Honda civic тюнинг двигателя

Обновлено: 08.01.2025

Отдельный топ для владельцев D14

Дорогие друзья,предлагаю в этот топик собрать все советы по доработке двигателей,системы впуска и выпуска для Сивиков с двигателеми D14 серии (а1,а2,а3,а4. ) Огромная просьба выкладывать только те советы,которые проверены на личном опыте или,по крайней мере,на опыте друзей и знакомых.

Отдельный топ для владельцев D14

Вот отрывок из переписки с pokeemon

чтобы конкретно подобрать детали нужно узнать какие поршни у нас стоят в блоке, от этого зависит выбор головы, проста мона либонедобратьпо мощности (если степень сжатия окажется слишком низкой) либо если СЖ будет оооочень высока то мона попастьнаиспользование 98 бенза что не есть гуд (в финансовом плане)

пока комплектик вырисовывается такой

голова либо с D16Z6, либо с D16Y8, либо с D15B который 130 лыс, по степени сжатия самая низкая получается при установки головы Z6 потом идет Y8 и самая высокая при установке В головы.

вот так что конкретных мануаловименно понашим маторам нет, но мона смотреть все что для D15B7 у него такая же бошка и впрыск, толька обьем больше (блок тот же)

есчо есть задумка, когда буду капиталить двиг (у меня пробег под 300 но пока вроде нормально), мона увеличить обьем до 1.5 для этогонужна поршневая от того же D15B7 или ему подобных, т е колено от 1.5 короткие шатуны и поршня, с поршнями тоже мона поиграться чтоб достичь желаемой степень сжатия (соответсятвенно получитьнемноголошадок не выходя из рамок 95 бенза)

ну кароче как то так, пока мой проэкт встал, разбил машинку и деньги пока пойдут на ремонт кузовни так что тюн начну не раньше конца весны.

пока ариентируюсь на данные по движку D15B7 так как он вроде как наиболее близок к нашему D14A2 по конструкции и скорее всего по степени сжатия (головы однаковые, бензин используется один и тот же, так что скорее всего и СЖ равны,но это так аналитический вывод)

Всем привет. Осталось дело за малым, и, ориентировочно, после дня победы под капотом ожидается +X л.с., +N Нм крутящего момента и, конечно же, VTEC on board. Пока что дружим с имеющимся D14A4, который не так давно показал пробег в 252000, но едет всё равно как новый. Тем не менее, нехватка момента при обгоне на трассе вынудила свапать нечто более оборотистое и, несомненно, с витьком. Родной моторчик полежит в приятном месте в гараже, пока не решится вопрос с постановкой на учёт, в нашей области, благодаря некоторым начальникам ГИБДД, до сих проводят сверки номеров двигуна и, на фоне этого, оформить замену мотора весьма увлекательное занятие.
Впервые речь о свапе на что-нибудь не овощное зашла спустя 5 месяцев после покупки Ежа. На тот момент мне не было известно буквально ничего. Не знал ни модели двигателей, ни их мощностные показатели, ни взаимозаменяемость, и уж тем более, что многие из них скрещиваются между собой, выкладывая на выходе весьма серьезные характеристики. Естественно, я, как владелец кузова ej9 (леворульный EK), рассматривал информацию касательно своего кузова, и она может не совпадать по необходимым запчастям в отношении других моделей. В отношении актуальности описания вариантов свапа – тема изъезженная, как покрышки на дрифт-корче, но всё же десятки раз рассказывать то немногое, что удалось узнать, людям, которые спрашивают, надоедает, поэтому просто всю информацию, которой располагаю, разложу сюда и буду рассказывать гиперссылкой. Век информационных технологий как никак.

Тут вариантов несколько: Простой D15b или 3stage. Достоверной информации, кто едет лучше, не нашёл, но на мой взгляд 3хстадийный мотор практичнее для повседневной езды по городу. Экономичнее точно, момента +10-15 Нм.
+: Едет веселее стандарта, с BoBCoH проверял. Бюджетно, если цена за мотор с навеской не 30к деревянных. Почти стандарт.
-: Перерегистрационные действия в ГАИ. Есть вариант D16, крутящего несколько больше, но экономичность уже не та.
3.D13\D14 ---> D16a.

Распространенный моторчик с Honda HR-V. Аналогично D15b, но момента больше. Бюджет такой же. Часто можно встретить с навесным оборудованием по цене, адекватнее, чем просят за D15b 3stage.
Плюсы\минусы аналогично.
4.D13\D14 ---> D17a.

Самый большой момент в линейке Д-серии. Паковали на Stream, Civic ES\EU, Edix и что-то ещё. Если Вы любитель ГУРа, то искать лучше со Stream'a, Civic был с электрорейкой и ГУРа там в помине нет. Требует родной приемной трубы (выпускной коллектор имеет немного "кривые" места крепления с приемной трубой (штанами), поэтому с D14-D16 штанцы не подходят). Однако можно поискать от Lancer X и гиб сварить самому. Дешевле вряд ли получится, но как вариант, ибо найти штаны от D17 весьма забавное занятие. Так же требует доработки впускной системы и кронштейна крепления. Бюджет такой же, как D15-D16.
+: Максимальный прирост внутри Д-линейки. Бюджетно. Момент близок к B16a (D17 155 Нм при 4800 об\B16a 157 Нм при 7300 об), но как его колено не крути, B-серия совсем другой разговор.
-: Требует механических доработок. Мотор не ремонтопригодный. Часто не прощает отсутствия масла. Тяжелее.
Касательно бюджета: По всем 4м пунктам бюджет укладывается в 60-70тр при курсе $ 66-70руб. В ценник включены сам двигатель+доставка, расходные материалы и работа.

Линейка H-серии: по наблюдениям — весьма редкий вид свапа, но достаточно эффективный в плане прироста мщи\момента. Требует много переделок от заводской конструкции.
H22 или H23 (красно\черно\сине\зелено\бежевоголовый)

J32, J35 свапы, это к yur4ik89 . Ценник так же плавающий, за 100+ при автомат коробке, 200+ при механической.
Линейка B-серии: Самый распространенные варианты – переход с Д на Б. Двухвальный, крутицо, любит крутиться, варианты со VTEC'ом и без. Практически каждая вторая Honda насыпает именно на нём. Шёл с завода на некоторые комплектации EJ\EK. Проблем с поиском необходимых запчастей нет, правда, иногда приходится удивляться ценнику за некоторые детальки, которые реально переплавить из старых болтов, коих в гараже уйма.
1.B20B – оптимальным вариантом данного свапа считается мотор от Honda Orthia EL3 или CR-V RD1 (рестайл). 150 л.с. (по некоторым источникам 145, 147 л.с.) и 180+ Нм крутящего момента. Этих 2 литров хватает и погонять, и повозить невыспавшееся тело по маршруту дом\работа\дом.

Заводские 200 Пржевальских без колхозов и бубнов. Нашёл, дождался, поставил. Бюджет такой же, а иногда и меньше, чем у B20VTEC. Все Honda Integra Type R DC2 на этом моторе с завода, примеров масса.
4.B16B. Интересно для тех, кто не хочет большого объема блока. 185 л.с. на 1.6л, по некоторым регламентам можно люто хохотать в драге в классе 1600, уебывая до финиша быстрее, чем соперник включит 2ю передачу.

Довольно сложно разыскать не отжаренный вариант, ибо Type R 1 поколения, а если вдруг и найдется, сразу плевать на 1600, много дешевле уколхозить B20VTEC.
5.B18B. В последнее время довольно часто проскакивает в продаже эта невостребованная разновидность. Стало быть, годные блоки объемом 1.8 начали переводиться, и накрывать VTEC'ом начали блоки эти моторов. Ценники не узнавал, но пока, думаю, в пределах разумного, ибо спрос не шибко жирный.
Для вброса в подкапотное пространство любого из Б-друзей понадобится сам мотор, коробка (Y21, S9B, S4C, S80), привода с промежуточным валом (разный под механику\автомат), кулисы, подушки двигателя, задний кронштейн крепления, мозг, в некоторых случаях – Hondata или Хондаверт к этому мозгу (ЭБУ), а так же 120-220 килограмм рублей, в зависимости от наличия блокировки и степени борзометра продавца по отношению к цене почти 20летнего двигателя.

Линейка K-серии.
1.K20A. Апгрейд вариант Б свапа. Бюджет сразу же 200+, ибо менять\варить\подгонять много-много всего. Достаточно поглядеть БЖ у Loko , хоть и не EJ\EK, но суть не поменялась. Большой плюс – моторы свежих годов, VTEC нового поколения, едут весьма…

Минус – дороговизна и расстояние от поддона до земли крайне мало. Кроме мотора, коробки, приводов, мозга, кулис и подушек придется поискать еще и выхлоп. Тормозов 262мм спереди, 242 сзади, говорят, уже не хватает. Без блокировки смысл движухи теряется. ГТЦ тоже придется увеличивать в диаметре. Лютокорч на выходе и кататься на повседневе. Дорого, но сердито.
2.K24\K20. Зеркально от B20VTEC. Если там наколхозили с головой, тот тут вариант подсунуть блок жирнее и получить на выходе 260 л.с. Бюджет прямопропорционально растёт. Останется настроить работу мозга и тогда слабонервных лучше не возить. Бюджет – бесценно. Примерчик из ЕКБ, а также вопросы к mel1987 .
Выводы:
А: Бюджетно – Д на Д
Б: Начинает ехать – Б20, но бюджет сомнителен. В случае дальнейшего накрытия VTEC'oм – оправдывается, но
В: Едет – Б16а, Б16б, Б18с, Б20втеГ, почти не кусается по бюджету. B18C целесообразнее вывода №Б
Г:Вваливает – H22, H23, K20. Бюджет скотский относительно последнего варианта, но вваливает.
Д: Прёт – К24\К20, J32-35. Терпение вознаграждается. Но при таких показателях особо по городу ездить уже не актуально. Но каждому своё ;)
При сборе столь скудной информации было использовано бесчисленное количество источников, многое было уже забыто, отражены основные моменты на самые часто возникающие вопросы. Расходные запчасти и материалы при свапе у каждого считаются отдельно, всё зависит от того, в каком состоянии был приобретён контрактный двигатель. Небольшой список основных заменяемых позиций (желательно, но не обязательно):
Ролик натяжной
Сальник распредвала передний
Сальник коленвала задний и передний
Комплект прокладок клапанной крышки (Шайба уплотнительная под болты головки блока(несколько шт, у всех по-разному), Кольцо уплотнительное свечного колодца, Прокладка клапанной крышки)
Помпа
Ремень ГРМ
При расчёте бюджета на замену мотора смело можно прибавлять 20% от полученной цифры, эдакий запас, который 100% пригодится и, возможно, еще и не хватит.
Ну и самое главное – если собрались, приготовтесь к тому, что какая-нибудь маленькая, но нужная хрень будет идти дольше всех!
Всем бобра, лосей и момента. D14A4 из Ежа вчера вытащили, хожу пешком…

Уже неделю изучаю все возможные источники по данному вопросу. Сразу скажу, что я крайне слабо подкован в автомобильной области, и в связи с этим могу сделать неправильные выводы.
Атмо тюн нашего 140 сильного малыша это крайне неблагодарное занятие, но цель выехать из 10 (а лучше из 9) не дает мне покоя. По итогу есть 5 пунктов которые могут в этом помочь (и еще пара косвенных факторов).
1. "Холодный впуск".
2. Прямоточный катбек (по неопытности думал что катбек это только банка. теперь понимаю что нужно переделывать всю трассу от катализатора).
3. Прошивка мозгов.
4. Вмешательство в движок (валы, поршни и т.д.).
5. Впрыск.
Сразу скажу, что в моем случае все будет максимально бюджетно и турбировать мотор я не буду (рад да нет таких средств).
Теперь по порядку.
1. По холодному впуску есть множество вариантов: готовые решения от именитых фирм или китайский нулевик с пайпами из тех же краев. В связи с этим вопрос: впуск из китая дешево, а впуск от условного K&N дорого. Есть ли смысл платить за фирму или на нашем слабеньком моторе это не сыграет роли? (в моем понимании разница там только в качестве материалов, та же труба и тот же конусник). Плюс куда этот фильтр выводить ибо господа из интернетов пугают гидроударами.

2. Катбеки так же представлены готовыми решениями от тюн контор и самопалом с китайскими банками на конце. Вопрос: так как я крайне ограничен в финансах, есть ли возможность сделать кастомную трассу с финалом из китайской или еще бог его знает какой банки и получить те самые мифические 3-5 сил, или необходимо копить на skunk2 или HKS. И если можно, то на какой трубе, и как сделать ее тише (есть банки с так называемой флейтой).

3. Прошивают r18 3 конторы. Reflash team, team VTEK и R2Raicing. Вопрос: Есть ли разница между этими ребятами, и если есть то в чем? Сам склоняюсь к R2 (проекты производят впечатление).
4. Здесь начинаются большие бюджеты. Т.к. турбироваться я не планирую, выходом вижу поршни от r20 мотора, но это отдаленная перспектива ибо тоже не копейки стоит. Вопрос: во сколько может обойтись работа и сами поршни?
5. Тут тоже много противоречивых отзывов. Кто-то за другие форсунки, кто то не видит в этом смысла. Вопрос:
ваше мнение и если форсунки менять то на какие?

з.ы. Есть еще три интересных мне момента от которых может зависеть разгонная динамика.
1. Диски. Сивис на r16 быстрее сивиса на r17. Интересно ваше мнение т.к. хотел бы в будущем переобуться в более широкие тапки, но смущает потеря в динамике.
2. Педаль бустер. Nike как человек, который немало сил вложил в атмо тюн r18 двигла, пользовался этой штукой. Будет ли от нее прок? И если будет то какой бустер нужен?
3. Отключение VSA и режим коробки S. У меня автомат. К сожалению не могу найти инфу, но где то прочитал, что нужно выключать VSA и ставить коробку в S режим. Дает ли это хоть что то? Плюс в комплектации есть лепестки, есть ли смысл разгоняться на них?
з.ы.ы. Прошу не ругать за незнание, и не полениться на развернутый ответ, если у вас есть информация по этим вопросам. Ваши знания могут пригодиться людям с ограниченными бюджетами и неограниченным желанием.
Заранее спасибо!

И так вы приобрели Honda Civic, вам все нравиться, кроме мотора. Вам не нравиться его мощность, хотя в городе вы стоите по пробкам одинакового быстро как и все. Тем не менее вы начали общаться с ребятами на форумах и дошли до моего сайта. Считайте это у же какой то прогресс в вашем развитие по увеличению мощности Honda Civic. Люди делятся на тех кто ставит турбины и заниженную подвеску в будущем, и тех кто действительно что то делают по машине, а не живет мечтами. Во первых надо определиться, для чего вам нужен новый проект постройки автомобиля, нужно детально и четко проработать сколько мощности и для чего вы хотите. Существует достаточно много направлений, опишу не которые из них:

ShowCar — шоу кар, редко ездит имеет практически всегда уникальный дизайн. Чаще всего дорогая жестянка с огромным сабвуфером.
Drift —обычно крепкая подвеска обычно на мощном двигателе с задними приводом
DragRace — состязание на 1\4 1\2 и 1 милю на время. обычно максимально облегченный автомобиль, с гипертрофированным двигателем и КПП. Которые очень часто перебирают и которые не редко ломаются в виду риска.
Slalom — жесткая подвеска, лучшая управляемость, быстрое ускорение.
Машина на каждый день — скорее всего то что стоит у вас под окном, но в более чистом и отремонтированном виде

Да да, именно в отремонтированном виде. Много ли у Вас проблем сейчас? Может быть стоит подумать о ремонте, а не об увеличение мощности. Например самое простое это почистить дроссель и форсунки. Срезать забитый катализатор и поменять фильтра? Кстати еще одна статья будет полезна новичку об увеличение мощности. И вы уже заметите разницу, поверьте. Конечно если вы решили свапать двигатель на Honda Civic на B18C или H22 или K24 то вы все равно будете его капиталить, вы же не думаете что он вам придет новый с завода? Цена запчастей на капиталку двигателя будет стоить около 300$ и еще около 500$ Вы заплатите за работу. Конечная цена свапа на другую серию, с обязательной заменой коробки будет стоить 2000-4000$. Если конечно вы сами не будете перебирать двигатель. И только тогда вы получите нормальный и мощный новый двигатель для своей Honda Civic.

Если вы не собираетесь делать коммерческий проект, то есть выступать с рекламой на состязаниях, соревноваться в гонках, в общем зарабатывать с машины смысла ставить все самые топовые “ништяки” имхо бессмысленно. Так как вы не раскройте и половину возможностей в городе. Подумайте над этим. Нет конечно если у вас большой кошелек, и вам нравиться жадные взгляды людей смотрящих на ваш авто, то отправляйтесь сразу в какое нибудь авто ателье которое специализируется на японских автомобилях, скорее всего за определенную плату для вас сделают что то типа VTI или Type-R.

Попроще

Попроще это пару истин, хондовские движки могут выдать по 100лс с 1 литра. серия B то есть B16 B18 например сразу же так и идут, то есть их номинальная мощность в пределе 160-180 лошадиных сил. Для D серии это тоже актуально, но тут нужно сделать много работы. Тк изначально двигатель разработан для обычных городских автолюбителей. А значит и детали в нем попроще. Топовый стоковый двигатель в D серии это 3Stage D15B или аналог D15Z7. Есть вариант D16. Все равно их мощность в пределе 125-130 ЛС. Все остальные двигатели в линейке D серии являются вариациями и производными. Если учитывать что блоки D13 D14 D15 одинаковы (их серийный номер запчасти одинаковый, диаметр поршней один 75мм), то можно сделать вывод что основной двигатель для каждой социальной группы, или места продажи автомобиля был особым образом задушен и раздет. Например двигатель D14A3 имеет тот же блок, но у него нет VTEC, уменьшены форсунки, уменьшен объем за счет цилиндропоршневой группы, горизонтальный впуск заменен на вертикальный, упрощена выхлопная система, распределенный впрыск топлива заменен на моновпрыск и конечно тормоза поменьше и барабанные. В итоге в замен 130 сил мы имеем 75 лошадиных сил в Honda Civic. На том же блоке D15.

Мощность двигателя зависит в основном от двух показателей, воздух и топливо. Конечно еще зажигание, прочность материалов, какие свечи, провода и тд, список идет до бесконечности если вдуматься. Но в основном это воздух и топливо. А точнее топливовоздушной смеси. Задача такая чтобы на определенное количество воздуха залить определённое количество топлива. И все это сделать за 1 такт двигателя. Есть несколько подходов к решению:

Базовые модификации. увеличение пропускной способности впуска и выпуска. Замена воздушного фильтра, впускного коллектора, выпускного коллектора, выхлопной системы в целом. При атмосферном давление в 1 бар.
Более глубокие модификации мотора. увеличение пропускной способности самого мотора. Замена ГБЦ с системой VTEC, увеличение объёма (строкер кит) необходимо помнить, что таким образом мы увеличиваем количество поступающего в мотор воздуха. который нужно подкрепить нужным количеством топлива. Здесь нам приходит на помощь следующий вариант.
Замена системы управления двигателем. Подразумевает замену блока ECU на OBD1 который лучший всего сейчас изучен в среде тюнинга хондаводов.

Каждый из вариантов сам по себе поможет вам получить дополнительную мощность (лс), но наилучший результат и максимальная надёжность достигаются, когда все 3 подхода используются вместе. Самое простое и быстрое это конечно заменить впускной коллектор, который можно установить самому за полчаса, его можно взять практически на любой разборке за 50$ + цена охлаждающая жидкость и прокладки. Это даст вам увеличение до 10лс, конечно если у вас до этого был вертикальный коллектор. Не забудьте обнулить мозг после замены. Замена мозгов (ECU ЭБУ) на систему PGMFI вам обойдется в 200$ за мозг + траты по настройке, возможно вы найдете прошивку за бесплатно, прирост зависит от настройки, 20-50 лс. Сегодняшний ПИК который я знаю для D14A3 (D14A4) это 145 на VTEC, и 120 без VTEC. Stroke Kit, если у вас D14 вам нужно взять от D15 коленвал, шатуны, и желательно поршня.

Конечно это означает капиталку двигателя, и настройку двигателя. Зато вы увеличите объем. Все “ништяки” типа которые вы видите в магазинах, или продаются у ребят больше рассчитана на турбированные машины с 2 литрами или на дураков которые любят клеить “mugen”, “Type-R” на все что движется. Забейте на все это барахло, лучше позаботьтесь о хороших тормозах, оригинальных и новых запчастях в подвески и двигателе. Хотите прирост? Учите теплофизику и МКТ. Тогда вы узнаете что для увеличения плотности воздуха нужно его охладить, как результат этого знания может быть прокладка впускного коллектора которая очень плохо пропускает тепло, а значит в впускном коллекторе и в двигатель будет поступать воздуха (в массе) больше.

Подвеска

Сейчас идет мода на стенс (stance), это когда машину роняют на самое днище. Это ваше право, хочется делайте. Но знайте все лежачие полицейские и зима вас ждет. По хорошему нашу подвеску можно уменьшить на -20-30, сделать немного жестче. Установить распорку передних стаканов, поставить усиленный стабилизатор, поставить распорку поперечных рычагов, поставить полиуретановые сайлентблоки и лучше немного сбалансировать автомобиль по массе, что бы зад не был облегчен. Усиление даст прочность и надежность кузова, полиуретан даст жесткость, регулируемые амортизаторы дадут необходимую проходимость и управляемость. Так для информации, к примеру на стоковой подвеске EJ9 высота от порога 170-190мм, можете сами проверить.

Каждый для себя решает что ему нужно для Honda Civic, зайдите на любые авто форумы типа ДрайвII, вы увидите что каждый первый хочет поставить турбину, дропнуть на пузо, поставить ништяки Spoon. Все верно все так, только достается это обычно тем кто этим занимается профессионально. Продает сам ништяки и использует машину для рекламы, либо участвует в соревнованиях. Для машины на каждый день на D14 D15 достаточно отремонтировать двигатель и поработать над топливовоздушной смесью, над управляемостью. А если вы решите проблему с маслом, отремонтируете кузов, то машина заиграет в новых красках. Кроме вас никто на дороге не будет знать что у вас под капотом D15, а не B16. Для 1 тонны массы, ваш двигатель дает поразительный успех. Можете пересчитать на любой другой 1.5 тонный автомобиль.

PS. если ты все прочел до конца, значит не все потеряно, держи готовую “бюджетную” пошаговую формулу того как грубо поднять мощность твоей старушки, остальное додумаешь сам, и знаний прибавиться я думаю:

И так вы приобрели Honda Civic, вам все нравиться, кроме мотора. Вам не нравиться его мощность, хотя в городе вы стоите по пробкам одинакового быстро, как и все. Тем не менее вы начали общаться с ребятами на форумах и дошли до моего сайта. Считайте это у же какой то прогресс в вашем развитие по увеличению мощности Honda Civic.
Люди делятся на тех кто ставит турбины и заниженную подвеску в будущем, и тех кто действительно что то делают по машине, а не живет мечтами. Во-первых, надо определиться, для чего вам нужен новый проект постройки автомобиля, нужно детально и четко проработать сколько мощности и для чего вы хотите. Существует достаточно много направлений, опишу не которые из них:

ShowCar — шоу кар, редко ездит имеет практически всегда уникальный дизайн. Чаще всего дорогая жестянка с огромным сабвуфером.
Drift —обычно крепкая подвеска обычно на мощном двигателе с задними приводом
DragRace — состязание на 1\4 1\2 и 1 милю на время. обычно максимально облегченный автомобиль, с гипертрофированным двигателем и КПП. Которые очень часто перебирают и которые не редко ломаются в виду риска.
Slalom — жесткая подвеска, лучшая управляемость, быстрое ускорение.

Машина на каждый день — скорее всего то что стоит у вас под окном, но в более чистом и отремонтированном виде

Если вы не собираетесь делать коммерческий проект, то есть выступать с рекламой на состязаниях, соревноваться в гонках, в общем зарабатывать с машины смысла ставить все самые топовые "ништяки" имхо бессмысленно. Так как вы не раскройте и половину возможностей в городе. Подумайте над этим. Нет конечно если у вас большой кошелек, и вам нравиться жадные взгляды людей смотрящих на ваш авто, то отправляйтесь сразу в какое нибудь авто ателье которое специализируется на японских автомобилях, скорее всего за определенную плату для вас сделают что то типа VTI или Type-R.

Увлечение мощности для Honda Civic D15B D14A4 D14A3

Попроще это пару истин, хондовские движки могут выдать по 100лс с 1 литра. серия B то есть B16 B18 например сразу же так и идут, то есть их номинальная мощность в пределе 160-180 лошадиных сил. Для D серии — это тоже актуально, но тут нужно сделать много работы. Тк изначально двигатель разработан для обычных городских автолюбителей. А значит и детали в нем попроще. Топовый стоковый двигатель в D серии это 3Stage D15B или аналог D15Z7. Есть вариант D16. Все равно их мощность в пределе 125-130 ЛС. Все остальные двигатели в линейке D серии являются вариациями и производными. Если учитывать, что блоки D13 D14 D15 одинаковы (их серийный номер запчасти одинаковый, диаметр поршней один 75мм), то можно сделать вывод что основной двигатель для каждой социальной группы, или места продажи автомобиля был особым образом задушен и раздет. Например, двигатель D14A3 имеет тот же блок, но у него нет VTEC, уменьшены форсунки, уменьшен объем за счет цилиндропоршневой группы, горизонтальный впуск заменен на вертикальный, упрощена выхлопная система, распределенный впрыск топлива заменен на моновпрыск и конечно тормоза поменьше и барабанные. В итоге взамен 130 сил мы имеем 75 лошадиных сил в Honda Civic. На том же блоке D15.

Базовые модификации. увеличение пропускной способности впуска и выпуска. Замена воздушного фильтра, впускного коллектора, выпускного коллектора, выхлопной системы в целом. При атмосферном давление в 1 бар.
Более глубокие модификации мотора. увеличение пропускной способности самого мотора. Замена ГБЦ с системой VTEC, увеличение объёма (строкер кит) необходимо помнить, что таким образом мы увеличиваем количество поступающего в мотор воздуха. Который нужно подкрепить нужным количеством топлива. Здесь нам приходит на помощь следующий вариант.
Замена системы управления двигателем. Подразумевает замену блока ECU на OBD1 который лучший всего сейчас изучен в среде тюнинга хондаводов.

Каждый из вариантов сам по себе поможет вам получить дополнительную мощность (лс), но наилучший результат и максимальная надёжность достигаются, когда все 3 подхода используются вместе. Самое простое и быстрое это конечно заменить впускной коллектор, который можно установить самому за полчаса, его можно взять практически на любой разборке за 50$ + цена охлаждающая жидкость и прокладки. Это даст вам увеличение до 10лс, конечно если у вас до этого был вертикальный коллектор. Не забудьте обнулить мозг после замены.
Замена мозгов (ECU ЭБУ) на систему PGMFI вам обойдется в 200$ за мозг + траты по настройке, возможно вы найдете прошивку за бесплатно, прирост зависит от настройки, 20-50 лс. Сегодняшний ПИК который я знаю для D14A3 (D14A4) это 145 на VTEC, и 120 без VTEC.
Stroke Kit, если у вас D14 вам нужно взять от D15 коленвал, шатуны, и желательно поршня. Конечно это означает капиталку двигателя, и настройку двигателя. Зато вы увеличите объем.

Все "ништяки" типа которые вы видите в магазинах, или продаются у ребят больше рассчитана на турбированные машины с 2 литрами или на дураков, которые любят клеить "mugen", "Type-R" на все что движется. Забейте на все это барахло, лучше позаботьтесь о хороших тормозах, оригинальных и новых запчастях в подвески и двигателе. Хотите прирост? Учите теплофизику и МКТ. Тогда вы узнаете, что для увеличения плотности воздуха нужно его охладить, как результат этого знания может быть прокладка впускного коллектора которая очень плохо пропускает тепло, а значит в впускном коллекторе и в двигатель будет поступать воздуха (в массе) больше.

Подвеска Honda Civic

Сейчас пошла мода на стенс (stance), это когда машину роняют на самое днище. Это ваше право, хочется делайте. Но знайте все лежачие полицейские и зима вас ждет. По-хорошему, нашу подвеску можно уменьшить на -20-30, сделать немного жестче. Установить распорку передних стаканов, поставить усиленный стабилизатор, поставить распорку поперечных рычагов, поставить полиуретановые сайлентблоки и лучше немного сбалансировать автомобиль по массе, что бы зад не был облегчен. Усиление даст прочность и надежность кузова, полиуретан даст жесткость, регулируемые амортизаторы дадут необходимую проходимость и управляемость. Так для информации, к примеру, на стоковой подвеске EJ9 высота от порога 170-190мм, можете сами проверить.

Каждый для себя решает, что ему нужно для Honda Civic, зайдите на любые авто форумы типа ДрайвII, вы увидите, что каждый первый хочет поставить турбину, дропнуть на пузо, поставить ништяки Spoon. Все верно все так, только достается это обычно тем, кто этим занимается профессионально. Продает сам ништяки и использует машину для рекламы, либо участвует в соревнованиях. Для машины на каждый день на D14 D15 достаточно отремонтировать двигатель и поработать над топливовоздушной смесью, над управляемостью. А если вы решите проблему с маслом, отремонтируете кузов, то машина заиграет в новых красках. Кроме вас никто на дороге не будет знать, что у вас под капотом D15, а не B16. Для 1 тонны массы, ваш двигатель дает поразительный успех. Можете пересчитать на любой другой 1.5 тонный автомобиль.
Пошаговая инструкция того как поднять мощность Honda Civic, остальное додумаешь сам, и знаний прибавиться я думаю:

Во первых у тебя должен стоять горизонтальный впускной коллектор, лучше D16Z6
Найди теплоизоляционный материал и поставь прокладку впускного коллектора, или закажи HeatShield Hondata, в общем снижай температуру воздуха во впускном коллекторе
Уменьшай сопротивление поступление воздуха, поставь хороший нулевик, или лучше холодный впуск, забор воздуха из под крыла
Если ставишь именно холодный впуск, не заработай гидро удар!
Портируй (расточи) каналы гбц и коллекторов до размера прокладок
Не меняй топливный регулятор, рейку, и топливный насос если они не испортились или ты не ставишь турбо
Выпускной коллектор, поставь паука 4-2-1, и замотай его термоизоляционной лентой. Чем горячее тем лучше
Считается что 4-2-1 Дает плюшку на верхах, а 4-1 на низах. выбирай
Если собрался менять форсунки, то и мозг нужно менять. Мозг даст очень большой прирост. Настроенный конечно, ищи мастера!
Лучший способ поднять мощность увеличить объем, если у тебя D15 то все в порядке, если D14 попробуй найти коленвал и и шатуны D15. Любые, но в хорошем состоянии.
Забудь о легкосплавных поршнях, это дорогая и никчемная на атмофернике вещь.
Прекрати думать об обвесе и крыле типа EK9, лучше потрать деньги на движок и подвеску, занижение на -35 будет достаточно
Я считаю что ставить VTEC на D14 не нужно, его мощность как раз на верхах, лучше найдите ГБЦ VTEC-E, тогда у вас будут сильнее низы. Не гонись за 3-Stage, мало информации как его настраивать если у вас нет P2J мозга.
Поставь нормальные свечи, иридиевые, с наименьшим центральным электродом, например Denso Iridium.
Отремонтируй двигатель, замени ремни, замени фильтра, заправляйся 95, используй OEM запчасти двигателя.

Замена масла в двигателе Honda Civic

Задача: заменить масло в двигателе Honda Civic. Расходные материалы для замены масла в двигателе Honda Civic:

Читайте также: