ложится вольвоский мост и поверх моста ложится второй кусок чулка, потом сверху ставятся стремянка и фиксируется мост.
Мост надо предварительно не сильно зажать стремянками для того чтобы выставить его ровно не рессорах и задать правильный угол для установки угла наклона хвостовика, он должен быть на 2-3 градуса приподнят вверх для того, чтобы разгрузить работу крестовины кардана.
Как только все параметры выставлены на авто, окончательно фиксируем стремянки и сваркой прихватываем куски волго чулков к мосту.
После того этого вынимаем мост и окончательно привариваем волгочулки к вольвомосту.
ВНИМАНИЕ! Металл, из которого сделаны чулки вольво моста находится под напряжением, обваривать его вкруговую НЕЛЬЗЯ! Для того чтобы надёжно зафиксировать волгочулки необходимо перед установкой просверлить в них 6-9 дырок, для использования метода электрозаклёпки (что это такое читаем в Гугл).
Если всё же не удалось найти старого моста от волги, то можно воспользоваться другим способом. Для утолщения вольво чулка используется любая труба, которая в приваренном состоянии будет такой же толщины как и волговский чулок. А вместо рессорных площадок использовать металлический профиль 80-ку. Толщина метала профиля 5 мм., поэтому прорезать в нём дырки очень сложно и муторно, но когда нет выхода, как вариант можно использовать. На предыдущих фотках куски волговского чулка с рессорными площадками я приварил на свой первый мост с парой 3,73, а когда мне потребовалось ставить мост с парой 4,10, то мне пришлось изготавливать рессорную площадку из металлического профиля. Но первый вариант всё-таки более правильный и простой в исполнении.
площадка из металлического профиля 80-ки.
4. Установка Volvo моста на волгу газ 3110
Ставим мост на рессоры, вставляем полуоси, прикручиваем стремянки, амортизаторы и кардан
Ставим тормозной диск и суппорт, и для того чтобы можно было поставить колесо ставим проставку. Проставка изготовлена на заказ. Гайки, которыми она прикручена к ступице вольвомоста, это обычные колёсные гайки от москвича под ключ на 19 с резьбой М12 шаг 1,5. А вот шпильки, которые вставлены в проставку, это задние шпильки от нивы с параметрами М12 шаг 1,25
Стойки для стабилизатора необходимо приваривать уже на стоящей на земле на колёсах машине
мост установлен и заправлен маслом.
Впечатления от 2-х мостов, которые стояли у меня на авто.
Мост с парой 3,73 от 740 вольвы:
после тест драйва примерно 3 недели скажу честно, не понравилось, машина сильно отупела, резкий разгон требует больше топтать педаль газа. Передачи конечно удлинились, но по сути пропала тяговая 1 передача. Если ехать по пустой трассе с постоянной скорость 120 кмч, то обороты немного меньше, но обгоны стали тяжелей, резкий подхват только на 3-й передаче.
Для простой езды без гонок, резких ускорений, мост в самый раз, так как обороты двигателя теперь ниже, в салоне стало тише.
Мост с парой 4,10 от 940 вольвы:
Проехал пока на нём немного, но уже очень нравится, лёгкий подхват, резкие ускорения, хорошие ускорения на 4-й передаче с 60 кмч.
Также был проведён тест драйв по трассе — скорость набирает быстрее, чем с парой 3,9 и свободно держался за ауди а6(древняя какая-то) где-то 140-160 ускорения и замедления вместе с ней, без особых топтаний педали газа. После поездки по трассе в таком режиме расход составил 7 литров газа на 100 км. Теперь надо измерить расход по городу.
Про то что в салоне тишина и отсутствие вибраций думаю писать не надо. А дисковые тормоза это вообще песня!
Читайте также: