Тюнинг тормозов шевроле нива
На 21214 и 2123 дополнительный контур передних суппортов был упразднен. Проблема закисания решилась.
Но диагонали, "колдун" и 133 лишних детали оставили. Теперь, тадам, передние колеса тормозят только после того, как тормозная жидкость совершит круг почета вокруг заднего моста:
Суть переделок:
-Упразднить загадочные диагонали
-Удалить "колдун"
-Установить регулятор тормозных усилий от General Motors.
Идея навеяна volland007
Нива 21214 и Шнива. ГТЦ с 2-мя выходами (по одному на контур).
-Передний контур — Делим тройником и пускаем новые самодельные трубки на левое и правое переднее колесо. По персональной трубке.
-Задний контур снабжаем кусочком трубки в 5-15 см. На выходе из нее — клапан регулятор 3488967.
-От него, одна трубка назад. ОДИН штатный шланг, на мосту тройник и трубки к колесам.
На выходе получаем прогнозируемую работу тормозов.
Клапана вполне хватает, тормозить без заноса даже на короткой ниве.
Запчасти
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 35
подскажите пож-та вот те штуцеры которые на фото с лева и с права от регулятора, как их найти? левый в шланг идет а правый куда?
Так:
А будут там шланги, или трубки, не суть важно
у меня с магазина никакого колдуна нет
Без АБС всё равно либо задние тормоза будут при опреденных условиях занос провоцировать, либо не будут вноситт вклад в замедление. Но такие машины уже догнивают. Лет через пять без АБС единицы на ходу на шоссе будут. А в деревне или лесу это и не важно.
Ну кто то же ездит. Так что пока актуально. Да и ковырнуть коротыша на сельской дороге может и не так финансово разорительно, как собрать соседей в городе, но обидно все равно.
Значит общее повышение эффективности и стабильное снижение эффективности задних тормозов с фиксированным регулятором — разумнее рандомно срабатывающего "колдуна".
Ну и ABS… Жопа то конструктивно на всех авто без разбора тормозит слабее. Даже если там не барабаны столетней давности, а диски. Все равно они меньше. А установить эффективнее передних — ABS их электронно задушит. Во избежание заноса.
Мысли какие то-от Лукавого!Диагональ пошла от ВАЗ 2108, При отказе контура, можно остановится.
Что то мне кажется что 2121 начали выпускать чуть ли не на 10 лет раньше 2108. И уже с диагональными тормозами.
Но работает диагональная схема сильно хорошо при однородных тормозах. Когда барабаны или диски на всех 4-х колесах.
При отказе контура, в любом случае можно остановится. Только будут тормозить не диагонали, а либо перед, либо зад. С учетом того, что уже хреновенько — занос вам не страшен.
Ну и с 21214 раздельное питание контуров и перегородку в тормозном бачке убрали. На заводе… А при сухом ГТЦ при утечке, тормозит оно еще печальнее. Будь там хоть диагональный контур, хоть какой…
Ваз 2121 на заднию балку один резиновый шланг
Точно… Да и фиг бы на него.
Диагональ не получится, только перед, зад
Я к тому что не помню в каких модификациях она там появилась. Так что поверю вам.
А предложенный мной вариант — вполне работоспособен и со схемой перед-зад.
Но, дополнить его тройником и вторым регулятором никто же не мешает? Тогда можно и диагональ сделать. Но, честно, смысла в этом не вижу
И регулятор /колдун/не нужен, поверь мне
Я к тому что не помню в каких модификациях она там появилась. Так что поверю вам.
А предложенный мной вариант — вполне работоспособен и со схемой перед-зад.
Но, дополнить его тройником и вторым регулятором никто же не мешает? Тогда можно и диагональ сделать. Но, честно, смысла в этом не вижу
Смысл увидишь когда, не дай бог, откажет передний контур, к примеру из-за обрыва не качественного шланга, а если при этом впереди окажется какая-нибудь дорогая машина, то смысл будет весьма не малым:)) Кстати, на 2121 Ниве, с 2-я шлангами на колесо, при выходе из строя любого контура, тормоза будут гораздо эффективнее даже схемы с диагональными тормозами, потому, что там всегда будут тормозить оба передних колеса:))
Ну началось. Можно подумать всех заставили это делать.
И все, совершенно все, ездят по дорогам, с тормозной системой исправной на 100%, с всеми положенными тремя сортами свежей смазки в механизмах и свеженькой тормозной жидкостью. По факту, 90 штатных нив из 100 просто не остановятся. Так как остатков давления не хватит продавить регулярно закисающие цилиндрики штатного же суппорта…
По факту как раз 90% остановятся, а 10%, которым лень вовремя обслуживать свои собственные тормоза, остановятся либо об столб, либо о чью-то корму:))
Я пробовал убирать "калдун" и менял схему на классике и москвиче, опасное это занятие, особенно в гололёд!
Ну просто убрать регулятор — занятие опасное. Так что вместо работающего динамически, но фактически в 90% случаев не работающего вообще — ставится статический. И, более надежный по конструктиву и расположению. Раз это одобрено и успешно используется на других авто, почему бы и не использовать на ниве.
А устраивают-не устраивают, это уже личные предпочтения. Я же не призываю всех, срочно переделать. Это так пособие по экономной ликвидации родовых проблем.
А кому — что, решать самостоятельно.
У нас вот снег, грязь и гололед. А приезжала на днях Audi A6 II (C5). Под капотом 250 кобыл. Жалобы — суппорт заклинил. Так по осмотру — он работал единственный из четырех. А один с жопы вообще снят был. И починили, по требованию владельца, только перед. И все ок. Ни паленых сандаликов от торможения пяткой, не разбитой морды у ахтунгомобиля. Хозяину тоже все ок. Так что предпочтения, дело такое…
Зачем. Лично меня и эти тормоза вполне устраивают!
мож я чего не так понял: какие круги почета?
картинка шнивы: одна диагональ переднее левое — заднее правое и другая наоборот. При нажатии на педаль тормоза в каждом контуре жидкость одинаково в разные стороны "давит" (при этом сзади колдун регулирует усилие).
А передние поршни тормозных суппортов как кисли, так и киснут: как правило, нижний (потому что нижний и самый грязный). А чтоб не кисли — ревизию надо чаще производить и жидкость менять по регламенту, а не "поставил и забыл" ("вспомнил, когда закис").
Теоретически, я согласен на 200%. Все для народа, все для безопасности.
-Раздельное питание тормозных контуров жидкостью — супер.
-Диагональная схема — при отказе одного контура позволяет тормозить более прямолинейно.
-Двойные контуры на передние суппорта — ДВОЙНАЯ надежность.
-Многопоршневой суппорт с раздельным питанием — тоже надёжность.
-Регулятор, динамически, в режиме реального времени следящий за оптимальной эффективностью торможения — вообще отличная вещь.
А по факту?
Даже изначально, система работала идеально, только на страницах инструкции. Любой косяк в запасной части или недосмотр за сложной и многосоставной системой и все, тормоза как бы есть, но мотором тормозить почему то эффективнее выходит…
От раздельного питания диагоналей и двойных, "повышенной надежности" шлангов передних суппортов отказался сам завод.
И что? 21214 и 2123 начали массово биться? Или тормоза у них хуже чем на 2121 семьдесят лохматого года?
Нива не супер болид, тормоза там тоже не от спортивного авто. Так что смысл предложенной мной переделки — уменьшить количество элементов. С одновременным снижением риска поломки:
-С новой, заводской, одноконтурной системой питания ГТЦ — при утечке жидкости, эффективность тормозов мягко говоря не очень. Так что будут они тормозить только зад-только перед, или по диагонали — пофиг.
-Регулятор динамически меняющий давление в задней магистрали — супер. Но у кого он долго работает? Качество и техническое местоположение обеспечивают половину машин приблудой, непонятно как работающей.
Так что клапан, принудительно ограничивающий эффективность задней оси может и хуже в определенных режимах. Зато работает всегда. Пусть лучше на сухом асфальте тормозной путь на пару метров больше, чем езда жопой перед в гололед.
Основное, что я собрался менять в тормозной системе, это замена задних барабанных тормозов на дисковые, но заказал в итоге и перед и зад, т.к. задние пришли не с теми дисками (из комплекта передних вентилируемых). Пришлось начать с установки передних, пока жду замены. Особых проблем с передними тормозами, в отличии от задних, у меня не было, но всё же решил попробовать.
Что не понравилось в передних тормозах нивы:
1. Перегрев, с последующим разбуханием пыльников на поршнях, попадания грязи.
2. Из-за разбухших пыльников попадала грязь-соль и постоянно клинило поршень в суппорте.
3. Из-за подклинивания колодки не расходились что увеличивало расход и ухудшало динамику.
4. Малый ресурс колодок около 15-20т.км (у Приоры хватает на 60т.км)
И пожалуй один плюс — это удобство замены колодок (без ключей)
Сохранить в АльбомГерметичный пыльник со смазкой
Колодка Газель и Нива
Сохранить в Альбом
Что понравилось в комплекте тормозов Darbis FS21
1. Вентилируемые тормозные диски.
2. Крепление скобы из комплекта стандартными болтами прямо к кулаку без переходников.
3. Здоровенный поршень.
4 Герметичность поршня и направляющих.
5. Направляющие со смазкой (плавность работы и лёгкое отвода колодок).
6. большая площадь колодки (колодки от волги, газели)
Огромный минус такого комплекта — это унификация, правда вернуть всё обратно очень просто. Также не понравилось отсутствие стопорной пластины под болтом крепления суппорта к скобе (на ВАЗе переднеприводной они есть) безопасность надо докупить.
Продукция их сертифицирована так что проблем не будет.
Армированные шланги
Сохранить в АльбомРазница в диаметре
Сама установка очень проста, для большей эффективности установил армированные тормозные шланги, единственная сложность заключается в том что крепление трубки к цилиндру находится чуть дальше в отличие от стандартного суппорта и при креплении трубки в стандартном месте на кулаке и вывороте колеса трубка сильно натягивается для этого достаточно трубку приколхозить с внутренней стороны кронштейна, можно хомутами, а можно и не колхозить она там особо и не трёт о детали.
Колодки в комплект не входили, информация на сайте отсутствует, нашёл что подходят от Волги и Газели но уж больно сильно бесит меня эти газЫ поэтомому колодкам типа "детали машин" предпочёл Nippon (Japan Brake Industrial ) за 700р, выбор огромен от 300 до 1200р можно подобрать номер: (3302-3501800-02).
По весу имеем прибавку 1,5 кг с одной стороны.
сток / Darbis (кг)
3.7 / 5.5 — диск тормозной, тут понятно что в вентилируемом можно сказать их два в одном :)
4,4 / 3,7 — Суппорт в сборе с трубкой (без колодок)
0,2 / 0,4 — колодка (1шт)
Разница 1,5кг
8,5 / 10
Колодки Волга, Газель
Сохранить в АльбомКолхоз крепления трубки.
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Ремонт переднего тормозного цилиндра Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Заклинило поршень в переднем левом тормозном цилиндре. Хорошо, что было это рядом с домом, пошел купил новый а
Можно вместо колдуна в задний контур поставить редукционный клапан от GM. Он передает 40% усилия. Можно поставить 2-ва таких, если делать задний контур индивидуально для каждого колеса. Клапан опробован уже многими, в том числе и мной. Сделал "классическую схему". Вместо колдуна - клапан. Только переходники заказать. Будет как в иномарках без АБС.
клапан в сборе с переходниками. Фото не мои, но у меня также. На фото 2-ва комплекта переходников. Для "классической" схемы требуется один. Впечатления от переделки - только положительные. Передние тормозные цилиндры одношланговые. Исчезла вибрация при торможении, колодки и диски не менял, заменил только цилиндры.
britmila
Работа клапана.
При начале торможения, пока давление в главном тормозном цилиндре не превышает некоторого порога, давление в камере А (тормозной магистрали задней оси) равно давлению в камере Б (давление в ГТЦ и магистралях передней оси). Выравнивание давлений происходит благодаря отверстию в плунжере 4 (деталь красного цвета на схеме). При этом, из-за разности площадей торцов плунжера возникает разность сил, которая стремится передвинуть плунжер вправо (в сторону ГТЦ) и чему противодействует пружина 3. Чем больше давление в системе, тем больше возникающая разность сил, тем больше сжимается пружина 3 и перемещается плунжер. При достижении давлением некоторой предельной величины правый торец плунжера доходит до запирающего клапана 7 (зеленый грибок на схеме), который перекрывает отверстие в плунжере, разъединяя тем самым камеры А и Б, т.е заднюю и переднюю тормозные магистрали. С этого момента приращение давление в задней тормозной магистрали начинает соотноситься к приращению давления в ГТЦ обратно пропорционально отношению площадей левого и правого торцов плунжера 4. Получающаяся при этом зависимость давлений представлена на рисунке красной линией. Синяя пунктирная линия на рисунке представляет данную зависимость при отсутствии ограничительного клапана (давление в передних магистралях всегда равно давлению в задних).
Клапаны обозначаются 3/40 и 3/30. Второе число обозначает порог давления (в атмосферах), при достижении которого запирается плунжер ограничительного клапана (точка А на красной кривой). Первое число это умноженный на 10 тангенс угла наклона прямого участка АВ красной кривой, или, другими словами, коэффициента пропорциональности между величинами приращения давления в магистралях задней оси и ГТЦ. Для обоих видов клапанов эта величина равна 0.3.
При давлении в ГТЦ 100 атм, давление в РТЦ задних колес будет 58 атм с клапаном 3/40 и 51 атм с клапаном 3/30.Причем, следует заметить, что первая величина (коэф. пропорциональности приращений давления) зависит только от геометрии плунжера (от соотношения площадей его торцов). В то время, как вторая величина (порог срабатывания клапана) зависит среди прочего от параметров пружины 3 (в частности от ее жесткости).
Работа клапана.jpg
dima015
По-моему обсуждали эти эти клапана и не один раз. Пришли к выводу, что подобрать можно под конкретное усилие (утрировано время года). Т.е. с клапаном под зиму, летом будем тормозить только передом. А с клапаном под лето, зимой будем тормозить как "без колдуна" со срывом задней оси.
Lomonosov
Я совсем не агитирую за клапан. Самое правильное решение - исправный "колдун". Но намучившись с заменой колдунов, многие его упраздняют. Это совсем не верное и плохое решение. Поэтому, если кто решится на упразднение "колдуна", товерное решение - установка клапана 3/40. Он себя не плохо зарекомендовал. Кроме всего прочего, на блокировку задних колес оказывает влияние и фрикционный материал тормозных колодок. Если установить клапан и получится "не ожидаемый" результат, то можно подобрать тормозные колодки. Заводские - более жесткие, импортные - обычно мягче. Я использую самостоятельно наклепанные асбестовые "красные" накладки от волги. Специально закупил их с завода Фритекс. Они максимально "цепкие", правда износ накладок происходит быстрее. Но даже с такими "цепкими" колодками, у меня все работает нормально.
Я вот тоже себе задний тормоз модернизировал: все поснимал и выкинул к чертям. И всего-то делов :). Два года так езжу - одни положительные впечатления. Но если вы разгоняетесь больше 60, то лучше так не делайте.
Самое правильное решение - исправный "колдун". Но намучившись с заменой колдунов, многие его упраздняют.
Сколько перетряхивал на классике тормоза, колдун всегда мёртвый был и последствий ни каких не ощущал. Правда справедливости ради после копейки любая машина тормозит сносно. А ощутил лишь на 4ке. Там реально корму бросало! Так что на Ниве я бы ни стал его упразднять!
Если убираем колдун, то устанавливаем вместо него клапан. Об этом я говорю. Если колдун исправен - проблем нет. Если кто хочет убрать колдун, то необходим клапан. Без колдуна или клапана нельзя.
P/s: продолжаю тестить клапан GM 3/40, "классическую" схему тормозов и одношланговые передние цилиндры - впечатления только положительные. Так или иначе, но в "нивской" схеме, поршни одного цилиндра (переднего с двумя шлангами) синхронно работать не могут (могут, если только в теории). Моё личное мнение.
клапан в сборе с переходниками. Фото не мои, но у меня также. На фото 2-ва комплекта переходников. Для "классической" схемы требуется один. Впечатления от переделки - только положительные. Передние тормозные цилиндры одношланговые. Исчезла вибрация при торможении, колодки и диски не менял, заменил только цилиндры.
Подскажите каким образом добивались герметичности соединеий, с одной стороны вижу уплотнительную резинку на клапане, на ответной части проточку под резинку на переходнике, а с другой стороны?
Доброго дня старожилам и новичкам.
Имеем -потекла магистральная трубка.
Заменил магистраль на медную. Заодно слегка переделал схему
Раньше было- Первые ближе к морде трубки - на передок. Задние - 1 на правый передний, второй выход на тройник, оттуда на левый передний(верхний вход) и на магистраль назад.
Система прокачана, воздуха нет (педаль на заведенной не накачивается), хватает ближе к полу.
Тормоза конечно тормозят но не так остро как хотелось бы. До переборки все работало нормально.
П.С. нигде ничего не сочится, шланги не дуются.
В соседней теме правда прочитал,что верхние в колдуне выход, нижний вход, но как ни странно до этого все работало.
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Здравствуйте, вопрос коснулся тормозов, т.к. Новые тормозные цилиндры проходили всего 6 месяцев и закисли, решил полностью изменить систему тормозов.
Очень хочется услышать мнение профи и не равнодушных по поводу вот этой схемы.
Основное, что я собрался менять в тормозной системе, это замена задних барабанных тормозов на дисковые, но заказал в итоге и перед и зад, т.к. задние пришли не с теми дисками (из комплекта передних вентилируемых). Пришлось начать с установки передних, пока жду замены. Особых проблем с передними тормозами, в отличии от задних, у меня не было, но всё же решил попробовать.
Что не понравилось в передних тормозах нивы:
1. Перегрев, с последующим разбуханием пыльников на поршнях, попадания грязи.
2. Из-за разбухших пыльников попадала грязь-соль и постоянно клинило поршень в суппорте.
3. Из-за подклинивания колодки не расходились что увеличивало расход и ухудшало динамику.
4. Малый ресурс колодок около 15-20т.км (у Приоры хватает на 60т.км)
И пожалуй один плюс — это удобство замены колодок (без ключей)
Сохранить в АльбомГерметичный пыльник со смазкой
Колодка Газель и Нива
Сохранить в Альбом
Что понравилось в комплекте тормозов Darbis FS21
1. Вентилируемые тормозные диски.
2. Крепление скобы из комплекта стандартными болтами прямо к кулаку без переходников.
3. Здоровенный поршень.
4 Герметичность поршня и направляющих.
5. Направляющие со смазкой (плавность работы и лёгкое отвода колодок).
6. большая площадь колодки (колодки от волги, газели)
Огромный минус такого комплекта — это унификация, правда вернуть всё обратно очень просто. Также не понравилось отсутствие стопорной пластины под болтом крепления суппорта к скобе (на ВАЗе переднеприводной они есть) безопасность надо докупить.
Продукция их сертифицирована так что проблем не будет.
Армированные шланги
Сохранить в АльбомРазница в диаметре
Сама установка очень проста, для большей эффективности установил армированные тормозные шланги, единственная сложность заключается в том что крепление трубки к цилиндру находится чуть дальше в отличие от стандартного суппорта и при креплении трубки в стандартном месте на кулаке и вывороте колеса трубка сильно натягивается для этого достаточно трубку приколхозить с внутренней стороны кронштейна, можно хомутами, а можно и не колхозить она там особо и не трёт о детали.
Колодки в комплект не входили, информация на сайте отсутствует, нашёл что подходят от Волги и Газели но уж больно сильно бесит меня эти газЫ поэтомому колодкам типа "детали машин" предпочёл Nippon (Japan Brake Industrial ) за 700р, выбор огромен от 300 до 1200р можно подобрать номер: (3302-3501800-02).
По весу имеем прибавку 1,5 кг с одной стороны.
сток / Darbis (кг)
3.7 / 5.5 — диск тормозной, тут понятно что в вентилируемом можно сказать их два в одном :)
4,4 / 3,7 — Суппорт в сборе с трубкой (без колодок)
0,2 / 0,4 — колодка (1шт)
Разница 1,5кг
8,5 / 10
Колодки Волга, Газель
Сохранить в АльбомКолхоз крепления трубки.
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Ремонт переднего тормозного цилиндра Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Заклинило поршень в переднем левом тормозном цилиндре. Хорошо, что было это рядом с домом, пошел купил новый а
Можно вместо колдуна в задний контур поставить редукционный клапан от GM. Он передает 40% усилия. Можно поставить 2-ва таких, если делать задний контур индивидуально для каждого колеса. Клапан опробован уже многими, в том числе и мной. Сделал "классическую схему". Вместо колдуна - клапан. Только переходники заказать. Будет как в иномарках без АБС.
клапан в сборе с переходниками. Фото не мои, но у меня также. На фото 2-ва комплекта переходников. Для "классической" схемы требуется один. Впечатления от переделки - только положительные. Передние тормозные цилиндры одношланговые. Исчезла вибрация при торможении, колодки и диски не менял, заменил только цилиндры.
britmila
Работа клапана.
При начале торможения, пока давление в главном тормозном цилиндре не превышает некоторого порога, давление в камере А (тормозной магистрали задней оси) равно давлению в камере Б (давление в ГТЦ и магистралях передней оси). Выравнивание давлений происходит благодаря отверстию в плунжере 4 (деталь красного цвета на схеме). При этом, из-за разности площадей торцов плунжера возникает разность сил, которая стремится передвинуть плунжер вправо (в сторону ГТЦ) и чему противодействует пружина 3. Чем больше давление в системе, тем больше возникающая разность сил, тем больше сжимается пружина 3 и перемещается плунжер. При достижении давлением некоторой предельной величины правый торец плунжера доходит до запирающего клапана 7 (зеленый грибок на схеме), который перекрывает отверстие в плунжере, разъединяя тем самым камеры А и Б, т.е заднюю и переднюю тормозные магистрали. С этого момента приращение давление в задней тормозной магистрали начинает соотноситься к приращению давления в ГТЦ обратно пропорционально отношению площадей левого и правого торцов плунжера 4. Получающаяся при этом зависимость давлений представлена на рисунке красной линией. Синяя пунктирная линия на рисунке представляет данную зависимость при отсутствии ограничительного клапана (давление в передних магистралях всегда равно давлению в задних).
Клапаны обозначаются 3/40 и 3/30. Второе число обозначает порог давления (в атмосферах), при достижении которого запирается плунжер ограничительного клапана (точка А на красной кривой). Первое число это умноженный на 10 тангенс угла наклона прямого участка АВ красной кривой, или, другими словами, коэффициента пропорциональности между величинами приращения давления в магистралях задней оси и ГТЦ. Для обоих видов клапанов эта величина равна 0.3.
При давлении в ГТЦ 100 атм, давление в РТЦ задних колес будет 58 атм с клапаном 3/40 и 51 атм с клапаном 3/30.Причем, следует заметить, что первая величина (коэф. пропорциональности приращений давления) зависит только от геометрии плунжера (от соотношения площадей его торцов). В то время, как вторая величина (порог срабатывания клапана) зависит среди прочего от параметров пружины 3 (в частности от ее жесткости).
Работа клапана.jpg
dima015
По-моему обсуждали эти эти клапана и не один раз. Пришли к выводу, что подобрать можно под конкретное усилие (утрировано время года). Т.е. с клапаном под зиму, летом будем тормозить только передом. А с клапаном под лето, зимой будем тормозить как "без колдуна" со срывом задней оси.
Lomonosov
Я совсем не агитирую за клапан. Самое правильное решение - исправный "колдун". Но намучившись с заменой колдунов, многие его упраздняют. Это совсем не верное и плохое решение. Поэтому, если кто решится на упразднение "колдуна", товерное решение - установка клапана 3/40. Он себя не плохо зарекомендовал. Кроме всего прочего, на блокировку задних колес оказывает влияние и фрикционный материал тормозных колодок. Если установить клапан и получится "не ожидаемый" результат, то можно подобрать тормозные колодки. Заводские - более жесткие, импортные - обычно мягче. Я использую самостоятельно наклепанные асбестовые "красные" накладки от волги. Специально закупил их с завода Фритекс. Они максимально "цепкие", правда износ накладок происходит быстрее. Но даже с такими "цепкими" колодками, у меня все работает нормально.
Я вот тоже себе задний тормоз модернизировал: все поснимал и выкинул к чертям. И всего-то делов :). Два года так езжу - одни положительные впечатления. Но если вы разгоняетесь больше 60, то лучше так не делайте.
Самое правильное решение - исправный "колдун". Но намучившись с заменой колдунов, многие его упраздняют.
Сколько перетряхивал на классике тормоза, колдун всегда мёртвый был и последствий ни каких не ощущал. Правда справедливости ради после копейки любая машина тормозит сносно. А ощутил лишь на 4ке. Там реально корму бросало! Так что на Ниве я бы ни стал его упразднять!
Если убираем колдун, то устанавливаем вместо него клапан. Об этом я говорю. Если колдун исправен - проблем нет. Если кто хочет убрать колдун, то необходим клапан. Без колдуна или клапана нельзя.
P/s: продолжаю тестить клапан GM 3/40, "классическую" схему тормозов и одношланговые передние цилиндры - впечатления только положительные. Так или иначе, но в "нивской" схеме, поршни одного цилиндра (переднего с двумя шлангами) синхронно работать не могут (могут, если только в теории). Моё личное мнение.
клапан в сборе с переходниками. Фото не мои, но у меня также. На фото 2-ва комплекта переходников. Для "классической" схемы требуется один. Впечатления от переделки - только положительные. Передние тормозные цилиндры одношланговые. Исчезла вибрация при торможении, колодки и диски не менял, заменил только цилиндры.
Подскажите каким образом добивались герметичности соединеий, с одной стороны вижу уплотнительную резинку на клапане, на ответной части проточку под резинку на переходнике, а с другой стороны?
Доброго дня старожилам и новичкам.
Имеем -потекла магистральная трубка.
Заменил магистраль на медную. Заодно слегка переделал схему
Раньше было- Первые ближе к морде трубки - на передок. Задние - 1 на правый передний, второй выход на тройник, оттуда на левый передний(верхний вход) и на магистраль назад.
Система прокачана, воздуха нет (педаль на заведенной не накачивается), хватает ближе к полу.
Тормоза конечно тормозят но не так остро как хотелось бы. До переборки все работало нормально.
П.С. нигде ничего не сочится, шланги не дуются.
В соседней теме правда прочитал,что верхние в колдуне выход, нижний вход, но как ни странно до этого все работало.
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Здравствуйте, вопрос коснулся тормозов, т.к. Новые тормозные цилиндры проходили всего 6 месяцев и закисли, решил полностью изменить систему тормозов.
Очень хочется услышать мнение профи и не равнодушных по поводу вот этой схемы.
Читайте также: